Как снять торпеду уаз буханка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Снятие панели приборов уаз

Панель приборов уаз
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Отключаем аккумуляторную батарею.

Шлицевой отверткой отворачиваем три винта…

…и отводим комбинацию приборов от панели.

Если необходимо снять все приборы со щитка, записываем порядок подсоединения проводов при разборке.

Отсоединяем колодку проводов от комбинации приборов.

Отсоединяем наконечник «минусового» провода от вольтметра.

Разъединяем провода «массы».

Снимаем комбинацию приборов…

…и вынимаем лампу подсветки.

Снимаем наконечник провода с вывода вольтметра.

Отворачиваем гайку крепления вольтметра.

Снимаем кронштейн…
…и вынимаем вольтметр из щитка.

Остальные элементы комбинации приборов снимаем аналогично.
Для снятия спидометра…

…под панелью приборов отворачиваем накидную гайку гибкого вала привода спидометра.

Вынимаем патрон с лампой подсветки спидометра.
Спидометр крепится на панели двумя скобами.

Ключом «на 8» отворачиваем гайку правой шпильки корпуса спидометра.

Тем же ключом отворачиваем гайку левой шпильки корпуса спидометра.
Снимаем с правой шпильки спидометра наконечники проводов «массы».

Изготовление приборной панели для УАЗ-буханка (любого авто. )

Поскольку никто не хочет спасать матушку Россию, ну или своих детей и внуков, вобщем потомков.. от ополоумевших царей, и их обслуги (а как спасти, я рассказывал здесь ), попишу пока о всякой фигне. Ну вот, например, как я делал приборку для своего УАЗки. Может и пригодиться кому..

Автозавод не сильно обеспокоен тем, что водителям в архаичных буханках приходится искать приборы во время движения где-то под рулем в районе коленок. Сначала воспринял с энтузиазмом новость о том, что начали выпускать такие повозки с обновленной приборкой, но, увы.. то, что я увидел на фото в интернете, честно, энтузиазм тот сдуло начисто. Разочаровался.

Итак, к процессу. Никаких чертежей нет, они у меня всегда в голове формируются вместе с последовательностью действий. Фото не много, и не очень по качеству, но что есть.

Для начала решил удалить родную никчемную железяку. Оставил только каемку порядка 30 милиметров, которая будет служить для крепления новой самодельной панели. А также, для усиления, поскольку родная панель была полностью металлической, а новая из пены и для ее крепления нижней частью, была изготовлена и смонтирована перемычка из профильной трубы 25х25. Видна на фото ниже. У меня она крепится к боковым стойкам болтами М8 через приваренные к ней "ушки".

Затем, в оставшейся кайме были просверлены несколько отверстий (у меня четыре, два из которых ближе к центру, а два по краям. В отверстия вставлены болтики М8 и наживлены гайки, чтобы не выпадали при следующих действиях.

Далее мне понадобилась снятая с дряхлой Волги 3110 панель приборов, однако в оригинале она совсем не подходит для буханки по размерам, - короткая, но широкая, мешает всем органам управления. Поэтому для моих целей были взяты сами приборы, пластиковая рамка, куда они вставляются, блок с пепельницей, кнопкой аварийки и кармашком для мелочи, и часть с предохранителями и бардачком. После этого из подходящих отрезков толстой стальной проволоки были выгнуты примерные контуры будущей панели, которые с помощью сварки соединены с головками ранее вставленных в отверстия болтов и другими деталями, которые описывать нет смысла (они видны на фотографиях), и между собой. К получившемуся каркасу с помощью тонкой проволоки через просверленные отверстия был закреплен кусок с бардачком, причем проволока моталась нарочно небрежно с петлями, для лучшего сцепления с пеной. Также к каркасу приварена пластина, к которой саморезами закреплены рамка и в ней приборы. И в центральной части заняла место рамка из металлических уголков, - там будет откидывающаяся панель, чтобы устранить еще один недостаток буханко-образных, - ужасный и беспощадный доступ к механизму стеклоочистителя и другим узлам под родной панелью. Понятно более-менее из следующих фото.

Демонтаж штатной панели приборов (торпеды) УАЗ Hunter 31519

Необходимо снять спидометр, он электронный, поэтому проблем не возникнет с протягиванием тросика; реостат регулировки яркости подсветки приборов (находится рядом со спидометром); приборную панель уаз хантер (топливо, давление, температура, напряжение), прикуриватель, красную кнопку- «аварийку», ручку подсоса (её необходимо вынуть полностью вместе с тросиком — для этого откручивается 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), гидрокорректор фар (не весь, а только находящуюся в салоне — она слева от руля, крепится одной гайкой), штурманскую ручку (крепится 2мя болтами — откручивать осторожно — можно порезаться об выступающие острые части «железной панели»!), сразу можно снять панель с выключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, салонное освещение, переключение между датчиками баков).

Дальше возникает большущий вопрос — нужна ли нам старая панель в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: снять её можно,
1) вырезав небольшую часть ниже рулевой колонки или
2) демонтировав руль, подрулевые переключатели и замок зажигания. Определились? Тогда поехали дальше:

Я сначала пытался снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит рулевое колесо к валу), рассверлил в съёмнике (шкива коленвала от Волги) отверстия до необходимого диаметра (всё проверяется по месту), прикрутил этот съёмник к ступице рулевого колеса (даже резьба нарезана в ступице), а вот законтрить болты гайками не удалось (помешало контактное кольцо с обратной стороны «баранки»), начал медленно стягивать руль с вала: В итоге после 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! А говорят что на заводе не прикручивают! После второй попытки (провалившейся) решено было руль не снимать (Правда оставался варварский путь — цитата: ": кувалдой его!", но от него отказался — подшипники жалко).

Штатная панель была безжалостно разрезана.

Последним этапом демонтажа стало откручивание 8ми болтов 2х «кронштейнов запора рамы» или, проще говоря, накладок фиксирующих рамку лобового стекла.

Отчет о замене стандартной приборной панели на тюнинговую фирмы "Композит" и установке магнитолы с колонками.

Купил новую панель еще зимой, но по причине холодов отложил ее установку до тепла. И вот, наконец, теплые дни настали, и я вплотную занялся этой важной деталью. Скажу сразу, что отверстия для спидометра, индикаторных лампочек, приборов и выключателя аварийного сигнала я проделал заранее, для чего пришлось снимать все это с машины, приносить на работу и примерять. В погоне за универсальностью изготовитель панели оставил непрорезанными практически все отверстия (исключение составляют отверстия для рулевой колонки, для рычага открывания/закрывания воздухозаборника и для управления печкой).

Первый геморрой начался, когда я стал прорезать отверстие для магнитолы. Напильник соскочил, и. царапина. Ладно, закрасим. Затем то же самое случилось, когда резал отверстия под приборы, блин, на самом видном месте! Так что при резке отверстий следует соблюдать максимальную осторожность. Отверстия под тросовые приводы, центральный переключатель света, переключатель бензобаков и выключатель противотуманок необходимо делать только по месту, потому что родные отверстия в металлической панели, мягко говоря, не подходят. Однако проделать их очень просто, поэтому не должно вызвать никаких трудностей.

Теперь о самой установке панели. Надо снять ВСЁ со старой панели, провода и разъемы очень рекомендую пометить маркером.

Рулевое колесо удобно снимать простым приспособлением, многие его знают, для тех, кто не знает, коротко: металлическая пластина толщиной 6. 12 мм размерами около 20х70 мм. В центре отверстие с резьбой М12, там болт М12х50. Симметрично относительно этого отверстия еще два отверстия Ф10 без резьбы, расстояние между ними 48 мм. В них болты М10х50 с гайками. Эти болты пропускаются в отверстия в руле, снизу накручиваются гайки.
Центральный болт закручиваем ключом, он упирается в торец вала рулевой колонки и стягивает рулевое колесо со шлицов.

Затем откручиваем старую панель. Там, где у новой панели бардачок, торчит ручка для пассажира. Мне пришлось ее отпилить. Берем новую панель и прикладываем ее к месту. Тут главное - совместить отверстия под спидометр в металлической и новой панелях. После совмещения отверстий засовываем туда спидометр, чтобы ничего не сдвинулось. Намечаем маркером с внутренней стороны отверстия для крепежа, снимаем панель и сверлим их. Ставим панель на место, прикручиваем болты и винты. Откручиваем верхнюю часть панели, чтобы обеспечить доступ. Начинаем набивать панель ингредиентами. В основном геморрой заключается в перестановке приборов и подключении к ним проводов, так как новое местоположение приборов не позволяет заглянуть на них сзади, поэтому приходится все делать наощупь.

Необходимо отметить, что корпуса приборов теперь не имеют соединения с массой, поэтому работа приборов будет нарушена. Чтобы все работало как надо, следует соединить корпуса всех приборов с корпусом вольтметра (его "минус" соединен с массой). Еще одно: провод, подключаемый к минусу вольтметра, короток, так что его придется нарастить. Довольно муторно прикручивать спидометр, рука в отверстие не лезет, всю ободрал. Не знаю, как быть, если не делать отверстие под магнитолу, тогда вообще не подлезешь. Далее проделываем отверстия под тросовые приводы, центральный переключатель света, переключатель бензобаков и выключатель противотуманок, все по месту. Вставляем все это, подключаем провода.

Для установки магнитолы пришлось отогнуть выступы, к которым раньше прикручивалась панелька с приборами, вперед по ходу машины. На ребра металлической панели снизу и сверху надел по куску уплотнителя двери (от ВАЗ-2108, когда делал двери, остались куски). Магнитола легла на нижний уплотнитель как влитая, зазор между верхним уплотнителем и корпусом магнитолы примерно 10 мм. Питание подключил к среднему предохранителю, корпусной провод - под болт, которым крепится реле стартера.

Ставим на место верхнюю часть панели. НЕТ! Сначала надо опробовать.
Заводим мотор, пробуем поворотники, ручник, фары и т. п. Если все нормально - ставим верхнюю часть панели! (См. фото 1). Это все, можно в путь.

Теперь коротко о замеченных недостатках этой панели. Во-первых, почему-то выступ, где стоят приборы, не симметричен относительно оси руля, он сдвинут вправо, поэтому обзор вольтметра частично перекрывается рулем. Во-вторых, бардачок. Туда можно положить разве что перчатки, хотя места там навалом, ручку-то все равно приходится срезать.

Самое интересное - изготовление акустики. Я приобрел колонки MacAudio, состоящие из 16-см динамиков, которые решил вставить в передние двери, как у Тимура Энфенджяна, и твитеров, которые установил в верхних углах лобового стекла.

Вырезал карман двери, нутро двери обработал антигравием BODY-950, предварительно отодрав утеплитель двери. Края отрезанного кармана обмазал мовилем. Когда антигравий высох, приклеил утеплитель на место.

Вырезать накладки из фанеры 18 мм мне помог брат, предварительно сделав шаблон из картона. Резали в мебельном цеху на хорошей пиле, не оставляющей задиров. Отверстия для динамиков вырезали электролобзиком. Фаску на лицевой стороне сняли опять же электрической шлифовальной машинкой.

Здесь следует сделать отступление. Фанера оказалась несколько толстовата, Тимур Энфенджян использовал 10-миллиметровую. В одном месте такая толщина фанеры не позволяет закрыть дверь. Поэтому мне пришлось, вооружившись напильником и наждачкой, выпилить там выемку, естественно, по месту (см. фото 2). Если брать фанеру тоньше (10. 12 мм), то выемка не потребуется, но, как мне показалось, с более толстой фанерой звук должен быть лучше, за счет большей массы устраняются резонансы и дребезжания, к тому же более тяжелая дверь закрывается "сочнее". После оклейки накладки дерматином выемка стала практически незаметной, типа, так и должно быть.

Прикручивать накладки к дверям я решил болтами, головки которых утоплены в фанеру, то есть с лицевой стороны никаких крепежных деталей видно не должно быть. Использование имеющихся отверстий, в которые вставляются пистоны крепления ковролина, абсолютно бесперспективно, потому что
разметить и просверлить в фанере отверстия, полностью совпадающие с теми, в металле, весьма трудно, да и получаются они на самом краю фанеры, что не
есть хорошо. Кроме того, моя рука оказалась слишком большой, чтобы через отверстие для динамика достать до нижних отверстий в двери.

Поэтому решено было сначала просверлить отверстия в фанере, а затем по ним наметить и просверлить отверстия в металле. (См. фото 3 и 4).

Как я уже упоминал, рука моя не лезла в отверстие для динамика, поэтому при всех примерочных и окончательных сборочно-разборочных работах мне
помогала моя героическая супруга.

После окончательной доводки накладок я покрыл их лаком "Пинотекс" в два слоя.
Затем настал черед оклеивать фанеру винилискожей. Никаких мягких прокладок между ними я не делал. Винилискожу купил в хозмаге черную, по 46 руб за метр, взял 2 метра (остаток, хотя хватило бы и 1,5 м). Клей купил необычный, называется "Адгезив" (см. фото 5), оказался очень хорошим, напыляется ровным тонким слоем, размазывать не надо, долго сохраняет эластичность, можно отрывать и клеить снова, правда, стоит 195 руб за баллон.

Сначала приклеивал плоскую лицевую поверхность, разглаживал, затем по очереди загибал и приклеивал торцевые стороны. (См фото 6). Края дерматина прикреплял кнопками канцелярскими Erich Krause, забивая их молотком. Сложнее всего было сформировать скругленный угол фанеры, но в конце концов все получилось.
Затем с помощью жены установил накладки на двери и затянул(а) болты.

Далее просунул провода в отверстие, подключил их к динамикам, а динамики прикрутил саморезами к накладкам. (См. фото 7). Вот и все, можно наслаждаться музыкой! Звучание получилось, на мой взгляд, неплохое, особенно при неработающем двигателе. Естественно, на ходу лишних звуков
предостаточно, поэтому приходится делать погромче. Помех от системы зажигания нет совсем.

Как снять торпеду уаз буханка

Не так давно европейскими автомобильными изданиями были проведены тестирования выпускаемых транспортных средств. Результат оказалне не совсем утешительным, так как исследования показали, что российский УАЗ-452 является одним из самых плохо собранных автомобилей в мире.

Форд Куга американский автомобиль для украинских дорог

О преимуществах автомобиля Форд Куга, можно говорить долго. Он обладает харизматиной внешностью, четкими, хромовыми выштамповками. Приятный облик передней части с массивной радиаторной решеткой, стильным освещением с биксеноновым и светодиодным наполнением.

УАЗ Патриот: особенности, плюсы и минусы

Новый УАЗ Патриот создавался на основе УАЗ-3162 «Симбир». Обновленная модель получила все современные достоинства: систему кондиционирования, обновленный дизайн, подогрев лобового стекла, обогрев сидений, мультимедийная система парковки.

Кругосветное путешествие на УАЗ Буханка

Фанаты легендарной УАЗ Буханки получили, что называется «красный день» календаря. Дата 16 октября 2017 года выделяется из серых будней тем, что именно в этот день начались приключения, известные под названием «Вокруг света на буханке».

УАЗ Буханка 2017 года (уаз-390995)

К 2016 году Буханку (если официально то грузопассажирский УАЗ) уже неоднократно отправляли на пенсию.

Однако востребованность в неприхотливом, дешевом, отечественном автомобиле на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, столь велика, что каждый раз Буханка как птица Феникс возрождалась.

И даже такой патриархальный класс автомобилей коснулись изменения.

Вкратце, рассмотрим, что же изменилось, а что нет. (На примере УАЗ-390995 выпуска 2012 года)

Теперь он соответствует нормам ЕВРО-3, для чего в системе выпуска установлен катализатор.

Мотору очень тесно в отсеке. Там и 417 двигателю было тесновато, а уж современному инжекторному и подавно.

Для замены четвертой свечи даже пришлось делать технологическое отверстие в кожухе.

На снимке его видно закрытым резиновой заглушкой.

Зато теперь в салоне, в штатной комплектации, откидной столик, две быстросъемные (при помощи отвертки) табуретки и задний диван.

За пассажирским сиденьем, так же как и раньше, установлена дополнительная печка салона.

А за водительским сиденьем, вместе с привычным аккумулятором, располагается блок управления двигателем.

Приборная панель осталась старой. Смотреть салон уаз буханки.

И почему то даже руль установлен старый, жесткий

И переключатель головного света все такой же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было выдержать в едином стиле)

В общем как была Буханка конструктором, так и осталась. После покупки нужно сразу засучивать рукава и заниматься улучшайзингом: утеплять, герметизировать, перекомпоновывать, устанавливать музыку, связь, улучшать вентиляцию и т.д.

Лифт кузова уаз буханка, дешевый вариант

На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.

Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) колеса диаметром 35 дюймов, его владельцу пришлось установить между рамой и кузовом проставки.

Сначала были откручены тяги крепления радиатора. Потом пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади, спереди и с боков, вставляя шайбы. Штатные крепежные болты пришлось, разумеется, заменить на более длинные.

Заметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течении 2 дней.

И в итоге…

Высокопрофильные офф-роадные покрышки на хромированных дисках преобразили не только внешность машины. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, беззвучно проглатывая колдобины. Еще бы, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится мягкостью. А на бездорожье, если ее подспустить, она распластывается и дает широченное пятно контакта.

Что по ценам?

Покрышки BF Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15 можно при большом желании найти по 220 долларов. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15х7 общей стоимостью в 750 долларов, и получится, что за колеса нужно выложить 1850 долларов.

Демонтаж старой и подключение новой печки на автомобилях УАЗ Буханка

Даже бывалые автомобилисты не сразу поймут, что такое УАЗ 2206 или 452. Но стоит сказать «Буханка», и всё становится на свои места. Это достаточно популярный в России и странах СНГ автомобиль, который начали выпускать ещё с 1965 года. Машина имеет несколько модификаций, но существенно автомобиль не менялся из года в год. Одним из слабых мест Буханки является её передняя печка, то есть отопитель кузова. Если он выходит из строя, требуется замена. Чтобы не просто заменить печку, но и улучшить всё отопление автотранспортного средства, рекомендуется устанавливать систему типа НАМИ с повышенной мощностью. Такое оборудование в полной мере удовлетворит потребности водителя и его пассажиров. Хотя некоторые применяют печки от ВАЗа.

Причины замены отопителя

Прежде чем приступать к снятию печки с УАЗ Буханка, следует разобраться, зачем именно проводятся такие манипуляции, и есть ли в них смысл. Некоторые автомобилисты и бывалые владельцы этого авто рекомендуют снимать и устанавливать новую печку даже в случае, когда старая штатная система работает нормально. И если требуется вынужденная замена, тогда подавно лучше демонтировать старое оборудование и установить более эффективную и современную систему. Всего специалисты выделяют несколько основных причин для замены отопителя:

Производительность. Штатная система демонстрирует производительность на уровне всего 4 кВт. Это достаточно мало для машины таких размеров и объёма внутреннего пространства. Обеспечить теплом водителя и переднего пассажира она может, а вот задние пассажиры могут испытывать дефицит обогрева;
Расход воздуха. Максимальный показатель по расходу воздуха в штатной системе составляет 150 м3. У НАМИ это значение выше в 3 раза, то есть равняется 450 м3 за час работы. А потому обогрев будет осуществляться быстрее и эффективнее;
Салонный фильтр. В штатном оборудовании, с завода устанавливаемом на Буханку, фильтра очистки салонного воздуха попросту нет. Это заставляет людей внутри авто дышать грязным неочищенным воздухом. У нового отопителя фильтр присутствует;
Шумность. Если сравнивать заводскую систему и новый отопитель салона и кузова, в пользу последнего также говорит низкий уровень шума в процессе работы. Это дополнительный плюс к комфорту;
Режим рециркуляции. Удовольствие, которое в заводском отопителе нет. За счёт рециркуляции салонного воздуха печка будет работать качественнее и со свежим воздухом.

Этих причин более чем достаточно, чтобы приступить к снятию старой печки со своего УАЗ Буханка и установить новое оборудование НАМИ.

Демонтажные работы

Начинать следует с того, как снять печку на УАЗ Буханка. Процедура не самая простая, но многие автолюбители прекрасно справляются с поставленной задачей своими руками. Здесь потребуется придерживаться определённой последовательности, действовать аккуратно и просто не спешить. Иначе рискуете сломать то, что вам ещё пригодится на вашей Буханке.

Первым делом требуется избавиться от имеющегося тосола или антифриза в печке. Чтобы сделать это, в нижней точке кронштейна фиксации подводящих к печке патрубков нужно открутить сливную пробку. Заранее подготовьте пустую ёмкость для слива;
Остальная охлаждающая жидкость сливается через систему охлаждения. На современных радиаторах, устанавливаемых на Буханку, сливной кран может отсутствовать. Тогда придётся осуществлять слив путём отсоединения нижнего патрубка на радиаторе. Под него также подставьте тару;
Фиксация штатного буханочного отопителя осуществляется путём применения 4 болтов типа М6. Для их откручивания вам потребуется обычный гаечный ключ 10 размера;
Конструкторы далеко не всё продумали идеально, потому самостоятельно открутить эти болты будет проблематично. На закладных гайках здесь очевидно сэкономили. Потому требуется держать с одной стороны, а крутить с другой. Решением может стать помощь товарища, либо использование подручного приспособления для защиты от проворачивания;
Когда вам удастся открутить крепёжные болты штатного отопителя, можно также снять на дополнительной панели кнопки. В принципе и саму панель убирайте, поскольку в комплекте с новой печкой идёт всё необходимое. Плюс в процессе обратной установки она будет мешать. Даже если панель планируете ставить ту же, временно её лучше демонтировать;
От отопителя следует отключить разъём, отвечающий за питание. Также снимается дополнительное сопротивление, поскольку в дальнейшем оно не понадобится;
Отключите все патрубки подачи жидкости охлаждения, после чего штатный отопитель наконец-то можно будет полностью извлечь из Буханки;
Не забудьте также демонтировать устройство, предназначенное для управления вашим воздухозаборником. Аналогично избавьтесь от заслонок.

На этом демонтажный этап работы по замене и подключению новой печки для УАЗ Буханка можно считать завершёнными. Далее вам предстоит установка нового оборудования для создания более эффективной системы отопления в салоне автомобиля. Пока вы не начали, рекомендуем дополнительно очистить все доступные участки от возможных загрязнений, обработать металлические поверхности антикоррозийными составами, зачастить ржавчину там, где она уже успела появиться. Профилактические работы лишь продлят срок службы не только отопления, но и всего автомобиля.

Модернизация нового оборудования

Теперь наступает очередь установки новой системы отопления, подходящей для советской и отечественной Буханки. Рассматривать монтаж мы будем на примере НАМИ. Такая конструкция суммарно будет весить около 7,6 килограмм. При этом штатное оборудование с куда более низкими показателями и характеристиками весит практически 9 килограмм. У отопителя НАМИ предусматривается использование пластикового корпуса. Основной вес формируется из двигателя и радиатора системы отопления. Прежде чем начинать монтаж, стоит выполнить определённую модернизацию. Всё дело в том, что на новой печке от НАМИ почему-то решили использовать уплотнитель, изготовленный на основе поролона. Это крайне недолговечный материал, который в скором времени может износиться, потерять свои характеристики и попросту разрушиться. Плюс поролон мгновенно впитывает в себя воду, а избавиться от неё будет проблематично. Вместо поролона лучше всего использовать технические пенополиуретан. Доработка предусматривает выполнение следующих процедур:

с отопителя следует удалить весь поролон, что использовал изготовитель;
по размеру старого уплотнителя вырезается заготовка из более практичного и эффективного пенополиуретана;
с помощью водостойкого клея приклеивается новый уплотнитель;
в зависимости от толщины самого листа пенополиуретана, может потребоваться 1 или 2 слоя;
если нужен ещё один слой, приклейте его поверх первого после того, как он успеет схватиться.

Сразу клеить второй слой не обязательно. Попробуйте приложить однослойный вариант и посмотреть, насколько он удовлетворяет потребности. То есть действуйте по ситуации. Доклеить второй слой можно буквально за пару минут. Заранее сделайте вторую заготовку из полиуретана и держите её на видном месте, в случае чего. У отопителя, используемого для Буханки, есть ещё одна проблема, требующая вмешательства перед установкой новой системы. Это отсутствие дренажного отверстия, через которое может выходить попавшая вода. Из-за того, что дренажа нет, вода будет постоянно накапливаться в передней полости, пропитывать салонный фильтр. На процесс высыхания будет уходить слишком многом времени. При этом испаряющаяся влага начнёт создавать не самые приятные запахи, проникающие непосредственно в салон Буханки.

Дренаж можно сделать своими руками. Для таких целей предусматривается даже наличие специального неиспользуемого отверстия в корпусе оборудования печки. С правой стороны возле фильтра салона есть отверстие, которое следует заглушить каким-нибудь подходящим плотным материалом. Обычный автомобильный герметик прекрасно справится со своей задачей. А вот отверстие с левой стороны как раз и понадобится для организации дренажа. Диаметр будет достаточным, чтобы провести через него патрубок от омывателя для лобового стекла.

Процесс установки

На практике демонтировать и снимать всегда намного легче, чем устанавливать. Потому к этому процессу следует подойти максимально ответственно и внимательно. В действительности обязательно делать дренаж. Но лучше с ним, чем без него. Если вы решите пойти по пути без дренажного отверстия, тогда первым делом потребуется установка лючка воздухозаборника. Его удаётся значительно проще закрутить, пока печка снята. Рассматриваться будет полный процесс установки, предусматривающий организацию дренажной системы.

Установка практически завершена. Но работа ещё не закончена, поскольку остаётся электрическая составляющая.

Работа с электрикой

Чтобы окончательно установить систему, потребуется выполнить подключение, обеспечив новое отопление питанием.

Первым делом подключите массу. Она всегда маркируется чёрным проводом, потому перепутать будет сложно;
Масса фиксируется на любую металлическую часть автомобильного кузова. Оптимально закрепить её где-нибудь под торпедой Буханки. Но тут можете выбирать другой вариант;
Плюсовой провод рекомендуется заключить в оболочку из гофрированного материала и протянуть к левой стороне машины, где располагается блок предохранителей (колодка предохранителей);
В общей сложности колодка предусматривает наличие 4 предохранителей. Четвёртый из них отличается тем, что находится под постоянным напряжением. А 3 первых управляются через замок зажигания;
Поскольку на отопительном оборудовании предусмотрен собственный предохранитель, его можно подключить плюсовым проводом к любому из 3 идущих первыми выводом на колодке. Но обязательно, чтобы подключение было сверху, то есть до штатного буханочного предохранителя;
Запустите зажигание, чтобы проверить работоспособность моторчика печки. Если всё функционирует, тогда можно установить панель;
Не забудьте предварительно подключить тягу для управления печным краном непосредственно к самому кранику;
Подключив, проверьте работоспособность. При левом положении рычага краника он должен быть открыт, а при повороте вправо закрывается. Если у вас не так, кран придётся перевернуть;
Примерьте панель и выберите оптимальный для вас способ её размещения. Тут лучшим решением станет выполнение 3 отверстий в панели от новой печки для дополнительных кнопок. Причём отверстия рекомендуется располагать немного ниже середины панели, чтобы они не упёрлись в моторчик отопительной системы;
Выполните два отверстия в нижней части торпедо и ещё пару отверстий в тоннеле пола Буханки. Это потребуется для фиксации новой панели;
Подключите блок управления печными тягами к вашей панели, саморезами зафиксируйте её на своём новом месте;
Теперь требуется установить реостат системы управления моторчиком печки, надеть пластиковые накладки на рычаги управления и вставить все кнопки.

На этом процесс установки и подключения нового отопителя можно официально считать завершённым. Процедура не самая простая, потому новичкам самостоятельно за такую работу браться не стоит. Проконсультируйтесь со специалистами или заручитесь поддержкой более опытных автомобилистов, которые сумеют вам помочь и подсказать в случае чего. Завершив все работы, обязательно проверьте, правило ли были подключены все патрубки, насколько эффективно работает мотор отопительной системы, как ходит кран отопителя. После этого смело заливайте в систему качественную жидкость охлаждения, с помощью краников удаляйте лишний воздух и тестируйте работу печки уже в реальных условиях. Как показывает практика, установка такого оборудования даёт возможность улучшить работу системы отопления в 2 раза по сравнению со штатной системой. Плюс появляется фильтр, который потребуется обязательно менять периодически, а также функция рециркуляции воздуха в салоне.

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ Буханка, 469, старого образца

Сцепление на моем УАЗе мне давненько не нравилось. Вверху тек бачок, внизу тек цилиндр, да еще там была залита БСК, в отличие от тормозов, которые я давно уже перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, срабатывало оно только у самого пола, а холостой ход педали был огромный. В общем, форменное безобразие, а не сцепление.

И вот, наконец, руки дошли и до него. Итак, что мы имеем? Главный течет:

В чем причина? А вот в чем:

Лопнул бачок. Они вообще-то часто лопаются без видимых причин – качество такое. По идее, можно поискать бачок отдельно и заменить его, или даже запаять имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), однако я собираюсь менять тип тормозной жидкости с БСК на ДОТ, а они несовместимы. Это тоже можно обойти, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью ДОТ, но… Право же, это чрезмерная заморочь, да и пойди найди теперь тот ремкомплект. Поэтому меняю главный в сборе. Он стоит в наших краях 520 рублей.

Подставляем разрезанную бутылку для тормозухи – как раньше жили наши дикие предки, до изобретения пластиковой бутылки?

И, открутив трубку (ключ на 12), две гайки из-под панели (торцевой на 13) и отсоединив вилочку от педали (два ключа на 13) снимаем главный. Заменяем его новым в обратной последовательности, но…

Видите, что стало с педалью?

Отверстие, в которое вставляется ось вилочки штока главного цилиндра, совершенно разбито – отсюда и неприличный холостой ход педали. Да и пружина, примотанная проволокой – это, что называется “колхоз”. Только не на моей машине!

Изготавливаем втулочку. Для этого берем гайку из железа потверже и… напильник!

Да, да — простой обыкновенный напильник, тиски – и, как на уроках труда в школе… Старшее поколение меня поймет. Срезаем грани, и срезаем резьбу.

Потом дорабатываем напильником педаль:

Расширяем отверстие под втулку, смещая ее по-возможности к краю, чтобы уменьшить необходимую длину штока.

Вот, втулочка встала на место:

Осталось ее там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемпом, конечно, удобнее, но у меня он в стадии восстановления, после того, как побывал в чужих руках (никому и никогда не давайте свой инструмент!), поэтому электродом-троечкой, аккуратно:

Затем шлифуем получившуюся конструкцию, убирая сварочные швы:

И вот результат:

Осталось поставить нормально пружинку – для чего достаточно убрать проволоку и не полениться завернуть первый виток крючком. Разумеется, все смазывается графиткой и, подобрав по толщине шайбы, чтобы вилочка не имела бокового люфта, монтируется на машину. Свободный ход в норме — 35–55 мм. Полный ход, кстати, должен быть 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и его тоже стоит проверить.

Теперь, когда мы разобрались с педалью и заменили главный, пора делать рабочий. Для начала, снимаем старый рабочий цилиндр – из-за порванного невесть когда пыльника, зеркало цилиндра задрано песком и о ремонте речь не идет вообще. Для начала хорошенько промываем трубку и шланг от остатков БСК – прогоняя по ней педалью из главного тормозуху ДОТ под давлением. Я пролил с поллитра, этого должно хватить. Впрочем, если у вас есть лишний шланг – замените, не помешает. Так оно надежнее. А потом меняем рабочий…

И вот тут я допустил постыдный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо уазовского рабочего ушлый продавец втер мне газелевский. Нет, не то чтобы я их перепутал – но он убедил меня, что они взаимозаменяемы. Действительно, очень похожи:

И по крепежам садится на то же место, и шланг подходит, и шток, но… не работает как надо. Дело в том, что у старого УАЗа сцепление пружинно-рычажное, с нормально отведенным выжимным. На Хантерах и Газелях – диафрагменное-лепестковое, с нормально прижатым выжимным. То есть, вилка сцепления на 469-м должна иметь свободный ход порядка 17 миллиметров по нижнему концу. Пружина на вилке отжимает ее от корзины, а выжимной подшипник висит в воздухе и не крутится. На диафрагменном – свободного хода нет, и подшипник крутится вместе с корзиной. Такая, вот, разница. Если ставить газелевский рабочий, то вилка свободного хода иметь не будет – у него подпружиненный поршень. Именно поэтому на нем нерегулируемый шток, в отличие от уазовского, где он резьбовой с контргайкой. А мне, наивному, продавец напел про “автоматическую регулировку”, мол резьбовой шток не потребуется. Отчасти он и прав – но не для 469-го. Но это я сейчас такой умный, когда разобрался в вопросе, а в магазине я этого еще не знал. В общем, не верьте продавцам, всегда СНАЧАЛА разбирайтесь сами. 235 рублей в минусе зазря – можно, конечно, найти того продавца и засунуть ему в жопу плашмя вернуть ему этот цилиндр, но не стоит потерянного времени и нервов. Я уже достаточно их потерял, поставив не тот цилиндр и пытаясь заставить его работать.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.