Как трогаться на уаз буханка

Обновлено: 03.07.2024

Особенности вождения автомобилей УАЗ

Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.

Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.

Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.

Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.

На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.

Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.

При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков

Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем. Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением. Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.

При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте

На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.

Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Избегать маневрирования и крутых поворотов.

После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.

При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку.

8 ценных советов начинающему водителю

Пройдя обучение в автошколе, мы получаем теоретические знания, так сказать, основу, на базе которой начинающие водители смогут пройти экзамен в ГИБДД и получить водительские права.

Совет про выкручивание руля до упора

При управлении автомобилем с передним приводом, совершая поворот или любом другой манёвр, не поворачивайте руль до упора, оставьте небольшой запас хода. В этом случае вы не подвергаете большому износу ШРУСы и избавите себя от регулярной их замены или починки.

Совет о парковке задним ходом

Большинство начинающих водителей избегают этого совета, но лучше прислушаться. Старайтесь парковаться задним ходом, так как для парковки автомобиля в ограниченном пространстве это позволяет легче маневрировать машиной, и вы без труда сможете припарковать автомобиль даже в самом неудобном месте. Более того, если вы совершали парковку в бокс, выезд со стоянки будет проще и удобнее сделать, двигаясь вперед.

Совет владельцам ручной коробки передач (МКПП)

Совет для владельцев автомобилей с ручной коробкой переключения передач. При спуске с горы не используйте нейтральную передачу, так как может произойти блокировка рулевого управления и колес, а это приводит к потере управления автомобилем. Данная ситуация особенно опасна в гололед и на мокрой дороге. А вот при постоянном торможении, лучше воспользоваться торможением при помощи двигателя, переключаясь на пониженную передачу. Выжимая часто сцепление, вы очень сильно изнашиваете выжимной подшипник, поэтому лучше не разгоняться, и подкатываться к светофору на нейтральной передаче.

Совет владельцам автомобиля с АКПП

Автоматическая коробка скоростей упростила управление автомобилем до такого состояния, что порой кидает в сон. Если это про вас, то лучше остановиться на обочине и выспаться, ну а если такой возможности нет, то спасает обыкновенная жвачка или еда. Жевание поможет бороться со сном. Поэтому возите с собой всевозможные орешки, жвачку и прочее.

Совет про ручной тормоз

Не советуем вам оставлять свою машину на ручном тормозе. Если у вас МКПП, то лучше оставить машину на включенной передаче. Если вы обладатель АКПП, положение «паркинг» гарантирует, что ваша машина никуда не тронется. В противном случае, вы часто будете подтягивать трос ручного тормоза, а зимой вы рискуете вообще никуда не поехать, так как тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам.

Совет относительно лежачего полицейского

Аккуратно перебирайтесь через лежачего полицейского. Старайтесь снизить скорость машины за несколько метров до лежачего полицейского, нажмите педаль тормоза, а потом резко отпустите ее. При этом передняя подвеска машины сначала сожмется, а потом резко разожмется, слегка подпрыгнув на препятствии. Так вы убережете подвеску своего автомобиля от лишних ударов.

Совет владельцам авто с кондиционером

Ухаживайте за своим кондиционером. Даже если вы им редко пользуетесь, возьмите в привычку периодически включать его. Это предотвратит вытекание охлаждающей жидкости из трубок, что позволит им служить дольше и не пересыхать. Если этого не делать, то готовьтесь к дорогому ремонту.

Психологический совет начинающим водителям

Друзья, садитесь за руль с хорошим настроением. Когда вы за рулем, думайте только о дороге, не спешите и не волнуйтесь, получайте наслаждение от управления вашим автомобилем и тогда вы никогда и никуда не опоздаете.

Владельцам УАЗов это надо знать, с этим жить и не расслабляться

Купив УАЗ, готовься остаться с ним 1 на 1. Забудь о том, что кто-то может подойти к твоему автомобилю с душой, понять его, педантично провести ремонтные процедуры и мероприятия. Рассчитывай только на себя. Передав его в чужие руки, ничем хорошим это не закончится, проверено!
Не готов сам его крутить, варить, пилить, даже не думай покупать.

После некоторого мозгового штурма, принято решение, нужно заниматься системой впуска, подачи топлива и зажиганием, т.е. найти косяк. Я как человек не безрукий, предпочитаю все работы выполнять своими руками и головой с долгим курением мануалов с форумами. Но в данной ситуации, из-за мерзопакостной погоды и холодного гаража, желание делать самому было на грани. К тому же, захотелось подстраховки и опытного мнения со стороны, что бы не возникало в будущем вопросов, а вдруг можно было лучше.
По этим обстоятельствам, занесло меня к спедзиализтам из МКЗ (Московский карбюраторный завод)
Собирался я к ним долго, машина в области, а они в Москве. Долго из-за того, что надо выбрать день, предварительно согласовать с ними приезд и морально подготовиться к многочасовому стоянию в пробках на вечно стоящей Горьковке.

Предварительное общение по телефону складывалось с большой надеждой и следующим образом (сокращённо):
Я: Здравствуйте. Столкнулся с проблемой на своём автомобиле, не нравится, как разгоняется. Есть с чем сравнивать. При нажатии в пол есть провал и медленный, плавный разгон. Хочу замену карбюратора на 151Е + провести полную диагностику и настройку карбюратора и зажигания. Нужен комплексный подход.
МКЗ: Что за машина?
Я: УАЗ Буханка, 421-й мотор.
МКЗ: У нас есть мастер, спортсмен, сам готовит свой УАЗ, на нем же участвует в заездах. Знает, что делает. Можем рекомендовать наш специально подготовленный карбюратор Солекс, с расточенными диффузорами и бла-бла-бла… Так же мастер может произвести настройки под необходимый тип езды (низы, смешанная езда или чтоб хорошо крутился для трассы).
Я: Солекс интересно, но, пожалуй остановлюсь на 151-м, диффузоры у него всё равно больше, даже расточенного.
МКЗ: Как надумаете сообщите о приезде.
Я: Ок, отложите один 151- карб, выезжаю, ехать больше 2-х часов, прошу зарезервировать именно под меня время.
МКЗ: Без проблем, приезжайте с 12 до 13.
Я: До встречи!

Добраться удалось только к 13, при входе встречает мастер приёмщик:

МП: Вы звонили?
Я: Да.
МП: 15 минут назад заехал УАЗ на замену и настройку карбюратора.
Я: Сколько займет времени?
МП: Около часа, с УАЗами всегда не просто.
Я: А для чего я тогда записывался и предупреждал, что ехать далеко?
МП: Сейчас что-нибудь придумаем.

Пока ждал, приятно пообщался с дедом, хозяином козлика, о машинах, охоте и рыбалке.
Потом переключился на мастера, вдруг смогу выудить интересную информацию, нюансы. И первые же слова: "я ненавижу УАЗы, на сколько весь российский автопром гавно, УАЗ самое гавно! Надеюсь, кто его придумал — будет гореть в аду."
Такой подход с первых же секунд вводит в недоумение, промолчал. Сложилось впечатление, что его семья в заложниках и под страхом расправы, он обязан заниматься ремонтом УАЗов.
Отошел в сторону, давно такого негатива не встречал, даже по московским меркам.

Позже подошел другой мастер, навернул несколько кругов вокруг моей машины и выдал:
ДМ: У тебя сиденье водительское не съемное, снимай.
Я: Зачем?
ДМ: Как я тебе карбюратор менять буду?
Я: При чем здесь сиденье?
ДМ: Мне неудобно!
Я: Что неудобно? Карбюратор со стороны пассажира находится, а там родное стоит и снимается без проблем.
ДМ: (Начал бубнеть под нос) Да нах.й мне это надо ху.нёй этой заниматься…болрпфыфыаввлаФыаодФА (и ушел).

Подождал минут 10, пошел к мастеру приёмщику спросить, что это было? Говорит, что он не занимается УАЗами, а я его попросил пока перекинуть карбюратор, пора основной освободится.

В итоге, только около 14:20 бубнелкин вернулся с ключами, скинул пассажирское кресло, уселся на торчащие крюки крепления и принялся откручивать. Чтобы сэкономить время сам принялся ему помогать.

Как только заменили, уехал и дед. Бубнелкин ушел, а я переехал к недовольному жизнью мастеру. И история повторяется:
М: Снимай сиденье!
Я: Зачем?
М: Тогда ничего не буду делать!
Я: В смысле не будешь?
М: Мне это нах.й не надо корячиться с вашими буханками.
Я: Что с вами со всеми тут происходит? Какие сиденья? Я их за всё время владения снимал всего 2 раза, один раз когда другие сидения примерял, другой раз когда шумку клеил. Я же по телефону четко и конкретно объяснил, что мне надо. Почему не спросили про сиденье, раз жалуетесь, что все приезжают с жестко закрепленными.
М: Директору вообще на нас насрать, сам он ничего не знает и не делал ни когда, сидит только на телефоне треплется.
Я: Чем тебе сиденье мешает?
М: Как я тебе буду на метку стробоскопом светить?
Я: Иди я тебе покажу, там даже залезать в сало не надо, просто наклониться и она прям перед лицом.
М: Какой двигатель?
Я: 421-й
М: А ну да она там сбоку!
Я: Мне не нужно зажигание по стробоскопу, всё равно по опыту знаю, что для хорошей работы, угол от стробоскопного будет отличаться. И COCH мне не нужно замерять, мне не нужна экология, повторяюсь, мне надо чтобы машина ехала.
М: Зажигание у тебя стоит отлично, если поставлю раньше, стуканёт!
Я: Мне нужен результат. Сейчас выеду проверю.

Пошел, оплатил стоимость карбюратора, его замены и настройки. Выехав, стало сразу ясно, что особой разницы нет.
Вернулся к мастеру приемщику. Говорю, не едет, надо настраивать:
МП: (молчит)
Я: Может кто прокатится со мной для оценки.
МП: Все заняты.
Я: Кто настраивал, пусть закончит начатое.
МП: Он уже другую машину взял. Да и у него уже очередь, освободится в первом часу ночи.
Я: Где обещанный комплекс? Где проверка трамблёра на стенде?
МП: Это делает он же, но он сейчас уже занят.
Я: Я отъехал от него 2 минуты назад.
МП: Ничем не могу помочь.
Я: А где хваленый спортсмен-настройщик?
МП: Сегодня его нет, не знаю, когда он будет, наверное завтра. Специально настраивает он в основном УАЗ только себе, а другим, когда есть желание или настроение.
Я: Вы же понимаете, что я сюда ехал за результатом или хоть каким-то заключением, а вы мне только поменяли карбюратор. Время шестой час и теперь мне возвращаться обратно в самый час пик уже более 3-х часов. И всё это только ради замены карбюратора?
МП: (молчание).

PS
Не ленитесь, чините УАЗы сами.
Одни с вас в лучшем случае просто деньги возьмут и ничего не сделают. Другие могут молотками и кувалдами починить. А чего, всё равно, это же гавноУАЗ.

Обзор УАЗ «Буханка»: динозавр нашего времени

Шёл 2020 год. На рынке LCV производители предлагали новые модели фургонов и микроавтобусов. В них было всё – от климат-контроля до умных систем для помощи водителю. Но русские покупатели продолжали приобретать, казалось бы, морально и физически устаревшие разновидности УАЗ «Буханка». Только за 7 месяцев 2020 года в стране у почти 5000 единиц этих машин появились новые владельцы. Только ли за проходимость УАЗ «Буханку» ценят или есть другой секрет популярности внедорожника, который создали аж в 1958 году?

Вай, мама, что это?

Сразу оговоримся, что «Буханкой» или «Таблеткой» (это относится к санитарным версиям) называют различные модели, начиная от первородной 450-й и заканчивая СГР Комби «Экспедиция». Хотя выглядят, что стар, что млад примерно одинаково. Рестайлинг, который был в 2016 году, изменений в экстерьер не привнёс.

Конструкторы Ульяновского автозавода усовершенствовали раму, добавили в моторный отсек шумоизоляции, заменили панель приборов, кресла и рулевое колесо, а в салон добавили отопитель. Всё, на этом модернизация закончилась. Даже подушек безопасности не добавили, а это, напомним, фургон вагонной компоновки, то есть водитель при лобовом столкновении попросту обречён.

На самом заводе-производителе официально эту модель относят к семейству «Старого грузового ряда» (СГР). И когда внимательно осматриваешь эту «легенду», вроде новую, поневоле представляешь, что её собирают тем же старым способом – кувалдой и сварочным аппаратом с двумя газовыми баллонами на тележке. То там, то там встречаются неровности, плохо затертые швы, неравномерные зазоры между деталями кузова. Нет, конечно же, за все экземпляры сказать не можем, но судя по тому, что видели сами и встречали в обзорах видеоблогеров – такие попадаются частенько.

Прорывающаяся в самых разных местах ржавчина – обычное дело даже для новых «Буханок» в салоне дилера. Если не по кузову, то внутри на каких-либо закрывающих элементах.

В кабине и в салоне никаких подстаканников, ниш для документов, USB-портов для подзарядки телефона и прочих, ставших привычными в XXI веке удобств. Даже водителю с ростом более 180 см сидеть неудобно, несмотря на регулировку сиденья. Нижняя перегородка кабины и салона не даёт отодвинуться назад подальше.

В рестайлинговых версиях приборная панель стала… бесполезной для водителя. Все показания теперь в одном месте. Только вот место это вместе со спидометром перенесли в центр торпедо. То есть, водителю во время движения, чтобы узнать, допустим, с какой скоростью он едет, нужно отвлечься от происходящего впереди и нагнуться вправо. И неважно, что впереди резко остановился какой-нибудь КАМАЗ или пешеход выскочил. Этого шофёр уже не увидит.

Тем более, что на затормозить он вряд ли успеет, даже если чудом сможет увидеть опасность спереди. Дело в том, что педаль газа находится на полу, а педали тормоза и сцепления висят в воздухе. И для нажатия на них ногу придётся высоко задрать. А об них ещё и зацепиться ногами можно с непривычки.

Проходимец

Ценят УАЗ «Буханку» за проходимость. Ну и ремонтопригодность. Причём вторым часто приходится заниматься любителям бездорожья. То рама лопнет, то кузов рвётся в слабых местах, то крестовина кардана у «раздатки» из-за износа начинает вибрировать, то наконечники стабилизатора начинают долбить, то сальники ни с того ни с сего начинают пропускать, то… Список можно продолжать долго. И вот тут раздаются радостные крики владельцев: «Ага, да мы это легко сами починим».

И да, тут не поспоришь. Конструкцию 60-летней давности действительно просто починить в чистом поле. При наличии инструментов и запчастей, естественно. А уж сколько возможностей для тюнинга есть у счастливых обладателей этого поистине проходимого внедорожника.

Хотя даже ярые поклонники модели признаются, что после покупки всю машину нужно полностью протягивать. Видимо, у сборщиков в почёте ручной труд, а сил завернуть все винты отвёртками не хватает. Хотя, не исключено, что на УАЗе специально таким образом поддерживают любителей приложить руки. Чтобы не скучно было собирать этот конструктор.

А может даёт о себе знать назначение «Буханки». Изначально технику разрабатывали для нужд Минобороны СССР – вывозить трупы и раненых из радиоактивных мест. Тогда допускали ядерную войну с США, отсюда в машине полный аскетизм. Лишь бы ехала, где можно и нельзя, да привести в рабочее состояние можно было с помощью кувалды и такой-то матери. Собственно, вот эта неприхотливость и покоряет охотников, рыбаков и любителей острых ощущений.

Вообще, машина очень брутальна. Девушкам тут не место, мало того, что позвоночник высыплется в трусы, так ещё и пониженную передачу включить – требуется недюжинная сила. Впрочем, если дама желает получить заряд незабываемых ощущений, то ловля руля на дороге из-за огромного люфта этому очень способствует.

Мотор тянет что фургон, что бортовую платформу на ура. Можно смело трогаться со второй передачи, если приноровиться к сцеплению. Правда, на ЗМЗ-409 жалуются даже фанаты «Буханок», говорят, 402-й был надёжнее.

Тем не менее, «Буханки» очень любили европейские ателье. На их базе создавали различные дома на колёсах. Правда, это было во времена СССР, но и до сих пор встречаются компании, дорабатывающие фургоны под комфортный отдых на природе, например, «УАЗ Байкал». К слову, по заказу немцев. Естественно, обойдётся такое удовольствие примерно в стоимость ещё одной «Таблетки», хоть и б/у.

Кстати, несмотря на, пожалуй, единственное победное свойство машины – проходимость, стоковая версия проедет далеко не везде. Для пересечения реально болотистых мест требуется подготовка. Всё же расстояние мостов в 205 мм от земли, хоть и придаёт уверенности, но в глубокой грязи автомобиль рискует завязнуть. Резина тоже нужна позлее, иначе не даже на спущенных не отовсюду выберешься. Угол въезда внушительный – 30 градусов.

Он такой один

Но несмотря на всю архаичность, продажи идут. Покупают и микроавтобусы, и грузопассажирские версии, и фургоны, и бортовые платформы. Причём, это напоминает чем-то тех ёжиков, которые кололись, но продолжали есть кактус.

Допустим, новый фургон «Комби» в базовой комплектации, то есть, безо всех удобств (если их так можно назвать), обойдётся у дилера примерно в 774 000 рублей. Грузоподъёмность 940 кг, но без блокировки дифференциала и мостов Dana-Spicer. С оными – ценник начинается от 815 000 рублей.

Тот же полноприводный «Соболь Бизнес» от «Группы ГАЗ» официально способен перевозить до 990 кг и обладает комфортабельной кабиной с электростеклоподъёмниками, полноценной эргономичной приборной панелью и множество отсеков для водителя и двух пассажиров, а также передней пружинной подвеской. За версию с бензиновым 106-сильным мотором дилеры просят 864 000 рублей.

Да-да, мы понимаем, что «уазик» можно насиловать в болотах, колхозах, тундре и прочих местах, куда на трезвую голову 95% людей попросту не поедут. «Соболь» там, скорее всего, умрёт. Но давайте будем честны – львиная доля «буханок» уходит на службу в посёлки, деревни и прочие населённые пункты, где попросту нет асфальтовых дорог. Для изнасилования природой их приобретают от силы с десяток в месяц. В остальных случаях даже за пределами городов людям будет приятно ездить с комфортом даже по грязи.

А к концу года в серийное производство обещают запустить «Соболь 4х4 Next» с полноценными шарнирами равных угловых скоростей, коробкой передач от «ГАЗели Next», новой «раздаткой» и экономичным дизельным Cummins ISF2.8 мощностью 140 л. с. Цена, конечно, будет за миллион, но тем не менее.

Ну и в конце концов, если мы говорим о машине времён СССР, то отличной альтернативой станет Mitsubishi Delica тех же годов рождения. Проходимость та же, комфорта куда больше. Да, собственно, и последние поколения ничем не уступят детищу советского автопрома, разве что комплектующие дороже. Но так и поломок там в разы меньше. Кстати, не поленитесь, найдите в Youtube видеоролик с рассказом японца, который купил себе новую «Буханку». Впечатлений – уйма.

И всё же «Буханка» уникальна. Эмоции от поездок на ней непередаваемые. Пусть несовременная, пусть шумная и в салоне воняет бензином. Есть в ней что-то этакое. Русское.

Доступные вариации УАЗ СГР

Во всех моделях установлены бензиновый ЗМЗ-40911.10 мощностью 82,5 л. с., китайская 5-ступенчатая МКПП Baic и родная «УАЗовская» раздаточная коробка. Опционально доступна блокировка дифференциала Eaton.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Да, сынок, это УАЗ! Большой тест новой версии «буханки»

Под индексом УАЗ‑450 этот микроавтобус появился в 1958 году и сегодня, спустя 62 года, выпускается с минимальными изменениями по кузову и компоновке. Официально семейство ныне именуют СГР — от заводского обозначения «Старый грузовой ряд».

Тюнинг в законе

Ульяновцы запустили экспедиционную спецсерию два года назад, начав с Патриота. Год спустя в броском оранжевом колере вышел Хантер, на котором я в составе уазовской экспедиции карабкался на Эльбрус. А теперь еду в подмосковные поля на экспедиционной «буханке».

УАЗ СГР Экспедиция — это силовые бамперы, кенгурин, мощная лебедка, шины BFGoodrich А/Т на штампованных колесах и экспедиционный багажник-корзина во всю крышу с подъемной лестницей.

Времена запретов у нас наступили давно, поэтому любой подобный «обвес», установленный самостоятельно, нужно регистрировать и прописывать в документах, с чем мало кто хочет связываться. А все допоснащение экспедиционной «буханки» вписано в заводской сертификат: покупаешь — и просто ставишь машину на учет.

Не исключено, что заядлые «экспедиторы» будут ставить на эту машину что-то свое или менять бамперы и шины — сертификат на переделки ведь есть! А гаишник на дороге и знать не знает, какие бамперы или лебедка ей полагаются.

Навеска удачно контрастирует с ярким кузовом. Другой вариант окраски — хаки, причем доплаты за него не требуют.

На Экспедицию вообще нет опций. Блокировка заднего дифференциала (38 900 рублей), обогрев передних сидений (4000 рублей) и пакет «Комфорт» (7900 рублей) включены в цену автомобиля.

Знаете, что такое комфорт в системе ценностей «буханки»? Единый вазовский ключ от всех дверей и замка зажигания, дверные «евроручки» от Калины и сдвижные форточки пассажирского отсека вместо поворотных.

Около 200 кг дополнительного железа оценили в 189 000 рублей. Розничная цена экспедиционной «буханки» — 991 900 рублей. К слову, Хантер Экспедиция сейчас стоит ровно миллион!

Вопросы к обвесу

При мало-мальски придирчивом осмотре к обвесу возникают вопросы. Бамперы вместе с кронштейном запаски сильно увеличили длину «буханки» — с 4390 до 4865 мм. Почти полметра набежало! Спереди уходит вниз мощная защита двигателя и рулевых тяг — эдакая лыжа из мощных труб. Задний бампер из-за распашных дверей нельзя было поднять выше, и он сильно выдается назад. Плюс свисающие с него «плуги». Всё это портит геометрическую проходимость. Углы въезда и съезда ухудшились, и в официальной характеристике завод их предусмотрительно не указывает.

Бамперы, похоже, взяли от Хантера без изменений. Передний вписался хорошо, задний же выглядит слишком широким. Но не в этом его главная беда. Выхлопная труба на СГР выведена в другом месте. Она практически упирается в короб, где живет противотуманный фонарь. Через 15 минут до угла бампера не дотронешься — раскаляется, как утюг! Через день противотуманный фонарь расплавился и буквально вытек из своего посадочного места.

Разумеется, электрические контакты оплавились. Случайно задел на ходу кнопку включения задней противотуманки — и тут же сгорел предохранитель. На этом же предохранителе «висят» стоп-сигналы, так что менять его пришлось в срочном порядке. Что ж, это более изящный (или изощренный?) способ оставить водителя без «стопарей», нежели банальное групповое перегорание ламп, с которым я столкнулся на грузовичке УАЗ Профи.

До багажника добираться долго: вынул шпильку, отвел калитку с запаской, поднял лестницу, отпер замок ключом — ты внутри. Пока добирался, заметил рыжий налет на черном обвесе. Уже? Машина видела всего-то две-три мойки с момента рождения.

Она едет!

Жилой отсек «буханки» — это не салон, а кабина, суровое рабочее место. Не знаю, зачем нужна регулировка водительского сиденья по длине, если при росте за 180 см на него еле усаживаешься. У пассажира свое развлечение — просунуть ремень безопасности в отсутствующий зазор между спинкой кресла и стойкой кузова. Зато сиденья при такой эргономике уже кажутся пристойными — есть даже обогрев.

Прямоугольная выштамповка в ворсовой обивке капота (он находится между передними сиденьями) сделана аккурат под размер небольшого ноутбука. Интересно, случайно получилось или это продуманное смарт-решение? Из других атрибутов современности — блок ЭРА-ГЛОНАСС на потолке и светодиодный третий стоп-сигнал.

Запускаю двигатель (замок зажигания слева), опускаю вертикальный рычаг ручника, но контрольная лампа не гаснет. То ли не попадает на концевик, то ли датчик уже умер. Так и ездил все дни, слушая тревожный писк при каждом троганье с места.

А в поворотах машина ругается на низкий уровень тормозной жидкости. После каждой кочки нужно поправлять падающие вниз противосолнечные козырьки. На одометре — всего 500 км. Да, сынок, это УАЗ!

Педаль газа напольная, и давить на неё очень даже приятно. Не только из-за олдскульного расположения. Уазик оказался неожиданно шустрым! Если не промахиваюсь при переключении передач (механизм тот еще, с огромным ходом рычага), городскому потоку иномарок мой оранжевый батискаф ничуть не мешает.

В управлении пугает даже не гигантский люфт руля, к нему быстро привыкаешь. Боишься вовремя не остановиться. К самим тормозам с учетом скоростного режима «буханки» вопросов нет. А вот перенести ногу с газа на тормоз, расположенный в иной плоскости, — это задачка.

Тугим сцеплением орудуешь, держа ногу на весу. Благо, мотор эластичный, не прочь тронуться со второй и подхватить на третьей с 20 км/ч. Но в вялотекущие пробки лучше не попадать, хотя мне повезло: «самоизолированная» Москва про них забыла. Радовался этому и при перестроениях. Заводу не стоило тратиться на гигантское правое зеркало: ровно половину его перекрывает передняя стойка крыши. Можно было обойтись велосипедным.

Кузов

Кузов изготовлен по технологиям середины прошлого века. Возможно, на том же оборудовании, ибо все без исключения отбортовки идут волной. Через двери откровенно сквозит. И через новые форточки тоже. Двери хлопают металлом по металлу и уже кое-где соскребли краску. Большую боковую дверь кривит при закрывании то вверх, то вниз. Хорошо, что конструкция рамная, ибо при таком качестве изготовления несущий кузов окажется совсем не несущим.

Выводы

Для чего эта машина? В начале распространения коронавируса в России отъявленные паникеры говорили о необходимости валить из городов подальше в глушь. Для транспорта «последней мили» УАЗ любой модели идеален: пролезет, куда угодно. И СГР тут не исключение даже с подпорченной бамперами геометрией — прет как танк. Только для апокалипсиса я бы всё равно выбрал не его.

Во‑первых, бросок за сотни километров отнимет изрядно здоровья. Все водители «буханок» и «головастиков» — герои.

Во‑вторых, могут возникнуть проблемы с бензином. УАЗ до него настолько жадный, что далеко не уедешь. Либо надо запасать канистры.

В‑третьих, версия комби с жесткой перегородкой грузового отсека — не лучший вариант. Буханка-микроавтобус дает намного больше вариантов перекомпоновки салона, и в нем можно при необходимости сносно существовать. Здесь же треть кузова строго отведена под груз, другая треть — водительский отсек. В серединке одним только столиком «автономку» не обеспечишь. Хотя сиденья, конечно, можно вынуть и расстелить лежанку на полу.

Для экстремальных путешествий больше подходит Хантер: деньги те же, но для водителя и пассажиров удобнее. Меньше места, но внутри тоже можно сносно обосноваться. «Буханка» же хороша для недальних перегонов непосредственно в местах охоты и рыбалки.

Как правильно и быстро трогаться на механике и не глохнуть?

Каждый автовладелец должен знать, как трогаться на механике. Эти знания необходимы и тем, кто пользуется автоматической коробкой передач. Самое время освоить самую сложную трансмиссию – МКПП.

Что такое МКПП?

Механическая коробка передач представляет собой агрегат, который соединяется с двигателем и передает крутящий момент на колеса автомобиля. Передача может осуществляться с коробки напрямую, через карданный вал, редуктор или целый мост.

Отличительной особенностью МКПП является сцепление, которое обеспечивает жесткую связь с маховиком двигателя. Отсюда возникают сложности с вождением, а в частности при начале движения, когда все нужно сделать плавно и при этом, не заглохнуть.

Как быстро трогаться – вопрос, волнующий многих начинающих водителей. Освоить эту технику получится только практикой, но подобные знания нужно подкрепить теорией.

Как трогаться с места: пошаговая инструкция

Чтобы тронуться с места, необходимо выполнить следующий порядок действий:

Убедитесь в том, что рычаг КПП установлен в положении «нейтраль». Заведите двигатель.
Выжмите крайнюю слева педаль и включите первую передачу.
Плавно отпускайте сцепление, слегка увеличив частоту вращения коленчатого вала нажатием на газ, заставьте машину тронуться с места.
После начала движения необходимо до конца отпустить ее и ускориться при помощи педали акселератора.

Как трогаться под горку?

Данное выражение означает, что начинать движение необходимо с горы. Под горку трогаться проще, чем по прямой. Для этого необходимо:

Удерживая тормоз, выжимаем сцепление и включаем передачу.
Отпустить тормоз.
Плавно отпускать муфту и начать движение.

Жать на газ необязательно. Под действием силы тяжести, машина сама начнет движение накатом. В этом случае муфту допускается отпускать быстрее.

Как правильно работать сцеплением?

Чтобы плавно тронуться с места, необходимо правильно пользоваться связующим звеном между мотором и коробкой. Оно представляет собой следующую конструкцию:

На маховике имеется ответная часть, которая при помощи трения цепляется за фрикционную часть диска сцепления.
Диск установлен на шлицах первичного вала коробки включения передач и лепестками корзины прижимается к маховику.
Выжимной подшипник, установленный поверх корзины, обеспечивает передачу усилия на лепестки от вилки, связанной с педалью и вращается постоянно.
При выжиме педали муфты выжимной подшипник находится под нагрузкой и при этом диск сцепления отжимается от маховика, останавливая вращение вала коробки передач. При отпускании, муфта снова включается и передает вращение с маховика на коробке переключения передач.

Чем медленнее водитель отпускает ножной орган управления сцепления, тем плавно у него получается тронуться с места. Однако долгие нажатия на этот орган управления выводят из строя выжимной подшипник, а задержка педали на оборотах способствует уменьшению толщины диска сцепления, ускоряя его износ. Поэтому автовладелец должен научиться трогаться таким образом, чтобы начать движение быстрее и не «сжечь» при этом диск с фрикционными накладками.

Если отпустить педаль сцепления резко, то диск мгновенно ударится о маховик и остановится. Машина рывками тронется вперед и заглохнет. Чтобы этого не происходило, автовладелец должен освоить следующий прием:

Описанный вариант начала движения является самым распространенным и правильным. Им пользуется большая часть автомобилистов.

Как не заглохнуть?

Чтобы тронуться и не заглохнуть, мало уметь правильно работать ножным органом управления. Необходимо вовремя увеличивать обороты акселератором и уметь «чувствовать» машину. Момент, когда двигатель может заглохнуть наступает, когда авто еще не тронулось, а муфта уже отпущена до критической точки. В этот момент диск резко встречается с маховиком и мотор не успевает разогнать коробку передач. В результате такого столкновения двух деталей двигатель глохнет.

Отпускать педаль нужно до момента просадки оборотов. В этот момент нужно обязательно увеличить обороты и поднять до 1500 об/мин. Удерживая заданную частоту вращения коленвала, водитель быстро отпускает муфту и дает возможность автомобилю быстро и плавно начать движение.

Легче всего выполнить эти рекомендации на полноприводных автомобилях с большим крутящим моментом. Чем мощнее двигатель, тем больше шансов плавно тронуться без газа и не заглохнуть. Для помощи слабому мотору и используют прием с увеличением частоты вращения коленчатого вала. В этом случае вряд ли получается поехать без пробуксовки.

Как избежать рывков?

Рывки возникают из-за недостаточной плавности действий. Основная ошибка всех новичков заключается в следующем:

резкое отпускание сцепления;
недостаточные обороты коленчатого вала;

Водитель должен натренировать левую ногу таким образом, чтобы она могла удерживать педаль в заданном положении длительное время. Новички отпускают педаль до половины, а затем активируют связь коробки и двигателя слишком быстро. Диск резко встречается с маховиком и машина трогается рывками. Важно научиться ехать так, чтобы машина не дергалась.

Второй случай происходит, когда водитель не нажимает на газ при начале движения. Особенно, при большой загрузке машины и при трогании на высокую горку. Если автомобиль нагружен или используется для буксировки другого транспортного средства. Необходимо заранее увеличить обороты коленчатого вала, а затем плавно отпускать муфту, чтобы добиться плавного трогания с места. Эти действия помогут сохранить буксировочный трос и научат стартовать с грузом или в горку.

Упражнение эстакада

Как это делается на механике?

Самый лучший способ научиться правильно трогаться на механике – освоить заезд в горку с ручником и без. На любом автодроме есть такое упражнение. Выполнение горки происходит:

с использованием ручника;
заезжать без ручника;

Чтобы заехать в горку с ручником, важно придерживаться пошаговой инструкции: заехать на эстакаду и произвести остановку и начало движение на подъеме.

Порядок действий:

Заехать на эстакаду и остановиться у линии «СТОП».
Включить нейтральную передачу, поднять рукоятку ручного тормоза максимально вверх и отпустить все ножные органы управления.
Выключить сцепление, включить первую передачу и взяться правой рукой за рукоятку стояночного тормоза.
Набрать 1500-2000 об/мин, отпускать сцепление до просадки задней части машины, а затем, включить его полностью, опустив рычаг до упора вниз.
Начать движение в горку без ручника. Сдавать назад, при этом, нельзя. На экзамене это будет считаться провалом.

Трогаться в горку без ручника сложнее. Но подобный прием необходимо освоить всем водителям, чтобы с неисправностью ручного тормоза освоить способность подниматься в гору при любых условиях. Для этого нужно делать следующее:

Заехать на эстакаду и выполнить торможение на уклоне.
Держать тормоз нажатым, выключить скорость и отпустить сцепление.
Выжать крайнюю левую педаль, включить первую скорость и отпустить педаль до момент, когда двигатель начнет терять обороты. В этот момент нужно резко поднять обороты, переместив ногу с педали тормоза на акселератор и, отпуская сцепление, заехать в горку.

Ноги на педалях нужно перемещать быстрее. Чем быстрее упражнение будет выполнено, тем больше шансов сохранить исправность автомобиля и меньше будет затрачено времени на начало движения.

Данное упражнение поможет научиться трогаться на механике под светофором даже при значительном уклоне.

Как происходит начало движения на автомате?

Трогаться в горку на автомате намного проще. Для этого достаточно слегка отпустить тормоза и прочувствовать, как обороты коленчатого вала начнут проседать. После этого резко, но не сильно добавляем газ и машина поедет вперед без отката. Автомат в силу своей конструкции, позволяет трогаться плавно, используя всего одну педаль.

Ручник на автомате практически не используется, и тронуть в горку можно без него. Самое главное для водителя – это выполнять умелую работу педалями.

Как трогаться на уаз буханка

Все

Пустому то пох, если трогается норм сцепе ничего не будет.

На грузовике пустом очень редко кто с первой трогается. На восьмиступке с 3 в лёгкую.

у меня раньшен на механике иномарки были, там первая скорость очень длинная была, а у Патрика вообще такое ощущение, что она вообще на. н не нужна, типа воткнули, что бы из 4 ступки сделать 5-ступку :-)

Я на всех пятиступках со 2/3 трогаюсь.

На второй не понравилось.Да пребудет с тобой сила джедая.))

так она же короткая

ее хватает всего на пару секунд и 5 метров, потом уже обороты за 3000 заваливаются

а потом без выжима сцеления переключаю.Куда торопится уазек же.)

сцепление поставьте турбо и будет счастье

что за сцепление такое ТУРБО?

первый раз слышу

На 31519 с четырехступкой и сотым движком можно спокойно трогаться со второй

А короткая первая передача я считаю для внедорожника норма, крутящий момент выше, мало ли в каких условиях приходится трогаться - с грузом/прицепом, в гору, в грязи, все вместе =)

Как в хату входят вы знаете?

А в мануале что написано?

ЗЫ: для буханок с 4-х ступкой, 100% - в обычных условиях вторая, в горку или с грузом первая, хотя у меня движок не любит малых оборотов мне всегда приходиться на первой стартовать, несмотря даже на заниженные/грузовые главные пары.

ЗЫЫ: мануал можно скачать с сайта уаз, раздел потребителям/документация.

Только с 1й, сцепление задро*ишь. На фермере легко с 2й можно, а на патрике только первая.

Патриота в мусор
самая ужассссная машина ***
жрет как мамонт возит тока *** че.за.х.р.е.н.ь придумали наши

минуса есть

но есть и плюсы
1) машина дешевле чем другие ДЖИПЫ, а не то, что народ считает джипами, но которые могут выехать максимум на пляж
2) запчасти дешевле и доступнее
3) качество запчастей для японцев сделанных в Китае даже хуже чем запчасти для Патриотов
4) проще обслуживать

И вообще я взял Патриот потому,что много разъезжаю по Якутии и запчасти на УАЗ найти проще в любом улусе. Один раз на японку неделю ждал запчасти в Нерюнгри, это и послужило поводом для покупки УАЗ

Кузьмич. в рестайл патриоте плюшек больше)

1. бамперы теперь в стык (не крепятся к раме)
2. стайлинг фар + штатное ДХО
изменения в тех части:
1. необслуживаемые карданы
2. стабилизатор поперечной устойчивости на задней подвеске
3. более жеские крепления кузова к раме
4. более расширенные колесные арки позволяющие ставить 18" литые диски и такую же широкую резину

п.с. появилась комплектация "Анлимитед" еще более "нафаршированная" версия чем лимитед

кожаный салон, хромированный кейс для запаски, эксклюзивный цвет (серый металлик) и т.п.

п.п.с говорят что скоро начнут делать мультируль с подогревом!)

для меня простота ремонта

это главное, рабочая лошадка которую можно в тайге или деревне отремонтировать.

Кузьмич. ну так то да, но боюсь что это только временно, скоро превратят патрика в городского пижона, все к этому и идет, идут слухи что тестят коробку автомат

поэтому я и взял Патрика 13 года

с механической раздаткой

в мануале рекомендовано трогаться со 2й передачи, кстати советик, можно поставить шины большего размера, к примеру 265/65/18 1ая становится чутка подлиннее и намного приятнее, минус теряется динамика

Читайте также: