Как убрать абсорбер нива шевроле

Обновлено: 05.07.2024

Как убрать абсорбер нива шевроле

Система улавливания паров бензина (СУПБ) состоит из угольного адсорбера с электромагнитным клапаном продувки и соединительных трубопроводов

Пары бензина из топливного бака подаются в улавливающую емкость (адсорбер с активированным углем) для удержания их при неработающем двигателе.

Пары поступают через патрубок, обозначенный надписью "TANK" (рис. 1)

Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру.

Воздух подводится в адсорбер через патрубок "AIR", где смешивается с парами бензина. Образовавшаяся таким образом смесь засасывается во впускную трубу двигателя для сжигания в ходе рабочего процесса.

Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса (16 Гц, 32 Гц).

Контроллер постоянно отслеживает влияние продувки (состояние по наполняемости парами топлива адсорбера) на работу двигателя по информации сигнала с УДК.

Если адсорбер имеет большой % наполнения парами топлива, контроллер уменьшает топливоподачу (фактор характеризующий степень наполняемости парами топлива FU-COTE_W около 2%, соответственно, если % наполняемости парами топлива низкий – FU-COTE_W около 0%).

Контроллер при каждой поездке на прогретом двигателе проверяет состояние клапана продувки адсорбера, полностью закрывая его и открывая на значение, превышающее установленное для данного режима работы двигателя.

По отклонению фактора коррекции топливоподачи контроллер определяет состояние клапана продувки адсорбера.

Диагностический прибор отображает коэффициент заполнения управляющего сигнала. Коэффициент 0% означает, что продувка адсорбера не осуществляется. Коэффициент 100% означает, что происходит максимальная продувка.

Контроллер включает электромагнитный клапан продувки когда:

- температура охлаждающей жидкости выше определенного значения;

- система работает в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода;

Неисправности и их причины

Нестабильность холостого хода, остановка двигателя, повышенная токсичность и ухудшение ездовых качеств могут быть вызваны следующими причинами:

- неисправность электромагнитного клапана продувки;

- повреждения или неправильные соединения шлангов;

- пережатие или засорение шлангов.

Схема системы улавливания паров бензина ЕВРО-2 и схема системы улавливания паров бензина ЕВРО-3

Система снижения токсичности ЕВРО-4 отличается от системы снижения токсичности ЕВРО-3 оригинальным нейтрализатором.

Визуальный контроль адсорбера и клапана продувки адсорбера

Осмотреть электромагнитный клапан и адсорбер (рис. 2). При наличии трещин или повреждений корпуса узел заменить.

Проверить надежность соединения шлангов подвода разрежения и паров из бензобака.

Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера

Подготавливаем автомобиль и снимаем экран двигателя

Отсоединяем колодку от клапана продувки адсорбера, отжав фиксаторы колодки

Ключом на 10 откручиваем два болта крепления кронштейна клапана к ресиверу впускного трубопровода

Отводим клапан с кронштейном от ресивера и отсоединяем от штуцеров клапана трубки, соединяющие его с дроссельным узлом

Отсоединяем трубку, соединяющую с адсорбером

Поддеваем плоской отверткой фиксатор кронштейна

Сдвигаем кронштейн по направляющим клапана и разъединяем их

Отсоединяем от штуцеров адсорбера трубки, соединяющие с клапаном продувки и гравитационным клапаном

Ключом на 10 ослабляем затяжку стяжного болта кронштейна адсорбера и вынимаем адсорбер из кронштейна

Устанавливаем элементы системы улавливания паров в обратной последовательности

удаление адсорбера + чип-тюнинг + 54й дроссель + понижайка 3.0

и так, дело было так — когда-тось я заменил в двигателе гидрокомпенсаторы на регулировочные болты и за одно махнул распредвал на 21213. так вот, долго ли коротко ли, но примерно месяца два назад меня стала доставать ошибка датчика детонации (0328 насколько помню), причем за одно начала ощущаться нехватка мощности и провал на низах при старте. эта ошибка как бы и раньше редко выскакивала на БК, не появляясь на чек энджи, но было не критично и весьма редко. а тут уж совсем меня стала доставать вплоть до чек энджи + с провалами мощности я уж никак не мог мириться. и запланировал я тогда поездку к путевому диагносту, чтобы раз и навсегда снять этот вопрос (причины, следствия и устранение) + порешать другие, давно накопившиеся вопросы и предложения к нему.

и так, диагност подключал свои шайтан-машины во все дырки моей ШНГ в комплексной диагностике, смотрел и силовые провода и давление в системе, мерял компрессию и т.д. по ошибке он сразу выяснил, что у меня болты и эта ошибка — следствие замены гиброкомпенсаторов на болты. сказал заехать к мотористу, чтобы отрегулировал зазоры (что было сделано позднее), а с ним самим договорились, что он отрубит эту ошибку на контроллере (режим игнорирования этой ошибке в прошивке), чтобы она не доставала меня впредь в принципе.

за одно он обнаружил не совсем корректные показания датчика массового расхода воздуха. заменил его на мой из ЗиПа, за одно убрав модные саморезы под звездочку, на обычные крестовые. теперь в ЗиПе старый снятый ДМРВ маленьких размеров)

следующий вопрос, который я обговорил с ним — давно планировавшаяся замена дросселя на 54й для подъема динамики. он сказал, что приход будет не существенный, но все же будет полегче. 54й купил в местном магазине, на коробке так и было написано для 2123 — т.е. РХХ подходит штатный и ничего менять не нужно. маркировка 54го дросселя на картинке ниже, на самой заслонке было выбито 54.

следующий вопрос, который я с ним обговорил — это снятие адсорбера. эта огроменная штуковина занимает огроменное пространство в моторном отсеке, а т.к. я все остальное пространство позанимал под другие ништяки (типа блока соленоидов на лебедку и компрессора с ресивером под принудительную пневмоблокировку в СРПМ), то собственно подмоторный шмурдяк (буксировочный трос, провода для прикуривания, воронка под бензин, шланг для перелива топлива и т.д.) мне собственно было уже некуда складывать и все это приходилось возить в багажнике сзади. в общем, прикинул все за и против, почитал отзывы в тырнете и пообщался с уже удалявшими катализатор и принял решение его удалить. соответственно при удалении адсорбера, если тупо вынуть разъем клапана, контроллер будет показывать ошибку клапана адсорбера. чтобы этого не было — выставляется ее игнорирование в прошивке контроллера.

ну и раз пошла такая пьянка и один хрен лезть в прошивку отрубать датчик детонации и клапан адсорбера, то почему бы за одно и не прошиться, подняв тягу на низах?) я тоже не видел препятствий) условие было такое — поднятие на низах (динамики), но не в ущерб расходу и главное не в ущерб тепловому режиму. сказано — сделано. старая прошивка на всякий случай сохранена на флешку, подправлена с учетом необходимого и залита новая прошивка (тоже с сохранением на флешку для последующего копирования на контроллер из ЗиПа). за одно он чего-то перепаял на контроллере и в следующий раз чтобы перепрошиваться, его не нужно будет уже снимать со стандартного места. по итогу перепрошивки — ошибок не кажет, провала мощности нет, наоборот бодрее стала бегать, теперь на 5й передачке на много легче на гору поднимаюсь. в принципе есть еще куда экспериментировать с прошивкой, но мне пока не до этого и в принципе меня устраивает и так.

ну и за одно, чтобы два раза не вставать, расскажу о замене раздатки на 2,95 (она же 3.0). мысль занизить раздатку была давно и собственно бывали моменты, когда пониженной было маловато, но все руки и финансы не доходили. потом неспешно стал искать где чего и как-то так неспешно сложилось, что в ростовском нива-клубе Роман мне сделал новую раздатку с понижением 2,95 по технологии описанной Дэннивой, только там не полностью сваркой сажали, а через штифты (насколько я понимаю). сделали, пару дней прикатали в холостую, выслали мне и она у меня пылилась в углу в ящике еще несколько месяцев. и вот дошли руки и ноги поставить. по ощущениям — на низах — супер!)) не знаю куда еще народ хочет занижать раздатки, на первой она вообще как танк прет, на 5й при 4000 оборотах максимум 60 км\ч едет. на повышенной шумы отсутствуют (спасибо ребятам за качественную сборку!), на пониженной на низких передачах не критично, на 4-5 — не скажу, что громче чем в стоке. в общем я крайне доволен. для обкатки залил минералку лукойла и прокатился километров 150-200 на пониженной. теперь планирую силовые тесты в грязи и в горах)

собственно картинки по удалению адсорбера:

1. глушим штуцер на дросселе (была применена специальная заглушка штуцера с калины):

2. на трубку в бензобак одеваем кусок шланга и присобачиваем к нему топливный фильтр грубой очистки с классики (чтобы не засорять трубку\бак, да и пары из бака контролировать по осадку), который сажаем на кронштейн прикрученный на одну из освободившихся шпилек кронштейна адсорбера:

3. снимаем разъем с клапана, заворачиваем его в целлофан для защиты от грязи и прячем подальше.
4. снимаем адсорбер и кронштейн. как бы все)

объем освободившегося пространства можно оценить по картинке:

далее, делаем из рифленого алюминия незамысловатый тепловой экран от коллектора:

сажается он на освободившуюся шпильку кронштейна адсорбера + засверленный в арку саморез. получается вот такой отсек (сначала планировал его сделать чуть длиннее, но практика показала, что тогда надо делать усилители на него, чтобы его не так телепало):

ну и собственно фото с частичным шмурдяком:

ну и от нечего делать наделал фоток, демонстрирующие удаленные ошибки, преимущества перепрошивки контроллера, установленных узлов в моторном отсеке и примененных технических решений))

Удаление клапана адсорбера

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Современные нормы токсичности вынуждают автопроизводителей устанавливать в машину разнообразные системы, снижающие уровень вредных выбросов. Адсорбер — основной элемент системы EVAP, задача которой улавливать легкие углеводороды.

Адсорбер на Chevrolet Niva со слегка модифицированным штуцером

Адсорбер представляет собой резервуар, заполненный активированным углем. Благодаря его наличию в атмосферу попадает меньше паров бензина и незначительно экономится топливо, которое уходило на дожиг паров в ДВС. В целом это идет на пользу КПД автомобиля, но со временем, когда уголь «засоряется», эффективность фильтрации снижается. Также распространены случаи, когда из строя выходит клапан адсорбера — он забивается и начинает щелкать или стучать.

Признаки неисправности адсорбера

Неравномерное ускорение авто;
Сбои индикации топливного бака;
Характерный свист при открытии крышки бака;
Увеличение расхода топлива;
Постукивание мотора на холодную;

При возникновении подобных симптомов рекомендуем обратиться к ближайшему диагносту для установления точной причины неисправности и последующего ремонта.

Цокающий клапан адсорбера

Если клапан адсорбера работает с цокающими, щелкающими звуками или попросту стучит, первым делом необходимо убедится, что шум исходит именно от него, а не от других элементов (роликов, ГРМ и др.). Распространенный метод проверки — резко выжать педаль газа, и если звук не поменяется, то скорей всего дело в нем. Зачастую данный звук проявляется при минусовой погоде. В таком случае необходимо обратится к специалистам для диагностики системы EVAP.

Клапан адсорбера на Лада Веста: иногда устранить цоканье можно путем регулировки винта

Стоит ли удалять адсорбер?

Необходимо понимать, что адсорбер практически никак не влияет на работу автомобиля. Да, он полезен для экологии и немного снижает расход за счет того, что задерживает пары бензина, на дожигание которых расходовалось бы топливо, но в целом это необязательный элемент перед впускным коллектором.

Последствия удаления адсорбера:

слегка усилится запах бензина в салоне (это произойдет уже по мере засорения),
негативное влияние на экологию,
незначительное увеличение расхода.

Из плюсов удаления — экономия средств на ремонте или замене.

Как отключить адсорбер правильно

Отсоединить все разъемы — заглушить всю магистраль. Также допустим вариант с установкой компрессора вместо адсорбера, но тогда нужно уделить большее внимание коррекции смеси.
На шланг к бензобаку поставить фильтр от «классики» либо полностью заглушить и поставить крышку со сбросным клапаном.
Прошить ЭБУ двигателя, чтобы отключить работу всей системы и убрать ошибки.

В процессе возможны небольшие отличия в зависимости от модели автомобиля и конструкции системы EVAP. Но физическая заглушка всегда должна сопровождаться программным отключением адсорбера в прошивке ЭБУ с помощью чип-тюнинга.

Подробнее проконсультироваться на счет удаления можете у наших партнеров в своем городе — выберите ближайшего на карте ниже.

адсорбер — удалить нельзя оставить

В вопросе наличия адсорбера в подкапотном пространстве своего автомобиля каждый шнивовод самостоятельно поставит запятую в фразе: "удалить нельзя оставить".

Я свой выбор сделал: "удалить, нельзя оставить" и вот почему.

Подкапотка шнивы славится своей теснотой, что довольно неправильно для внедорожника. Теснота способствует перегреву двигателя, теснота усложняет проведение простого ремонта, теснота увеличивает риск возникновения возгорания и тп.

Адсорбер в шниве славится своим размером и частым отломом подводящих и отводящих трубок, а также частым выходом из строя клапана.

Как безболезненно убрать адсорбер из подкапотки.

Для начала отсоединяем от него трубки и клапан.
Трубку на ресивер глушим болтом на М8 и затягиваем хомутом.

Адсорбер и его крепление снимаем и отправляем в гараж на полку.

Клапан либо оставляем, либо заменяем сопротивлением 30-40 Ом, либо программно в прошивке отключаем адсрорбер любым способом (повышение температуры срабатывание, отключение ошибки).

В трубку из бака вставляем бензиновый фильтр от классики.

Следующим этапом будет установка пневмокомпрессора с использованием освободившегося места.

месяц покатался без адсорбера и заметил, что в жару (а было до +27) в пробках начинает попахивать бензином
вывел шланг с фильтра подальше от заборника воздуха — все равно пахнет в пробках, либо при остановке

в итоге вернул адсорбер на место, буду наблюдать

Понаблюдал и снлвп снял.

так что "удалить, нельзя оставить"))))

Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2014

Chevrolet Niva, 2012

Chevrolet Niva, 2015

Комментарии 47

Может надо шланг с бака как то убрать в воздушный фильтр? И печка не будет задувать запахи.

Не знаю, снова выкинул я его

Выкинул, а с бака трубку куда дел?

Фигня какая то))) Это из серии "выкинул гидрики, поставил болты и в мне прибавилось дури")

каждый запятую ставит для себя

Фигня какая то))) Это из серии "выкинул гидрики, поставил болты и в мне прибавилось дури")

а на счет гидриков и болтов разница действительно есть, так как под болты идет 213 распредвал с более высоким кулачком, фаза смещается в сторону низов и дурь действительно прибавляется

о) еще один))) На 0,15 лошади? Да чушь это и даже если какой то мизер и прибавился то его во первых вообще не почувствуешь, а если и почувствуешь то только в первый день, на второй день уже все будет как всегда. Только вот увы приобретаешь себе геморой в регулировке клапанов. Я когда покупал свою ниву, выяснилось что хозяин поставил болты, при чем он не смог внятно объяснить зачем. Все ставят и я поставил. Я чуть не придушил его. Был двигатель не обслуживаемый, а теперь мне лазь каждые 10000 проверяй, так как машина на газу. Спасибо хоть гтдронатяжитель не выкинул. Такая же байда и с катализатором) Его я лично выкидывал на десятке и могу сказать с уверенностью и без прикрас, кроме пердящего и воняющего выхлопа я не получил ничего) Ах да, еще глушители стал менять каждые пол года)

не нужно путать мощность двигателя и крутящий момент, мощность не меняется, а вот момент сместился к низам

на счет катализатора — у меня он самовыпилился и разместился в задней банке глушителя
покупать новый за 8 тр я не стал

нет, ну понятно если он испортился, тогда однозначно выкидывать его и шить, а выкидывают то рабочий. К примеру у меня рабочий хантер примерно на 350 тысячах меняли поршни и кольца, заодно решили вырезать кат. Сняли его, так он был в отличном состоянии, за то теперь уазик воняет так, что хоть вешайся сзади и выхлоп стал громче. Какого либо прихода по лошадям я так же не ощутил.

на счет болтов, "все ставят и я поставил", вот в этом и проблема, если человек не понимает, что он делает
ставишь болты, поменяй распредвал на 213 или ОКБ Двигатель под болты, иначе вместо момента на низах получишь ошибку 0327 и рокот под капотом, ко всему нужно подходить с умом и опытом… многие мастера и гидрики в тисках на холодную давят, а потом говорят, что они говно

Адсорбер, как он работает и нафига он нужен?

О не нужен Абсорбер - дань евро нормативам на вредность. Его основная задача - не допускать пары бензина из бака до атмосферы.

Отключение этой системы не приводит к изменениям в работе машины. Её работоспособность на ТО не контролируется.

У меня на абсолютно новой машине в баке было постоянное разряжение. При этом изредка такое, что пробку было очень тяжело отвернуть. Почитав и поискав узнал, что все это можетр очень плохо кончится - описывались случаи, когда из-за неисправности этой системы в результате сильного растяжения бак вминался настолько, что разрушал бензонасос.
Я решил с этим не разбираться, а просто выключить все это к чертовой матери, для чего сделал миллимитровое отверстие в пробке бензобака.

Плюсы такого решения:
- на первый взгляд система е выведена из строя
- даже в случае выхода из строя клапанов, нет вероятности остаться в дороге из-за отказа бензонасоса
- в принципе так и были устроены все системы до появления абсорбера (только у них была не дырка, а клапан)

Минусы:
- терзает совесть перед экологией.
- от температурных перепадов засасывается воздух с влагой - возможно выпадение росы (этим решил пренебречь)

Хорошо, поправлюсь. > Отключение этой системы не приводит к изменениям в работе машины.

Отключение этой системы не ПРИВЕЛО к изменениям в работе машины.

тогда и я тебя уточню :-) тыж адсорбер не выключал из "системы", а просто сделал дырочку в пробке. а адсорбер, клапан адсорбера и все шланги остались на месте, так?

а то сразу пишешь "он не нужен".

Н он действительно не нужен.. Хотя в моем случае все осталось на месте (я просто добился того что хотел самыми минимальными затратами) но можно было вообще эту систему отключить и выбросить из машины.

На что это может сказаться кроме экологии?

Наши Шнива не столь продвинутая как, допустим, Мерседес - у тех есть система проверки герметичности бака. Они при тестировании нагнетают лдавление в абсорбер и смотрят потерю даавления - если есть утечка - поднимается ошибка. У нас потеря герметичности бака не диагностируется.
Возможно диагностируется неисправность клапанов абсорбера? Не уверен. Надо просто скинуть с них фишку - и посмотреть посыпятся ли ошибки. Что-то мне подсказывает что нет.

Таким образом с точки хзрения мозгов - что она включен, что нет - пофиг.

Теперб посмотрим - может не пофиг движку, он ему нужен для раброты?
Исправная система абсорбирования рабоатет так: при стоянке если давление в баке повышается, то пары топлива идут через абсорбер и абсорбируются в нем.
После включения и прогрева двигателя система управления пытается прочистить абсорбер от того топлива, что в нем скопилось. Для этого на строго определенных режимах включается незначительный поток внешнего воздуха через абсорбер, который подается во впускной коллектор. Не хочу сейчас тратить время на поиски информации по объему этого воздуха, но априори они просто никакие для тех режимов двигателя, на кторых производистя вентиляциа абсорбера. Так что и для работы двигателя эта система не нужна.

Спасибо за совет! Эксперимент провел.

> 1. отсоедини этот шланг, идущий в ДУ от адсорбера.
> наблюдай, записывай.

Снял шланг. Шипит, сосет воздух. Обороты нестабильны.

> 2. после этого заткни этот шланг (почему ясно из опыта №1). В ходе второго опыта лучше переместицо в салон и наблюдать за трахометром.

Заглушил. Обороты стабилизировались, ХХ нормальный. При езде все в норме.

Спасибо за экспериментально подтверждение - система абсорбирования паров из бака для ДУ не нужна.

Скорее всего так и есть - машина у меня новенькая, года нет.

> >
> > Заглушил. Обороты стабилизировались, ХХ нормальный. При езде все в норме.
> +++ при езде нормуль, но ХХ высокий - вместо 840 держит 1000. ездил так два месяца, так что все точно :-))

Да нет, на ХХ не повлияло.

> +++ последний козырь :-))
> ваще-то клапан продувки адсорбера не только при старте на ХХ включаецо, а еще при езде. При чем, чем выше скросоть, тем интенсивнее едет продувка. Что скажешь на это? :-)

А что на это сказать?

Если не учитывать то, что на самом деле клапан работает в импульсном режиме (т.е. постоянно открывается-закрывается) то могу сказать, что процент воздуха идущего через адсорбер по отношению к общему потоку воздужа на ХХ гораздо больше, чем на рабочих режимах. И если он на режиме ХХ не сказался, то отчего он должен сказываться на больших оборотах?

К стати о птичках - года 4 назад я отклчал абсорбер на с удщзуки-витара. Результат тот же - ни на что не повлияло.
Правда причину неисправности из-за которой пришлось выключить абсорбер я потом нашол, но подключить обратно так его и не удосужился.

[em]А что на это сказать?[/em]

[em]Если не учитывать то, что на самом деле клапан работает в импульсном режиме (т.е. постоянно открывается-закрывается) то могу сказать, что процент воздуха идущего через адсорбер по отношению к общему потоку воздужа на ХХ гораздо больше, чем на рабочих режимах. И если он на режиме ХХ не сказался, то отчего он должен сказываться на больших оборотах?[/em]

+++ просто, если продувка адсорбера идет "правильно" (также все промежуточные клапана отрегулированы, а не просто собраны на заводе в гирлянду :-)) ), то в баке не должно образовываться ИЗБЫТОЧНОГО давления, что проявляецо шипением при открывании крышки.
у мну на саабе, например, никогда! при открывании крышки не шипит почему-то, хотя тоже адсобер, инжектор и проч., проч. в общем как на ниво, но не шипит :-)))
ЗЫ. в общем тырит "технологии" надо с понятием, а не по принципу -пусть будет как у белых людей :-))

Про адсорбер Нивы Шевроле

Стандарт Евро-3 был введен с целью предотвращения выбросов паров бензина в атмосферу. При этом избежать испарения топлива из бака невозможно. Для того, чтобы уменьшить количество выбросов паров в окружающую среду, к паропроводу присоединяется специальное устройство. Называется оно адсорбер. Его задачей является фильтрация вредных веществ таким образом, чтобы автомобиль соответствовал экологическим нормам. Также причиной его появления стал выпуск большого числа высокомощных автомобилей, которые активно засоряют окружающую среду.

Зачем нужен адсорбер?

После прекращения работы двигателя, в топливном баке скапливаются пары бензина, которые попадают к заливной горловине. После этого они попадают в сепаратор, после чего конденсируются и попадают в бензобак.

Но имеется небольшое количество паров, которые не конденсируются. По специальному паропроводу они попадают в адсорбер, в котором с помощью активированного угля фильтруются и поглощаются.

После запуска мотора, включается система продувки адсорбера. Открывается электромагнитный клапан, после чего пары отправляются в цилиндры. Из этого следует, что все скопившиеся пары сгорают в двигателе ,не попадая при этом в атмосферу.

Адсорбер Нивы Шевроле находится под капотом, возле расширительного бочка.

Принцип работа адсорбера

Клапан работает только в то время, когда запущен двигатель. Выполняется продувка адсорбера, а также очистка его от топливных остатков. Задачей клапана является продувка и вентиляция устройства. Это необходимо для того, чтобы повысить КПД двигателя, а также уменьшить количество вредных выбросов в окружающую среду.

Работа устройства сопровождается специфическим шумом. Это особенно заметно на автомобилях отечественного производства. Некоторые водители пугаются, и думают что требует замены ремень ГРМ. Но это легко проверить, нажав на педаль газа. Если количество щелчков на повышенных оборотов не увеличивается, значит причиной их возникновения является клапан адсорбера.

Признаки поломки

Адсорбер, как и любая другая деталь, имеет свой срок службы. По истечении определенного времени, фильтр начинает забиваться, создавая препятствия бесперебойному выходу паров. Кроме того замечается сбой в работе механизма клапана. Его начинает клинить и пропадает контакт в районе разъема. Существуют косвенные признаки появления неисправностей в работе клапана:

Повышенное давление в бензобаке. Проявляется в виде шипения во время открытия крышки;
При нажатии на газ слышен стук клапана;
Нестабильные обороты холостого хода. Имеется еще большое количество признаков указанной неисправности. Главной из которых является поломка адсорбера;
При диагностике загорается лампочка с кодом ошибки;
При включении клапана не слышен щелчок;
В салоне слышен запах бензина.

Можно попробовать почистить или отрегулировать клапан. Сам адсорбер ремонту не подлежит, поэтому не существует другого выхода, как замена его новым.

Какой фирмы лучше установить?

Важно! При выборе клапана и адсорбера необходимо удостовериться в их совместимости с вашей Нивой Шевроле.

Инструкция по замене

Громкий стук продувочного клапана является прямым сигналом к регулировки. Она производится с помощью специального винта, головка которого залита эпоксидной смолой. С ее помощью исключается возможность самопроизвольного раскручивания.

Клапан адсорбера нива шевроле признаки неисправности

Запрет на выброс паров бензина в атмосферу был введен еще в стандарте Евро-3. При этом испарение топлива из бака— естественное явление.

Чтобы предотвратить попадание бензиновых паров в окружающую среду, вентиляционный шланг бензобака (паропровод) подключается к специальному устройству — адсорберу.

Фильтрующий элемент этой детали поглощает вредные выбросы и обеспечивает соответствие автомобиля экологическим стандартам.

Для чего нужен адсорбер?

При заглушенном двигателе пары бензина, которые скапливаются в топливном баке, поднимаются к заливной горловине. Оттуда они направляются в сепаратор, конденсируются и стекают в бензобак. Однако часть паров не успевает превратиться в жидкость. Их пропускает гравитационный клапан и отправляет по паропроводу к адсорберу. Там пары проходят через активированный уголь и поглощаются им.

Когда двигатель заведен, вступает в действие система продувки адсорбера. ЭБУ открывает электромагнитный клапан и скопившиеся пары вместе с воздухом отправляются в цилиндры. Таким образом испарившийся бензин сгорает в двигателе и не попадает в атмосферу.

Адсорбер Нивы Шевроле расположен в подкапотном пространстве недалеко от расширительного бачка.

Признаки неисправности

Срок службы адсорбера и клапана, как любой детали автомобиля, ограничен. Со временем фильтр забивается, уплотняется и препятствует свободному выходу паров из бензобака. Механизм клапана клинит, электромагнитная катушка перегорает или теряется контакт в районе разъема. Определить это можно по косвенным признакам:

Высокое давление в топливном баке, выраженное в шипении при откручивании крышки.
Слишком громкий стук клапана при нажатии на газ.
Плавающие обороты холостого хода. Возможных причин этой проблемы немало, но одна из них — неисправный адсорбер.
Горящая лампа Check Engine на приборной панели и коды ошибок при диагностике.
Отсутствие щелчка при включении клапана адсорбера.
Запах бензина в салоне.

Клапан можно почистить или отрегулировать. Ремонт адсорбера не предусмотрен. Единственный выход — заменить его новым.

Какой фирмы лучше уставить?

Чтобы не возникло проблем с креплением и подключением шлангов, покупать надо «родную» деталь производства ДААЗ, Bosch или другой компании. Артикул изделия — 21103-1164010. Цена начинается с 700 рублей.

Клапан адсорбера также продается в нескольких вариациях. Минимальная цена — 350 рублей.

Важно: перед покупкой убедитесь, что адсорбер и клапан совместимы именно с Нивой Шевроле.

Инструкции по замене

Замена продувочного клапана

При громком стуке клапана его необходимо отрегулировать. Для этого в нем предусмотрен регулировочный винт. Его головка залита эпоксидкой. Полимер предотвращает самопроизвольное откручивание винта. Нарушение цепи питания электромагнита можно устранить, почистив контакты разъема.

Работа выполняется одной отверткой в следующем порядке:

Ослабьте хомуты на штуцерах клапана.
Снимите продувочный и вакуумный шланг.
Отожмите пластиковую защелку отверткой и демонтируйте клапан продувки.
Вставьте новую деталь.
Наденьте шланги.
Затяните хомуты.

Замена адсорбера

Вам понадобится, кроме отвертки, ключ на 10. Порядок работы выполняется следующей последовательности:

Ослабьте хомуты.
Снимите шланги.
Открутите болт хомута крепления.
Достаньте адсорбер и вставьте новый.
Затяните стягивающий болт хомута крепления.
Наденьте шланги.
Затяните хомуты.

Удаление адсорбера из топливной системы недопустимо. Эта деталь компенсирует перепады давления, которые возникают при охлаждении и нагреве бензобака. Кроме того, работа продувочного клапана контролируется ЭБУ двигателя. Поэтому просто заглушить выход шланга нельзя — бортовой компьютер выдаст ошибку. Если же оставить трубку не заглушенной, пыль и грязь будут затянуты в бензобак.

Подробное видео об адсорбере Шнивы:

Пары бензина образовываются в баке автомобиля естественным образом при увеличении температуры окружающей среды. Для их поглощения в современных авто устанавливается система улавливания бензиновых паров – EVAP. От ее работоспособности зависит поддержание нормального давления в топливных магистралях, а, следовательно, стабильная работы двигателя. Одним из главных элементов EVAP является клапан продувки адсорбера.

Элемент, аккумулирующий бензиновые пары – адсорбер. Он расположен в моторном отсеке и выглядит как цилиндр. Он внешне очень похож на топливный фильтр, но имеет большие размеры, внутри заполнен активированным углем. Именно в нем накапливаются бензиновые пары, а вместе с ними – мелкая пыль и грязь.

Последние препятствуют прохождению испарений, стремящихся поступить в впускной коллектор и сгорающих с бензиновой смесью при работе двигателя.

В чем проблема

Емкость бака ограничена определенным объемом. Количество бензиновых паров зависит от температуры внешней среды и наполненности бака топливом. Иметь постоянную 100% заправку практически невозможно, поэтому пары образовываются постоянно.

При минимальном содержании бензина в баке их количество увеличивается. Со временем происходит банальное засорение угольного фильтрующего элемента, а затем происходит выход из стоя электромагнитного клапана продувки адсорбера.

Вследствие этого в топливной системе начинает появляться избыточное давление, которое является причиной и приводит к:

низкой производительности бензонасоса;
появлению бензина во впускном тракте коллектора;
неисправностям датчика кислорода (лямбда-зонда);
снижению ресурса катализатора.

Нормальная работа EVAP происходит следующим образом. Пары бензина концентрируются в адсорбере, который соединен топливными трубками с баком. К нему подходит атмосферный трубопровод, создающий разницу давления для продувки. Он подстыкован к воздушному фильтру.

Третья магистраль подключается в линию электромагнитного клапана, осуществляющего направленную подачу паров для дожига во впускном коллекторе. Управление клапаном продувки адсорбера происходит по заложенному алгоритму в ЭБУ, который открывается при достижении определенного числа оборотов вращения коленчатого вала, отличных от оборотов холостого хода (ХХ).

На двигателях устанавливается гравитационный клапан, который предотвращает вытекание топливной смеси в случае изменения нормального положения транспортного средства, например, при переворачивании.

Клапан продувки адсорбера: признаки поломки

Для точного определения неисправности клапана продувки адсорбера обратитесь к специалистам-диагностам топливной системы. Они «протестят» работу ЭБУ с помощью автосканера и программного обеспечения. При выдаче ошибки, которая идентифицируется как «неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера», следует принять меры к замене этого элемента. К сожалению, он не ремонтопригоден. Цена клапана продувки адсорбера различна и зависит марки авто, но обычно она находится в районе 1000 рублей.

Первые признаки неполадки можно определить и самостоятельно, если обратить внимание на то, что двигатель постепенно теряет мощность и при увеличении оборотов отсутствует щелчок – звук срабатывания клапана. Это происходит параллельно с увеличением расхода топлива. Также верным признаком является увеличение оборотов холостого хода, которое происходит из-за попадания паров бензина во впускной коллектор при работающем на холостых моторе.

Есть еще один наиболее вероятный признак, который может указывать на неисправность клапана. При резком открытии крышки слышен звук выходящего воздуха, а при заправке бензином при не до конца заполненном баке самопроизвольно отстреливается заправочный пистолет, свидетельствующий о полной заправке бака.

Последствием выхода из строя клапана чаще всего становится забитый фильтр, грязь в котором препятствует прохождению бензиновых паров. Возможно ли самостоятельно без специальных устройств проверить работоспособность EVAP и фильтра в частности? Да, заполните бак максимальным количеством топлива и оставьте крышку бензобака открытой, затем заведите авто.

Если после заводки двигатель работает более стабильно, чем тогда, когда бак находится в закрытом, в герметичном состоянии, а при нажатии на педаль газа происходит быстрый отклик, вероятнее всего, необходимо заменить фильтрующий элемент на новый или произвести его ремонт. Это возможно сделать самостоятельно, поэтому не спешите покупать клапан продувки адсорбера.

Ремонт адсорбера

Точной информации относительно периодичности замены фильтра адсорбера производители не указывают, но специалисты рекомендуют осуществлять ее через 80-100 тысяч км пробега или по надобности. Он имеет неразборную конструкцию, поэтому обслуживанию не подлежит. Все операции, связанные с его ремонтом, производятся на свой страх и риск. Если вы все же решились на эту процедуру, то вам потребуется только электрогравер. Из материалов: уголь, возможно, войлок и качественный клей.

Обычно адсорбер находится под капотом с правой стороны по ходу движения авто. Перед снятием демонтируйте его, пометив все входящие в него трубки. Если он изготовлен из пластмассы, то его нужно разобрать. Для этого срежьте крышку электрогравером со стороны подвода трубок. Далее извлеките войлочную прокладку и продуйте ее сжатым воздухом, а при необходимости постирайте.

Точно определите объем угольных элементов, и замените их на свежие. Сборку проведите в обратной последовательности, обеспечив максимально надежное соединение с помощью клея.

В качестве подтверждения правильности операций проведите тест работы системы EVAP до начала и после монтажа фильтра с использованием диагностических программ и ПК. После установки нового фильтра или его ремонта на графиках обнаружится зависимость работы двигателя от системы EVAP, обычно в некорректно работающем фильтре это не наблюдается.

При несвоевременной замене клапана или фильтрующего элемента быстрее всего выйдет из строя топливный насос, ведь ему необходимо работать «усерднее» для создания большего давления в топливной магистрали, постоянно преодолевая разряжение в трубопроводах.

Чип-тюнинг и EVAP

Для увеличения мощности двигателя в работу системы улавливания бензиновых паров вносят изменения. Они могут быть выполнены двумя методами: с помощью коррекции работы электронного блока управления (ЭБУ) программным способом и механическим. В первом случае вручную вносят изменения в работу EVAP, блокируя сигналы с клапанов адсорбера, которые регулируют производительность насоса, подающего топливо и воздухомера.

С механическим вариантом все просто, демонтируется предохранительный клапан высокого разряжения. Оба приема позволяют увеличить мощность авто, но пагубно влияют на катализатор, от которого также следует избавиться. Эти «модернизации» приводят к ухудшению экологических показателей автомобиля.

Что такое адсорбер, какую задачу выполняет, какие могут быть проблемы, об этом и о многом другом поговорим в сегодняшней статье.

Многие автовладельцы даже понятия не имеют, не то что об устройстве системы, а порой даже о её существовании. Поэтому задача данной статьи «разложить всё по полочкам», в том числе узнать, как работает устройство, а также, где оно находится.

Зачем нужен адсорбер?

Изначально создавался, как дань экологическим нормам, точней под ЕВРО2. По большому счёту, мотор можно настроить так, что он обойдётся и без него. Но, с учётом современных норм, недопустимы утечки паров. Плюс, адсорбер не позволяет парам топлива попадать в салон, что как вы понимаете тоже малоприятно. Если на старых автомобилях, ещё карбюраторного типа, такой системы в принципе не было, на всех современных инжекторах, она обязательна.

Устройство адсорбера и где он находится?

Адсорбер конструктивно представляет собой цилиндр, причем пустотелый, внутри которого находится, так называемый фильтрующий компонент. Также адсорбер состоит из ряда дополнительных модулей, к примеру:

• Первое — это емкость, в которую помещается фильтр.

• Фильтрующий элемент, зачастую — это простой гранулированный активированный уголь.

• Сепаратор, устройство принимающие и отправляющие обратно в бак задержанные пары топлива.

• Магнитный клапан, отвечающий за смену режимов работы.

• Гравитационный клапан предотвращает перелив топлива, в случае опрокидывания автомобиля.

• Различные соединительные шланги и трубки.

Пожалуй, одним из основных элементов всей адсорбирующей системы является магнитный клапан. Именно от него зависит режим работы, смена режимов. То есть, он отвечает за своевременное переключения режима накопления, когда пары скапливаются в емкости, на режим передачи паров обратно в бак.

В зависимости от автомобиля и даже моделей одного производителя, месторасположение может меняться. Здесь нужно узнавать конкретно по моделям и даже году выпуска. Отличный пример, Audi A4 B5, где в разные годы системы располагали под передним, задним подкрылком, под запаской, непосредственно на баке. Поэтому изучите инструкцию по эксплуатации, там, как правило, указывается, где может находиться адсорбер. На отечественных Lada практически на всех моделях, адсорбер находится в правом углу, если смотреть по ходу движения автомобиля, рядом с фарой.

Как работает адсорбер?

Ничего сложного в работе нет. Алгоритм следующий, пары, предположим бензина, образуясь в баке, поднимаются и попадают в так называемый сепаратор. Здесь они конденсируются, превращаясь в жидкость. Образованная жидкость попадает обратно в бак, а оставшиеся не преобразованные пары попадают уже непосредственно в адсорбер. В адсорбере пары поглощаются фильтром, активированным углем, он наиболее эффективно справляется с этой задачей. Помните, что накопление паров в адсорбере происходит только на заглушенном моторе.

После того, как двигатель запускается, ЭБУ по имеющимся режимам работы подает сигнал и открывается магнитный клапан, соединяющий адсорбер с дросселем или впускным коллектором. Далее происходит продувка, когда пары прогоняются по системе и соединяются с воздухом через дроссель. «Прогонка» осуществляется за счёт создающегося разряжения во впускном коллекторе. Затем попадают в цилиндры, где и воспламеняются вместе с основной «порцией» горючки.

В принципе понятно, пока машина стоит не заведенная, испаряющееся топливо виде паров оседает на сепараторе, затем, часть в виде конденсата возвращается в бак, а другая часть в виде паров через адсорбер попадает в дроссель и далее по системе. Ничего сложного нет, разобраться сумеет каждый.

Неисправности и признаки

Помните, что не всегда перечисленные ниже признаки, могут говорить о проблемах именно с фильтрующей системой. Итак:

• Показания с датчика уровня топлива постоянно разнятся, то показывает пустой бак, через время полный.

• Плавающие обороты, но с оговоркой, что это происходить может только на прогретом моторе, где-то через 10 минут поездки.

• На «холостом», когда немного давишь на газ, такое чувство, что машина вот-вот заглохнет, словно бензин закончился.

• При открытии крышки бака, слышится свист.

• Стук магнитного клапана, зачастую его путают со стуком клапанов.

Что касается неисправностей, давайте вернемся к разделу об устройстве системы, из чего она состоит и, что может выйти из строя?

1. Шланги, трубочки. Понятное дело, что всё не вечно, у каждого производителя может быть свой ресурс, как правило, владельцы начинают сталкиваться с потерей герметичности, тресканием шлангов, где-то после 130 000 км. в среднем.

2. Забитые каналы адсорбера, шланги. Впоследствии эксплуатации скапливается всевозможный мусор, включая также разрушенные мембраны емкости или сам активированный уголь.

3. Нерабочий клапан. Заклинило в каком-то одном положении, довольно частая проблема, и честно признаться, в большинстве случаев именно с проблемами магнитного клапана и сталкиваются. Тут два варианта, менять на новый (очень затратное дело) либо искать умельцев и ремонтировать, можно, конечно, самостоятельно, но руки должны быть из нужного места.

4. Пропало напряжение на магнитном клапане. Проверяйте проводку, возможно, какое-то реле «глючит» либо даже сбой в ЭБУ (редко, но бывает). Ведь сигналы на открытие/закрытие приходят именно с «мозгов».

5. Сепаратор, с ним какая проблема? Может треснуть, ведь они пластиковые зачастую, поэтому потеря герметичности, в итоге, пары не преобразовываются в жидкость и т. д. Паять эту емкость крайне сложно, пластик такого свойства, что очень трудно плавится.

6. Закончился уголь. Проблема редкая, сразу отметим, связанная скорей всего с какой-то неисправностью ещё, к примеру, разгерметизация системы, как вариант.

Заключение

Что хотелось бы подчеркнуть в статье, во-первых, то, что без адсорбера обойтись можно, достаточно его отключить, минутное дело (если, конечно, вам плевать на атмосферу и собственное здоровье), во-вторых, при нормальной работе устройства, автомобиль чувствует себя вполне адекватно, более того, экономит топливо.

Поэтому, если случилась такая неприятность, постарайтесь выявить истинную причину, а потом уже принимайте решение, готовы ли вы потратить кругленькую сумму на новые запчасти (как правило, новый адсорбер обойдется в 5 000 – 6 000 руб.) или нет.

Читайте также: