Как снять задний барабан фольксваген т4

Обновлено: 05.07.2024

Как снять задний барабан фольксваген т4

В тормозном щите сзади помещены пробки, вынув которые можно проверить толщину накладок тормозных колодок Transporter T4. На рис. 439 показано положение контрольного отверстия. Осветите через это отверстие тормозные колодки и визуально определите толщину накладок. Если она меньше 1,0 мм либо близка к этой величине, замените колодки в комплекте, то есть на обоих задних колесах.

Рис. 439 После удаления пробки (см. по стрелке) можно определить толщину фрикционных накладок тормозных колодок

♦ Поднимите заднюю часть автомобиля и установите подставки.
♦ Ослабьте саморегулятор тормозных колодок, так как в противном случае, барабан может зависнуть на колодках и его нельзя будет снять. Для этого вставьте отвертку в отверстие, показанное на рис. 440, и найдите за щитом тормоза (5) (см. рис. 441) зубчатое колесо регулятора (16).

Рис. 440 Зубчатое колесо регулятора можно повернуть при помощи отвертки

Рис. 441 Барабанный тормоз заднего колеса
1 - болт, 160 Нм, 2, 23 - винты типа “Тоrx", 3 - тормозной барабан, 4 - тарелки направляющей тормозной колодки, 5 - пружина направляющей, 6, 10 - нижние возвратные пружины, 7 - пружина кронштейна, 8 - кронштейн, 9 - верхняя возвратная пружина, 10 - тормозная колодка с фрикционной накладкой, 11 - рычаг привода ручного тормоза, 12 - планка — распорка, 13 - стяжная пружина кронштейна, 14 - направляющая колодки, 15 -тормозная трубка, 16 - болт, 20Нм, 17 - рабочий тормозной цилиндр, 18, 19 - болты, 7Нм, 20 - кронштейн троса ручного тормоза, 22 -трос ручного тормоза, 24 - щит тормоза, 25 - пружина регулятора давления, 26 - гайка, 20Нм, 27 - болт, 28 - стопорный кронштейн, 29 - втулка, 30 - рычаг подвески, 31 - болт, 10Нм, 32 - колесный датчик АБС

Поворачивая колесико в соответствующую сторону, отодвиньте тормозные колодки. Если во время поворота в одну сторону колодки блокируют тормозной барабан, значит для их отведения необходимо
повернуть колесико в противоположном направлении. С другой стороны автомобиля отодвиньте колодки тем же самым способом.
Во время выполнения дальнейших действий следует воспользоваться рис. 441 и произвести следующие операции:
С задней стороны щита тормоза надавите пальцем направляющую колодки, а спереди захватите щипцами тарелку направляющей. Надавите тарелку, поверните и отсоедините от направляющей. Выньте направляющую тарелку и пружину. На рис. 442 показан способ захвата тарелки направляющей щипцами. Необходимо снять направляющие обеих тормозных колодок.

Рис. 442 Поворот тарелки направляющей тормозных колодок

♦ Отсоедините с одной стороны пружину (1) (см. рис. 443), можно отсоединить также пружину кронштейна (2).
♦ При помощи отвертки поверните до упора зубчатое колесо регулятора так, чтобы тормозные колодки отодвинулись как можно дальше и отсоедините пружину (4) (см. рис. 443).

Рис. 443 Тормозной механизм заднего колеса

♦ Установите тормозные колодки соосно, перемещая их в одну и другую сторону.
♦ Измерьте штангенциркулем диаметр установленных колодок (размер «а» на рис. 444).

Рис. 444 Установка колодок - задние барабанные тормоза

♦ Если он больше 286 мм, отрегулируйте этот размер, вращая зубчатое колесико. Колодки рекомендуется установить так, чтобы их диаметр был на 1 мм меньше, чем внутренний диаметр тормозного барабана.
♦ Отрегулируйте стояночный тормоз, как описано в разделе 9.1. Все остальные работы выполняйте в обратной последовательности.
♦ Когда автомобиль будет опять поставлен на землю, несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки пришли в рабочее положение.
♦ Захватите снизу тормозную колодку как это показано на рис. 445 и выньте ее из нижнего кронштейна. Отсоедините ослабленную теперь нижнюю стяжную пружину.

Рис. 445 Снятие тормозных колодок

♦ Наклоните тормозную колодку вниз и отсоедините от распирающего рычага трос стояночного тормоза. Трос зафиксирован на рычаге пружиной (см. рис. 446). Во время установки троса пружину необходимо также растянуть. Особое внимание следует уделить регулятору колодок. Его необходимо разобрать, очистить и смазать. Его левая часть имеет правую резьбу, а правая часть - левую. Вилки регулятора с одной стороны несимметричны. Во время сборки надо установить регулятор так, чтобы длинный конец вилок находился со стороны тормозного щита.

Рис. 446 Место крепления троса привода стояночного тормоза

Тормозные колодки устанавливаются в обратной последовательности. Посадочные поверхности тормозных колодок к тормозному щиту, нижние концы колодок, осажденные в кронштейне, а также шарнир распирающего рычага слегка смажьте графитовой смазкой. Сначала подсоедините трос стояночного тормоза (см. рис. 446), то есть отодвиньте щипцами пружину так далеко как это возможно, осадите наконечник троса в распирающем рычаге и отпустите пружину, чтобы она зафиксировала наконечник в рычаге. Проверьте, надежно ли заблокирован трос. Наденьте на тормозные колодки возвратные пружины.
♦ Осадите сначала одну колодку в кронштейне колодок. Потянув за другую колодку, растяните возвратные пружины и осадите вторую колодку (рис. 445). Установите на место все пружины, показанные на рис. 443. При этом можно воспользоваться щипцами или отверткой. Установите в обратной последовательности направляющие тормозных колодок. Надавите сзади направляющую пальцем, оденьте спереди пружину и тарелку направляющей, а затем надавите и поверните тарелку так, чтобы она заблокировалась на направляющей. После установки колодок необходимо отрегулировать основное положение саморегулятора. При этом рекомендуется поступать следующим образом:
♦ Полностью освободите стояночный тормоз.
♦ Под автомобилем ослабьте контргайку и отвинтите регулировочную гайку, чтобы ослабить тягу стояночного тормоза в месте, показанном стрелкой на рис. 422.

www.volkswagen-bus.com.ua

Снятие и установка заднего амортизатора Volkswagen T4

Во время отвинчивания болта нижнего крепления амортизатора Transporter T4 может быть необходимо придерживать его над рычагом при помощи большого плоского ключа как показано на рис. 402.

Рис. 401 Задняя подвеска - модели с дисковым тормозом (выпуск с января 1996 г)
1 - болт, 110Нм, 2 - суппорт, 3 - тормозной щит , 4 - болт, 8 Нм, 5 - тормозной диск, 6 - колесный болт, 160 Нм, 7, 29 - болты с внутренним шестигранником, 110Нм, 8 - гайка М8, 9 - скоба, 10 - болт, 30 Нм, 11 - резиновая втулка, 12 - штанга стабилизатора, 13 - гайка. 100 Нм 14, 18 - сайлент-блок, 15, 16 - болты, 17 - рычаг подвески, 19 - гайка, 160Нм, 20 – болт, 100 Нм, 21 - задний амортизатор, 22 - резиновая втулка, 23 - тарельчатая шайба, 24 - болт, 45 Нм, 25 - верхняя опора пружины, 26 - буфер - ограничитель, 27 - пружина, 28 - нижняя опора пружины, 30 - колесный датчик системы АБС, 31 - шпонка, 32 - ступица колеса, 33, 34, 36 - кронштейны кузова, 35 - шпильки

Рис. 402 Фиксация нижней части амортизатора во время отвинчивания нижнего болта

Задний амортизатор закреплен снизу оригинальным способом. Для его крепления служит болт, ввинченный перпендикулярно в амортизатор. Во время снятия следует воспользоваться рис. 403 и поступать следующим образом:
До того, как поднята задняя часть автомобиля ослабьте болт, на столько, чтобы можно было установить торцевой ключ с внутренним многогранником и удлинителем. Болт пока не вывинчивайте полностью.

Рис. 403 Крепление амортизатора
1 - болт, 100 Нм, 2 - верхняя резиновая втулка, 3 - амортизатор, 4 - продольный рычаг, 5 - ступица заднего колеса, 6 - нижняя резиновая втулка, 7 - фигурная шайба, 8 - болт, 45 Нм

♦ Поднимите заднюю часть автомобиля и установите подставки. Установите домкрат под продольный рычаг и поднимите рычаг так, чтобы шток полностью вошел в амортизатор.
♦ Снизу амортизатора отверните болт крепления. Если амортизатор будет прокручиваться, то его необходимо придержать плоским ключом (см. рис. 402).
♦ Снимите фигурную шайбу (подкладку). Фланец шайбы направлен в сторону резиновой втулки и, во время сборки, шайбу необходимо уложить точно также.
♦ Снимите нижнюю резиновую втулку (6, рис. 403).
♦ Выньте болт (1) крепящий амортизатор сверху.
♦ Медленно опустите домкрат, чтобы амортизатор вышел из верхних и нижних креплений, а затем выньте амортизатор.
♦ Снимите верхнюю резиновую втулку (2).
♦ Проверьте правильность работы амортизатора. Устанавливается амортизатор в обратной последовательности. При необходимости замените обе резиновые втулки. Болт, крепящий амортизатор снизу, затяните моментом 45 Нм. При необходимости застопорите амортизатор от вращения. Для затяжки используйте динамометрический ключ. Болт, крепящий амортизатор сверху, затяните только после того, как автомобиль будет снят с подставок. Момент затяжки составляет 100 Нм.

Замена задних тормозных дисков Volkswagen Transporter T4

Продемонстрируем процесс замены задних тормозных дисков Volkswagen Transporter T4 с двигателем 2.5, 1996 года выпуска. Диски заменим по причине износа и легкого биения.

Когда менять диски?

Для того чтобы определить состояние задних дисков нужно замерить их толщину штангенциркулем. Transporter T4 комплектовался двумя типами дисков. На грузовых версиях диаметр диска 294 мм и номинальная толщина 13.5 мм, на пассажирских диаметр 280 мм и номинальная толщина 12 мм.

Выбор запчасти

В нашем случае диаметр диска 294 мм и ниже приведенные артикулы будут для этого размера.

Оригинальный диск VAG 7D0 615 601 C.

Febi 23564;
Meyle 115 5231052/PD;
Textar 92098103;
Girling 6042084;
Ate 24.0113-0194.1;
TRW DF4208.

Материалы и инструменты для работы:

Приспособа для вдавливания тормозных поршней;
Мощная шлицевая отвертка;
Резиновый молоток;
Вороток с трещоткой;
Ударная отвертка;
Динамометрический ключ;
Ключ для колесных болтов;
Головка на тринадцать, восемнадцать;
Рожково-накидной ключ на пятнадцать;
Шестигранник на шесть;
Медная смазка в аэрозоле;
WD-40.

Пошаговая инструкция

1. Поднимаем капот и откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.

2. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

3. Очистите металлической щетки болты крепежа направляющих осей. Далее нанесите проникающую смазку и открутите болты. Болт откручивайте с помощью воротка с головкой на тринадцать и в это же время держите ось от поворота ключом на пятнадцать.

4. Достаньте из крепления и отключите провод на датчик износа колодок.

5. Шлицевой отверткой подковырните суппорт снизу и снимите его.

6. Демонтируйте отработанные колодки из скобы суппорта и нанесите проникающую смазку на болты крепления.

7. Силовым воротком и головкой на восемнадцать открутите два болта крепежа скобы.

8. Снимите скобу и нанесите проникающую смазку на болт крепления тормозного диска. Болт нужно предварительно очистить от грязи металлической щеткой.

9. Шестигранником на шесть отверните стопорный болт тормозного диска. Если болт не откручивается используйте ударную отвертку.

10. Снимите тормозной диск и очистите ступицу от окисла металлической щеткой.

11. Нанесите медную смазку на ступицу во избежания прикипания диска при последующих заменах.

12. Установите тормозной диск и зафиксируйте винтом.

13. Очистите посадочные места колодок на скобе суппорта.

14. Установите скобу и затяните два крепящих болта.

15. С помощью приспособления утопите тормозной поршень в исходное положение.

16. Устанавливаем колодки в скобу суппорта.

17. Устанавливаем суппорт пропустив провод датчика износа колодок в отверстие.

18. Наживляем и затягиваем болты направляющих осей. При затяжке удерживаем ось от поворота.

19. Подключаем разъем на датчик износа колодок и заводим провод в крепление.

20. Наносим медную смазку на место прилегания тормозного диска к колесному.

21. Обезжириваем рабочую поверхность диска и устанавливаем колесо.

Усилие затяжки

Видео урок

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Как Поменять Задние Тормозные Колодки На Т4

Замена задних тормозных колодок. как их заменить и когда?

Здравствуйте дорогие автолюбители! Любого умного водителя всегда должны интересовать две вещи: динамика автомобиля, то есть параметры и характеристики двигателя, а также безопасность вождения, то есть состояние тормозной системы автомобиля.

Когда следует заменить тормозные колодки?

Ответ на этот вопрос можно найти в руководстве пользователя для вашей модели автомобиля. Именно здесь указываются параметры: при каком износе (толщине) накладки следует производить замену задних тормозных колодок и передних.

В этом вопросе нет необходимости проявлять инициативу, особенно в надежде «продолжать терпеть». Указанная толщина прокладки составляет 2,0 мм, замените подушки.

тормоза колодки должны заменяться по одной оси за раз. Следуйте инструкциям производителя для тормозных колодок, где это четко указано при замене передних или задних тормозных колодок, это не имеет значения.

Важно! Для замены тормозных колодок потребуются инструменты, отличные от стандартного. Это особенно актуально при замене колодок дискового тормоза. Все они не могут быть описаны, поэтому следуйте инструкциям вашего автомобиля или подсказкам на форумах вашей модели. вода (аудиторы, гиды по газонам, бродам и т. д.).

Давайте попробуем заменить себя назад тормозные колодки на барабанную систему и тип диска. Мы обучаем общему технологическому процессу, а нюансы разборки и сборки задних тормозов зависят от их типа.

Замена задних тормозных колодок с барабанными тормозами

Перед заменой задней части тормозные колодки. мы диагностируем их состояние без снятия барабана. Для этого в тормозном механизме есть обзорное окно. Снимите крышку и оцените состояние пятна, точнее его толщины. Если вы решите заменить подушки, то мы продолжим.

Замена задних тормозных колодок на конвейере Т4 2000

задний можно вывезти из жигулей, но его нужно вырезать.

Задние барабанные тормоза Volkswagen T-4

Как протолкнуть поршень | задний суппорты. Есть два способа. 00:01. введение 00:57. первый.

Сначала нужно ослабить ручной тормоз (система стояночного тормоза);
поверните направляющие штифты и поверните тормозной барабан, чтобы снять его. Естественно, своими руками вы не снимите его (застрянете), поэтому он сначала ударит барабан из запаса;
Сняв барабан, снимите направляющую пружину с сетки с башмаком;
дополнительно отсоединяя нижнюю соединительную пружину, необходимо снять передний блок и снять расширительную планку;
отсоедините направляющую пружину от задней тормозной колодки, потяните рычаг ручного привода с конца троса;
Снимите направляющую пружину с тормоза. Ось шпинделя рычага. Снимите шайбу, рычаг и мост;
затем переместите рычаг на новую тормозную колодку, ось привинчена. Дальнейшая установка тормозных колодок производится в обратном порядке.

Как заменить задние тормозные колодки на дисковые тормоза

Замена и установка задних тормозных колодок на дисковые тормоза, конечно, кардинально отличается от замены барабанной тормозной колодки. В этом случае в дополнение к стандартным 6-клавишным инструментам и отверткам вам потребуются специальные съемники, специально предназначенные для вашей автомобильной системы.

откручиваем трос стояночного тормоза (вручную);
отпустите рычаг стояночного тормоза;
выбить опорные штифты и снять стопорную пружину;
снимите тормозные колодки и прокладки;
очистить опорную поверхность в контакте с тормозной колодкой;
В то же время мы проверяем состояние грязи, если она имеет механические повреждения, нам придется оказывать полное сопротивление перегородке;
Проверьте поверхность трения тормозного диска на механические повреждения и измерьте толщину тормозного диска. Перед этим укажите в инструкции минимально допустимую толщину тормозного диска, чтобы не заменять тормозной диск в течение нескольких дней;
затем вставьте поршни тормозного цилиндра в цилиндр;
В дальнейшем. установка тормозных колодок. Обе стороны прокладки смазываются тонким слоем постоянной силиконовой смазки, и прокладка установлена на задней пластине тормозной колодки. Установить тормоз подушечки.
Перед установкой колеса обязательно нанесите антикоррозийную смесь на направляющую втулку.

Важно! Если вы разобрали систему снятия тормозной трубки, вам следует долить тормозную жидкость в бачок и сбросить давление в тормозах.

Убедитесь, что все сделано правильно и что нет утечки тормозной жидкости. Начните регулировать тормоз.

1. крышка;
2. шпилька;
3. зубчатая шайба;
4. гайка;
5. шайба;
6. подшипник;
7. тормозной диск;
8. рукав;
9. болт;
10. защитный кожух;
11. хаб;
12. скобка;
13. поддержка;
14. лёгкий тормозной трос;
15. шиномонтаж;
16. опора;
17. защитный колпачок;
18. поршень;
19. манжета;
20. болт;
21. направляющая сердцевина;
22. рукав;
23. болт;
24. клапан выпуска воздуха;
25. крышка;
26. корпус цилиндра;
27. внешний тормозная колодка;
28. внутренние тормозные колодки;
29. болт

Установка тормозной колодки

1. внешний тормозная колодка;
4.5. внутренний тормоз блок;
3. нажимная пружина

1. Установите опорные блоки под передние колеса.
5. Ослабьте болты крепления заднего колеса.
3. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опорах.
4. Снимите задние колеса.
5. Очистите тормоза.

замена задние тормозные колодки на т4 транспортер 2000

УЗНАЙТЕ СВОЙ ПРИЛОЖЕНИЕ С СОБСТВЕННОГО ТЕЛЕФОНА

ЗАМЕНА Задние колодки Т4

Господа, я вас прошу не писать дебилы, про мое гнилое тело))))
6. Отсоедините трос 1 (см. Рис. Снятие троса стояночного тормоза) ручной тормоз, стояночный тормоз от рычага 4.
7. Снимите верхний болт 20 (см. Рис. Задний дисковый тормоз), прикрепив корпус 26 цилиндра к суппорту 16, удерживая направляющий палец 21 гаечным ключом.
8. Ослабьте нижний болт 29.
9. Поверните корпус цилиндра 26 вокруг нижнего болта 29, чтобы тормозные колодки были открыты.
10. Пометьте тормозные колодки 27 и 28 (если установлены старые колодки).
11. Снимите тормозные колодки 27 и 28.
12. Проверьте толщину тормозные колодки. Толщина фрикционной накладки составляет более 7 мм. В противном случае замените тормозные колодки с прокладками.
13. Очистите посадочные места тормозных колодок.
14. Установите тормозные колодки 1 и 2.4 (см. Рис. Установка тормозных колодок), убедитесь, что нажимные пружины 3 находятся в верхнем положении и параллельно торцевой поверхности колодок.
15. Поверните корпус цилиндра 26 (см. Рис. Задний дисковый тормоз) в зону.
16. Скручивать старое верхний болт 20.
17. Замените нижний болт 29 новым.

Предупреждение: Зазор между внешней тормозной колодкой и выступами корпуса составляет 1 мм. Зазор следует проверить с помощью зонда и при необходимости отрегулировать.

18. Проверьте зазор между внешним зондом тормоз блок 27 и выступы корпуса 26 цилиндра.
19. Если зазор составляет 1 мм, вверните новый верхний болт 20 и затяните оба болта от 20 и 29 до 35 Нм.
20. Если зазор отличается от указанного, откручиваем верхний болт 20 и отрегулируйте положение поршня 18, вращая его с шестигранником для достижения необходимого зазора.
21. Затяните новый верхний болт 20 и затяните болты от 20 и 29 до 35 Нм.
22. Закрепите кабель ручной тормоз, стояночный тормоз (см. рис. Снятие троса стояночного тормоза) на рычаге 5.
23. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Если вы не нашли информацию о к твоей машине. посмотрите на его автомобили, построенные на платформе вашего автомобиля.
Высоконадежная информация по ремонту и обслуживанию подходит именно для вашего автомобиля.

Замена передних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Транспортер Т4 (VW Transporter T4), фото и видео инструкция

К нам на ремонт приехал автомобиль Фольксваген Транспортер Т4 (VW Transporter T4), на котором необходимо произвести замену передних тормозных колодок и дисков. Покажем как это сделать своими руками.

Срываем колёсные болты, поднимаем машину и демонтируем колёса. При помощи плоской отвёртки поддеваем и снимаем прижимную скобу:

Снимаем защитные колпачки с направляющих:

Используя шестигранную биту на 7 откручиваем две направляющих:

Разжимаем колодки между собой при помощи крепкой отвёртки или какого либо другого металлического предмета:

После этого снимаем суппорт и подвешиваем его за пружину, нельзя допустить чтобы он висел под большой нагрузкой на тормозном шланге. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Головкой на 21 отворачиваем два болта крепления скобы суппорта:

Снимаем скобу суппорт и обязательно очищаем на ней посадочные места колодок при помощи щётки по металлу. В ролике этого не показано. Шестигранной битой на 6 отворачиваем фиксатор тормозного диска:

После этого тормозной диск можно снимать, если он у вас сильно прикипел, то сбивайте его молотком с тыльной стороны. Внимание, в ролике этого не показано, но посадочное место диска необходимо тщательно очистить при помощи щётки по металлу, затем рекомендуется смазать это место медной смазкой и уже затем ставить новый тормозной диск.

Ставим новый диск, скобу суппорта. Затем чтобы установить обратно суппорт, необходимо сжать его поршенёк, делаем это при помощи струбцины и старой колодки:

Если струбцины нет, можете найти замену из подручных инструментов в гараже. Устанавливаем новые тормозные колодки, у нас они фирмы Stark, одеваем суппорт и производим сборку в обратном порядке.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Транспортер Т4.

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в VW Transporter T4:

Регулировка задних дисковых тормозов на фольксваген т4

Подводка задних барабанных тормозов фольксваген Т-4

"Надежные" тормоза фольксваген т-4

Т4 ремонт заднего суппорта

Ручной тормоз VW - дисковые тормоза.

Подтягивать регулировочную гайку до тех пор, пока рычаг ручного тормоза (указан стрелкой) на обоих тормозах задних колес не приподнимется на 2 мм относительно тормозных колодок. Ручник VW. Предыстория и как я его расклинивал.

Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа.

Базовая регулировка тормоза заднего колеса производится при снятом тормозном барабане. Регулировка тормозных колодок возможна только при снятом тормозном барабане. Рычаг ручного тормоза в салоне водителя должен быть ослаблен и находиться внизу. Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа. 00:01 - вступление 00:57 - первый способ вдавли.

замена заднего тормозного контура VW T-4

Барабанные тормоза задних колес регулируются автоматически. При этом нажимная штанга под действием регулировочного устройства изменяет свое положение и обеспечивает всегда постоянный, конструктивно обусловленный зазор между тормозным барабаном и колодками. Господа, умоляю не пишите дебилойдные комментарии, про мой гнилой кузов))))

замена троса ручника фольксваген т4

Вопрос установки дисковых тормозов на задние колеса ВАЗ 2114 интересует многих. Сегодня мы рассмотрим, как это можно сделать своими руками. замена троса ручника фольксваген т4.

Сравнение цапф VW GROUP (новое или хорошо забытое старое) Установка ЗДТ вместо барабанов.

Гидравлическая ножная тормозная система VW T4 состоит из главного тормозного цилиндра, усилителя тормозов и тормозов передних и задних колес. Ручной тормоз действует через тросик на тормозные колодки задних колес. На передних колесах установлены дисковые тормоза, которые, в зависимости от осна. К нам часто обращаются люди для установки задних дисковых тормозов (ЗДТ) вместо барабанной тормозной систе.

W T4 замена зад.колодок

После регулировки заднего тормоза появляется немного увеличенный ход ручного и ножного тормоза, который во время эксплуатации, при работе тормоза уменьшится.

Как работает ручник | Механизм ручника заднего суппорта

Мой сосед по гаражам сделал какую то приблуду и качает систему наоборот--снизу вверх! То есть подсоединяет емкость с тормозухой к тормозному цилиндру на колесе и давит в обратку . Пример работы механизма ручника заднего суппорта LUCAS от Ауди А6 С5 и других марок (Volkswagen, Skoda). Если флажок.

Восстановление механизма заднего суппорта подвода колодок Фольксваген /Ауди/Шкода

Проверять работу регулятора тормозных сил необходимо, если для торможения приходится прикладывать к педали тормоза большое усилие. Энергично выжать на месте при неработающем двигателе педаль тормоза не менее пяти раз, затем при выжатой педали тормоз. 10 % скидка на любой аккумулятор в городе Минске +375293148932. Продажа, установка, диагностика.

Тормозные колодки VW Transporter T4 ставым с Газели

Снять шланг вентиляции картера двигателя с клапана регулировки давления и расположить его так, чтобы в него поступал только чистый воздух. Задние можно поставить из жигуля но надо подрезать.

задний суппорт на Пассат Б3

При прокачке только отварачиваю штуцера на цилиндрах(суппортах), воздух подается несильно педаль тормоза при этом не трогаю совсем. Делюсь информацией по переборке задних суппортов на автомобиле Пассат Б3. рекомендуемая смазка для суппор.

Замена задних тормозных колодок-пассат б3

Замена задних тормозных колодок на автомобиле фольксваген-пассат б3 с задними тормазами барабанного типа прозводится с неизменными проблемами. Которые требуют приобретения не только тормозных колодок.

Что необходимо приобрести для замены колодок

Первая неприятность с которой пришлось столкнуться заломился штуцер для прокачки тормозов. Он тонкий и весь покрыт ржавчиной. Резьба так же заржавела. И открутить его не получиться не в коем случае. Скорее всего, когда автомобиль вышел с конвейера в 1992 году. На нем стояли цилиндры. Которые не имели подобных проблем. Материал из которого был изготовлен рабочий цилиндр и штуцер не ржавели и не пригорали в резьбовом соединении. Поэтому не было необходимости использовать массивный штуцер для прокачки тормозов. Поэтому рабочие цилиндры придется покупать новые.

Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.

Снятие тормозного барабана

Тормозной барабан сделан совместно со ступицей. То есть для того чтобы его снять необходимо открутить гайку ступицы. Предварительно сняв стопор. Вынимается наружный подшипник. И барабан со ступицей.

Снятие тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 начинается со снятия пружинок, которые притягивают колодки к опорному диску.

Для этого с внутренней стороны пальцем придерживается шток выжимается пружина и проворачивается на 90 градусов.

Чашка пружины выходит и пружина освобождается.

Пружины, стягивающие колодки снимать не нужно. Достаточно оттянуть колодки от опорного диска и надавить их вниз. Чтобы они вышли из нижних опор. Это позволяет сделать конструкция поршеньков цилиндра. Опора колодок имеет упор только со стороны опорного диска. Поэтому они легко соскакивают с тормозного цилиндра.

Теперь можно без усилий снять все стяжные пружины и отсоединить трос ручника.

Снятие тормозного цилиндра пассат б3

Если штуцер для прокачки сломался при откручивании. Что вероятнее всего. Необходимо снять рабочий тормозной цилиндр. Чтобы не заломить сразу трубку. Откручиваются два болта крепления цилиндра. И но вместе с трубкой вытаскивается с посадочного места.

Необходимо зафиксировать штуцер ключом и откручивать цилиндр со штуцера. Так чтобы штуцер оставался неподвижным. После этого пробовать расшевелить штуцер на трубке. Если получится то хорошее. Нет меняется трубка целиком. Она прикручена с другой стороны к шлангу. Он закреплен на кронштейне. Трубка обламывается у основания штуцера. Для того чтобы можно было вставить головка на 11. Ключ на 14 вставляется в штуцер шланга. С усилием, но штуцера отворачиваются.

Сборка колодок и установка цилиндра

Колодки собираются в следующей последовательности

Распорная пластина ставится на рычаг ручника и натягивается пружина
Вторая колодка вставляется в пластину. Между колодкой и пластиной вставляется распорный клин. После чего натягивается вторая верхняя пружина.

Устанавливается нижняя пружина. Колодки находятся в сборке и не рассыпаются.

Ставится в паз рычага трос ручника. Для этого необходимо с усилием оттянуть пружину расположенную на тросе и вставить тросик в паз.

Оттягиваются нижние опоры колодок и вставляются в опоры.
Рабочий цилиндр можно установить до установки колодок. Но можно и после того как колодки встанут на свое место.
Верхние опоры колодок подводятся я под посадочные места на поршеньках. Поршеньки должны быть развернуты так чтобы упор под колодки, находился со стороны опорного диска.

Устанавливаются пружины стягивающие колодки с опорным диском

Установка тормозного барабана

Ступица устанавливается на вал. Вставляется наружный подшипник. Затем опорная шайба. Они имеет выступ по внутреннему диаметру. Он должен быть направлен в паз на валу. Затем закручивается и затягивается ступичная гайка.

Не думаю что немцы придумали что то новое для затяжки ступичной гайки. Если и придумали, то их метод ни чем не отличается от старого дедовского способа. Гайка закручивается до упора. Так чтобы подшипник начало затягивать и ступица тяжело проворачивалась. Иногда этого не происходит из за наличия выработки в подшипнике. Тогда просто необходимо затянуть гайку до упора ключа. Затем следует отпустить гайку на на одну грань или одну шестую оборота.

После этого устанавливается стопор и фиксируется шплинтом. Все ставится ступичная крышка и колесо.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 заканчивается тем что далее необходимо прокачать тормоза и отрегулировать натяжение троса ручного тормоза. Об этом подробно описано в следующих статьях.

Читайте также: