Как снять ручку двери датсун он до
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Превращаем "овощ" в "пулю", или Что можно сделать с Datsun On-Do, позабыв о гарантии
Купить новый бюджетный автомобиль в качестве "тачки на прокачку" и начать строить из него нечто из ряда вон выходящее - путь, который далеко не у всех вызовет понимание в сегодняшних реалиях. Более того, у официальных дилеров он скорее вызовет полное непонимание и мгновенное снятие с заводской гарантии. Но настоящих энтузиастов это не останавливает, они, позабыв о дачах, рыбалках и других видах досуга, по выходным отправляются в гаражи и пилят, точат, варят и просто крутят гайки, делая свои "ласточки" мощнее, быстрее, наконец - просто привлекательнее.
- В 2014-м этот автомобиль в средней комплектации обошелся мне в пересчете в 8000 долларов. Машина привлекла тем, что это вроде как ВАЗ с его неприхотливостью, простотой обслуживания и недорогими запчастями, а вроде как уже и не ВАЗ благодаря вмешательству специалистов Nissan. И это вмешательство очень заметно при внимательном знакомстве с автомобилем.
Дело в том, что изначально я хотел 114-сильную Granta Sport с 16-клапанником, но, сравнив машины, отдал предпочтение Datsun On-Do. Хотя машины изготавливаются на одной линии конвейера, "японец" в части исполнения оказался на голову выше.
Проехав первые 5000 километров и, по сути, прикатав мотор, я начал с того, что проточил стоковый маховик. В итоге его масса снизилась с 7 до 4,9 килограмма, что позволило двигателю раскручиваться значительно быстрее. В городе, где я преимущественно эксплуатирую автомобиль, это было то, что доктор прописал. А вот на загородных трассах машина стала чаще требовать перехода на более низкую передачу при затяжных обгонах.
Останавливаться на достигнутом я не стал и уже на пробеге 6000 на место заводского воздушного фильтра поставил "нулевик", а в механизме газораспределения штатную шестерню привода распредвала заменил разрезной, позволившей очень точно совместить нули коленчатого и распределительного валов и идеально выставить фазы ГРМ. "Дышать" мотору стало легче, машинка поехала куда веселее, но после 4000 оборотов в минуту двигатель все равно затухал.
Цена вопроса - 750 долларов в эквиваленте. За эти деньги я получил новый стальной коллектор, турбокомпрессор Saab TD04HL - 15T, прокладку между турбиной и коллектором, фланец выпуска выхлопных газов из турбокомпрессора, армированный шланг маслоподачи, армированный маслослив, шланг подачи тосола для охлаждения турбокомпрессора, обратку для тосола, охлаждающего турбокомпрессор, уплотнительные медные кольца для фитингов, клапан сброса избыточного давления, силиконовые соединители воздушных магистралей, воздуховоды, топливные форсунки повышенной производительности 192 cc, болт забора масла из ГБЦ, болт маслоподачи для турбокомпрессора и полагающийся крепеж.
Стоит заметить, что при заявленных 0,5 бара к комплекту прилагались еще две пружины, позволяющие уменьшить либо увеличить давление наддува еще на 0,1 бара. Увеличивать больше нет смысла - не выдержит поршневая, даже несмотря на то, что у Datsun она усиленная и облегченная.
Когда турбокит доехал до Минска, выяснилось, что ВАЗы, на которые рассчитан кит, и Datsun сильно отличаются в плане компоновки подкапотного пространства. Именно поэтому процесс установки с одного выходного дня растянулся до восьми с активным использованием сварочного аппарата.
Выход коллектора полностью переварен, так как тот, что был в ките, упирался в масляный фильтр. Сам фильтр также пришлось заменить на аналогичный, но меньшего диаметра.
Переделок потребовало и крепление топливной рампы, которая наотрез отказывалась становиться на место с новыми форсунками.
В принципе переделать пришлось практически все патрубки турбокита, также потребовал переноса на переднюю часть масляного поддона штуцер маслослива. В дополнение к этому я самостоятельно изготовил выхлопную систему, диаметр трубы теперь 60 миллиметров. Покупная в ней лишь задняя банка глушителя. Также штатные свечи были заменены на Denso Q20TT - опытным путем в них был подобран идеальный зазор меду электродами 1,1 миллиметра вместо рекомендованных 0,8. Также опытным путем я пришел к уменьшению регулируемых зазоров в ГРМ до 0,22-0,25 миллиметра вместо рекомендуемых 0,3-0,4.
Несмотря на все эти вопросы и отсутствие инструкции по установке, турбокит был установлен в гаражных условиях, машина поехала. Да еще как поехала! С тем что было в стоке, просто не сравнить. Впечатления пока лишь субъективные, так как на стенд планирую ехать после замены распределительного вала и изменения прошивки мотора, которые не за горами.
На протяжении 2000 километров, прошедших с момента установки кита, Datsun c приставкой Turbo никаких проблем не доставляет. Бортовой компьютер ошибки не бьет, турбина начинает эффективную работу где-то при частоте вращения коленчатого вала 2200 оборотов в минуту. У мотора наконец-то появились верха, хотя не обошлось и без эффекта турбоямы, который я буду пытаться нивелировать новым распредвалом с маркировкой 10-63.
Отдельный бонус - снижение расхода топлива почти на литр. На трассе Datsun теперь потребляет 4,5-4,6 литра на "сотню" вместо заводских 5,8, а в городе - 6,5-6,6 литра вместо девяти.
"Зарядив" мотор, оставить прежней внешность и ходовую часть автомобиля было бы несправедливо, поэтому изменения коснулись и ее.
Под капотом "прописалась" распорка, увеличивающая жесткость кузова. Все 4 пружины подвески потеряли по полтора витка. Штатные шины размерности 185/55 R15 сменили покрышки 205/50 R15.
Колея передних колес с помощью проставок была увеличена на 50 миллиметров, задних - на 80, а на крышке багажника расположился эффектный спойлер. Уже в пути обвес на пороги и бамперы, а еще "шестнадцатое" литье: 7,5 дюйма на передок и 9 дюймов для задней оси.
В итоге из унылого "бюджетника" Datsun On-Do превратился в очень резвый, экономичный и привлекательный автомобиль. Зачем я это сделал, объяснить сложно. Каждый развлекается по-своему. Мне, к примеру, не хочется ездить на голом стандарте, будь то "бюджетник" или "премиум".
Дошел до ручек
На прошлой неделе, из Тольятти, ко мне пришел комплект ярости от Тюн-Авто:
В комплект входит : 1 ручка с отверстием под личинку замка и 3 закрытых. С самого момента покупки машины хотел убрать личинку замка из пассажирской двери и вот, наконец, представилась такая возможность.
Т.к. родную ручку раскурочивать не хотелось, в магазине тюнячек "Би-Би", был приобретён донор — правая передняя ручка от "Калины".
Для нас представляет интерес только внутренний механизм ручки:
Который необходимо вынуть, разобрать и аккуратно доработать =D
В итоге после обработки напильником у нас получается вот такая картина:
Собираем всё воедино и ручка готова:
По желанию можно убрать механизм личинки замка с пружиной, но я решил его оставить.
Теперь можно смело брать комплект ярости, а для уверенности в правильности действий — "мурзилку" и идти в гараж.
По традиции начал с водительской двери, снял обшивку отсоединил все мешающие провода:
Был приятно удивлён, обнаружив усилители во всех дверях:
Многие жалуются на шумку черного цвета, под которой начинает ржаветь дверь. У себя я её не обнаружил)
Увидев картиночки и советы в книге я посмотрел на нутро двери с тягами… Закрыл книгу и больше её не открывал, ибо предложенным способом тяги не отсоединить вообще — только время и нервы потратил (режим ярости ВКЛ.)
Но я же инженер как никак! Отсоединил тягу личинки напрямую от замка (внизу) — защелка удобно расположена и из неё легко вывести тягу.
Вторая тяга вылезла вместе с ручкой. Обнаружились натертые прокладкой места, которые были прокрашены.
Теперь необходимо перекинуть механизм ручки из "родной" в новую, главное — не забыться и ничего не отпилить! =D
Вот и настал черёд задней двери:
Советую воспользоваться специнструментом — существенно облегчает жизнь и не царапает краску и пластик как отвертка.
Откручиваем ручку и с внешней стороны скидываем тягу:
Переставляем всё нутро механизма как и в первом случае. И запоминаем с какой стороны была подсоединена тяга. Я вот по началу не запомнил и промучился — снимать и устанавливать одну и ту же ручку несколько раз это то ещё удовольствие!
Ещё один важный момент — при разборке механизмов главное не потерять пружинку…если потеряете придется искать новую в продаже (может даже ручку покупать =D) Но к счастью пружинка нашлась) Так же отсоединив тягу от задней правой пассажирской ручки эта самая тяга упала не вниз, а под действием лапки замка улетела куда-то вверх. Пришлось стоять и хлопать дверью пока тяга не вывалилась.
В итоге ручки были установлены, а их механизмы были обработаны грязеотталкивающей смазкой Liqui Molly — теперь открывать двери одно удовольствие! А какой у новых ручек приятный хват! В общем, если у вас есть свободное время, пытливый ум и стальные нервы, то смело меняйте ручки! =D
Читайте также: