Как снять шкив коленвала фольксваген т4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Как снять шкив коленвала

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;
демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.

Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Как определить нужный демпферный шкив на коленвал Фольксваген Транспортер 4?

Поменяли ремень грм и ролики на Volkswagen Transporter IV, после начал исходить звук не смазанного подшипника — на СТО сказали накрывается шкив. Как определить какой шкив ставится — по каталогу есть с 5 и 6 рёбрами и с разным весом и размером?

Добрый день! Не можем найти метку на маховике которая соответствует ВМТ 1-го цилиндра! Нашли какую-то белую полоску! Пробег порядка 310000.

Как правильно установить метку на коленвале? Там есть 2 метки и 0.

Для ремонта необходим номинальный размер шеек коленвала Т4 AET.

Если по ВИН машины не определить, какой нужно, то только снимать и смотреть какой нужно шкив.

На Volkswagen Transporter IV (1990-2003) с движками 2.5 tdi и 2.4 d по идее должен стоять 6 ручейков демпферный шкив коленвала (ном. по кат. 074 105 251 AC). Проще всего узнать это либо пробивать по вин номеру либо же посчитать ребра ручейкового ремня или самого шкива.

Хотелось бы сделать несколько замечаний по правильной установке этого шкива, поскольку именно неправильная установка приводит к выходу из строя как шкива, так и всего механизма.

Как снять/установить демпферный шкив КВ

Чтобы открутить болт шкива нужно вставить монтировку между зубами маховика (с левой стороны авто по ходу движения) дабы заблокировать коленчатый вал.

Помимо болта шкив прикручен четырьмя болтами маленькими, с внутренним шестигранником на 6 к шестерне привода ГРМ. На шестерне есть выступ для точной установки по месту.

При установке смотрите на состояние резины между составными частями:

На моделях Т4 до 95 года болт шкива коленвала затягивается моментов в 460 Нм. На моделях после 95 г 160 Нм + 180 град. Собственно проблема не какого года Ваш автомобиль, а от какого года болт Вы купите. Для какого года болт купите, так и тяните. Я бы советовал покупать болт после 95 года. Найти динамометр на 460 Нм крайне сложно, а делать мультипликатор для обычного на 24 Нм хлопотно. Только для затягивания болта на 180 градусов после затяжки по динамометру понадобится головка и вороток на 3/4 дюйма.

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Фотоотчет Замена ремней ГРМ и ТНВД на VW Т4 двигатель 2,5 TDI: ACV AJT AHY AXG AYC AYY AXL AUF

ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД НА АВТОМОБИЛЕ VW TRANSPORTER 2.5 TDI, 2001 (двигатель ACV) .

Одометр автомобиля отсчитал очередные 120 тыс.км почти безпроблемной езды. В последние несколько дней появился неприятный звук из моторного отсека. Пришло время обслуживания. Некоторые рисунки взяты из Ельза, фото- В.Зайдо.

Основная последовательность работ подходит для двигателей ACV, AJT ,AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF.

Отличительной чертой всех двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки. Отличие заключается только в комплектации интеркуллером и наличием ( отсутствием ) системы кондиционирования, а также устанавливаются МКПП или АКПП

Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 квт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером, другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера, турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска ( двигатели AHY и AXG ).

Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД – 120 000 км ( для оригинальных деталей ) и 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech, Dayco ) и роликов ( Ina, Ruville ), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF)

Необходимые специальные приспособления и вспомогательные средства

- фиксатор шкива колен вала
- ключ для натяжного ролика на 32
- ключ фиксации шкива распредвала
- ключ фиксации шкива шестерни ТНВД
- установочная планка
- индикатор часового типа с держателем
- динамометрический ключ диапазона 20-60 Нм, 100-200 Нм
- измерительный щуп
Все работы проводим на яме, поэтому устанавливаем автомобиль правым колесом как можно ближе к краю, чтобы обеспечить себе удобство в работе.
Двигатель должен быть холодным, только после этого можно приступать к работе.

Снятие ремней ГРМ и ТНВД

1.Снимите :
- Изолирующий поддон
- Решётки радиатора

- Удлинитель бачка обывателя

- Разъем расходомера
- Корпус салонного фильтра и крышку воздушного фильтра, предварительно снимаем хомут с подающего воздуховода

2.Выкрутить справа и слева болты крепления рамки радиатора
3.Откинуть рамку радиатора с радиатором вперёд
4.Повернуть колеса вправо до упора
5.В левой верхней части радиатора отсоединить хомут шланга насоса гидроусилителя и заглушить концы подходящими заглушками
6.Разъединить крепления рамки радиатора 4 шт, предварительно выдавив стопора из креплений
7.Отвести рамку с радиатором вправо ( не отсоединяя шлангов системы охлаждения ) и зафиксировать от падения проволокой.
8.Снять защитные кожухи обоих зубчатых ремней и крышку головки блока цилиндров

10.Ослабить болты М8 = 3 шт. на шкиве насоса гидроусилителя
11.Взяться за поликлиновой ремень двумя руками справа и слева от насоса гидроусилителя руля. Медленно потянуть поликлиновой ремень руками с усилием в -направлении стрелки- и снять его с насоса гидроусилителя руля, а затем с остальных шкивов.

12.Снять промежуточные ролики ручейкового ремня и шкив гидроусилителя
13.Установить коленчатый вал в ВМТ цилиндра 1, вращая по часовой стрелке.

Метки -стрелки- шкива ТНВД / кронштейна -C- и маховика/картера сцепления –A ( МКПП ) или ведомого диска/картера сцепления -B- (АКПП ) должны совпадать
Если совмещения всех меток нет ,поверните коленвал по часовой стрелке на один оборот
14.Зафиксировать коленвал и отвернуть центральный болт, снять демпфер шкива коленчатого вала .
Внимание - усилие затяжки очень большое – использовать надежные способы фиксации и качественный инструмент во избежание получения травм .

15.Вывернуть центральный болт демпфера крутильных колебаний
16.Ослабить четыре болта M8 крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом и вывернуть два расположенных напротив болта
17.Отвернуть два оставшихся болта крепления настолько, чтобы можно было отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала легким постукиванием молотка по головкам болтов ( использовать мягкую оправку )
18.Снять демпфер крутильных колебаний
19.Открутить болт распредвала на 3-5 оборотов используя контропору
20.С помощью молотка и выколотки через отверстие в защитном кожухе зубчатого ремня сбить шестерню с конуса распредвала

21.Открутить два болта крепления внутренней пластиковой защиты ремня ГРМ к головке блока
22.Зафиксировать спец ключом -3036-шестерню распредвала со стороны ТНВД и отрутить болт на 3-5 оборотов
23.Открутить натяжной ролик ремня ТНВД и снять ремень ТНВД и шестерню с распредвала со стороны ТНВД

24.Снять дальний ролик ТНВД и проверить утопание шпильки в корпусе головки блока
25.Открутить четыре болта крепления масло заливной горловины на 10

26.Снять крышку клапанов, предварительно открутив четыре болта на 13 с упорными шайбами
27.Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня

28.Пометить направление хода зубчатого ремня ( если не предполагается его замена )
29.Разгрузить натяжной ролик зубчатого ремня при помощи накидного ключа на 32, предварительно открутив болт крепления на 13 и снять ролик

30.Снять зубчатый ремень ГРМ
31.Открутить три болта крепления помпы на 13 и снять ее
32.Снять внутреннюю пластиковую защиту ремня ГРМ

www.volkswagen-bus.com.ua

Коленвал и коренные подшипники Volkswagen T4

Коленвал и весь шатунный механизм двигателя 1.9 л идентичен таковым в четырехцилиндровом бензиновом двигателе. Устройство блока пятицилиндрового двигателя Т4 показано на рис. 217.

Рис. 217 Блок пятицилиндрового двигателя
1 - прокладка, 2 - предохранительная шайба, 3 — болт, 10 Нм, 4 - приемная труба масляного насоса, 5 - крышка коренного подшипника, 6 - нижнее опорное полукольцо, 7 - болт коренного подшипника, 65 Нм, 8 - маховик, 9 - болт маховика, 10 - задний сальник коленвала, 11 - фланец заднего сальника, 12 - прокладка фланца, 13 - верхнее опорное полукольцо, 14 - корпус двигателя, 15 - прокладка масляного насоса, 16 - масляный насос, 17 - болты, 18 - передний сальник коленвала, 19 - коренной полувкладыш, 20 - хомутик масляного насоса, 21 - коленвал

ИЗМЕРЕНИЯ ОСЕВОГО ЗАЗОРА КОЛЕНВАЛА

Перед демонтажем коленвала, для чего необходимо вынуть двигатель из автомобиля, необходимо измерить осевой зазор для того, чтобы знать надо ли будет во время сборки заменить опорные кольца центрального подшипника. В случае чрезмерного износа соответствующих поверхностей вал придется заменить. Способ проведения измерения такой же, как и в бензиновом двигателе (см. раздел 2.1.5). Осевой зазор должен быть в пределах 0.07 - 0.17 мм. Максимальный зазор не может превышать 0.37 мм в четырехцилиндровом двигателе и 0.25 мм в пятицилиндровом двигателе.

Снятие коленвала четырехцилиндрового двигателя производится в основном согласно указаниям, приведенным ранее, с той разницей, что необходимо снять ТНВД. Зубчатый ремень привода газораспределения необходимо снимать по указаниям, приведенным в соответствующем разделе. В пятицилиндровом двигателе необходимо, кроме вышеописанного, снять масляный насос. Рекомендации приведены в соответствующем подразделе. Крышки коренных подшипников двигателя пронумерованы. Первый номер имеет крышка со стороны приводного шкива, а номер 6 - крышка со стороны маховика. Если крышки не пронумерованы, их необходимо пометить перед началом разборки. Полувкладыши установленные в блоке имеют масляные отверстия. На конце коленвала установлен приводной хомутик масляного насоса. Снимать его с вала следует только при замене вала. Перед установкой на коленвал приводной хомутик должен быть нагрет до температуры 200ºС.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНВАЛА

Передний и задний сальники либо крышки сальников в сборе должны заменятся во время каждого демонтажа коленвала. При этом необходимы специальные приспособления и особые средства предосторожности. Сальники четырехцилиндрового двигателя заменяются точно также как и в бензиновом двигателе. При этом необходимо использовать те же самые специальные приспособления. В пятицилиндровом двигателе учитывая то, что масляный насос находится на оси коленвала, замена сальника происходит немного иначе.

♦ Для замены переднего сальника необходимо снять клиновой ремень, крышку зубчатого ремня, зубчатый ремень, ременной шкив вместе с зубчатым шкивом и насос системы гидроусилителя руля вместе с клиновым ремнем.
♦ Лучше всего для снятия сальника использовать приспособление, показанное на рис. 218. В случае его отсутствия сальник можно осторожно вынуть отверткой.
♦ После того, как двигатель вынут из автомобиля, снимите масляный насос вместе с сальником. Сальник в этом случае вынимается тем же способом, но операция значительно упрощается.

Рис. 218 Демонтаж переднего сальника коленвала

В двигатель вне автомобиля новый сальник устанавливается следующим образом:
♦ Смажьте уплотнительную кромку, а также периметр сальника чистым моторным маслом и осторожно установите сальник в корпус масляного насоса.
♦ Установите масляный насос как описано в соответствующем подразделе.
♦ Установите все ранее снятые узлы и детали в обратной последовательности.
♦ В двигателе на автомобиле очередность установки сальника следующая:
♦ Во время установки переднего сальника следует воспользоваться специальным приспособлением. Это приспособление можно изготовить самостоятельно
♦ Приставьте прижимную втулку к сальнику и ввинчивайте болт в коленвал, запрессовывая тем самым сальник в гнездо так, как это показано на рис. 219.

Рис. 219 Установка переднего сальника коленвала

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА

♦ Для того чтобы заменить задний сальник необходимо отсоединить от двигателя Фольксваген Трансопртер Т4 коробку передач, снять сцепление и маховик или диск привода (автоматическая трансмиссия).
♦ Для снятия сальника используйте приспособление, показанное на рис. 219. Можно вынуть сальник при помощи отвертки, но при этом надо быть очень осторожным, чтобы не повредить коленвал.
♦ Если двигатель снят из автомобиля, снимите заднюю крышку с сальником в сборе (на рис. 217 показаны особенности, связанные с креплением этой крышки), затем с тыльной части крышки выбейте сальник наружу.

Рис. 220 Приспособление для демонтажа заднего сальника коленвала

Новый сальник устанавливается следующим образом:
♦ Если двигатель вынут из автомобиля, то сальник можно осторожно установить в крышку деревянной рукояткой молотка.
♦ Затем крышку с новой прокладкой установите на блок двигателя, окончательно затягивая болты моментом 10 Нм.
♦ Если же двигатель в автомобиле, то установка заднего сальника производится при помощи приспособления 2003/1, показанного на рис. 221 или специально приготовленной пластинки. Эта пластинка должна иметь отверстие в середине для болта коленвала и два отверстия для болтов сцепления, которыми она будет привинчиваться. Кромку и наружную поверхность сальника смажьте моторным маслом и приставьте сальник к отверстию. Установите приспособление, а затем, равномерно завинчивая болты, установите сальник в отверстие крышки.

Рис. 221 Установка заднего сальника коленвала

Проверка коленвала, а также коренных и шатунных подшипников

Коленвал дизельного двигателя проверяется также как и вал бензинового двигателя. Там также описано измерение зазоров коренных и шатунных подшипников. Если зазор коренных подшипников больше 0.08 мм, замените вкладыши. При этом не забудьте проверить, не были ли шейки ранее отшлифованы.

УСТАНОВКА КОЛЕН ВАЛА

♦ Очистите отверстия под коренные вкладыши и уложите в них полувкладыши с масляным отверстием.
♦ Установите слева и справа от центрального подшипника опорные полукольца. Внимательно проследите, чтобы стопорные выступы точно вошли в свои выборки. Все детали обильно смажьте чистым моторным маслом.
♦ Осторожно уложите коленвал на полувкладыши. Если шатуны оставались в цилиндрах, введите их теперь на шатунные шейки.
♦ Уложите нижние полувкладыши в соответствующие крышки коленвала (выступами в выборки) и их поверхности обильно смажьте чистым моторным маслом. В крышку среднего подшипника установите опорное полукольцо.
♦ Установите крышки коренных подшипников и обстучите их резиновым или пластмассовым молотком.
♦ Затяните по очереди, в несколько проходов, болты коренных подшипников. Затяжку начинайте со среднего подшипника, в конце затяните болт моментом 65 Нм. После затяжки крышек коренных подшипников несколько раз проверните коленвал, чтобы удостоверится, что вал вращается свободно.
♦ Еще раз проверьте, как описано в разделе посвященном бензиновому двигателю, осевой зазор коленвала.
♦ Установите поршни и шатуны.
♦ Установите оба сальника коленвала.
♦ Установите зубчатый ремень и его крышку.
♦ Установите маховик по ранее нанесенным меткам. При этом всегда следует использовать новые болты. Покройте резьбы болтов средством для фиксации резьбовых соединений D6. Момент затяжки составляет только 30 Нм, но потом болты необходимо еще затянуть на четверть оборота.
♦ Установите на маховик сцепление. Ведомый диск сцепления при этом должен быть установлен соосно с коленвалом. Болты, крепящие крышки сцепления, затягивайте равномерно и крест-накрест моментом 20 Нм.
♦ В пятицилиндровом двигателе установите подающую масляную трубу (если она была снята). Во время установки масляного насоса необходимо заменить его прокладку.
♦ Уложите на блок двигателя новую прокладку масляного картера и установите масляный картер. Болты крепления затяните моментом 20 Нм. Пробку слива масла вверните с новым уплотнительным кольцом и затяните моментом 50 Нм.
Все остальные действия выполняйте в обратной последовательности.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Фольксваген Т4 - двигатель AJT (90-03) TDI. Замена ремня ГРМ.

Интервалы замены

Ремень привода ГРМ - Замена 120000 Километров.
Натяжитель ремня привода ГРМ - Замена 120000 Километров.
Ремень привода ТНВД - Замена 120000 Километров.

Повреждение двигателя
Внимание: В случае обрыва ремня или его неправильной установки остается небольшой шанс на отсутствие повреждений двигателя. Поэтому рекомендуется перед снятием головки блока цилиндров провести проверку давления конца такта сжатия во всех цилиндрах.

Специальный инструмент

Спец инструмент натяжителя дополнительного приводного ремня -№3299.
Держатель шкива коленчатого вала -№T10025.
Гаечный ключ шкива натяжителя -№3355.
Держатель звездочки -№3036.
Установочная планка распределительного вала -№2065A.
Переходник цифрового индикатора -№3313.

Специальные указания

Отсоедините провод от "-" клеммы аккумуляторной батареи.
Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
Соблюдайте все моменты затяжки.
После замены ремня проверьте угол опережения впрыска топлива.

Снятие ремня ГРМ

Дополнительный приводной ремень. Используйте специнструмент №3299. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.
Решетку радиатора.
Кронштейн промежуточного охладителя.

Отверните болты панели замка капота и сдвиньте панель и радиатор вперед.

Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [1] .
Крышку головки блока цилиндров.
Крышку ремня привода ТНВД.

Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №T10025. Ослабьте центральный болт [3] . Проверните коленчатый вал до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки маховика совмещены [4] . Убедитесь, что установочные метки ТНВД совмещены [5] . Если нет: Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке. Удерживайте заднюю звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №3036. Отверните болт [6] .

Снимите:Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Ролик натяжителя ремня привода ТНВД [7] .
Заднюю звездочку распределительного вала и ремень привода ТНВД.

Установите установочную планку №2065A на заднюю часть распределительного вала [8] . Отцентрируйте распределительный вал, используя щупы.

Центральный болт шкива коленчатого вала [3] .
Болты шкива коленчатого вала [9] .
Шкив коленчатого вала [10] .
Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [2] .

Ослабьте болт ролика натяжителя [11] . Поворачивая ролик натяжителя, отведите его от ремня. Используйте специнструмент №3355 [12] . Слегка затяните болт. Снимите ремень привода ГРМ. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня ГРМ

Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра [4] . Ослабьте на пол-оборота болт звездочки распределительного вала [13] . Слегка ударьте по звездочке, чтобы ослабить ее посадку на конусе. Звездочка должна вращаться свободно и без перекоса. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками. Ослабьте болт ролика натяжителя [11] . Медленно поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения правых кромок указателей [14] и [23] . Используйте специнструмент №3355 [12] . Если ролик натяжителя повернут слишком сильно: Поверните против часовой стрелки до упора и повторите процедуру натяжения. Для предотвращения повреждения натяжителя правая кромка указателя [23] не должна зайти за правую кромку указателя [14] во время регулировки. Затяните болт ролика натяжителя моментом 20 Нм [11] . Убедитесь, что установочные метки совмещены [4] . Удерживайте переднюю звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №3036. Затяните болт установленным моментом [13] . Убедитесь, что маркировка на головке болта звездочки распределительного вала соответствует значению установленного момента. 8.8: 85 Нм. 10.9: 100 Нм. Снимите установочную планку распределительного вала [8] .

Установите: Установите новый центральный болт шкива коленчатого вала [3] .

Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [2] .
Шкив коленчатого вала [10] .

Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №T10025. Затяните болты моментом 160 Нм + 180° [3] . Затяните болты шкива коленчатого вала моментом 20 Нм + 90° (4 болта) [9] . Установите цифровой индикатор с переходником №3313 в ТНВД [15] . Убедитесь, что установочные метки ТНВД совмещены [5] . Ослабьте стопорный болт ТНВД [16] . Снимите прижимную планку [17] . Установите цифровой индикатор на "ноль". Медленно поворачивайте звездочку ТНВД по часовой стрелке (в противоположном нормальному вращению направлении). Используйте специнструмент №3036. Если показания цифрового индикатора уменьшаются: После прекращения изменения показаний на цифровом индикаторе, снова установите его на "ноль". Если показания цифрового индикатора увеличиваются: Поверните звездочку ТНВД против часовой стрелки до прекращения изменения показаний на цифровом индикаторе и приблизительного совмещения установочных меток [5] . Поворачивайте звездочку ТНВД против часовой стрелки (в нормальном направлении вращения), пока цифровой индикатор не покажет 0,55 мм. Затяните стопорный болт ТНВД моментом 30 Нм [16] . Убедитесь, что метки ВМТ совмещены [4] . Установите ремень привода ТНВД с задней звездочкой распределительного вала. Слегка затяните болт звездочки [6] . Убедитесь, что звездочку можно вращать от руки. Убедитесь, что указатель направляющего ролика совмещен с контуром фланца головки блока цилиндров [18] . Если нет: Ослабьте гайку направляющего ролика [19] . Поверните направляющий ролик, пока указатели не совместятся. Используйте ключ-шестигранник.
Затяните гайку моментом 20 Нм [19] .
Установите ролик натяжителя [7] .
Убедитесь, что выступ натяжителя совпадает с проемом [20] .
Затяните болт от руки [21] .
Проверните ролик натяжителя против часовой стрелки до совмещения указателей [22] . Затяните болт моментом 15 Нм [21] .
Для предотвращения повреждения натяжителя передний указатель не должен зайти за задний указатель во время регулировки. Удерживайте заднюю звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №3036. Затяните болт моментом 160 Нм [6] . Ослабьте стопорный болт ТНВД [16] . Установите прижимную планку [17] . Затяните стопорный болт моментом 30 Нм [16] . Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что правые кромки указателей натяжителя ремня привода ГРМ совмещены [14] и [23] . Если нет: Повторите процедуры натяжения. Убедитесь, что указатели натяжителя ремня привода ТНВД совместились [22] , или передний указатель находится в пределах расстояния "Х". Если нет: Повторите процедуры натяжения. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Volkswagen Transporter T4 2.5 TDI замена ремня ГРМ

Если вы являетесь владельцем автомобиля Volkswagen transporter с двигателем 2,5 TDI, то приближаясь к отметке пробега в районе 120 000 километров стоит задуматься о плановом ремонте, в частности о необходимости проведения комплексных ремонтных работ предусматривающих замену ремней ГРМ и ТНВД привода.

Сегодня мы подробно разберем весь ремонтный процесс замены ремня ГРМ для автомобилей работающих с двигателями: AXL, AJT, ACV, AXG, AHY, AYY, AYC, AUF.

В зависимости от марки мотора немного отличается процесс разборки кузова автомобиля на первой стадии процесса снятии старого и установке нового ремня ГРМ. Самым трудоемким процессом считаются ремонтные работы на двигателях повышенной мощности - 111 кватт (152 сильные моторы). Но данный тип двигателя встречается на автомобилях Volkswagen transporter T4 довольно редко.

Основное отличие данного двигателя - это присутствие полноразмерного интеркуллера, а также измененной системы привода для ручейкового ремня, типоразмером охлаждающего радиатора для системы кондиционирования в автомобиле. Также небольшие отличия присуствуют в системе впуска и турбине в двигателях AHY и AXG, которая имеет изменяемую геометрию. Все остальное практически идентично, поэтому сегодняшняя инструкция идеально подойдет для всех, вышеперечисленных видов двигателей.

Необходимый набор инструментов и вспомогательных приспособлений для проведения работ по замене ГРМ:

рожковый ключ на 32 для снятия и настройки уровня натяжения ролика;
специальный фиксатор для шкива на коленвале;
дополнительный ключ для фиксирования шкива шестеренки привода ТНВД;
рожковый ключ, необходимый для фиксирования шкива распредвала;
специальный индикатор часового типа с держателем;
измерительный щуп;
установочная планка;
динамометрический ключ диапазона 100-200 Нм, 20-60 Нм.

Для проведения работ по замене ремня ГРМ на автомобиле Volkswagen Transporter Т4 необходимо удобное для работы место. Необязательно наличие подъемника, вполне подойдет гаражная яма. Необходимо учитывать местоположение ГРМ ремня в VW Transporter T4, поэтому рекомендуем установить автомобиль правыми колесами максимально близко к краю ямы, что позволит получить максимально удобный доступ к необходимым элементам двигателя VW Transporter.

После корректной парковки автомобиля на ремонтной яме, глушим двигатель и ждем пока двигатель полностью остынет, только после полного остывания автомобильного силового агрегата мы сможем приступить к ремонтным работам. Первым этапом потребуется произвести снятие ремней ГРМ и ТНВД.

Замена шкива коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5)

Мы рады предложить вам воспользоваться услугами в направлении ремонтных процедур, работ по проверке автомобиля, ТО микроавтобусов и т.п. в профессиональном автотехцентре, обеспеченным всем необходимым оборудованием для ремонтных работ. Ответственный подход к любого вида неисправности, квалифицированные мастера, знающие свое дело и приемлемые расценки - именно это наши неизменные плюсы перед многими конкурентами. Окромя вышеперечисленных услуг мы рады предоставить такую востребованную среди как молодых, так и опытных автолюбителей услугу как Замена шкива коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5).

Замена шкива коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в Санкт-Петербурге

Не сделанная вовремя замена шкива коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) приводит к загибу клапанов, попаданию струн расслоившегося ремня под ремень ГРМ, расслаиванию ремня навесного оборудования и, как следствие, к дорогостоящему ремонту. Замена шкива коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб происходит на станциях технического обслуживания, причем сотрудники автомастерской советуют производить подобную замену при каждом плановом техосмотре через 60 тысяч км пробега автомобиля. Замена шкива коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) требуется, если диагностика выявила следы вытекания расплавленной демпферной резины, появление канавки из-за расплавленного демпфера, признаки повышенного износа или повреждения ремня, расслоение резины демпфера на шкиве, следы перегрева дорожек, смещение наружной обоймы шкива к пластиковой крышке двигателя.

Купить шкив коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в Санкт-Петербурге

Купить запчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПБ для осуществления ремонта сегодня не представляет никакой трудности. Но при выборе нужной автозапчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб стоит знать, что автозапчасти бывают оригинальные и универсальные. Оригинальные комплектующие, к примеру, купить шкив коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) более дорогие по стоимости, но они сделаны конкретно для вашего автомобиля. Аналоговые запчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) подойдут для многих машин, и они, конечно, по стоимости много меньше.

Список запчастей Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5): фланец, сальник коленвала задний, сальник коленвала передний, коленвал, шкив.

Фольксваген Транспортер - легендарный бренд

Автомобильная фирма Volkswagen считается одной из самых известных во всем мире. Сборочные предприятия Фольксваген находятся в таких государствах, как Мексика, Российская Федерация, Германия, Китай, Аргентина, Бразилия и многих других, притом объединенное число предприятий уже больше 100. За последнее время число выпущенных авто Volkswagen превысило девяти миллионный предел. Фольксваген стал поистине "народным" авто, так как досягаем каждому покупателю в любом месте планеты.

Фольксваген Транспортер, как и другие микроавтобусы организации, в течение всей истории своего производства, обладал огромной востребованностью у потребителей. Volkswagen Transporter применяли в качестве карет скорой помощи, дома на колесах, полицейского автомобиля, рабочей лошадки, пожарной машины и так далее. С 1990 по 2002-й гг. выпускалась модификация автомобиля Volkswagen Transporter T4, которая являла из себя или микроавтобус с окнами, или цельнометаллический фургон. Следующая модификация Volkswagen Transporter T5 пребывает наиболее современным транспортным средством для транспортировки грузов или людей.

В наших станциях ТО будут рады Вам!

Ждем всех водителей самого разного стажа за весьма востребованными процедурами. Мы предоставим вам возможность убедиться, что все услуги, в том числе Замена шкива коленвала Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) выполняют только профессионалы, используя самое передовое оборудование.

Самостоятельная замена ремня и генератора Volkswagen Transporter T4

Четвёртое поколение знаменитого Transporter выпускалось на протяжении 1990-2003 годов, и именно поэтому на российских дорогах больше всего представителей именно этой генерации, прославившейся своей надёжностью и неприхотливостью даже в суровых российских условиях. Но ничто не вечно на бренной земле, и чем старее автомобиль, тем больше проблем он доставляет. Сегодня речь пойдёт о генераторе – устройстве достаточно долговечном, но состоящем из многих узлов, которые, в свою очередь, тоже имеют разный ресурс.

Как устроен и работает генератор Volkswagen Т4

На Volkswagen Т4 устанавливались трёхфазные генераторы переменного тока, мощность которых варьировалась в зависимости от модификации авто – мощности двигателя, его типа (бензин-дизель), оснащения.

Принцип работы генератора Transporter Т4 стандартен для всех современных авто: его вал приводится в движение коленвалом мотора посредством поликлинового ремня. Благодаря ременному приводу ротор вращается внутри корпуса с неподвижным статором примерно вдвое быстрее, чем коленвал. При этом возникает ток возбуждения, протекающий по цепи щётки-коллектор-обмотка, формирующий переменное магнитное поле. Поскольку его направление касательно обмотки статора постоянно меняется, формируемый статором ток тоже является переменным.

А поскольку АКБ и все приборы автомобиля нуждаются в питании постоянным током, генератор оснащается диодным мостом, преобразующим переменный ток в постоянный.

Но и это не всё. Коленвал силового агрегата может вращаться с разной скоростью, поэтому и выходные показатели генератора варьируются в довольно широких границах. Между тем напряжение зарядки АКБ не должно превышать 14,4 В, и чтобы аккумулятор не перезаряжался, в схему генератора включён регулятор напряжения, отключающий цепь генератор-АКБ, если напряжение на клеммах батареи больше выходного напряжения генератор (что говорит о полной зарядке аккумулятора) и обеспечивающий стабильность выходного напряжения независимости от частоты вращения коленвала.

Признаки неполадок генератора

Загорание или мигание контрольной лампочки зарядки АКБ на приборной панели – это оповещение водителя о том, что с генератором вашего Transporter возникли проблемы и он не в состоянии осуществлять подзарядку АКБ. О том, что он вырабатывает меньше электроэнергии, чем требуется, будет свидетельствовать и тусклый свет головной оптики. При полном выходе генератора из строя или обрыве приводного ремня электропитание вашего авто будет осуществляться исключительно аккумулятором, ёмкости которого хватит ненадолго, после чего машина встанет. Поэтому так важно регулярно проверять состояние ремня генератора – именно он чаще всего становится виновником проблем.

Нужна ли натяжка ремня генератора Т4

Свист из моторного отсека многими воспринимается как ослабление натяжки ременного привода, и по большому счёту так обычно и случается. Но во многих автомобилях натяжное устройство оснащается пружиной, обеспечивающей автоматическое натяжение ремня, и Transporter четвёртого поколения входит в их число.

Так что вопрос, как натянуть ремень генератора на Т4, не совсем уместен, он не нуждается в натяжке, а писк и свист вызваны другими причинами – например, выходом из строя подшипников генератора или роликов шкивов.

Как заменить ремень генератора Volkswagen T4

Если при очередном осмотре вы обнаружили, что ремень начал трескаться, расслаиваться, на нём появились хорошо заметные дефекты – лучше его заменить во избежание порыва, который окажется для вас полной неожиданностью.

Замену ремня генератора Т4 можно выполнить самостоятельно по следующему алгоритму:

демонтируем защиту картера силового агрегата;
если вы снимаете ремень для проверки его состояния – пометьте направление его вращения;
монтировкой сдвиньте рычаг натяжного ролика ременного привода в направлении, противоположном прижимной силе пружины, что ослабит натяжение ремня и его можно будет снять со шкива генератора, а затем и с остальных шкивов;
если ремень находится в удовлетворительном состоянии, надевать его нужно так, чтобы он вращался, как прежде. В противном случае высок риск его быстрого износа и порыва;
надевать новый ремень рекомендуется со шкива коленвала. Той же монтировкой двигаем рычаг натяжного ролика в направлении, позволяющем надеть ремень, после чего плавно отпускаем рычаг, а подпружиненный натяжной ролик обеспечит необходимое натяжение ремня;
установите на место защиту картера, запустите мотор и проверьте, нет ли вибраций в ременном механизме.

Ремонт, замена генератора

При полном выходе из строя генератора или значительном ухудшении его функционирования потребуется его замена.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по снятию и установке генератора T4.

Для начала ознакомимся со схемой подключения приводов генератора VW T4, она приведена на рисунке выше для модификаций с 4-цилиндровым силовым агрегатом в комплектации с кондиционером и рулевым гидроусилителем.

отсоединяем минусовую клемму АКБ (операция обязательная, но не без последствий, память ЭБУ и автомагнитолы энергозависимая и будет стёрта, поэтому запомнимте код подключения автомагнитолы, без него она работать не будет);
снимите защитный кожух генератора, отсоедините оба провода, толстый и тонкий;
ослабьте винты крепления генератора на кронштейне (на несколько оборотов, минимум 2);
ослабьте натяжной ролик и снимите ремень (см. раздел выше);
на модификациях без натяжного ролика для снятия ремня необходимо сдвигать монтировкой сам генератор;
теперь можно открутить винты крепления полностью и снять генератор для проверки его состояния, ремонта или замены;
установка генератора производится в обратном порядке, сначала прикручиваем его к кронштейну, но без затяжки винтов;
устанавливаем на место натяжной винт;
надеваем ремень, как описано в предыдущем разделе;
затягиваем винты крепления генератора (для авто, произведённых до 09.92 с моментом 35 Нм, с 10.92 – с моментом 25 Нм);
подсоединяем провода;
надеваем минусовую клемму аккумуляторной батареи;
выставляем правильное время на часах;
водим противоугонный код в автомагнитолу.

На автомобилях Volkswagen Transporter T4, в зависимости от комплектации, устанавливаются генераторы Bosh или Valeo. Порядок их демонтажа одинаков, а вот расположение регулятора напряжения со щёткодержателем – разное.

Ремонт своими руками генератора Volkswagen Т4 вряд ли возможен, особенно если имеет место обрыв или КЗ обмоток, а вот замена изношенных щёток – операция вполне выполнима, причём даже без демонтажа самого генератора,

Снятие производится в следующем порядке:

отвинчиваем два винта крепления регулятора напряжения и аккуратно извлекаем его;
проверяем остаточную длину графитовых щёток. Если она менее 5 мм, их нужно заменить, для чего паяльником отпаиваем питающие провода;
вынимаем щётки, проверяем износ коллектора. Если требуется, выполняем его проточку и шлифовку;
оцениваем состояние пружин, при необходимости тоже меняем, зачищаем контакты, если они загрязнены.

Замена щеток генератора Т4:

устанавливаем в щёткодержатель новые щётки, убеждаемся, что они ходят свободно, при необходимости устраняем причины ухудшения перемещений щёток;
соблюдая осторожность, припаиваем провода к выводам щёток, следя, чтобы припой попадал только на контактную группу. Если припоя на провода попадёт слишком много, то они станут жёсткими и щётки проработают немного;
изоляция проводов должна быть как можно ближе к контактам, а само место пайки желательно залить герметиком;
устанавливаем на штатное место регулятор, прикручиваем его;
подсоединяем снятую клемму батареи;
снова выполняем настройку времени на часах и вводим в автомагнитолу противоугонный код.

Что касается вышедшего из строя регулятора, то его замену можно осуществить по приведённому выше алгоритму. А вот с нерабочим диодным мостом придётся повозиться, без демонтажа генератора здесь не обойтись, и лучше отдать его для диагностики специалистам, особенно если вы не сильны по электрической части.

Читайте также: