Как снять суппорт на фольксваген пассат б6
Обновлено: 06.07.2024
Замена передних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Пассат Б6 (VW Passat B6). Фото и видео инструкция
На ремонте у нас находится автомобиль Фольксваген Пассат Б6 (VW Passat B6), 2007 года выпуска, бензиновый двигатель 2 литра, автомат, передний привод, пробег 172 тыс.км., необходимо выполнить замену передних тормозных колодок и дисков. Покажем как это можно сделать своими руками в гаражных условиях.
Поднимаем машину, снимаем оба передних колеса. При помощи плоской отвёртки отстёгиваем пружинку:
Этой же отвёрткой отжимаем защёлку с датчика колодок:
Головкой на 21 выкручиваем два болта крепления суппорта:
Чтобы снять суппорт, нам пришлось при помощи крепкой плоской отвёртки немного отжать колодки:
Снимаем суппорт и подвешиваем его сверху за пружину, чтобы он не висел под нагрузкой на тормозном шланге. Используя биту Torx T30 выкручиваем крепления тормозного диска:
Новый тормозной диск у нас фирмы TRW, номер для заказа DF-4464S, не знаю так задумано или просто у нас такой экземпляр попался, но с ним вместе не идёт новый винт крепления, поэтому будем использовать старый. Устанавливаем диск, работу необходимо выполнять в перчатках, чтобы не оставить пото-жировые следы на рабочей поверхности.
Снимаем заглушки, шестигранником на 7 выкручиваем обе направляющие:
Очищаем их от накопившейся грязи. После этого можно снимать скобу суппорта. Одну из старых колодок оставляем, через неё мы будем вдавливать поршень, используя при этом стандартную струбцину:
Прикручиваем почищенную скобу суппорта на место. Берём новые тормозные колодки, у нас они фирмы SANGSIN, номер для заказа SP-2264. С датчиком только одна колодка, вставляем её сразу крепёжной коронкой в суппорт:
Вторую вставляем в торцы скобы:
Ставим заранее почищенные направляющие в суппорт, устанавливаем суппорт на место. Подключаем датчик колодки. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке. Важно! Перед тем как начать движение после замены тормозных колодок, несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза.
Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Пассат Б6
Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Volkswagen Passat B6:
Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Пассат Б6
Каждый водитель должен контролировать параметры своего автомобиля. Особенно это касается тормозной системы. В процессе эксплуатации машины тормозные колодки стираются и начинают требовать замены.
Как проверить тормоза автомобиля
По мере изнашивания тормозных колодок увеличивается тормозной путь автомобиля. Это может привести к дорожно-транспортному происшествию. Иногда критический износ тормозов сопровождает появление неприятного писка. Необходимо периодически контролировать толщину рабочего слоя. Несмотря на то, что производители указывают в продажных документах срок эксплуатации в действительности пробег автомобиля с этими колодками может быть разный. Это зависит:
- от условий эксплуатации;
- от стиля вождения автомобиля;
- если была замена, влияет ресурс деталей
- Температура окружающей среды.
Для измерения толщины тормозных колодок возможно добраться до них даже не снимая колеса, если колесо имеет литой диск со спицами. Но если колесо имеет сплошной диск, то придется снимать колесо. Поводом для замены служат:
- Толщина не должна быть меньше пяти миллиметров;
- Непрочное соединение накладок с основанием;
- Замасливание рабочей поверхности;
- Наличие глубоких борозд или сколов поверхности.
Своевременная замена предотвратит появление опасной ситуации на дороге.
Замена задних колодок на Пассат Б6
Замена задних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б6 должна начаться с того, что согласно инструкции требуется отвести назад поршни стояночного тормоза электромоторами привода. Это можно сделать с помощью автомобильного диагноста подключив его к бортовому компьютеру или вручную.
Колодки обязательно должны меняться на одной оси одновременно все четыре. Даже если критического износа достигла только одна.
Какие колодки выбрать
При снятии старых обратите внимание на их маркировку. Надо новые покупать с такой же маркировкой. Задние колодки для WV Passat B6 имеет маркировку FPE110 HANKOOK FRIXA. Они обеспечивают надежную работу тормозов продолжительное время.
В комплект для замены на одно колесо входят:
- Две тормозные колодки;
- Две пластинчатых стопорных пружины;
- Два болта крепления;
- Смазка для смазывания тормозной системы.
Какие инструменты необходимы
Для работы потребуются:
- Ключ на «15»;
- Ключ на «13»;
- Ключ для работы с болтами крепления колеса;
- Мощная плоская отвертка
- Насадка TORX №45 (если придется разводить вручную).
Пошаговая замена
- Снимаем задние колеса.
Поднимаем домкратом на подставки. Обязательно подложить под передние колеса противооткатные устройства (можно кирпичи) спереди и сзади колес.
Очищаем суппорта от грязи металлической щеткой.
2.1. С помощью компьютера разведем колодки:
- Подключим автомобильный тестер;
- Включим соответствующую программу для управления бортовым компьютером;
- Выберем 53 блок;
- Базовые настройки 04;
- Группа 007;
- Жмем кнопку «Выполнить».
2.2. Насадкой TORX откручиваем пальцы тормозных цилиндров.
- Вжимаем цилиндр. Тормозная жидкость из цилиндра будет переливаться в бачок и может перелиться через край. Рекомендуется откачать из заливного бачка некоторую часть жидкости.
- Откручиваем два болта ключом на «13» придерживая контргайки на «15».
- Отведем суппорт в стороны. Осмотрим манжету и манжету направляющих суппорта. Смазываем при необходимости.
- Ставим новый комплект, устанавливаем пластинчатые пружины (новые из комплекта). Закручиваем два болта (новые из комплекта) придерживая контргайки.
Аналогично выполняем последовательность операций на другом колесе.
- С помощью диагностического устройства проводим сведение:
- Выбираем 53 блок;
- Базовые настройки 04;
- Группа – 006;
- Жмем кнопку «Выполнить».
- Выбираем 53 блок;
- Базовые настройки – 04;
- Группа – 010;
- Жмем кнопку «Выполнить».
Для профилактики износа служит периодический контроль состояния защитных чехлов, уровень тормозной жидкости, толщину и качество поверхности тормозного барабана, толщину самих колодок.
Для контроля износа в автомобиле Фольксваген Пассат Б6 на каждом колесе есть датчики контроля. Они находятся в замкнутом состоянии. Когда толщина меньше положенного провод датчика стирается и размыкает контакт. На панель загорается соответствующая лампочка и звучит сигнал. Иногда провода к датчику переламываются и даже при нормальной толщине колодок система сигналит об аварии.
Электромеханический стояночный тормоз хоть и удобен, но часто добавляет проблем. В начале продаж было много претензий о некачественной работе именно стояночного тормоза, именно в гарантийный период. При недостаточного количества смазки может заклинить.
Полезный совет
Руководства по ремонту Снятие и установка тормозной скобы в сборе с направляющей колодок тормозного механизма заднего колеса Пасат B6
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите автомобиль на надежные опоры и снимите левое заднее колесо.
3. Снимите электромеханический привод стояночного тормоза (см. «Снятие и установка электромеханического привода стояночного тормоза») .
4. Проверните на несколько оборотов против часовой стрелки винтовую ось А, чтобы ослабить усилие нажимной гайки на поршень тормозного механизма, установленной в его внутренней полости (для наглядности показано на снятом тормозном механизме).
5. Не подсоединяя колодку жгута проводов, установите обратно электромеханический привод стояночного тормоза (см. «Снятие и установка электромеханического привода стояночного тормоза») .
6. Вставив монтажную лопатку или большую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра, утопите поршень в цилиндр.
7. Отверните гайку крепления штуцера тормозной трубки и отсоедините трубку от тормозного механизма.
Заглушите наконечник штуцера любым способом (например, надев на него защитный колпачок штуцера для прокачки воздуха тормозного механизма), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
8. Выверните два болта крепления направляющей колодок к кулаку задней подвески…
9. …и снимите с тормозного диска тормозную скобу в сборе с приводом стояночного тормоза направляющей колодок.
10. Установите тормозную скобу в сборе с приводом стояночного тормоза и направляющей колодок тормозного механизма заднего колеса в порядке, обратном снятию.
11. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршня в цилиндр.
12. Установите колесо.
13. Удалите воздух из гидропривода тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») и восстановите уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления (см. «Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления») .
Как снять передний суппорт на Пассат Б3 (разборка, замена рем.компекта (помощь новичкам как я)
Примечание: это мой первый фотоотчет, если есть ошибки пожалуйста скажите!
1. Нужно слить часть жидкости.
Для этого нужно ослабить «штуцер для прокачки».
Обчистить его резьбу «щеткой по металу» и желательно прыснут карпом или другим средством против ржавчины. Накидным ключом на 11 сорвать его с места против часовой стрелки. Одеть на него примерно такой шланг.
Второй конец опустить в прозрачную бутылку. И немного открутить штуцер чтобы лишняя жидкость стекла в бутылку. После затянуть штуцер обратно, для того что бы не выплёскивалась жидкость после демонтажа суппорта.
Примечание: если жидкость не стекает, либо нет самой жидкости, либо забился грязью штуцер. Его нужно выкрутить и прочистить это отверстие.
2. Открутить шланг подачи жидкости.
Так же обрабатываем резьбу и откручиваем. Шланг держит металлическая пластина, её тоже откручиваем ключом на 10 (болтик сзади).
3. Откручивает две направляшки суппорта.
Снизу и с верху два болта (направляшки), они и держат суппорт. На каждом по две гайки под ключ на 17 и 13.
После того как мы их открутили, наш суппорт ничего не держит. Можно его вынуть. Просто выдвигаем его в бок.
Примечание: могут выпасть две колодки. Желательно запомнить какая идет на свою сторону. Просто каждая колодка сточена под неровности своей стороны «тормозного диска» и смена их местами приведет к тому, что им нужно будет заново притираться!
4. Нужно слить остаток жидкости из суппорта.
Для этого ставим суппорт в тоже положение, как от стоит на диске. Выкручиваем «штуцер прокачки» и сливаем через его отверстие остаток жидкости в бутылку.
5. Вынимаем тормозной цилиндр.
Есть нехитрый способ вынуть цилиндр из суппорта. Для этого нам нужен обыкновенный «насос».
Ставим дощечку. Иначе, когда суппорт вылетит под давлением он удариться об вторую сторону и может расколоться.
Примечание: берегите пальцы. Я первый раз не зная, чуть одного не лишился!
Я дома нашел какую-то насадку (непонятно от чего), но она мне подошла. И вставил ее в насос.
Затягиваем «штуцер прокачки» и накачивает воздух в отверстие подачи жидкости.
Качаться может туго, смотря как прикипел цилиндр. Много давления надевайте, потихоньку и не торопясь.
6. Чистим цилиндр и суппорт (внутри) от коррозии.
Лично я чистил ржавчину бор.машинкой с такой наждачной насадкой.
Можно использовать обычную наждачку. Необходима вычистить ржавчину в суппорте и во всех его канавках, это под уплотнительным кольцом и под пыльником. И на цилиндре.
7. Ставим рем.комплект и цилиндр в суппорт.
Первым делом одеваем «уплотнительное кольцо». Как я понял именно оно отжимает цилиндр обратно от колодок.
Принцип действия: «уплотнительное кольцо» когда стоит в суппорте имеет форму квадрата и когда цилиндр вылезает то кольцо как бы накручивается на него и принимает форму ромба. После отпускания педали, кольцо стремиться на свое место, тем самым возвращает цилиндр. По сути этот зазор между колодкой и цилиндром составляет несколько миллиметров, этого достаточно для нормальной работы тормозов.
Далее натягиваем пыльник на цилиндр таким образом, чтобы он зашел не до конца
Смазываем «уплотнительное кольцо» тормозной жидкостью. И вставляем заднюю часть пыльника в его канавку на суппорте. Зажимает двумя пальцами то что не залезло (от пыльника) и заталкиваем например отверткой.
Примечание: не проткните пыльник.
Осталось засунуть цилиндр в суппорт. Давим на него с небольшими усилиями. В это время можно почувствовать, как он пройдет пыльник и упрется в «уплотнительное кольцо».
Момент вдавливание цилиндра в «уплотнительное кольцо» очень важен. Так как если он неправильно начнет лезть, то можно повредить резинку. Он должен идти с минимальными усилиями.
Осталось одеть пыльник на цилиндр.
Все с суппортом разобрались.
8. Приводим направляшки в норму.
Немаловажно что бы направляющие работали легко. Для этого вынимаем их с места (снимаем пыльник если он есть) и чистим саму направляшку и куда она вставляется. Я налил карпа во внутрь и «втыкал» туда направляшку до конца. Все должно ходить легко.
После нужно все вытереть и смазать специальной суппортной смазкой. Суппорт в процессе торможения очень сильно нагревается, эта смазка держит температуру до 1000 градусов.
У мня в городе я её не нашёл, поэтому смазал литолом).
9. Ставим все в обратном порядке)
Один нюанс при установке суппорта на колодки. На колодках есть пружинка с двумя лапками. Эти лапки должны быть с внутренней стороны суппорта. Они надают колодкам болтаться.
Замена тормозных колодок Volkswagen Passat В7
Чтобы сменить тормозные колодки «Volkswagen Passat» B7 2015 (1.8 TSI), расположенные сзади транспортного средства, вам поможет нижеприведенный фотоотчет. Данное руководство будет полезно не только собственникам автомобилей Volkswagen или Audi, но и Tiguan, Golf, Jetta, A3, A4, S4, A6 и так далее. Рады сообщить, что смену колодок, находящихся сзади, возможно и собственными силами.
В какое время производить замену и какие именно тормозные колодки устанавливать на автомобиль всемирно известной модели «Passat» B7?
Определенная повторяемость смены тормозных колодок не установлена, так как их изнашивание обусловлено некоторым количеством. Среди них имеются, к примеру, такие как особенности и образ вождения. Помимо этого, колодки и тормозные диски необходимо обследовать каждый раз, находясь на станции технического обслуживания, при этом узнав уровень изнашивания и толщину фрикционных накладок.
В случае минимального снижения толщины накладок на колодках, что является барабанным тормозным механизмом задних колёс, значит необходимо произвести их смену, не откладывая это дело в долгий ящик.
А для достижения водителем спокойного запланированного прекращения машинного движения, эти важные части абсолютно любой тормозной системы необходимо сменять одним махом на обоих колесах.
Номер оригинальных задних тормозных колодок VAG - 5K0698451A (3C0698451C). Аналоги: TRW GDB1622, ZIMMERMANN 239141701, BREMBO P85109 и другие.
Как произвести смену колодок, расположенных в задней части всемирно известного автомобиля на «Passat» B7?
Вооружитесь домкратом с упорами, ключами 13 и 17, специнструментом для вмятия поршня суппорта, смазкой для тормозных суппортов - в автомобиле он предназначен для крепления тормозных колодок. Набор последних также имейте при себе. Для начала установите машину на прямую, плоскую поверхность, ограничить движение передних и снять задние колеса. Таким образом, появиться вход к диску и суппорту. Для его снятия необходимо будет отвинтить два болта, которые направляют вверху и внизу. Откручивание производится ключом 13, при этом помогая семнадцатым.
Суппорт, который подвергся снятию, не рекомендуется оставлять висеть на шланге, необходимо аккуратно прицепить. После снимите колодки.
Пыльники последних - обязательно должны быть невредимы, а также не иметь каких-либо недостатков, а направляющие - отлично смазанными. Иначе осложнится ситуация с торможением и колодки придут в негодность.
Чтобы привести тормозной суппорт в рабочее состояние на «Фольксваген Пассат» Б7 2015 года выпуска поршень следует не просто вдавить, а повернуть по часовой стрелке. А для этого понадобится специнструмент. На транспортные средства прошлых лет данной марки нередко устанавливаются наиболее известные описываемые запчасти, поршни которых нужно лишь вдавить.
Не лишним будет указать, что перед тем, как будете осуществлять вдавливание, не забудьте открутить крышку бачка. Действие это, безусловно, облегчит процедуру.
Затем произведите смену колодки, при этом каждая из них обладает так называемыми «датчиками износа» - выступы, начинающие издавать скрежет, и с каждым разом фрикционный материал все больше стирается, доходя тем самым до критической нормы.
После этого произведите смазку именно в тех частях тормозного механизма, где имеется контакт металла с металлом на подобии кромки поршня суппорта. Категорически запрещается совершать на поверхности трения. Поставив колодки, наденьте тормозной суппорт и закрутите его болты с усилием око 33 Нм.
Если в случае смены педаль тормоза оказалась мягкой и стала в результате проваливаться, это означает, что тормозная жидкость вобрала в себя много воды, либо в систему проник воздух. Вот теперь требуется прокачать тормоза при помощи штуцеров прокачки свежей тормозной жидкостью DOT 4.
Ограничить движение передних колес, заблокировав их, поддомкратить заднее, установить упоры, снять колесо.
Вы видите тормозной диск и суппорт.
Немного ослабить болт суппорта ключом 13.
Обязательно придерживать ключом 17.
Отвинтить болт суппорта ключом 13.
Затем отвинтить второй болт.
Повесить, чтобы не натягивался шланг.
Проверить направляющие, при необходимости поменять пыльники, сделать свежую смазку.
С помощью определенного съемника вдавливайте и прокручивайте поршень суппорта. Это нужно для обратной установки.
Вдавить поршень, параллельно прокручивая его по часовой.
Снять старые колодки.
По краям имеются маленькие выступы - «датчики износа».
Сориентировать по отношению к диску.
Закрутить его болты.
Подтянуть ключом 33 Нм.
Штуцер прокачки тормозов.
Тормозная педаль мягкая и в результате проваливается, необходимо прокачать тормозную систему.
Замена задних суппортов
13.03.2021 Произведена замена задних тормозных суппортов.
Ранее при замене тормозной жидкости была осуществлена проверка состояния плоскости суппорта под моторчиком ручника для очистки от накопившихся за год окислов алюминия. Также было обнаружено, что один из пыльников, установленный два года назад вышел из своего паза, хотя год назад такого не было.
Суппорт был перебран, однако умные люди подсказали, что можно поставить чугунные суппорты, которые ставились на Passat B6 с 2010 года и B7 и на какое-то время забыть об этой проблеме. Поскольку чугунные суппорты ржавеют, а не окисляются как алюминиевые и проблемы с треснувшими из-за окислов моторчиками ручника встречаются гораздо реже. Внешне суппорты новой ревизии отличаются отсутствием переходной трубки от суппорта к тормозному шлангу. То есть тормозной шланг крепится к суппорту болтиком, как и на передних суппортах.
Цена на новые запчасти достаточно высокая, поэтому новые оригинальные суппорты в сборе со скобами и проставками для тормозных колодок были по случаю приобретены на авито.
Продавались они без упаковки, поэтому дату их производства можно было определить только косвенно по штампам даты на моторчиках ручника. На одном из которых стоит Июль 2016, а на другом Сентябрь 2016. Получается, что суппорта хотя и новые, но выпущены на момент установки 5 лет назад. В связи с чем появились мысли перебрать суппорты и освежить смазку. Однако подумав, от этой идеи отказался, потому как при переборке наверняка потребовалось бы менять некоторые резинки и, кроме того, не хотелось нарушать заводскую сборку деталей. Как говорят здесь на драйве «посмотрим сколько проходят». Предполагаю, что в ближайшие 3 года туда лазить не имеет смысла, поскольку, наблюдая состояние передних суппортов ATE, которые были куплены новыми и установлены два года назад, могу сказать, что за два года они совсем не заржавели, хотя их внешний вид уже и подгулял.
Тормозные шланги нужно было также покупать новые, поскольку они имеют другой тип крепления на суппорте.
Запчасти:
Суппорты 5N0615403 и 5N0615404
Скобы 3AA615425B и 3AA615426B
Проставки для тормозных колодок 1K0 615 231 B – 2 шт
Шланги TRW PHD 2022 – 2 шт
Болты крепления скоб к поворотным кулакам N91168901 – 4 шт (Момент затяжки 90 Нм и довернуть на 90°)
VAG B 000 750 M3 — тормозная жидкость 1 литр
МС 1600 смазка для резьб тормозного шланга и антискрипная (смазать места прилегания колодок к суппорту и проставкам для колодок, а также между проставками и суппортом)
Инструмент:
Головка со вставкой Spline M14,
Разрезной ключ на 11 мм
Комбинированный ключ на 11 мм
Важно: перед снятием старых деталей необходимо учитывать, что заменяемые элементы тормозной системы находятся под воздействием агрессивной внешней среды (химические реактивы зимой), поэтому откручиваемые болты тормозных скоб и гайки тормозных трубок обязательно нужно предварительно смочить проникающей жидкостью. Хорошим вариантом здесь может быть тормозная жидкость.
Перед заменой нужно развести колодки Васей диагностом: Блок 53 «Электромеханический стояночный тормоз»-> Базовые настройки -> Выбираем группу 007
После замены сводим колодки: Блок 53 «Электромеханический стояночный тормоз»-> Базовые настройки -> Выбираем группу 006
И делаем адаптацию: Блок 53 «Электромеханический стояночный тормоз»-> Базовые настройки -> Выбираем группу 010
Не снимается ручник пассат б6
Recommendations
FakeHeader
Comments 11
может у тебя колодки примерзли? на улице минус?
как решил проблему?
Развел колодки через моторы, как к-програмик писал, завтра буду смотреть
Подключи васю и разведи колодки, сделай адаптацию!
И будет тебе счастье.
Если кнопка померла, то тебе на ПассатБ6 форум, там описано все как разбирать и как ремонтировать. Если мотор заклинил какой то один, то замена либо опять же вскрытие, на форуме тоже есть темка с фото. Удачи.
Про 12В на клемы моторчика суппорта это да, я так колодки менял.
Если доехать до сервиса? Снимаешь колесо находишь разъем на мотор который двигает тормозные колодки, разъединяешь его, подаешь 12 в (если не пойдет меняешь полярность) на контакты мотора он отпустит колодки, со вторым то же самое. Потом смотреть на станции, или самому, что произошло+ снять ошибки
Продал это счастье и выдохнул.
Не знаю как на б6 но на яге это лечил снятием клем с акб на 10+ минут. Помогло.
Вообще ручник должен сняться когда трогаться начинаешь.
Чаще всего в кнопке внутри шлейф переламывается ни начинает глючить ручник.
Попробуй кнопку отключи и тронься.
Став обладателем пассата я обнаружил несколько неисправностей.
В частности, при температуре -5 и ниже, если с вечера машина была поставлена на ручник — то он не снимается. Да, знаю, что надо нажать тормоз перед снятием — не снимается. Но через 5-10 минут прогрева машины ручник "оживает". Но после снятия еще какое то время горит лампочка "перечеркнутая Р" и ручник не работает. Минут через 20-30 после движения ручник приходит в норму и в течение дня уже работает в штатном режиме. Читал тут на сайте у другого пользователя пассата, что причина вся в сервоприводах задних колодок. Мол их клинит намертво из-за треснутого корпуса и грязи внутри и помогает только прочистка их с полным разбором. Но у него то клинит "намертво" и помимо лампочки "желтая перечеркнутая Р" издается еще звуковой сигнал постоянный. А у меня явление временное…
Есть предположение, что надо прочистить кнопку ручника, тоже читал где то на форуме. Говорят помогает.
Ну чтож, "глаза боятся — руки делают".
Встречайте, наиполнейшее руководство по ремонту кнопки ручника passat b6. Теперь даже блондинка может произвести ремонт! На всё-про-всё ушло ну от силы минут 20-30.
0. Паркуем автомобиль со снятым ручником! Просто выбираем место, подъезжаем, глушим, выжимаем сцепление и включаем первую или заднюю передачу. Осторожно! При начале движения после проведенного ремонта, не забывайте, что авто стоит на передаче, и если забыть про это условие и "бросить" сцепление, то автомобиль резко дернется в соответствующую установленной передаче сторону! Поэтому если при парковке свободного места больше спереди — включаем первую, если больше сзади — заднюю.
1. Сначала определяемся с местом, через которое будем доставать кнопку. Встречаются советы по выдавливанию кнопки через бардачек у левого колена водителя, но, как показала практика — это геморойно.
Я пошел другим путем: снимаем левую пластиковую панель блока предохранителей слева от водителя.
2. Для снятия лучше всего подойдет сервисный ключ из брелка. Но можно воспользоваться и отверткой. Вставляем ключ примерно на половину и поддеваем панель.
3. Подлазим левой рукой и нащупываем кнопку. Нажимая на тыльную часть кнопки и слегка "пошатывая" её, добиваемся полного высвобождения кнопки. Не бойтесь, ничего не сломаете, она так и должна туго выдавливаться.
4. Отжимая ногтем большого пальца в сторону указательного пальца левой руки цветную защелку, с небольшим усилием правой рукой отсоединяем разъем.
5. Забираем кнопку домой. Готовим инструмент.
6. Маленькой отверткой поддеваем с каждой стороны крепления тыльной (задней) части кнопки, слегка оттягивая нижнюю часть в сторону отсоединения.
7. Отсоединяем "крышку" аккуратно! Эта крышка надета на контактные штырьки!
8. С другой передней части необходимо снят лицевую крышечку с надписью "Р". Для этого подлазим к ней отверточкой и аккуратно отжимаем её от основания. Внимание! Если крышка идет чрезмерно туго, попробуйте начать с другой стороны и идти по кругу по мере отщелкивания.
9. После отсоединения идем мыть крышечку+))) Практика показывает — это одна из самых часто нажимаемых кнопочек, соответственно она может оказаться засаленной и грязной, а снятая кнопка — наиудобнейший момент для чистки. После промывки крышечку продуть, просушить бумажными полотенцами или салфетками, убираем крышечку в сторону и снимаем с зеленой платы белую пластиковую деталь и кладем деталь в крышечку.
10. Поддеваем отверткой зеленую плату и по принципу расстегивания одёжной пуговицы высвобождаем плату внутрь корпуса. С другой стороны за другую чуть бОльшую плату аккуратно вытаскиваем платы, соединенные шлейфом (плоским белым многожильным проводом).
11. Находим на бОльшей плате две беленькие кнопочки. Кнопочки закреплены маленькими металическими скобками, которые крепятся с двух боков на каждой кнопке. Поддеваем с одной стороны скобку иголкой. Тут надо действовать аккуратно, чтоб не переборщить. Поэтому пробуем поочередно подлазить разного размера иголками до тех пор, пока не найдете наиболее удобный вариант.
Сняв с одной стороны скобку, можно легко легкими движениями снять скобу и со второй стороны, освободив тем самым весь механизм скобы. Снятая кнопка состоит из трех частей: металлическая скоба, белая пластиковая кнопка, маленькая металлическая мембрана в виде тарелочки.
12. Вот мы и добрались до сути. Берем маленькую металлическую "тарелочку" и кладем её на стол так, как ставятся тарелки на стол, выемкой вверх (как на фото). Вот тут то и находится белый налет. С виду его не заметно, но как только вы с одной стороны прижмете "тарелку" ногтем, а с другой начнете зачищать иголочкой, увидите, что "тарелочка" на самом деле должна сверкать. Само "гнездо" тоже можно слегка зачистить, там три контакта: центральный круглый и два по бокам от круга. Зачищаем "тарелочку" и устанавливаем в "гнездо" на плате. Собирать удобнее так. Ставить надо тарелочку в гнездо "к верх ногами", как будто вы её помыли и положили на тряпку просохнуть. Сверху ставим скобку с пластиковой кнопкой и легким движением защелкиваем обратно с обоих сторон. Приступаем по аналогии ко второй кнопке.
13. Не спешим собирать все вместе в корпус. Нам необходимо взят в руки две платы со шлейфом и зачистить контакты, которыми кнопка ручника подключается в разъем в машине. Зачищать удобнее плоской отверткой со всех четырех сторон каждого штырька. Они должны стать блестящими, потому что на них тоже присутствует этот белый налет. Фотки этих "штырьков" есть в пункте номер 10.
14. Сборку производим в обратном порядке. Вдеваем малую плату во внутрь корпуса и укладываем её на место. На эту малую плату сверху укладываем пластиковую деталь, которая лежит в крышечке. Какой стороной — разберетесь, там есть направляющие и два штырька на белой детальке, которые вставляются в два соответствующих гнезда на зеленой плате. Сверху надеваем крышечку (с буквой "Р") и равномерно придавливая, защелкиваем со всех четырех сторон. Переходим к сборке задней части: аккуратно надеваем заднюю крышечу на штырьки и прищелкиваем обратно.
15. Идем в машину. Не заводить! Прищелкиваем контакты на кнопке к разъему. Аккуратно засовываем кнопку обратно, поправляя (если требуется) сзади кнопки провод через снятую панель блока предохранителей. Утапливаем кнопку в посадочное место до щелчка. Заводим машину. Смотрим горит ли "желтая перечеркнутая Р". Если нет, пробуем ручник, радуемся. Если горит — сбрасываем ошибку удерживая кнопку ручника нажатой на 30-40 секунд или пока не погаснет значок "Р". Если значок так и не гаснет, стоит прогреть машину, поездив минут 20.
16. Наблюдаем за поведением ручника. Если все ОК — радуемся сэкономленным 1500р. за новую кнопку ручника!
За место ИТОГО: на самом деле я считаю, что прочистка мембраны не дает особого толка. Дело все в прочистке самих штырьков.
И вот почему: я пару дней ручником вообще не пользовался, ставил только на передачу. Но каждое утро горела "Р". Как машина определила, что ручник не исправен и что дело все в мембранах? Только методом опроса самой кнопки через эти самые штырьки!
Моё умозаключение: штырьки и так все в белом налете, что безусловно мешает хорошему контакту, а тут еще и минусовые температуры сделали свое дело. С понижением температуры окружающей среды металлы что делают? Правильно! Сужаются, штырьки становятся меньше. Пусть на какие то жалкие микроны (или как там их), но в купе с налетом, видимо это играет свою роль. А машина при начале работы начинает опрашивать все системы и от кнопки ручника получает ответ типа "один из 7 штырьков не имеет контакта, работа ручника невозможна". По крайней мере, если бы я проектировал автомобиль, я бы в первую очередь сделал "опрос" агрегатов и узлов таким методом.
А все разговоры на форумах типа "Спасибо, почистил мембрану и все заработало" — это всего лишь результат снятия и постановки обратно кнопки. Ну вспомните же, когда плохой контакт в старой розетке что надо сделать? Пошевелить штекер, или пару раз "воткнуть-выткнуть", так сказать создать нужный контакт. Вот люди и расшевелили контактную группу кнопки ручника пока снимали-ставили. Отсюда и таинственное исчезновение проблемы после 20-30 минут езды! Салон нагревается, штырьки расширяются, более плотно прилегая к разъемам, создавая контакт, и ошибка пропадает!
По идее, должно сработать и простое перетыкание штекера ручника. 3-5 раз отключить-подключить и вуаля!
Вот и все, Шерлок Холмс отдыхает+)))
Ремонт электрического стояночного тормоза Volkswagen Passat B6
Неисправность электрического (электронного) стояночного тормоза в автомобилях Фольксваген Passat B6 – нередко встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Так как корпус если не снимается с ручника и Клуб любителей Фольксваген Пассат Б6. Авто VW Passat B6 2006—2008 годов выпуска откликались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Но, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 временами доставляет проблемы автолюбителям. Главные предпосылки дефектов – отказ электрических блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электронных соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а конкретно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости наименее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, возросла и для VW смотрится, как показано на рисунке 2.
Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и кнопка автоматического удержания, на неких моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком Абс, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Более сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:
Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):
Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:
Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:
Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. гольф как снять нижнюю решетку радиатора на Установка панели приборов с ВАЗ. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:
Электронный ручник
Как работает Электронный ручник, Auto Hold, какие проблемы с электро ручником, поломки электро ручника, плюсы.
Ремонт кнопки ручника фольксваген пассат
В этом ролике я покажу как можно отремонтировать кнопку электро — ручника.Как снять кнопку электро-ручника.
Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:
После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.
После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. как снять аккуратно крышки с зеркал? Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:
Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. Подскажите, пожалуйста, как снять решетку с вентилятора. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Корпус и крышка аккумулятора Как снять аккумулятор с Форд куга 2013 видео; Форд Фокус. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:
Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:
Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:
Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.
Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:
С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:
Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Я имел ввиду как снять с ручника, если его зажало, а не вылечить. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. Разборку двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 выполняют с так как в противном случае снять крышки. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Как снять магнитолу с ниссан тиида. Всем привет у меня мерс 210 рестайлинговый как мне снять фары я короче начал откручивать и с толкнулся с проблемой то что ее не снять как будто она еще прикреплена к бамперу есть у кого видео. AutoStore. Авито ниссан кашкай с пробегом по россии. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Бампер снимается вместе с железным усилителем. Чтобы снять бампер, как снять бампер. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.
Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе
Различия касались в основном геометрических размеров, что вполне объяснимо, Пассат с более мощным двигателем мог развивать большую скорость, а для эффективного замедления с высоких скоростей требовались диски с большим радиусом.
Другие отличия относились к типу диска. Как правило, на Пассате передние тормозные диски ставились вентилируемыми, а задние цельными, так как нагрузка на передний мост при торможении значительно выше. Для любителей дорабатывать тормоза самостоятельно выпускаются модернизированные диски, отличающиеся типом рабочей поверхности, обычно это насечка или перфорация.
Последние материалы
Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена
Косяки немецкого качества: недостатки и поломки Passat B6
Какие выбрать?
Обычно модернизированные аналоги стоят несколько дороже стандартных, но замена будет оправдана, если по условиям движения требуется большая эффективность тормозов, чем это обеспечивают стандартные. Например, агрессивное вождение в плотном дорожном потоке, либо особое внимание к безопасности движения.
Но если говорить о нормальных условий движения, то применение модернизированных дисков возможно, но экономическая целесообразность такого решения под вопросом и зависит в каждом случае от конкретных особенностей.
Начальные и средние версии Пассата
Для них основными были диски со следующими характеристиками:
| Параметр | Передние | Задние |
| Тип тормозного механизма | 1LH;1LJ;1ZG | 1KU |
| Тип диска | Вентилируемый | Цельный |
| Диаметр, мм | 312 | 282 |
| Высота, мм | 49,5 | 48,2 |
| Толщина, мм | 25 | 12 |
| минимально допустимая, мм | 22 | 10 |
| Количество отверстий | 5 | 5 |
| Артикул (по каталогу Брембо) | 09.9772.11 | 08.A202.11 |
Другие аналоги, передние:
- ATE 24032501721;
- ATE 425158;
- ATE 24112501581;
- BENDIX 562387B
- BENDIX 562277B;
- BOSCH 0986479058;
- COMLINE ADC1449V;
- FERODO DDF1305
- Delphi BG3953C;
- FEBI 24384;
- LEMFORDER 30864.
- TEXTAR 92140800;
- TRISCAN 8120291001C;
- VALEO 297031;
- ZIMMERMANN 100331520;
- NATIONAL NBD1354.
Топовые версии Пассата
Выше описанные тормозные диски устанавливались на большинство модификаций автомобиля с двигателями, мощностью до 200 л. с. включительно. Но на более мощных версиях устанавливались другие типы тормозов с отличающимися характеристиками.
3.2 FSI 4motion (250 л. с.) и 3.6 R36 4motion (300 л. с.)
| Параметр | Передние | Задние |
| Тип тормозного механизма | 1LK;1LM | 2EA;2EL |
| Тип диска | Вентилируемый | Вентилируемый |
| Диаметр, мм | 345 | 310 |
| Высота, мм | 49,5 | 48,2 |
| Толщина, мм | 30 | 22 |
| минимально допустимая, мм | 27 | 20 |
| Количество отверстий | 5 | 5 |
| Артикул (по каталогу Брембо) | 09.C892.11 | 09.A200.11 |
Существуют и модернизированные аналоги, вентилируемые с перфорацией, 09.C892.1X и 09.A200.1X, передние и задние, соответственно.
| Передние | Задние |
| VAG 1K0615301AB VAG 1K0615301AR VAG 1K0615301M ABS 17559 APEC braking DSK2473 APEC braking SDK6486 ATE 24013001151 ATE 2401300115102 ATE 430115 BENDIX 521443 BENDIX 562239 BENDIX 562239B BLUE PRINT ADV184311 BOSCH 0986479204 BREMBO 09A20110 BREMBO 09A20111 CIFAM 800851 COMLINE ADC1469V Delphi BG9952 FEDERAL MOGUL DDF1504 FERODO DDF1504 GIRLING 6043505 GRAF DF29851 GRAF DF29852 LEMFORDER 30865 LEMFORDER 3086501 MEYLE 1155211010 MINTEX MDC1718 NK 204786 PAGID 54206 PILENGA V862 TEXTAR 92120600 TEXTAR 92120603 TEXTAR 982001206 TRUSTING DF1070 TRW DF4350S VAICO V1080091 ZIMMERMANN 100330100 ZIMMERMANN 100330120 ZIMMERMANN 100330152 | VAG 3QD615601A VAG 1K0615601N VAG 5Q0615601E VAG 5QM615601A |
Техническое состояние тормозных дисков
Обычно диски меняются по мере износа рабочей поверхности, когда их толщина приближается к критической. Однако бывают случаи, когда и неизношенный диск требует замены. Помимо механических повреждений диска возможны и тепловые, когда разогретый после интенсивного торможения диск попадает в воду и резко остывает.
Замена тормозных дисков
Технология процесса аналогична другим моделям ВАГа, разве что приходится снимать и раму суппорта, так как зазоры между ней и диском невелики, и демонтаж-монтаж диска может быть затруднен.
Также, при существенном износе, возможно образование буртика на диске, в этом случае проще отвести колодки и поршень тормозного механизма предварительно, не забывая перед этим открыть крышку главного тормозного цилиндра.
А на заднем мосту некоторую сложность представляет электромеханический ручник, но его можно разблокировать, накинув провода напрямую от аккумулятора на выходные контакты приводного электромотора ручного тормоза.
Тормозные диски Volkswagen Tiguan: выбор и замена
Выбор тормозных дисков VW Passat B7
Когда и как менять тормозные диски VW Passat B5
Тормозные диски ФВ Гольф 6: полный обзор, правила замены, критерии выбора
Читайте также: