Как снять суппорт на уаз буханка

Обновлено: 02.07.2024

Тормозная система: механика УАЗ «буханка»

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского автозавода. «Буханка» запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

• гидравлический привод;
• рабочий тормоз;
• ручной тормоз.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Характеристика системы АБС УАЗа

Антиблокировочная система тормозов включает:

• датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
• главный блок управления, который обрабатывает полученные от датчиков сведения и контролирует процесс торможения.

Для того чтобы АБС работала полноценно, нужно регулярно проверять работу всех ее частей. Наибольшего внимания требуют датчики. От них зависит работа микроконтроллера, который подает сигнал клапанам, чтобы те изменили количество подаваемой в цилиндр жидкости.

Поломка датчика может привести к проблематичной передаче сигналов в главный блок управления. Если сигнал АБС оборвался, происходит блокировка колес при торможении. Если такая проблема возникла, не следует устранять ее самостоятельно, а лучше обратиться в техцентр.

Чтобы водитель вовремя обратил внимание на выход датчика АБС из строя, автомобиль оснащен системой самодиагностики. Если датчик сломался, тянуть с его заменой не стоит. Того же отношения требует и ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Вещества для смазки можно разделить на три вида.

1. Оксоль состоит из противозадирной высокотемпературной пасты. Ее применяют для смазывания скоб, металлической поверхности пластин и колодок, чтобы устранить скрипы.
2. Смазка, созданная из материалов, которые хорошо совмещаются с болтами, штифтами, поршнями.
3. Вещество универсального применения для смазывания всех движущихся деталей, как пластмассовых, так и эластических.

Силиконовая высокотемпературная смазка для суппортов

Неисправности: последовательность действий

Неисправная тормозная система не раз была причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. Тот факт, что проверять состояние тормозов нужно регулярно, остается бесспорным. Все детали должны исправно работать и не иметь повреждений. Необходимо систематически проверять ход педали тормоза на УАЗ и контролировать количество тормозной жидкости.

Выполнять в одиночку эту работу неудобно и сложно. Помощник должен резко нажимать на педаль тормоза каждые 10 секунд, по 6-7 раз. Педаль нужно плавно опустить и в это время гаечным ключом отворачивать клапан на четверть оборота. При нажатии педали тормоза выталкиваются в емкость, а назад засасывается жидкость. Клапан полностью заворачивается, пока педаль выжата. Процесс повторяется до тех пор, пока не выйдут все пузырьки воздуха.

Следующим действием будет окончательное и плотное закрытие клапана. Затем нужно снять шланг, а колпачок надеть на прежнее место. Во время работы следует несколько раз доливать жидкость в тормозную систему. Это не должна быть жидкость из той емкости, в которую был опущен шланг, потому что она нуждается в фильтровке и отстаивании.

Пошаговая замена тормозного цилиндра на УАЗ своими руками

В данной статье содержится информация о том, как пошагово можно заменить тормозной цилиндр на УАЗе самостоятельно. Какие могут понадобиться инструменты? Какие есть особенности данной замены? Можно ли это сделать в домашних условиях? Как происходит данный процесс? Какие есть алгортмы выполнения? Обо всем этом можно узнать из данной статьи.

Тормозной цилиндр уаз — однозначно самый главный элемент всей тормозной системы, а также он является центральной частью всей системы. Помимо того, что тормозной цилиндр уаз главный, он еще и выполняет многие сложные задачи. Одной из них, является преображение всех приложенных усилий, которые происходят при нажатии на саму педаль тормоза. Также данный препарат, усиливает действие гидравлического давления, которое обычно происходит тормозной системе автомобиля.

Главный тормозной цилиндр уаз, имеет ряд работы, например — он не должен сжиматься при действии других внешних сил. Вся сила данного аппарата, заключается в тормозной жидкости. Если отсутствует данный аппарат или же он сломан, повреждён, в таком случае сама система не будет работать. Для этого, очень важно выбрать тот подход, который будет лучшим вариантом для всего автомобиля. Например, можно отдавать автомобиль на специальное обслуживание или можно самостоятельно заменить узел.

От того, насколько хорошо работают тормозные цилиндры, может даже зависеть жизнь человека. В первую очередь, смена данных препаратов, необходима для поддержания безопасности на дороге. Так как в самой машине — от него может даже зависеть любая работоспособность всех узлов автомобиля.

Какие могут понадобиться инструменты?

• 
  Первый инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменит сам цилиндр — это новая запчасть.
• Второй инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменить сам цилиндр — это основная тормозная жидкость.
• Третий инструмент, который точно может понадобиться для того, чтобы заменить цилиндр — это большие и маленькие плоскогубцы.
• Четвёртый инструмент, который может понадобиться, для того, чтобы сменить тормозной цилиндр — это огромный набор различных гаечных ключей. Также необходимо иметь несколько головок.

Как происходит замена основного тормозного цилиндра?

1. Для начала необходимо разобраться в том, есть ли какие-то алгоритмы в данной процедуре. Но их здесь практически нет, есть только основные принципы работы с заменой старого тормозного цилиндра на новый.
   
2. Цилиндр должен располагаться возле передней левой стороны. Местонахождение данного тормозного цилиндра, находится под самим капотом в небольшом отсеке. На более современных моделях машин, могут быть специальные вакуумные усилители, непосредственно для самих тормозов. Потому что к ним, потом будет прикреплён данный тормозной цилиндр. Если авто более старой модели, то соответственно цилиндр там будет напрямую соединён с центральным корпусом машины.
3. У каждого автомобиля есть своя единственная схема замены тормозного цилиндра, она является одинаковой как для старой, так и для более новой модели автомобиля. Также, данная схема не будет зависеть от какой-либо марки автомобиля. Схема замены тормозного цилиндра, является совершенно одинаковой как для уже старого, ещё отечественного автомобиля, так и для совершенно новой иномарки. Главное, на что стоит обращать внимание при такой смене цилиндра — это то, как закреплены остальные составляющие.
   
4. Для того, чтобы выполнить очень качественную и добросовестную работу, которая прослужит много десятков лет, необходимо будет заехать в любую яму. Идеальным вариантом, может стать эстакада. Для начала работы, нужно будет поставить автомобиль на специальный ручной тормоз. Это очень важное действие, не стоит его упускать, иначе же можно очень сильно травмироваться или пострадать. Только после этого процесса, можно будет откачивать всю тормозную жидкость из автомобиля. Этот процесс один из самых простых в замене цилиндра.
5. Для того чтобы сэкономить, можно будет несколько раз использовать одну жидкость. Например, если в жидкость не попала грязь, то её можно будет использовать уже после замены основной детали. После данного действия, будет необходимо отсоединить каждую трубку автомобиля. Для начала, нужно будет открутить все гайки, которые находятся в цилиндре. Лучшим способом будет, если открутить данные гайки от основного тормозного цилиндра с помощью специального гаечного ключа. Такой ключ должен подбираться индивидуально под размер каждой гайки. Далее, необходимо посмотреть осталась ли иная тормозная жидкость. Если она присутствует, то ей нужно будет стечь. Сами трубки, могут быть расположены как в самом верху так и сбоку данного цилиндра. Все это индивидуально от самой модели автомобиля.
   
6. После выполнения данных процессов, можно приступить к ослаблению всех хомутов. Они могут крепиться к шлангам, а также они соединяют сам бочок с основной тормозной жидкостью. Все вместе соединил тормозной цилиндр. После этого, можно снять сам бочок. На более новых моделях автомобилей УАЗ бочок, может соединяться с машиной напрямую.
   
7. Когда завершился основной процесс, необходимо будет отсоединить все крепление тормозного цилиндра, это нужно сделать к вакуумному усилителю данных тормозов. После проделанной работы, можно заменить старый цилиндр на более новый, а также не забыть собрать данную систему обратно в обратном порядке действий.

Сложно на сегодняшний день вообразить подвеску машины, в которой не существовала бы такая незаменимая.

Прежде чем написать, как установить проставки на УАЗ, нужно все – таки разобраться, а что это собственно.

Новый Патриот оснащен корейской коробкой передач. Это для УАЗа определенно хорошее обновление. И у многих.

Если ваше сцепление пришло в негодность, то это могло произойти по двум причинам. Первое, скорость при.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

проект "УАЗБУКА": Буханка
Установка тормозных дисков redBTR.

Настала очередь установить новые тормозные диски redBTR.
Не то чтобы старые пришли в негодность, просто захотели попробовать и испытать как же будет себя вести товар нового Российского бренда.

Диски поставляются в картонной коробке, оформленной в фирменные цвета компании.
На стикере есть информация о наименовании, коде товара, номере партии продукции.

Разворачиваем коробку, внутри в полиэтиленовом пакете находится диск.

Диск в упаковочной смазке, поэтому, перед установкой поверхность тормозных дисков надо обезжирить. Это можно сделать либо специальной жидкостью, либо обычным бензином.

Диск вентилируемый, перфорированный, но мало этого, на поверхности диска отчетливо просматриваются следы сетчатого хонингования.

Хонингование — вид абразивной обработки материалов.

Неглубокие насечки, которые пересекаются под определенным углом, при первых же торможениях снимают верхний слой фрикционного материала с тормозных колодок и равномерно распределяют его по рабочей поверхности диска. При этом пыль фрикционной смеси заполняет микроструктуру тормозного диска. Только после этого сила трения становится максимальной. По завершению приработки фрикционная накладка тормозной колодки уже будет работать не с отполированной поверхностью, обладающей достаточно низким коэффициентом трения, а с рабочей поверхностью, которая по своим свойствам становится максимально приближенной к самой колодке. В то же время, тормозной диск притирается на глубину насечек, после износа которых, функционирует в режиме стандартного тормозного диска, который прошел процесс притирки на протяжении порядка тысячи километров.

Наружная сторона тормозного диска:

Ставим упоры под колеса, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.

Для замены тормозного диска необходимо снять тормозной суппорт.

Ключом на 12 откручиваем болты крепления держателя прижимной пружины.
Снимаем держатель, вынимаем колодки (для этого, предварительно сожмите поршни блока цилиндров методом, рекомендованным в руководстве по эксплуатации).

При замене тормозных дисков завод-изготовитель рекомендует менять все тормозные колодки.

Отворачиваем два болта крепления скобы тормозного механизма (ключ на 22)

Будет отворачиваться тяжело, поскольку на заводе болты устанавливают на резьбовой герметик. (если совсем не отворачивается, то можно нагреть болт, тогда фиксатор резьбы, по идее, должен перестать фиксировать)

Снимаем скобу суппорта и приступаем к первой части "марлезонсокго балета"

Если доступ к верхнему болту крепления суппорта еще можно назвать, с натяжкой, нормальным.

То доступ к нижнему - это задачка на сообразительность или на терпение.
В мануале советуют: "ослабьте нижний болт". Ага, туда ключ то с трудом протискивается. А уж речи о том чтобы его сдвинуть хоть на один градус вообще нет.

Выручила "короткая" головка на 19. Ее можно просунуть в то пространство, что оставили нам ульяновские конструктора.

Откручиваем болты, снимаем тормозной суппорт, закрепляем на мосту так чтобы не повредился тормозной шланг.

Теперь вторая часть "марлезонского балета": надо отвинтить три винта крепления тормозного диска. Делается это при помощи шлицевой отвертки. Лучше всего при помощи ударной.

Правда не факт что открутится. У нас на обоих дисках как под копирку: один винт отворачивался простой отверткой, второй винт при помощи ударной отвертки, а третий ни в какую.

Приходилось греть газовой горелкой. Только после этой экзекуции винт поддается.

Снимаем тормозной диск со ступицы. Возможно придется приложить усилие, если диск "прикипел" к своему посадочному месту.

Старый диск. Почти новый. Пойдет в запасник.

Два диска рядом, для сравнения. (диаметр одинаковый, просто так падает свет)

Устанавливаем новый диск. Особое внимание надо обратить на то, чтобы диск встал ровно, чтобы ржавчина, грязь, окалина не попали на привалочные поверхности ступицы и диска.

Устанавливаем, в обратной последовательности, тормозной механизм.

Одеваем колесо на ступицу.

Повторяем все то же самое для другого колеса.
После замены дисков и колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.
Первые несколько торможений будут не очень эффективными, поэтому их надо сделать где нибудь в безопасном месте.

Что касается новых дисков redBTR, то красоту изготовления их мы оценили, а качество эксплуатации покажет время.

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

• гидравлический привод;
• рабочий тормоз;
• ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

УАЗ-469 – тормоза — Регулировка рабочего тормоза

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последо­вательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тор­моз которого необходимо регулировать. 2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировоч­ный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без заде­вания барабана за колодки. 4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колод­ками и барабанами остальных тормозов. При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вра­щайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между ко­лодками и тормозным барабаном перед­него колеса автомобиля УАЗ-469Б.

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по на­правлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между ко­лодками и тормозным барабаном задне­го колеса автомобиля УАЗ-469Б

5. Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и рав­номерность работы тормозов при торможении на ходу автомо­биля. При текущей регулировке ни в коем случае не пользуйтесь опорными пальцами, так как нарушите заводскую установку колодок. В случае замены фрикционных накладок или колодок регу­лировку колодок проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого регулируете. 2. Ослабьте гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных паль­цев должны быть расположены, как указано на рис. 94, 95). 3. Нажав на педаль тормоза усилием 12… 16 кгс-м, подве­дите поворотом опорных пальцев концы колодок со стороны пальцев до упора в барабан (рис. 100). Затем затяните в этом положении гайки опорных пальцев, не допуская при этом их поворота. 4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора в тор­мозные колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При установке новых колодок, когда фрикционные наклад­ки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагре­ваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при при­косновении к ободу барабана), то после нескольких торможе­ний колодки приработаются и нагрев прекратится. Прн силь­ном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентри­ками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Как снять тормозной диск на уаз буханка

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.

Рис. 1 тормозной механизм переднего колеса

Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.

При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита.

Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30° (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально).

Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед.

При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.

Рис. 2. Тормозной механизм заднего колеса

Снятие и установку тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом автомобиль и снимите колесо, тормозные колодки которого необходимо снять.

2. Снимите тормозной барабан со ступицы. Для этого отверните три винта крепления барабана к ступице.

Если барабан снимается с трудом, то заверните съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в диске, и, равномерно заворачивая их, снимите барабан.

Рис. 3. Снятие и установка стяжной пружины тормозных колодок

3. Снимите стяжную пружину тормозных колодок с помощью специальных щипцов (рис. 3).

4. Снимите верхние чашки отжимных пружин, пружины, нижние чашки и выньте стержни.

5. Отверните гайки опорных пальцев, выньте опорные пальцы, эксцентрики и снимите тормозные колодки. Установку колодок с новыми накладками и сборку тормозных механизмов производите в обратном порядке.

Тормозные барабаны обработаны вместе со ступицами, поэтому после снятия устанавливайте их нате же ступицы.

Перестановка тормозных барабанов с одной ступицы на другую приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно тормозных накладок.

При установке барабана на место, прежде чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты. Это необходимо для более плотного прижатия тормозного барабана к ступице колеса.

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 1 и 2).

Рис. 4. Регулировка тормозных колодок заднего колеса опорными пальцами

3. Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (рис. 4).

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.

При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рис. 1 и 2 или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться.

После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится.

При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Снятие и разборку колесных тормозных цилиндров производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопровод от цилиндра и снимите цилиндр.

2. Снимите защитные колпаки цилиндров, выньте поршни с уплотнительными кольцами и пружины.

Сборку и установку колесных тормозных цилиндров производите в обратном порядке.

Все знаете машину буханка. Тормоза потрясающие просто, потрясают тем, что их нет. Барабанные – не интересные, и в современных условиях не работают. Приехал у нас комплект Ульяновской фирмы, даже название не знаю, как все это выговорить, но в принципе неважно. Будем ставить дисковые передние тормоза на гражданский мост.

Это газелевские суппорта, газелевские диски, то есть грубо говоря, будем делать «газелеуаз». Меня просто вынесла фирма «Торнадо», производящая эти вот диски. А что меня особо вынесло – это как везде в принципе по России после сборки работать напильником, это анекдот, вот смотрю инструкцию и начинаю просто понимать, что это не анекдот, это жизнь.

Вот она машина, уже поездила у нас и была участником некоторых фильмов наших. Здесь в принципе все хорошо, все на блокировках, все на лебедках. Она в принципе едет. Здесь мы видим довольно-таки стремный барабанный механизм, очень старый, совершенно не эффективный. Кто бы что ни говорил – он реально не эффективный. Дисковым тормозам он очень сильно уступает.

Сейчас мы будем его демонтировать, ставить дисковые тормоза, и эта машина будет останавливаться в разы лучше. Позже дело дойдет до задних тормозов, но пока передними занимаемся. Одну сторону мы уже сделали, дабы проверить, он стает хорошо или плохо. Он стает нормально, дальше следим, что у нас будет тут на картинке.

Весь износ скапливается, потому что мы ходим по бездорожью. Одна сторона колодки изношена, вторая живая. О чем это говорит? Неравномерный износ, то есть этот цилиндр уже не работает, он потек, заклинил. Вот смотрите, с него течет. Этот цилиндр сухой, он заржавевший – сенсация.

Один потек, а другой заржавел, но машина останавливается очень плохо. Снимаем все это.Такая система, водичка у нас была здесь в ступице. Но как ни странно, синяя смазка, которая здесь есть – она сопротивляется. Почему сразу не откручиваем? Объясняю — а чтобы не завоздушило систему раньше времени.

Начнем с установки скобы, под суппорт дисковый. Теперь все это нужно собрать. Сейчас мы здесь сменим смазку, почистим. Вот сказочку тормозную используем. Вот это регулировочная пластина, чтобы диск, когда будем ставить сюда, он может быть близко смещен к суппорту при установке, либо слишком далеко, либо близко. А здесь получается так, что суппорту места очень мало.

Закручиваем старые болты. Самое интересное, если мы слишком много поставили – заново придется разбирать всю эту конструкцию, и заново собирать. Закручиваем, вставляем болты по месту проживания. Надо прижимать, надо. Иначе как. Самое интересное, что если мы просчитались, слишком много поставили, то нам придется все заново разбирать эту конструкцию, и заново собирать.

Следующий шаг нашего балета – собственно сам суппорт газелевский. Вот теперь его можно будет ставить на место, об этом сейчас более подробно. Я думаю, суппорт мы разберем, сними цилиндр рабочий, чтобы нам легче ставить все это дело было, и соберем все это без труда обратно.

Пластин много получилось. Она сейчас у нас задевает, значит, слишком много. Значит, нужно снимать сколько – одну или две. В обратном порядке это все разбирается, снимается пластина, и снова ставится. Для этого и делаются пластины тонкие, чтобы можно было снять одну и отрегулировать. Снимаем вторую. У нас в принципе все и совпало, ничего не задевает нигде, везде ровный зазор, диск целый. Колодки ставим на свое место, крутые колодки Торнадо, про которые говорилось в самом начале. Они даже влезают на свои места.

Система наша в сборе, шланги подключены, тормоза прокачены, сейчас ставим колесо, регулируем ступичный подшипник – машина готова ехать. Дисковые тормоза на буханке. Вот они два новых тормозных механизма, которые поставили сюда. Машина боевая, боевая раскраска по мостам видна сразу.

Тормоза требовали ревизии давно. С лета 2015 писками и скрипами они мне постоянно напоминали о том, что с ними непорядок. В октябре, перед Чухломой, полез менять колодки "в круг". Заодно провел ревизию. Результаты не понравились. Скобы по направляйкам ходили хреново. Поршни тоже отжимались с большим усилием.

Итак, что нам необходимо для переборки суппорта? У меня получился такой комплект:

Так же, перед тем как лезть, в запасе неплохо иметь запасные тормозные шланги, новые медные колечки для них, болты крепления суппортов(М12х1,25х40) и скобы(М14х1,5х55)

Инструменты
Головки 1/2:
— 12 мм, болты прижимной пластины колодок
— 19 мм, для болтов крепления суппорта
— 22 мм, болты скобы
Ключи
— накидной 17 мм, штуцер тормозного шланга
— разрезной 11мм, прокачной штуцер

Шарнирно-губцевый инструмент и прочее
— Переставные клещи (гебельсы)
— ручные тиски-струбцина
— пассатижи
— утконосы
— плоская силовая отвёртка или маленькая монтажка
— щетка со стальным ворсом
— бита, под внутренний шестигранник М8

Смазки и химия
— Ate 03.9902-0501.2, для поршней.
— МС 1630, TRW PFG 110, Slipkote 220R, для направляек
— МС 1600, Liqui Moly7573, противоскрипные.

— тормозная жидкость DOT-4 (0,5 литра)
— обезжириватель
— преобразователь ржавчины
— ВДшка
— фиксатор резьбы высокотемпературный сильной фиксации + средней фиксации

Дополнительные инструменты и материалы (необязательные, но желательные)
— гравировальная машинка дремель или аналоги, плюс набор щеток
— тиски слесарные
— струбцина слесарная
— водостойкая наждачная бумага 2х типов (800, 2000 — 2500)
— ветошь, салфетки и прочее для протирки
— латексные перчатки (очень удобно со смазкой работать)

1. Открутив два болта(29) прижимной пластины, снимаем её, и, предварительно отжав отвёрткой-монтажкой цилиндры, достаём колодки.

2. Ослабляем болты (21) крепления скоб и штуцер тормозного шланга(если под рукой нет больших слесарных тисков)

3. Выкручиваем болты крепления суппорта (38). Тут есть нюанс, если верхний болт выкручивается без проблем, то при выкручивании нижнего, стандартная головка на 19мм упирается в поворотный кулак и не даёт до конца его открутить. Решается эта проблема разными способами:
— находим старую/ненужную головку и укорачиваем её болгаркой на 10-15мм. Выкручивать удобнее через тонкий переходник 1/4 — 1/2.
— так же можно сделать на головке болта насечку и выкручивать его обычной плоской отвёрткой, естественно, предварительно ослабив крепление болта головкой.
— сильные же люди могут как в старом анекдоте откручивать пальцами 😉

Въехал в 600й Мерс трактор. Из Мерса в ярости выбегает новый русский, запрыгивает на трактор, открывает кабину, а там сидит амбал, еле в кабине помещается.
— Чо надо?
— Мне, эта… ключ на 19 бы…
— Нету! Я до 42го руками заворачиваю

4. Выкручиваем болты (21) крепления скоб, снимаем скобы и сам суппорт с направляйками.

5. Дальше надо извлечь тормозные цилиндры.
Опять же, есть несколько вариантов:
— выдавливаем их штатно с помощью педали тормоза
— сжатым воздухом в отверстие тормозного шланга
— нагнетанием при помощи плунжерного шприца литола туда же
— (варварский) зажиманием цилиндра в тиски или при помощи плоскогубцев, предварительно обмотав губки изолентой.

Лично мне больше всего нравится первый вариант. Но опять же, есть нюанс…
Петька спрашивает Василия Ивановича:
— Иваныч, а что такое НЮАНС?
Василий Иванович:
— Петька, как бы тебе объяснить попроще… Короче, снимай штаны!
Петька снимает.
— Становись раком
Петька становится.
Василий Иваныч ему внедряет и говорит:
— Вот смотри Петька: у тебя хрен в жопе, и у меня хрен в жопе, но есть НЮАНС!"

Так и тут ньюанс. Поршни извлекаются неравномерно. Один по-любому идёт туже второго. Бывает, что один вывалился, а другой даже не подумал сдвинуться и сидит глубоко. Вот и как его потом доставать, не повредив при этом?
Есть способ, подсмотренный мною на просторах интернета(ссылки не дам, ибо за давностью не помню источника). После нескольких нажатий на тормоз, смотрим, какой из тормозных поршней двигается легче и вышел почти полностью. Берём обычную слесарную струбцину и фиксируем его в этом положении:

Если же использовать последний, "варварский" метод, то высока вероятность загубить поршень. Даже если предварительно обмотать губки переставных клещей или струбцины изолентой. Сила сжатия очень велика и в процессе раскачивания поршня изолента может порваться или соскочить. Особенно этому способствует попадание тормозухи на изоленту.

6. Осматриваем поверхности поршней, направляек, пыльники и их посадочные места.
Как правило, там всё печально. Особенно если машина эксплуатируется по прямому назначению, т.е. регулярно принимает грязевые ванны. Между суппортом и кулаком регулярно забивается глина, камешки, трава и прочая хрень. Если оно там засохло и зацементировалось, то вымыть бывает очень проблематично. В итоге пыльники направляек и цилиндров быстрее изнашиваются и рвутся. Далее под них попадает вода и мы имеем ржавчину, задиры, подклинивания, перегрев и быстрый износ колодок и тормозных дисков. Это как минимум. А как максимум, клин одного колеса со всеми вытекающими печальными последствиями.
У меня слева было ну очень печально, направляйки все ржавые, поршни облезшие и в задирах. К сожалению, фото не делал, показать не могу. Справа всё гораздо лучше. Направляйки хоть и ржавые, но вполне поддаются полировке, а поршни, так вообще почти в идеале.

7. После осмотра, определяем, что поменять, а что можно восстановить. Могу точно сказать, если уж разбомбили суппорт, то все резинки под замену! Если же случай не запущенный, то всё остальное можно восстановить.
В случае незначительных повреждений, поршень можно отшлифовать. Для этого используем наждачную бумагу зернистостью 2000 — 2500. Если сквозные повреждения хрома, можно сначала обработать 800. Но это если нет запасного поршня.
Быстрее всего отшлифовать так:
— берем головку на 27
— наматываем на нее один слой вспененного двустороннего скотча
— через переходник 1/4 — 1/2 вставляем её в шуруповёрт(дрель)
— на получившуюся приблуду насаживаем поршень
— мочим в воде наждачку, обматываем её поршень
— обжимаем ладонью и шлифуем сколько надо
В результате блестит лучше нового заводского. Эстеты с кошачьими генами могут дополнительно вылизать полирнуть пастой гоев ГОИ 🙂

8. Далее, чистим и промываем блок цилиндров, отверстия направляек и т.д. Удаляем ржавчину проволочной щеткой.
Хотя, если честно, то я не представляю, как с помощью обычной щетки можно хорошо очистить от ржавчины и остатков штатной смазки, например, отверстия в суппортах под направляйки. Возни там немеряно будет.
Посему для этих целей целесообразно использовать дремель с проволочными насадками.

9. Очень тщательно очищаем щеткой посадочные места всех пыльников и уплотнительных колец. От этого напрямую зависит будущая герметичность узла!

10.(необязательный) Чистить или нет внутри поршня, вопрос риторический. С одной стороны он один хрен ничем не защищён от "живой природы" и как бы тратить на него время не очень охота. А с другой, ржавчина постоянно отслаивается и попадает между краями поршня и колодкой, что, теоретически, может вызвать неравномерное прилегание колодки и скрип. По крайней мере, это мне так кажется исходя из этой картинки:

Замена передних тормозных колодок UAZ буханка

Осмотр и замена тормозных колодок дисковых тормозных устройств фронтальных колес UAZ Профи.

На грузовых автомобилях UAZ Профи, тормоза которых укомплектованы колодками со звуковым сигнализатором износа, подмену тормозных колодок производите при возникновении скрежета (гула), свидетельствующего об износе колодок. При замене таких тормозных колодок соблюдайте корректность их установки.

Тормозные колодки снаряженные звуковым сигнализатором износа, не являются взаимозаменяемыми для левого и правого тормозов. Эти колодки должны устанавливаться со стороны поршней тормозов таким макаром, чтоб сигнализатор износа оказался в высшей части колодки (тормоза). На внешнюю сторону обоих тормозов устанавливайте колодки без сигнализатора.

Замена передних колодок на УАЗике

До работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Дальше:

• ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
• проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
• открутите и снимите барабан;
• снимите прижимающие пружины с чашечками;
• снимите стяжную пружину;
• ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

На этом разборка завершается, но перед подменой, сделайте несколько операций:

• Проверьте целостность защитных колпаков.
• Наложите под защитный колпак незначительно солидола, это предупредит образование ржавчины снутри цилиндра.
• Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний поперечник барабана, его наибольшее значение 281 мм.

Сборка идёт в оборотном порядке, но есть несколько аспектов:

• Не у всех есть особые клещи, чтоб установить стяжную пружину. Я делаю это так, кусочком проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в место посадки.
• Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после подмены, придётся регулировать.
• Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После подмены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Временами для сохранения зазора меж колодками и барабаном его необходимо регулировать вручную.

Нужно смотреть за исправностью тормозной системы, а с возникновением признаков нехороший работы обратится в сервис либо отремонтировать без помощи других. Естественно, процесс не очень обычный, но совладать без помощи других полностью по силам.

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но тут будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу при помощи заклёпок, а во 2-м варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве либо намокании отклеиться накладка. Что время от времени приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.

Фронтальные и задние колодки устанавливаемые впереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».

Замена передних колодок на УАЗике

До работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Дальше:

• ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
• проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
• открутите и снимите барабан;
• снимите прижимающие пружины с чашечками;
• снимите стяжную пружину;
• ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

На этом разборка завершается, но перед подменой, сделайте несколько операций:

• Проверьте целостность защитных колпаков.
• Наложите под защитный колпак незначительно солидола, это предупредит образование ржавчины снутри цилиндра.
• Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний поперечник барабана, его наибольшее значение 281 мм.

Сборка идёт в оборотном порядке, но есть несколько аспектов:

• Не у всех есть особые клещи, чтоб установить стяжную пружину. Я делаю это так, кусочком проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в место посадки.
• Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после подмены, придётся регулировать.
• Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После подмены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Временами для сохранения зазора меж колодками и барабаном его необходимо регулировать вручную.

Признаки неисправности

Найти, что нужна замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

• при торможении машину тянет влево либо на право;
• противный звук трения металла о металл;
• скрип при торможении;
• нагревается барабан и диск колеса.

Зависимо от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.

Трение о металл, естественно, очень запущенная ситуация. Колодки либо накладки нужно поменять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке наименее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда существенно греется барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. К примеру, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но почаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот тут.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Интересная модернизация тормозной системы

Штатский мост фронтальной оси подвергается неким конструктивным переделкам. При неких доработках взамен барабанных инсталлируются дисковые тормоза. Операция делается в несколько приемов. Для начала обычно снимается колесо, тормозной барабан, откручиваются гайки ступицы.

После чего ступица с подшипником снимается. Дальше откручивается 6 болтов крепления тормозного щита. Щит снимается со всем содержимым. Дальше взору раскрывается место крепления для установки дисковых тормозов.

После инсталлируются элементы вилки Виллиса. Потом надевается скоба крепления суппорта, и защитный щит фиксируется на болты. Ступица с подшипником ворачивается на место, ставится зубчатая шайба и затягивается 1-ая гайка. Делается регулировка ступичного подшипника и одевается шайба с лепестками. Дальше затягивается 2-ая гайка, на нее затягивается один лепесток и конструкция запирается.

После чего для каждого колеса устанавливается по 3 регулировочных прокладки. Дальше одевается диск тормоза. За ранее прокладки регулируются с целью центровки диска тормоза относительно суппорта. Последующим шагом является смазка направляющих суппорта с следующей установкой колодок. В процессе болты укорачиваются на 1,5 см и под их ставятся граверы.

После чего устанавливается новый тормозной шланг. Подвести и подключить его проще за ранее разогрев. К тормозной системе подключается впрямую, а к колесу подключается через переходник. тормоза прокачиваются. Проверяется, верно работает система либо же нет.

Регулировка тормозов на Буханке

По мере надобности замена колодок сопровождается регулировкой тормозов. Тс устанавливается на максимально ровную поверхность, врубается передача, подключается передний мост и отключается ручник. Для безопасности подкладываются противооткатные упоры. Дальше нужно развести колодки. Автомобиль домкратится, к примеру, заднее левое колесо. Регулировочный болт поворачивается в направлении обозначенном красноватой стрелкой в сторону желтоватой пунктирной стрелки (на изображении ниже). При всем этом сразу нужно поворачивать колесо рукою пока он не затормозит.

Дальше обозначенный выше болт нужно поворачивать в оборотном направлении до того времени, пока колодка не станет цеплять за барабан и не послышится звук шарканья. При всем этом колесо должно крутиться без затруднения, что будет означать, что расстояние меж барабаном и колодкой подобрано нормально.

Регулировочный болт заднего правого колеса проворачивается в оборотную сторону. Схематично можно разглядеть данную операцию на рисунке.

Тормозные колодки на UAZ буханка

Тормозные колодки на UAZ буханка производит маленькое количество компаний. В большинстве случаев на рынке встречается продукция компании Riginal. Средняя Невзирая на невысокую цена, колодки обеспечивают комфортабельное и надежное торможение. При всем этом износ диска тормоза остается наименьшим. Действенное торможение гарантируется при широком спектре температур.

Для начала с помощью домкрата и ключа снимается колесо. После чего нужно свести тормозные колодки. Для этого колесо крутится вперед, сразу делается вращение болта эксцентрика до момента затормаживания колеса. В этом случае регулировочный болт крутится по направлению движения колеса. Для сведения пригодится ключ «на 17».

Дальше эксцентрик медлительно опускается до того момента, пока колесо не станет крутиться свободно, не касаясь барабана колодкой. Аналогично проводится регулировка зазора 2-ой колодки. После перечисленных выше манипуляций делается отворачивание винтов (3 штуки) крепления тормозного барабана.

Тормозной барабан снимается. По мере надобности барабан со ступицы снимается с помощью киянки либо древесного бруска и молотка. Дальше убираются стяжные пружины колодок. Для таковой операции идеальнее всего использовать особые щипцы.

После чего нужно одной рукою придерживая шляпку стержня тормозной колодки надавить на чашечку, сжимая пружину. Чашечку пружины нужно провернуть на 90 градусов. В итоге прорезь на чашечке должна совместиться с наконечником опорного пальца колодки.

Дальше снимаются чашечки с пружиной, и вынимается стержень из отверстия на тормозном щите. После откручивается гайка опорного пальца колодки. Для таковой операции нужен ключ «на 19». Опорный палец вынимается. Совместно с ним вынимается бронзовая втулка и шайба. Колодка снимается.

Аналогичным методом снимается 2-ая колодка. Далее новые колодки вместе с втулками и шайбами устанавливаются на пальцы. Пальцы фиксируются на тормозном щите при помощи гаек. Важно при этом обратить внимание на то, что метки на торцевой части пальцев должны смотреть в сторону тройников тормозных цилиндров. После этого на колодки устанавливаются стержни с пружинами и чашечками. Устанавливаются стяжные пружины. Болты эксцентриков проворачиваются до момента сведения колодок. тормозной барабан устанавливается на ступицу. Требуется развести барабан и колодку до прежнего состояния. Подробности замены можно найти в видео –

В каком случае менять колодки

Передние и задние тормозные колодки на UAZ Буханка меняются при остаточной толщине в 2мм, лучше больше (до 5мм). Также стоит обратить внимание на тот факт, что ухудшение торможения возможно из-за нарушения герметичности тормозной системы.

В отдельных случаях достаточно добавить тормозной жидкости, а в других требуется замена расходников тормозной системы автомобиля. Порой достаточно просто прокачать систему торможения и не менять расходников. Такая процедура проводится, например, при замене цилиндров, шлангов, трубок и даже при обновлении тормозной жидкости.

Замена передних колодок на УАЗике

Перед началом работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Далее:

• ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
• проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
• открутите и снимите барабан;
• снимите прижимные пружины с чашками;
• снимите стяжную пружину;
• ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:

• Проверьте целостность защитных колпаков.
• Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.
• Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний диаметр барабана, его максимальное значение 281 мм.

Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:

• Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
• Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
• Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.

Регулировка передних тормозов

Чтобы тормоза были максимально эффективны необходимо отрегулировать их так, чтобы накладка касались тормозного барабана всей площадью. Для этого нужно устанавливать зазор как опорным болтом так и регулировочным эксцентриком.

Регулировку зазоров я делаю в следующей последовательности:

• если вы меняли колодки, то устанавливайте зазор без колеса, это удобней. На собранной машине поддомкратьте колесо, где их необходимо отрегулировать;
• вращая барабан или колесо регулировочным эксцентриком подвожу деталь к барабану до появления торможения и немного отвожу назад до свободного хода колеса;
• проделываем операцию со второй.

На этом регулировка окончена, остаётся проверить нагрев барабана. Однако её желательно повторить через некоторый пробег после притирания тормозов.

Более точная регулировка необходима при износе барабана и здесь необходим второй человек.

В этом случае устанавливаем эксцентрик приблизительно в среднее положение, один человек давит на тормоз с небольшим усилием. Второй, проворачивает опорный палец (по часовой стрелке желательно) до тех пор пока он не станет проворачиваться туго.

Проверяем вращение колеса, если крутиться туго, немного отворачиваем назад. Если нормально, то выставляем зазоры эксцентриком как описано выше.

Помните, проворачивая эксцентрики в сторону вращения колеса зазор уменьшается и наоборот увеличивается при обратном вращении. Это касается передних колодок и задних спереди. Задние колодки заднего моста имеют обратную регулировку.

Замена передних тормозных колодок UAZ

Эксплуатация машины с неисправной тормозной системой запрещена, это ваша безопасность, безопасность пассажиров и пешеходов. UAZ довольно тяжёлая машина и исправность тормозов имеет большое значение. Так как передняя часть машины тяжелее, то более эффективны при торможении именно передние колеса. В этой статье будет рассмотрено как проводится замена передних тормозных колодок UAZ.

Передние тормозные колодки на UAZ барабанного типа

Интересная модернизация тормозной системы

Гражданский мост передней оси подвергается некоторым конструктивным переделкам. При некоторых доработках взамен барабанных устанавливаются дисковые тормоза. Операция производится в несколько приемов. Для начала привычно снимается колесо, тормозной барабан, откручиваются гайки ступицы.

После этого ступица с подшипником снимается. Далее откручивается 6 болтов крепления тормозного щита. Щит снимается со всем содержимым. Далее взгляду открывается место крепления для установки дисковых тормозов.

После устанавливаются элементы вилки Виллиса. Затем надевается скоба крепления суппорта, и защитный щит фиксируется на болты. Ступица с подшипником возвращается на место, ставится зубчатая шайба и затягивается первая гайка. Производится регулировка ступичного подшипника и одевается шайба с лепестками. Далее затягивается вторая гайка, на нее затягивается один лепесток и конструкция закрывается.

После этого для каждого колеса устанавливается по 3 регулировочных прокладки. Далее одевается тормозной диск. Предварительно прокладки регулируются с целью центровки тормозного диска относительно суппорта. Следующим шагом является смазка направляющих суппорта с последующей установкой колодок. В процессе болты укорачиваются на 1,5 см и под них ставятся граверы.

После этого устанавливается новый тормозной шланг. Подвести и подключить его проще предварительно разогрев. К тормозной системе подключается напрямую, а к колесу подключается через переходник. тормоза прокачиваются. Проверяется, правильно работает система или же нет.

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу с помощью заклёпок, а во втором варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве или намокании отклеиться накладка. Что иногда приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.

Передние и задние колодки устанавливаемые спереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».

Регулировка тормозов на Буханке

При необходимости замена колодок сопровождается регулировкой тормозов. Транспортное средство устанавливается на ровную поверхность, включается передача, подключается передний мост и отключается ручник. Для безопасности подкладываются противооткатные упоры. Далее необходимо развести колодки. Автомобиль домкратится, например, заднее левое колесо. Регулировочный болт поворачивается в направлении указанном красной стрелкой в сторону желтой пунктирной стрелки (на изображении ниже). При этом одновременно необходимо поворачивать колесо рукой пока он не затормозит.

Далее указанный выше болт необходимо поворачивать в обратном направлении до тех пор, пока колодка не станет цеплять за барабан и не послышится звук шарканья. При этом колесо должно вращаться без затруднения, что будет означать, что расстояние между барабаном и колодкой подобрано оптимально.

Регулировочный болт заднего правого колеса проворачивается в обратную сторону. Схематично можно рассмотреть данную операцию на рисунке.

Читайте также:

  
• Установка передних колодок toyota camry 93 года
  
• Замена внутренней ручки двери на ниве 21214
  
• Как снять шкив коленвала рено магнум
  
• Опель мерива вин код расположение
  
• Резьба масляного фильтра ваз