Как убрать воздух из системы охлаждения bmw e34

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Воздушная пробка е34 м50б25, из-за этого готовь повеситься и продать машину(( хелп

Вчера подключил печку заливаю антифриз на радостях думаю 10 мин и я буду довлен такшкентом и ездой на БМВ (начитался стока про выгоняне пробки все что тока можно) на холодную заглушеную машину заливаю антифриз и откручен маленький болтик для стравки жду пока не польеться, полилось помаслал нижний патрубок от термоса на радиатоор, вроде полилось закручиваю его и заливную пробку завожу держ 2500 оборотов прогрелся тока 1 патрубок на печку температура полезла вверх откручиваю болт для стравки температура остановилась термос открылся печка чуть чуть с середины начала поддувать теплым, стравляю воздух откручиваю болт на зуглушенной машине фонтаном пошла секунды 3 потом начала с маленькими пузырьками уходить фриз вроде все опять помослал патрубок завожу болт не закручивая опачки потек фриз закручиваю темпа вверх полезла откручиваю долить фриза доливаю до верха и не закрчиваю крышку откручиваю болт для стравки оттуда пар начинает валить. с бачка начинает выкидывать фриз плавными качками если оборотов дать, скидываю обороты и фриз уходит почти весь с расширительного в систему потом мне уже (за***ло) потом доливаю уровень спускаю максимум воздух на половину откручен болт для стравки крышка расширительного закручена выезжаю с гаража и неспеша 2000 держу проехал км 10 так температура в норме держиться. Обрадовался но рано пока заезжал в гараж опять нагрелась чуть чуть. проверил муфту а она не работает НО у меня на м10 тоже не работала термос был просверлин т..к его заклинело но машина не кипела особа если долго постоит на месте примерно минут 15 постоит и начинает. клапана печки счелкают.

ЧТО кто скажет? мне очень нада ответ потмоу что внутренее состояние такое хреновое вся надежда тока на вас. конкретно просто руки опускаються и хочеться поставить ее и забыть но не могу( хочеться ее ну вы понимаете.

уже хочеться заняться кузовом и всем остальным но получаеться и так побывать с машиной тока раза 3 в месяц мужики жду ваши советов

Как прокачать радиатор E34

BMW E34 использует воздухоотводный винт для удаления воздуха из системы охлаждения. В то время как некоторые автомобили используют для этой работы нижний шланг радиатора или саму крышку радиатора, BMW выбрала этот более простой метод для удаления воздуха из системы. Существует два типа радиаторов E34: один с установленным на радиаторе расширительным баком и один с отдельным баком. Способ прокачки системы будет немного отличаться в зависимости от вашей конкретной настройки, но в принципе процедура та же.

0.1 Радиаторный расширительный бак

4.1 Отдельный расширительный бак

Радиаторный расширительный бак

Шаг 1

Поместите поддон под радиатор.

Шаг 2

Вставьте ключ в замок зажигания и запустите двигатель E34.

Шаг 3

Откройте капот. Найдите сливной винт в верхней части расширительного бачка, который установлен на радиаторе. Поверните винт против часовой стрелки с помощью отвертки, чтобы открыть его и прокачать систему охлаждения.

Шаг 4

Закройте сливной винт, поворачивая его по часовой стрелке с помощью отвертки. Заглушите двигатель.

Отдельный расширительный бак

Шаг 1

Ослабьте винт для удаления воздуха, который находится сверху корпуса термостата в сборе, повернув его против часовой стрелки с помощью отвертки. Охлаждающая жидкость будет вытекать из корпуса без включенного двигателя.

Шаг 2

Затяните винт прокачки, повернув его по часовой стрелке, когда вы больше не увидите пузырьков воздуха, выходящих из винта.

Шаг 3

Установите температуру нагрева на элементах управления HVAC в салоне автомобиля на самую горячую настройку и установите вентилятор на максимальную скорость.

Шаг 4

Запустите двигатель и дайте машине поехать.

Шаг 5

Откройте крышку резервуара с охлаждающей жидкостью, повернув крышку против часовой стрелки и вытянув ее из резервуара. Следите за уровнем охлаждающей жидкости, обозначенным метками на боковой поверхности бака, и налейте больше охлаждающей жидкости, если уровень опустится ниже нижней отметки.

Шаг 6

Снова откройте выпускной винт, когда E34 достигнет нормальной рабочей температуры. Затем затяните винт после того, как вокруг него больше не будет пузырьков воздуха. Периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости в резервуаре и, при необходимости, доливайте его до верхней отметки на резервуаре.

Повторяйте шаг 6, пока весь воздух не выйдет из радиатора и системы охлаждения. Возможно, вам придется повторить процесс пять или шесть раз, чтобы полностью прокачать систему. Выключи машину.

как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения бмв е34 м50?

Здратсвуйте у меня бмв е 34 2.5 куб. Все сделал как написано налью антифриз но воздух всеравно выходит откуда то.

правда термостата нету у меня

я открывал пробку и жмякал 2 трубки одна на печку которая а вторая хз, всё норм стало

не трахай мозги
открыл пробку расширительного и болт рядом с ним под крестовую отвертку, вкл. зажигание что бы горели индикаторы на приборке, печку в 1 режим все крутилки температуры на максимум, и заливай в РБ до верха самого он должен уходить льешь до тех пор пока со всторого болта на РБ не пойдет жидкость без пузырей, закрываешь все пробки после залива ОЖ заводишь и ждешь пока мотор не прогреется полностью потом смотри уровень и доливай по надобности

я не трахаю мозги умник. так как ты написал я уже 3 раза делал, результат ноль. нижний патрубок холодный и машина греется, термостат снимал проверял в кружке с кипятком открывается милеметра на 2. а патрубок нижний все равно холодный.

если в системе пробка воздушная может термостат не открываться?

когда печку включаешь проверь дополнительный насос работает или нет может циркуляции нет.помпа не вытаскивает.

самый простой и обезбашенный вариант!
залей по горло в бачок антифриз!
дуешь ртом в пробку антифриз уходит вниз другой в это время откручивает винт на радиаторе выходит воздух с антифризом! и так раза 3 повтори! 15 минут и забыл!
это не штука

я так третий год пробки вытаскиваю раз в год иногда когда меняю.

патрубок с клапанов печки снимаешь и дуешь пока антифриз не пойдет

пока откуда антефриз не пойдет? а потом в печке будет воздух

с патрубка который на клапана печки. а воздух в бачке и должен быть

ну так когда патрубок в который дуть буду обратно одену в нем то воздух будет так?

нет. там антифриз будет

кароч выкрути пробку, крышку тож горловины.залей жидкость до отметки.закрути крышку а пробку незакручивай.заведи двигло.затем на заведеную заливай жидкость в отверстие под пробку, пайдут пузырьки, затем одной рукой подгазовывай штоб жидкость вытекала на ружу(смотри не обожгись)тем самым вместе с жидкостью выходит и воздух лишний.жидкость его выталкивает.затем подгазовывай одной рукой, другой закручивай пробку.ТОЛЬКО ДЕЛАЙ ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО. ГАЗУЕШ, ЖИДКОСТЬ ЛЬЕТСЯ И ТЫ ЗАКРУЧИВАЕШ ПРОБКУ.РУКУ С ГАЗУЛЬКИ НЕ УБИРАЙ.КАК ЗАКРУТИЛ ВСЕ.ГЛУШИ.МОЖНО ЕЗДИТЬ

я тоже так делаю. ище иногда патрубок с клапанов сдергиваю

Вкл зажигание вкл печку не заводя машину и откручиваешь винт…И льешь антифриз…я просто не раз выгонялд пробку.на заведенной если все исправно тяжко выгнать ее…антифриз расширяется и его мало становится потом…В общем вкл зажигание и печку и на тепло печку ставишь откручиваешь на радиаторе болтик и льешь пока там из клапана не потечет…так точно не будет пробки…

Вот перевод официального BMW TIS-a

Советую делать именно так и не как иначе.

кстати, если не помогает, значит система не гермитична — проверь обшивку в салоне с водительской стороны, она может быть сырая, либо можно ее отодвинуть и посмотреть нет ли там на трубке/радиаторе антифриза

1. Пишем в гугле: "как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения бмв е34 м50"
2. Тыкаем первую ссылку.
3. Внимательно читаем.
4. Идем к машине и прокачиваем.
Готово.

Как удалить воздушную пробку в M50
10 февраля, 2012
Не редко встречается проблема, когда при заполнение системы охлаждения жидкостью — образовывается воздушная пробка. Симптомы этому — печка не греет, а двигатель начинает перегреваться.

Заполнение антифризом системы охлаждения и избавление от воздушной пробки.

1. Включить печку на максимум и открыть регуляторы и/или заслонки полностью.
2. Открутить крышку заливного бочка и пробку-винт для стравливания воздуха.
3. Залить антифриза. Доливая до того момента, пока он не перестанет уходить вниз. Ну или если не польётся из отверстия для стравливания воздуха.
4. Завести машину.
5. Через 5 минут обычной работы двигателя долить антифриз, если нужно. И закрутить крышку бочка.
6. Вставить винт для стравливания воздуха, немного завернуть(ну не завернуть, а так, «наживить»).
7. Одной рукой, открывать дроссельную заслонку, тем самым увеличивая обороты двигателя. Как только из под винта начинает идти жидкость струёй — закручивать его другой рукой, при этом не отпускать дроссельную заслонку. Можно попросить, что бы кто ни будь нажимал на педаль газа в машине, увеличивая обороты до 2000-3000 об/мин.
8. Винт закручен — дроссельную заслонку можно отпускать.

В течение дня посмотреть на уровень антифриза, возможно его потребуется долить.

Какие ошибки возникают:

1. Не включают печку и не открывают заслонки. Из-за не полной циркуляции антифриза — возникает пробка.
2. Не стравливают воздух через специальную пробку.

ps: Инструкция для двигателя BMW M50, но возможно подойдёт и для других систем.

Процент содержания антифриза в системе.

Данный график показывает, при каком соотношение воды к антифризу(концентрату) он имеет способность к не замерзанию. Видно, что при концентрации >60% антифриза в системе — теряеются его свойства. Самый оптимальный вариант это разбавление антифриза с водой 50% на 50%.

Плохо греет печка? Простейший способ выгнать из системы охлаждения воздушную пробку

Наличие в системе охлаждения мотора воздушной пробки может привести к проблемам с циркуляцией антифриза, двигатель перегревается, а эксплуатировать машину в подобном случае не представляется возможным. Чаще всего такие воздушные пробки образуются при самостоятельной замене антифриза в автомобиле, при этом требуется прокачивать систему, чтобы выгнать воздух, обеспечив при этом правильную циркуляцию охлаждающей жидкости по замкнутому контуру. Расскажем вам о простых способах выгнать из системы охлаждения воздух.

Почему в системе образуются воздушные пробки

Контур системы охлаждения имеет многочисленные изгибы, где из-за особенностей циркуляции жидкости начинает скапливаться воздух, после чего образуется воздушная пробка, которая полностью закупоривает патрубки. Это приводит к проблемам с циркуляцией антифриза и перегреву двигателя. Чаще всего такие воздушные пробки появляются в том случае, когда автовладелец самостоятельно меняет охлаждающую жидкость, при этом не используется специальное оборудование, которое под высоким давлением прогоняет жидкость по контуру, выдавливая тем самым все воздушные пробки и устраняя пузырьки воздуха.

Также воздух в охлаждающую жидкость может попадать через негерметичные патрубки, в которых в процессе эксплуатации появляются микротрещины, через такие повреждения в жидкость попадают многочисленные мелкие пузырьки, которые скапливаются в узких местах контура и на изгибах патрубков. В итоге, требуется избавляться от таких воздушных пробок, наличие которых может привести к быстрому перегреву двигателя, а, следственно, и критическим неисправностям мотора. Если вы заметили, что температура двигателя быстро увеличивается, при этом работает вентилятор, то одной из причин подобных проблем может быть именно на завоздушивание системы, что требует незамедлительного обращения в сервис или же самостоятельной продувки системы.

Самостоятельно избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения

Проще всего попытаться вытеснить воздух из системы охлаждения - это прокачивать антифриз, надавливая на один из патрубков, идущих к радиатору. При этом обязательно открывают крышку расширительного бачка и заводят мотор. Обычно достаточно 10 минут такого надавливания на патрубок, чтобы выгнать воздух из системы.

Если такая пробка из воздуха появилась в системе после замены антифриза, то можно на ровной площадке завести мотор и дать ему поработать около 5 минут. Этого будет достаточно, чтобы устранить имеющуюся пробку, нужно лишь порционно доливать антифриз в бачок расширения. При этом рекомендуется следить за температурой охлаждающей жидкости, которая не должна подниматься до максимума.

Также можно попытаться избавиться от воздушной пробки, просто сняв один из подающих патрубков, дождавшись пока из него потечет антифриз. Далее патрубок снова устанавливают на место, заводят мотор и дают поработать двигателю несколько минут. Вся система заполнится антифризом, и далее помпа будет уже прокачивать охлаждающую жидкость, которая без каких-либо проблем начнет циркулировать по контуру.

Если выполненные работы не дали какого-либо эффекта и в системе осталась воздушная пробка, которая препятствует правильному движению антифриза, то следует все же обратиться в сервис, где с использованием специального оборудования, повышающего давление в системе, выгонят такую воздушную пробку, полностью восстановив правильную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Подведём итоги

Появившиеся в системе охлаждения воздушные пробки мешают правильному движению антифриза, что может привести к перегреву мотора и его критическим поломкам. Такие воздушные пробки можно попытаться выгнать самостоятельно, для чего заводят двигатель и дают ему поработать несколько минут. Также решить проблему можно, активно нажимая на патрубки, по которым антифриз поступает в радиатор. Выгнать воздух из системы можно, сняв один из патрубков, попытавшись поднять его как можно выше и завести двигатель. Если проведённые работы не дали какого-либо эффекта, машину следует доставить в сервис, где с использованием специального оборудования выгонят такую воздушную пробку, решив имеющиеся проблемы.

Заливка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения двигателя BMW 5

1. Проверяем затяжку всех хомутов, но не закручиваем пробку расширительного бачка
2. Устанавливаем печку на максимум (регулятор на красную зону), а регулятор вентилятора в 1-ое положение (минимальный обдув)
3. Приоткручиваем штуцер для прокачки на радиаторе и на термостате (если есть) так чтобы ОЖ вытекала не фантаном, а немного, чтобы видеть пузырьки воздуха
4. Заливаем медленно тонкой струйкой ОЖ (это поможет избавиться от воздушных ям) до максимальной отметки (на бачке самая верхняя метка, НЕ УРОВЕНЬ COLT, А ВЫШЕ). В то же время смотрим за штуцером на термостате (если имеется) - когда из-под него перестанут выходить пузырьки (Ож с пузырьками), то этот штуцер нужно зажать (и больше не откручивать во время прокачки)
5. Ждем пока уровень ОЖ в бачке упадет до метки COLT (или ниже)
6. Повторяем пункты 4 и 5 пока уровень не перестанет падать
7. Когда уровень установился на максимальной отметке и перестал уходить, помните аккуратно толстые шланги (одновременно оба), наблюдая за штуцером в радиаторе. Уровень начнет опять немного опускаться. Нажимать на патрубки нужно до тех пор пока из-под штуцера не перестанут идти пузырьки (ОЖ с пузырьками). Когда из-под штуцера начнет вытекать ОЖ без пузырьков, зажимаем штуцер.
8. Доливаем ОЖ опять до максимума, закручиваем пробку бачка и заводим машину (печка должна остаться на горячем максимуме с вентилятором в первом положении).
9. Пока машина работает смотрим за тем чтобы не было подтеков, тщательно вытираем шланги, бачек. в общем все куда попала ОЖ при прокачке, и одновременно следим за температурой
10. Доводим температуру до открытия термостата (шланг который идет к термостату будет горячий) и глушим двигатель
11. Даем двигателю остыть
12. Проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке, уровень должен быть на уровне COLT. Если необходимо долить ОЖ - доливаем до уровня COLT
13. Заводим двигатель
14. Когда двигатель прогреется до рабочей температуры, медленно крутим регулятор направления воздуха во всех режимах (например сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки, раз 10 в каждую сторону)
15. Даем двигателю остыть и проверяем уровень, при необходимости доливаем

Прокачка, способ 2:
Все то же самое, но вместо пункта номер 7 заводим двигатель, делаем 3-5 коротких толчка до 4000-5000.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Как убрать воздух из системы охлаждения bmw e34

решил рассказать как прокачивать систему охлаждения. Так как скоро появится много тем по этому вопросу.

и так. ставим машину на возвышенность, что бы морда смотрела вверх.
открываем крышку на расшерительном бачке

затем откручиваем пластиковый винт для стравки воздуха (полностью)

льём антифриз тонкой струйкой, до тех пор пока он не потечёт из отверстия где был винт для стравки воздуха. закручиваем винт для стравки воздуха. (Крышку расширительного бочка НЕ закручиваем)

заводим машину. выставляем обогрев печки на максимум в красную зону, обдув на вторую скорость, поток на стёкла!

далее держим обороты двигателя на 2.5 слегка подгазовывая до 4-4,5 тысяч. можно попросить кого нибудь помочь, либо вставить какую нибудь палку (биту) между сиденьем и педалью газа, а подгазовывать дросселем.

подгазовывая ждём пока машина прогреется до рабочей температуры, и стрелка температуры двигателя будет по середине. (из печки тем временем будет идти холодный воздух.) а нижний толстый шланг с лева холодный.
затем выходим откручиваем потихоньку болтик стравки воздуха не до конца, а до тех пор пока из под него не пойдёт антифриз с пузырьками воздуха. подгазавываем дросселем (или просим друга) закручиваем болтик, газуем, откручиваем, смотрим! проделываем процедуру с откручиванием, закручиванием несколько раз. пока из под болтика не пойдёт антифриз плотной струйкой без пузырьков воздуха. можно в процессе пожамкать шланги, которые идут от радиатора.

далее когда воздух из системы выйдет, закручиваем болтик, доливаем антифриз, закрываем крышку. и радуемся. печка должна дуть горячим а нижний левый (если смотреть на машину со стороны капота) шланг от радиатора должен быть горячий.

как поменять очепятку в названии темы? прокачка системы охлаждени е. на я

Как выгнать воздух с системы охлаждения бмв е34

Всем здравствуйте сегодня расскажу вам как выгнать воздухе системы охлаждения бмв е 34 м 2220 двигатель видел много видео как там пробовал. Так и учился с этих видео ебутся газуют хую и там еще прочая.

У меня блять буквально блять две-три минуты и воздух выгнан блять вообще. Идеальных значит так как и дело явно ливают полный радиатор подверг для там открутив эту пробку но пока там самотеком забежит все когда. Уже она стала верху все и дальше.

Не идет пробочку приоткрываем послабляет бачу воздух!

Мог выходить и беру понимаю может это немножко так гигиенично бля ну похоть главная шо охуенное быстро беру и дуй сюда дую сюда при этом.

Открываю эту пробку тосол уходит когда я слышу уже так не ушло немного раз пробку закрыл смотрю а нам все надо доливает? Опять доливаю и не опять же духе при этом открывая эту пробочку когда. Уже так надул все про хорас быстро.

Закрыл все чтоб назад воздух них опала. Закрыл ну кто пусть можно поджать и все и так я его в иране на нее блять изгоняется в идеале. Вообще и все четко не надо блять не ебаться не заводить не газовать ничего сам все продукта она сразу выгоняет.

Являет бы им пока сюда не пойдет уже чистые пошел без воздуха. Вообще никаких проблем все отлично для меня так проще жевали все быстрее и намного так что дуете!

Как убрать воздух из системы охлаждения bmw e34

Ну при открытии пробки из бачка "пшшш" должно быть обязательно, при условии что уровень антифриза в норме Если нету "пшшш" - значит гдето неплотное соединение и давление система не держит.

Другое дело если "пшшш" есть, а уровень антифриза уходит каждый день. Это опять же значит что гдето подсасывает воздух

ТаК я чего то не понял, уходит охл. жидкость или нет? (я слегка не трезвый )

Добавлено через 6 минут

Это всё нормально. Когда отвинчиваем крышку газы выходят из-под крышки у нас

Если уровень охлаждайки при этом нормальный и доливать не приходится, то система не завоздушивается, а работает как надо (пшикает при откручивании крышки). Не рекомендуется так пшикать при работающем двигателе или при горячем двигателе. Т.е. в идеале утром на холодном двигателе тоже должна пшикнуть крышка при откручивании.

О чем речь? радиатор течет или нет? или он парит ОЖ при нагреве у тебя?

В общем понятно, что греется машина из-за низкого уровня охлаждающей жидкости. Т.е. пока уровень нормальный - в первые часы после долива - машина не перегревается, но как только охлаждайка утекла, то машина перегрелась.

Ищем куда уходит жидкость:
Предварительно все места вытереть тряпкой насухо (от масла, воды и грязи). Просматриваем на рабочей температуре - трогаем сухой тряпкой все эти места (ниже список) - как только влага на тряпке - место найдено! Можно аккуратно (чтобы не обжечься) трогать пальцами

1. Бачек радиатора в стыке с радиатором.
2. Патрубки по всему двигателю в местах соединения к фланцам хомутами.
3. Пластиковые фланцы на наличие трещин (можно увидеть трещины глазами слегка нажимая на фланец: на радиаторе все фланцы, фланцы на двигателе, а также фланец на перегородке с салоном (у меня он отломался наполовину и охлаждайка капала через него).

О том, что охлаждайка уходит в масло или цилиндры пока рано думать - сначала нужно всё остальное проверить.

Легче всего найти место подтека: вытереть насухо все подозрителоьные места под капотом залить антифриз, который светится в ультрафиолете. Поездить день на авто. И потом ультрафиолетовой лампой светить все подозрительные места - подтёк сразу будет виден.

Хелп. мой м50 на автомате все греется и греется. Неужели все таки головка или прокладка, какие могут быть симптомы? менял, радиатор, крышку расширительного бачка, стравливающий винтик, вентилятор, муфту, термостат, помпу и клапан печки. Выезжаю с утра, греться начинает потихоньку к обеду, в какой нибудь пробке. При трогании или прогазовке стрелка возвращается в рабочее положение, но потом и на ходу начинает греться если не постоять немного.

Добавлено через 7 минут
Сгнившую заднюю бочку глушителя поменял на однотрубную от 2-х литровой версии, ощущение что немного душит двигатель на больших оборотах, Также, из-за сломаного штуцера на термостате в корпусе возд фильтра шланги замкнуты, т.е. все время идет обогрев дрос заслонки, ну и диффузор на радиаторе отсутствует. Может ли это все быть причиной перегрева?

ДИФФУЗОР - его отсутствие может быть причиной перегрева, т.к. муфта может вяло реагировать на повышение температуры. Остальное перечисленное не может.
Советы:
Поставить родной диффузор. Выгнать весь воздух из системы (кроме расширительного бачка), выставить уровень ОЖ, пробку расширительного закрутить до упора и не откручивать на горячую после езды.
После поездки можно приоткрыть верхний винт-пробку: должна сразу сочиться ОЖ. Если сначала вырывается пар, то гдето воздух подсасывает - смотреть всю систему. Винт приоткрывать только на короткое время - до 5ти секунд - посмотрели результат и закрутили обратно - чтобы давление не сильно уменьшить. Иначе в такую жару двигатель без давления может вскипятить ОЖ уже после остановки (звуки как будто человечек внутри двигателя стучит маленьким молоточком - значит кипит ОЖ и выделяет пар). Перед поездкой утром на холодную смотреть уровень ОЖ в бачке - если сильно уменьшается (подливаем каждый день), значит гдето незаметная утечка. Уровень в такую жару может уменьшаться, но не сильно и незначительно (подливаем раз в две недели).

Также промыть на мойке радиатор кондиционера если есть. Основной радиатор мыть не предлагаю, т.к. он новый, а значит чистый

Читайте также: