Как убрать заглушку между фильтром и резонатором лада веста

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Снятие корпуса воздушного фильтра, глушителя шума впуска и патрубков

Потребуются ключ «на 10», отвертки - плоская и крестовая, пассатижи.

Элементы системы воздухоподачи: 1 - штифт крепления воздушного фильтра; 2 - кронштейн крепления воздушного фильтра; 3 - воздухозаборник; 4 - корпус воздушного фильтра; 5 - входной патрубок тушителя шума впуска; 6 - опора крепления тушителя шума впуска; 7, 8 - кронштейны крепления тушителя шума впуска; 9 - глушитель шума впуска; 10 - шланг вентиляции картера; 11 - воздухоподводящий рукав

1. Потяните вверх и преодолевая сопротивление резиновых держателей снимите декоративный кожух двигателя.

2. Выверните два болта крепления глушителя шума впуска к рамке радиатора.

Глушитель шума впуска можно снять и установить не снимая аккумулятор. Однако для снятия корпуса фильтра аккумулятор придется снять. Поэтому, если предполагается снятие корпуса фильтра, снимите батарею заранее, это существенно облегчит снятие глушителя.

3. Потяните глушитель вверх одновременно отсоединяя его входной патрубок 5 (рис. 2.24) от воздухозаборника 3.

4. Сожмите с боков и отсоедините выходной патрубок глушителя от корпуса фильтра. Снимите глушитель шума впуска, выведя его вверх.

5. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего рукава 11 к отводящему патрубку корпуса воздушного фильтра.

6. . и отсоедините рукав от патрубка.

7. Выверните болт крепления кронштейна 2 корпуса фильтра.

8. Снимите аккумулятор (см. тут).

9. Потяните вверх, и немного отжав шпильку крепления аккумулятора, снимите корпус фильтра.

10. Сожмите усики хомута и сдвиньте его по шлангу большой ветви системы вентиляции картера.

11. Отсоедините шланг от штуцера на крышке ГБЦ.

12. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего рукава к патрубку дроссельного узла.

13. . отсоедините от дроссельного узла и снимите рукав.

14. При необходимости отсоедините от дефлектора радиатора охлаждения и снимите воздухозаборник (передний бампер для наглядности снят).

15. Установите корпус воздушного фильтра и воздуховоды в порядке, обратном снятию.

При установке воздушного фильтра штифт корпуса должен полностью войти в резиновую втулку на кузове.

При установке глушителя шума впуска опора корпуса должна войти в фигурный вырез на полке аккумулятора.

Выхлопные системы: что пошло не так у Лады Весты

Кстати, не задумывались, почему героям наших классиков приходилось открывать глушитель? А дело в том, что глушитель создавал достаточно большое сопротивление отработавшим газам, и чтобы кратковременно повысить параметры маломощных двигателей того времени, приходилось, открыв специальную заслонку, выпускать газы, минуя глушитель.

Выхлопная система

Решаемые задачи

Очевидно, что вначале система выпуска отработавших газов выполняла всего две функции: отводила газы подальше от водителя и пассажиров автомобиля, а также снижала уровень шума. Современным системам приходится выполнять еще и функцию обезвреживания вредных компонентов выхлопных газов. Рассмотрим, какие меры предусмотрены на современных автомобилях для обеспечения всех требований к системе.

Система выпуска отработавших газов тянется от двигателя, расположенного на подавляющем большинстве автомобилей спереди, до заднего бампера машины. На протяжении этого пути вредные вещества преобразуются в нейтральные, для чего необходимо присутствие катализатора. Далее в нескольких акустических камерах происходит сглаживание пульсаций давления, а также значительное снижение температуры газов.

Сами выхлопные газы достаточно агрессивны, в сочетании с водяным паром они образуют кислоты, которые разрушают выхлопную систему изнутри. При коротких поездках вода не успевает испариться, что ведет к сквозной коррозии элементов в нижних точках, где и застаивается влага. Газовую коррозию в условиях высоких температур также нельзя сбрасывать со счетов.

Элементы системы работают при очень высокой температуре: попытки защитить их лакокрасочными покрытиями или антикоррозионными мастиками обречены на провал. После первого же пуска двигателя такие покрытия сгорают. Снаружи на детали воздействуют влага и реагенты, которыми дорожники поливают улицы и шоссе. При этом грязная вода вызывает большие скачки температуры — тепловые удары, которые долговечность явно не увеличивают.

Конструкционные материалы

Рассмотрим конструктивные меры для повышения долговечности системы и материалы, из которых выполняют компоненты выпуска отработавших газов:

1. Нержавеющая сталь. Материал дорогой, а потому мало распространенный на автомобилях массового производства. Можно изготовить элементы на заказ. Срок службы — не менее 10–15 лет (кроме металлокомпенсатора).
2. Алюминизированная (покрытая алюминием) сталь. Компоненты системы выпуска отработавших газов из этого материала наиболее распространены у отечественных и зарубежных производителей. Срок службы таких глушителей составляет обычно 4–7 лет.
3. Обычная конструкционная сталь без покрытия или покрашенная обычной краской. Иногда такие материалы используются для изготовления запасных частей для отечественных автомобилей. Срок службы невелик и составляет от полугода до трех лет.

Экономная и ремонтопригодная школы

Современная система выпуска отработавших газов может быть выполнена по-разному, но всегда включает в себя выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор, а также элемент, позволяющий «развязать» колебания силового агрегата и системы выпуска. Обязательно присутствуют резонатор (дополнительный глушитель) и основной глушитель шума. При этом, например, на автомобилях Renault применяется цельносварная конструкция системы выпуска отработавших газов. Единственное соединение, которое можно разобрать без болгарки, это стык выпускного коллектора и всей остальной системы.

Выхлопная система

Выхлопная система

Такая система наиболее проста, дешева и, пока не повреждена коррозией или аварией, кажется абсолютно оптимальной. Но вот заменить, допустим, прогоревший глушитель довольно проблематично. Производитель предусмотрел места, по которым систему можно разрезать, но, например, на всей трубе Дастера, длиной под четыре метра, таких мест лишь два.

Выхлопная система

Выхлопная система

Зато каталитический нейтрализатор на автомобилях Renault расположен так, что неприятности от его разрушения, о чем расскажем ниже, не грозят повреждением двигателя.

Конструкцию системы выпуска отработавших газов, гораздо более удобную в ремонте, покажем на примерах автомобилей немецкой и корейской разработок. Так, у седана Volkswagen Polo система состоит из трех крупных частей. При этом трубы дополнительного и основного глушителей соединяются специальной муфтой, похожей по конструкции на ремонтную муфту фирмы Рено.

Выхлопная система

А вот корейские производители не гнушаются поделить систему на четыре части, что, конечно же, облегчает ремонт. Ведь во всех современных автомобилях довольно малоресурсным элементом является металлокомпенсатор, а здесь он выделен в независимый узел.

Выхлопная система

Пожалуй, идеальную точность позиционирования элементов системы выпуска отработавших газов обеспечивает все-таки корейский автопром. Все элементы соединяются на фланцах, имеющих высокую точность позиционирования. И на фоне этого очень расстраивает то, что на флагмане отечественного автопрома — Ладе Весте — применены соединения труб системы выпуска, идущие еще с первой «восьмерки», представленной публике в далеком 1984 году. Схема с двумя полухомутами и центрирующим кольцом на самом деле ничего не центрирует, соединение откровенно слабое и неточное, а диаметр труб очень мал, о чем мы уже писали.

Выхлопная система

На современном этапе ремонт элементов системы выпуска отработавших газов осуществляется в большинстве случаев заменой отдельных элементов. Наиболее часто выходят из строя металлокомпенсаторы, затем обычно следуют глушители.

Причины поломки металлокомпенсатора:

• повышенные давление и температура газов, возникающие из-за забитого каталитического нейтрализатора (если нейтрализатор расположен за металлокомпенсатором);
• повреждение стенок гофры под воздействием увеличенной вибрации силового агрегата;
• механическое повреждение от дороги.

Металлокомпенсатор заменяют новым, причем при сварке важно выдержать не только длину, но и угловое положение ввариваемого элемента.

Глушители есть смысл ремонтировать сваркой, только если речь идет о механической пробоине от дорожного покрытия. Покрытый ржавчиной глушитель ремонту не подлежит. Мастерские могут подобрать универсальный глушитель за разумные деньги, в то время как оригинал для подержанного автомобиля порой обойдется в четверть цены вашего транспортного средства.

Бомба замедленного действия

Теперь поговорим о самом сложном, дорогом и коварном элементе системы выпуска отработавших газов — каталитическом нейтрализаторе. Это устройство начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием. Внутри катализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. На поверхности керамического блока нанесен промежуточный слой активаторов, а поверх него — каталитически активный слой из благородных металлов (платины, палладия и родия). На нем-то и происходят химические реакции, при которых ядовитые вещества отработавших газов — оксид углерода и оксиды азота — превращаются в диоксид углерода и элементарный азот, а углеводороды — в диоксид углерода и водяной пар. Степень очистки отработавших газов в исправном нейтрализаторе достигает 98%. У большинства современных автомобилей с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям двигателя и крепят шпильками через прокладку к головке блока цилиндров.

Каталитический нейтрализатор

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

Каталитический нейтрализатор производители считают надежным узлом и не предусматривают регламента по его замене. То есть срок службы катколлектора должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно. Использование некачественного бензина, пропуски зажигания, льющие форсунки, бесконтрольное использование присадок к топливу — все это повреждает начинку нейтрализатора.

Вариантов развития событий всего два:

• оплавление сот с уменьшением сечения вплоть до полной непроходимости выпускного тракта;
• выкрашивание мелких частиц керамики и занос их обратными потоками в цилиндры, что приводит поршневую группу двигателя в негодность.

Каталитический нейтрализатор, вышедший из строя, по-хорошему должен быть заменен новым, но цена такого ремонта очень высока. Поэтому менее сознательные автовладельцы ставят вместо него пламегаситель. Это элемент, никоим образом не снижающий токсичность отработавших газов и требующий либо перепрошивки блока управления двигателем, либо установки «обманки». Более правильным, но и дорогим способом является установка ремонтного каталитического блока в ваш же корпус либо вварка в трубопровод каталитического нейтрализатора в своем, новом корпусе.

Замена данной детали также требует большого опыта, ведь это очень деликатная работа. Если вы уже делали подобное раньше, то знаете, что для этого нужно иметь «твердые руки»: ведь неумелое обращение с нужным для ремонта оборудованием может нанести вред автомобилю или другим деталям.

В комментариях поделитесь, какова долговечность выхлопных систем ваших автомобилей. Рекорды и антирекорды долговечности. Как приходилось чинить в дороге?

Методы избавления от шума глушителя на Лада Веста

После начала продаж новой Лада Веста, многие ее обладатели начали жаловаться на посторонние шумы, которые делали езду некомфортной и со временем начинали раздражать. Причем по мере увеличения числа отечественных седанов на дороге, проблема только разрасталась.

Это значит, что неприятная ситуация может произойти с каждым хозяином Весты, а потому ее, как и варианты решения, необходимо разобрать со всем тщанием.

Проблема

Владельцы седана подмечают, что по ходу эксплуатации возникают посторонние шумы из зоны глушителя Лада Веста – дребезг, писк, звон и т. п. Причем их слышно не только на холостом ходу, но и во время езды, особенно, когда обороты двигателя достигают отметки в 3000 об/мин., а скорость – 110-125 км/ч. Также эти звуки слышны, если сбросить газ.

На видео видно и слышно, как резонирует штатная гофра Lada Vesta

Реакция АвтоВАЗа

Эти вопросы были заданы представителям компании непосредственно в прямом эфире передачи «Ладная механика».

Первый вопрос касался рыка выпускной системы седана на передачах I, II и III, когда обороты мотора колеблются около 2000 об/мин. Возникают ощущения, что гофра просто не полностью отрабатывает возникающую вибрацию.

С заводской гофрой Весты часто возникают проблемы

Представитель ВАЗа сказал, что, по его мнению, это проблема конкретной машины – есть вероятность контакта глушителя с кузовом. Он порекомендовал обратиться в дилерский центр по гарантии.

Второй вопрос был задан относительно воя выхлопной системы Лада Веста на 3000 об/мин., что вынуждает многих владельцев массово переваривать гофры.

Решение проблемы

Работа дилера

Как оказалось, один из обладателей седана, который столкнулся с шумом от глушителя Лада Веста, внял советам ведущего и отправился в дилерский центр. Там была проведена диагностика, после которой инженер по гарантии оформил заказ на все необходимые компоненты. Ждать их пришлось от 10 дней до 2-х недель.

Когда запчасти пришли, был проведен гарантийный ремонт выхлопа с заменой глушителя (дополнительного) и виброгасящей муфты. Это решило проблему шума «глушака» Весты.

На видео владелец данного седана рассказал о ситуации

Самостоятельный ремонт

Впрочем, радость длилась очень недолго, так как спустя месяц шум от глушителя Vesta возник снова. Видя сложившуюся ситуацию, обладатель авто решил не обращаться вновь в дилерский центр, а устранить неполадку на другом СТО. После разговора с одним из сотрудников сервиса, стало ясно, что заявки на ремонт глушителя Весты поступают к ним регулярно.

Для устранения неполадки были выполнены 2 операции:

1. Замена заводской гофры (виброгасящей) на удлиненную.
2. Демонтаж заводского дополнительного глушителя и его замена на другой. Как сообщили сотрудники станции, штатный глушитель сильно дребезжит.

Все работы продемонстрированы в ролике.

Аналогичную замену можно провести на любом другом СТО или же непосредственно в дилерском центре.

Доработка

Оба способа самостоятельного ремонта

Есть 2 варианта:

1. Использование хомутов;
2. Применение пружин.

Использование хомутов

Для этого нужна пара хомутов, диаметр которых варьируется от 60 мм до 80 мм. Ими нужно стянуть гофру, расположив хомуты на одном расстоянии от краев.

Применение пружин

В данном случае, для самостоятельного устранения шума глушителя Весты нужно немного больше материалов:

Необходимо спереди и за глушителем поставить хомуты и зафиксировать их. А после этого между ними натянуть пружины – по одной с каждой стороны. Эти пружины будут стягивать гофру.

Использование пары хомутов

А вот мнения относительно такой доработки разнятся. Некоторые обладатели седана уверяют, что оба метода рабочие и действительно, если и не полностью устраняют неприятный звук, то, во всяком случае, существенно снижают шумность.

Другие же полагают, что это все неэффективные полумеры и выступают за замену гофры по гарантии или на другом СТО.

Откуда дребезг в резонаторе лада веста

Резонатор, дополнительный глушитель – одна из основных частей выпускной системы. Его задача – обеспечение равномерного потока выхлопных газов на каждом этапе выведения, приглушение шумов. Благодаря работе узла налажен оптимальный объем потребляемого горючего. Качество детали играет важную роль в способности выполнения функций глушения звука выхлопа. Качественный, без повреждений, деформаций, нарушений целостности узел своевременно выводит отработанные газы из двигателя. Качество штатных деталей автомобиля не лучшее.

Дребезг дополнительного глушителя резонатора на lada связан с тем, что сквозь узел выводятся отработанные газы высокой температуры. Горячий воздух ослабляет перегородки трубки. Появляется свободное пространство, вызывающее образование нетипичных звуков.

Способствует образованию зазоров, перемена погоды, смена теплой температуры окружающей среды на холодную.

Как проверить резонатор на дребезг

Чтобы убедиться в том, что проблема в дополнительном глушителе, необходимо проверить его. Для этого не обязательно сразу обращаться к официальному дилеру. Проверить деталь каждый водитель может сам.

Порядок действий

• Для осмотра автомобиля воспользуйтесь подъемником или смотровой ямой.
• Заглушите двигатель.
• Дождитесь полного охлаждения дополнительного глушителя.
• Постучите по резонатору прорезиненным молоточком.
• Если при ударах слышен гул, дребезжание, крепление перегородки действительно ослаблено, требует доработки, замены на новый узел.

Доработка резонатора лада веста

Порядок действий доработки резонатора

1. Демонтировать штатную деталь лада веста.
2. Проделать два квадратных отверстия в нижней части основания детали с помощью болгарки. Величина отверстий зависит от сопла сварочного агрегата.
3. Приварите перегородку к основанию дополнительного глушителя.
4. К перегородке приварите трубу. Не требуется приваривать ко всей поверхности.
5. Выберите оптимальные точки, обеспечивающие прочную, надежную фиксацию.

Гул детали победить можно собственными силами с помощью такой доработки.

Если обратиться за услугой в автосервис, придется заплатить 1000 – 1300 рублей.

Заводской резонатор лада веста

Штатный узел, установленный заводом изготовителем на lada vesta – ral 030, 033 от cbd. Его можно заказать в виртуальном магазине.

Для замены к нему потребуется уплотнитель трубы 21100120302114.

Заводская деталь довольно прочная, выполнена из железа в сочетании с нержавейкой. Труба резонатора металлическая, плотная.

Как поменять резонатор

Сам процесс установки новой детали не сложный, не отнимет много времени.

Пошаговая инструкция установки

Устанавливайте новый дополнительный глушитель в обратной последовательности.

Не забудьте установить новый уплотнитель на фланец.

Популярные аналоги узла для лада веста -цены

Владельцы автомобилей отмечают недочет качества системы дополнительного глушителя. Это проявляется появлением посторонних звуков выхлопной системы при движении. Для устранения этого «симптома» необходима доработка, либо замена детали.

В качестве альтернативы штатного резонатора lada vesta используются чаще всего:

Собственники автомобилей веста, заметив наличие звуков выхлопной системы, перед тем, как менять доп.глушитель, должны убедиться, что причина действительно он сам. Необходимо проверить плотность фиксации детали к основанию автомобиля. Многие водители используют хомуты, пружины для плотного крепления трубы и исключения дребезжания, меняют гофру. Если дело не в дополнительном глушителе, эти меры не принесут результата, и сторонние звуки все равно будут возникать при передвижении на автомобиле.

Как убрать заглушку между фильтром и резонатором лада веста

Да я удалил, причем вообще всю эту трубу ))). Плюсы - увеличение мощности от 3000 об\мин, чуть ниже расход. Минусы - шумнее при разгоне. И наверное чаще быдет забиваться фильтр.

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

А шум кстати есть, у меня даже жена заметила.

Да я удалил, причем вообще всю эту трубу ))). Плюсы - увеличение мощности от 3000 об\мин, чуть ниже расход. Минусы - шумнее при разгоне. И наверное чаще быдет забиваться фильтр.

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

А шум кстати есть, у меня даже жена заметила.
Да вообще с резоновой гофры у дроссельного патрубка обрежь, шумнее будет, но тащить будет кагтанк. И фильтр забиваться перестанет.

А зачем тогда в Приоре два таких патрубка ?
Нашел маленькую дырочку на дне короба воздушного фильтра.Для конденсата ?

ясно.
Значит этим способом тише не сделать :(

ну почему.На карбовых двигателях чем длинее воздушноя приёмная труба тем рыка меньше.Думаю это и для инжектора актуально.

А нафига ТАКОЙ длинный воздухозаборник, который идет от воздушного фильтра? Складывается впечатление, что он нужен только чтобы осложнить доставание корпуса воздушного фильтра.

Думаю - а не обрезать ли?

Или может отогнуть его куда поудобнее - да поэффективнее? Ведь в принципе "отводку" можно сделать и гибкую?!

А нафига ТАКОЙ длинный воздухозаборник, который идет от воздушного фильтра? Складывается впечатление, что он нужен только чтобы осложнить доставание корпуса воздушного фильтра.

Думаю - а не обрезать ли?

Или может отогнуть его куда поудобнее - да поэффективнее? Ведь в принципе "отводку" можно сделать и гибкую?!

У вас неверное впечатление.
В этом случае обрезание даст отрицательные результаты - двигатель будет засасывать слишком много горячего воздуха.
Вот насчёт отогнуть, идея хоршая на лето. Можно вывести гибкую трубу в холодное место.

Интересно почему забор воздуха осуществляется за радиатором,т.е. воздух горячий.В нескольких иномарках,что довелось попользовать воздух забирался перед радиатором,т.е. холодный.Вообше-то в турбонаддуве его даже охлаждают.

Вот вам и ответ:

дядя Витя, адаптация под суровые зимы. иномарочники тоже колдуют,чтоб зимой тёплый воздух шёл.

Добавлю, что выпуск сделан весьма грамотно: когда машина стоит, засасывается горячий воздух от радиатора, когда едет - холодный, т.к. не успевает нагреться радиатором. Одни плюсы, но и минус есть: в пробках.

DreamDriver, у тебя счас как насчет детонации?
Я в эту тему зашел, понаблюдав за температурой воздуха на впуске. Ты абсолютно прав насчет минусов в пробке - +60°, и я так думаю, это не предел. и как следствие детонация.
Если я правильно понял, патрубок, который идет от корпуса фильтра засасывает воздух только с торца. а вся остальная его площадь служит для подогрева воздуха на впуске - это есть хорошо зимой, но летом - это беда.
Тесновато под капотом с движком 1,4. но надо чё-то думать, как избавиться от этого кипятильника.
у кого-нибудь есть готовые решения?

Насчёт детонации весьма хреново - имеет место быть.
Ты прав, на впуске воздух легко набирает +60 по Цельсию.
Патрубок такой длины не столько для подогрева, сколько для засасывания не столь горячего воздуха (забор идёт у края радиатора).
Очень тесно. В нашем городском гоночном клубе на Приорах, используя сантехнические изделия, выводят впуск в место, где ставиться ПТФ - навстречу потоку. Говорят, эффект есть немалый.

З.Ы.: ну и подогрев дроселя не забываем отключать.

В нашем городском гоночном клубе на Приорах, используя сантехнические изделия, выводят впуск в место, где ставиться ПТФ - навстречу потоку. Говорят, эффект есть немалый.

DreamDriver, Это пробовал завод на ранних 10. Отказались, по-моему, из-за гидроударов при попадании в лужу.

DreamDriver, Это пробовал завод на ранних 10. Отказались, по-моему, из-за гидроударов при попадании в лужу.

Гы :))) с дуру можно и х. холодильник сломать :))))
У нас не бывает луж, глубиной до ПТФ. А брызги оседают на изгибах воздуховода.
Для гражданской езды достаточно вывести воздуховод в прохладное место, а не навстречу потоку, например, просто за бампер.

Гы :))) с дуру можно и х. холодильник сломать :))))
У нас не бывает луж, глубиной до ПТФ. А брызги оседают на изгибах воздуховода.
Для гражданской езды достаточно вывести воздуховод в прохладное место, а не навстречу потоку, например, просто за бампер.

Я ездил с таким фильтром(самодельный с инжекторной волги) с выведеной гофрой вниз до уровня низа бампера где то ,знаеш сыкотно при проезде больших луж))

Я ездил с таким фильтром(самодельный с инжекторной волги) с выведеной гофрой вниз до уровня низа бампера где то ,знаеш сыкотно при проезде больших луж))

Так расскажите здесь собравшимся о впечатлениях!

Везет вам, а у нас хоть шноркель ставь на калину:crazy:

Ну хоть в чём-то должно было повезти.

Но в принципе можно отключить воздухозаборник, к коробу фильтра подключить сан.тех. колено 90 град. на 60 мм. Оно как раз встанет над радиаторами и будет смотреть через верхнюю декоративную решётку.

Что-то не совсем понял, как это?

Сегодня ещё раз внимательно посмотрел компоновку моторного отсека. нда. для изменения воздухозабора места крайне мало. Вот в Приоре совсем другое дело.

Почему? Не надо доказывать. Расскажи, что думаешь.

Разжёванно уже раз сто. Даже есть отдельная ветка в раздели "тюнинг".

Да уж. правы были люди, отписавшиеся на первой странице - блудливые ручёнки и не до такого доведут :))))))))
Откуда взяться моЩе при удалении этой штуки? Это всё самовнушение и не более!
Она всего лишь формирует поток и снижает шум на впуске, при этом никак не влияя на количество всасываемого воздуха.

понятно что формерует поток но проведи маленький эксперимент.Вытащи эту приблудину которая половину диаметра впускной трубы занимает.На заведённом моторе тросиком акселиратора гназуй,а второй рукой ну например кортонкой прикрывай впускную трубу и ты увидешь и услышишь как двигатель отзывается.

проведи маленький эксперимент.Вытащи эту приблудину которая половину диаметра впускной трубы занимает.На заведённом моторе тросиком акселиратора гназуй,а второй рукой ну например кортонкой прикрывай впускную трубу и ты увидешь и услышишь как двигатель отзывается.

Что там можно увидеть?
А вот услышать да, можно - впуск начинает свистеть как ошпаренный. Кроме звука НИЧЕГО не меняется.

Что там можно увидеть?
А вот услышать да, можно - впуск начинает свистеть как ошпаренный. Кроме звука НИЧЕГО не меняется.

да ничего там не свистит и не рычит.А видешь и слышишь.Если воздуховод без этой приблуды- двигатель бодрее набирает обороты,а если постепенно прикрываешь хотябы на половину воздухоприёмник(а приблуда половину закрывает) и открываеш ДЗ двигатель с замедлением набирает обороты.А говоришь

да ничего там не свистит и не рычит.А видешь и слышишь.Если воздуховод без этой приблуды- двигатель бодрее набирает обороты,а если постепенно прикрываешь хотябы на половину воздухоприёмник(а приблуда половину закрывает) и открываеш ДЗ двигатель с замедлением набирает обороты.А говоришь

Видимо, у вас какой-то особенный двигатель и особенные уши - не как у всех.

и особенные уши - не как у всех.

подика касается тебя.Не мусори

2,Разгон стал бодрее, и пропал этот долбаный провал, при переключении с 1,на 2ю и со 2й на 3ю.( был слабый незначительный, но бесил) 3,при обгоне динамика вселее в основном на 2500-3500 оборотах изменения.

Согласен на все 100% Кочергу всю снял.

покатался я так один день,и пошел дальше. снял полностью колено патрубка(видно на фото). сразу же стал слышен в салоне басовитый звук при интенсивном разгоне,и как не странно увеличился расход. езжу я каждый день километров по 200-300,расход известен вдоль и поперек-от 7.2 до 7.6 литров,а тут сразу 8.1 при том же режиме..колдовство..короче поставил колено патрубка назад. расход пришел в норму. колдовство..

а зачем то колено снимать полностью достаточно дифузор-кляп вытянуть было.Ставить её я назат не буду плюс очевиден только в разгоне с места.Только как поведёт себя дроссельный узел при холодном воздухе зимой я имею ввиду обмерзание или випендривание ХХ.

а зачем то колено снимать полностью достаточно дифузор-кляп вытянуть было.
кляп я раньше вытянул. но ручки то чешутся..))). короче колено поставил назад но без кляпа.

Только как поведёт себя дроссельный узел при холодном воздухе зимой я имею ввиду обмерзание или випендривание ХХ.
думаю с коленом без кляпа разницы не будет,а вот совсем без колена может быть проблемка по морозцу.

Вот как раз хотел спросить соклубников. Как ведет себя машина при температуре воздуха на улице -5 до +10 на скоростях от 80 км/ч? в туман, во влажную погоду?
Раньше у меня была окушка и я ставил эксперименты. Во влажную холодную погоду отключал подогрев воздуха и двигл брал воздух перед двигателем в тех местах, где на скорости дует свежий воздух. В итоге после езды на скоростях от 70-80 км/ч у меня обмерзали входные отверстия карбюратора, дроссельные заслонки, топливные жиклеры. Машины просто отказывалась ехать. Встаю у обочины, жду 2 минуты, всё отогревается, еду дальше.

Матроскин, Вы ездите без диффузора и колена? или с коленом? И следите ли Вы за чистотой воздушного фильтра? Как он загрязняется после удаления "апендикса"? :)

а нельзя ли добавить воздуха изменением прошивки раз его не хватает?

только в турбо моторе))). у нас сколько в целиндр всосало по давлением атмосферы столько и всосало можно только минимизировать припятствия этому

Как он загрязняется после удаления "апендикса"? :)
Думаю это не сильно скажется на ресурсе воздушного фильтра, практически ничего же не изменяется, единственное увеличивается площадь сечения впускной трубы

Вот как раз хотел спросить соклубников. Как ведет себя машина при температуре воздуха на улице -5 до +10 на скоростях от 80 км/ч? в туман, во влажную погоду?
Раньше у меня была окушка и я ставил эксперименты. Во влажную холодную погоду отключал подогрев воздуха и двигл брал воздух перед двигателем в тех местах, где на скорости дует свежий воздух. В итоге после езды на скоростях от 70-80 км/ч у меня обмерзали входные отверстия карбюратора, дроссельные заслонки, топливные жиклеры. Машины просто отказывалась ехать. Встаю у обочины, жду 2 минуты, всё отогревается, еду дальше.

Матроскин, Вы ездите без диффузора и колена? или с коленом? И следите ли Вы за чистотой воздушного фильтра? Как он загрязняется после удаления "апендикса"? :)

да на карбюраторной 2108 тоже обмерзали жиклёры,заслонки дифузоры карбюратора если снимали воздушный термостат или гофрированый шланг идущий от выпускнова колектора.Этот термостат точно не помню толи открывался при температуре +25 толи дозировал(перемешивал) холодный и горячий воздух в +25чтоб поступать в карбюратор,а на калине этого нет.Я отвечу за Матроскина можно?Вытащив кляп с воздухоприёмника фильт больше забиватся не будет этот кляп отвечает за другое возможно за евро стандарт (душилово)или за формирование воздушного потока или как глушитель рычания ва всосе.Если вы поставите на это калено воронку развёрнуту по ходу атомобиля кстати там шланги ни какие выводить не надо щель между радиатором и кузавом вверху какраз воздух поподвет минуя радиатора-ВОТ в этом случае фильтр забивается сильней:камушуи,перья,всякая живность которая забивает радиатор но выход есть это маскитная сетка я поставил её на всё радиаторное окно.

Почитаешь эту ветку, так прям задушили изверги-инженеры машинку! Но наш человек нашёл гениальное решение - просто и бесплатно! Гы :)))))
Эта штука всего лишь формирует воздушный поток так, что бы он не шумел при переходных режимах и не более. Ни к расходу (всасыванию) воздуха, ни к нормам токсичности (Евро n) она не имеет никакого отношения.

Совет тем, у кого после удаления этого "глушителя" машина "полетела": проверьте свой жопомер - он вас явно обманывает.

Почитаешь эту ветку, так прям задушили изверги-инженеры машинку! Но наш человек нашёл гениальное решение - просто и бесплатно! Гы :)))))
Эта штука всего лишь формирует воздушный поток так, что бы он не шумел при переходных режимах и не более. Ни к расходу (всасыванию) воздуха, ни к нормам токсичности (Евро n) она не имеет никакого отношения.

Совет тем, у кого после удаления этого "глушителя" машина "полетела": проверьте свой жопомер - он вас явно обманывает.

так и не читай тебя ни кто не заставляет это делать.Или видишь на чём можно прибавить количество своих постов.

так и не читай тебя ни кто не заставляет это делать.Или видишь на чём можно прибавить количество своих постов.

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:

1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Правильный способ

Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.

В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.

Другие неисправности двигателя и систем

_x000D_
1. Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины»:

Проверка и тест

Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.

В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

1. Снял обои концы трубки.
2. Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.

Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.

После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.

Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы

Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».

Некачественное сцепление

«Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2021 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.

Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.

Датчики детонации и абсолютного давления

«Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.

Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.

Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии

В России более дешёвый «Крузак» также может появиться.
Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.

Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.

Частая ошибка при замене фильтра салона на Ладе Весте и единственно верный способ по технологии АвтоВАЗа

Если вы владеете Вестой хотя бы один ход, то скорее всего, уже пришла пора задуматься над заменой фильтра салона, так как он довольно быстро загрязняется, забивается пылью, сухими листьями и прочим мусором который попадает в отопитель с улицы.

Так, самая частая ошибка, которую многие совершают, это снятие вещевого ящика (бардачка). И если вы её допустите, то потратите около часа времени впустую, так как это совершенно ни к чему.

На самом деле, если ориентироваться на официальное руководство АвтоВАЗа, по которому работают в дилерских центрах, то там подобного не сказано, и всё происходит куда проще. Итак, первым делом со стороны переднего пассажира, справа необходимо открутить винт крепления боковой заглушки тоннеля пола и приложив усилие, сдернуть её с защёлок.

Теперь доступ к фильтру полностью получен, и остаётся лишь извлечь его, взявшись за нижнюю часть и потянув на себя, сжимая гармошкой, вытаскиваем наружу. Как видите, всё быстро и просто, никаких лишних движений.

Прежде чем установить новый фильтр на место, обязательно удалите всю пыль, листья и другой мусор из ниши для установки, и после этого, опять-таки, сжав новый элемент "гармошкой", устанавливаем его на место, а также ставим все снятые детали в обратном порядке. Чтобы более подробно увидеть весь процесс, можете посмотреть мой видео обзор, представленный ниже.

Если мой обзор был кому-то полезным, поставьте большой палец вверх, а чтобы не пропустить ещё больше похожих заметок в своей ленте рекомендаций, просто подпишитесь на обновления канала.

Читайте также:

  
• Почему машина глохнет на холостом ходу тойота
  
• Руководство по ремонту мерседес аксор
  
• Хруст при переключении делителя камаз
  
• Как выгнать воздух из системы охлаждения форд транзит
  
• Пропал звук уаз патриот