Как укоротить кардан уаз своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Удлинение (укорачивание) карданного вала.

Как ранее было сказано, в связи с увеличением колесной базы автомобиля и установкой мостов с редукторами ГАЗ-2410, у которых вылет хвостовика отличается от уазовских мостов, возникла необходимость удлинить на 430 мм задний карданный вал и на 40 мм укоротить передний карданный вал. Все буду описывать пошагово.
1, Карданный вал, снятый с автомобиля, устанавливается в сборе с карданным шарниром в токарный станок и центрируется при помощи люнетной поддержки.
2, Поддержка устанавливается между патроном станка и плоскостью реза вала.
3, Обращаем внимание на целостность и расположение балансировочных пластин у обоих карданных шарниров ( у вилки кардана и у шлицевой части). Они должны быть на месте, Отмечаем их взаимное расположение, чтобы в случае если при резке придется удалить одну из них — потом обратно закрепить.
4, Отрезаем трубу карданного вала в нужном месте.
5, Протачиваем получившийся отрезок в сторону уменьшения диаметра до 1,5 -2,0 мм и вдоль на 3-5 мм в зависимости от места реза.
6, Также протачиваем второй отрезок карданного вала.
7, Берем от карданного вала-донора нужный кусок трубы, с учетом припуска на ширину резца, (отрезаем в станке тоже с установкой люнетной поддержки). Протачиваем с обоих концов на величину проточки тела удлиняемого карданного вала внутренний диаметр вставки до диаметра, при котором будет обеспечено соединение частей получившегося карданного вала с незначительным натягом, при этом обязательно ориентируя друг относительно друга балансировочные пластины.
8, Полученное изделие устанавливаем в токарный станок с использованием уже двух люнетных поддержек и центра. Проверяем изделие на биение индикаторной стойкой или другим способом, имеющимся у токаря, при необходимости правим.
9, Достигнув требуемой точности сборки начинаем прихватывать стыки частей карданного вала полуавтоматом через 180 градусов диаметрально напротив . Сделав таким образом по 4 надежных прихватки на обоих стыках удлиненного кардана, убираем поддержки и прокручиваем снова кардан и проверяем соосность и дисбаланс. Если все сделано правильно, то дисбаланс отсутствует.
10. Далее все качественно провариваем полуавтоматом сплошным швом между прихватками. Еще раз крутим на разных оборотах. Все нормально — тогда зачищаем кардан, грунтуем и красим. На этом кардан готов к установке на автомобиль.
Если карданный вал надо укоротить, то делаем все то же самое до п.6, но протачиваем вторую часто вала до получения соединения "папа-мама".с первой частью . и Далее все то же самое только на один стык меньше. Главное чтобы был нормальный токарь с точным станком и толковый сварщик. Всем удачи. Буду рад если помог.

Как укорачивать карданный вал? Нужна методика.

Пришли наконец-то карданные валы, теперь их надо укоротить. Где отбалансировать я нашёл, хочу уяснить технологию их укорачивания. Наверняка ведь есть свои тонкости и хитрости.

Собственно, САБЖ.

Нужен хороший станочник с опытом работы именно по карданам. Имели неприятный опыт укорачивания кардана от КОМ до генератора - 5 раз переделывали из-за незначительного сбоя центровки, хотя и визуально было незаметно и отбалансировали нормально.

Хороший станочник денег просит больше, чем эти карданы уже готовые в нужном размере стоят.

Я долго искал себе карданы качества "контракт из японии".

Но там механики с бензином по пальцам пересчитать. Взял от модификации с АКПП, передний получается мне нужно было укоротить, а задний удлинить.

Задний удлинял тот, кто и балансировал + новые ориг. крестовины.

Передний же, чтобы снизить затраты, я делал сам. Померил микрометром зачищенную трубу кардана, та оказалась идеально круглой.

Сделал у токаря хорошего втулку, внутренний диаметр был такой, что плотно(молотком) садился на трубу кардана. Длина втулки была взята 70мм, лучше больше, но передний кардан у меня очень короткий и длиннее увы не получалось. Толщина стенки втулки была равна порядка 5мм, также как и у кардана спереди. Обварил по кругу в итоге это дело, прихватив в 8 точках по кругу, варил 8 короткими швами крест на крест. Естественно полуавтоматом. Итог такой, что вибрации он дает, но это на фоне идеальной работы нынешнего заднего кардана. А от заднего вообще нет, а раньше было. Т.е. до 100км/ч ничего нет, но когда размыкаешь хабы ставновится вообще все отлично.

Если будешь его балансировать, так вообще проблем нет.

При сварке не забыть поставить правильно вилки напротив друг друга.

Хороший станочник денег просит больше, чем эти карданы уже готовые в нужном размере стоят.

Тады Ой! Напильнингом и болгарингом эта проблема не решаема. Проверено, к сожалению, на собственном печальном опыте. А хорошего завода, желательно оборонного, рядом нет? Да приятеля в погонах? На крайний случай - просто приятеля в погонах, желательно из клана зам по вооружению? У них обычно всякие свои ходы для решения нестандартных задач нестандартными методами есть.

Переделать кардан качественно за малые деньги и качественно(если это можно назвать условно) -утопия.оригинальный б/у дешевле обойдется нежели не заводе заказывать(узнавал стоимость таких работ-дорого и без гарантии),да и все это не правильно,кардан должен быть цельным а разрезной-это уже не кардан.

Дык, не из середины же кусок вырезать. А шлицевая так и так на сварке. По сварке отрезать и туда же приварить. Не?

Сложности могут возникнуть с центровкой. Соосность - весчь тонкая.

укорачивание переднего кардана с балансировкой мне обошлось в 5500..

Переделать кардан качественно за малые деньги и качественно(если это можно назвать условно) -утопия.оригинальный б/у дешевле обойдется нежели не заводе заказывать(узнавал стоимость таких работ-дорого и без гарантии),да и все это не правильно,кардан должен быть цельным а разрезной-это уже не кардан.

Дык, не из середины же кусок вырезать. А шлицевая так и так на сварке. По сварке отрезать и туда же приварить. Не?

Взять Б/у ,что б через год опять его поменять?!

Именно так и делается-по шву!Один раз попробуешь,потом легче будет!Главное хорошо проварить и центровку не потерять!

Почему б/у менять через год-непонятно,так можно все в машине менять через год . Углублятся не хочу в тему технологии сварки,скажу лишь при сваривании происходят большие деформации металла,так что удачи экспериментаторам-без стапеля хоть в три руки вари,качества не будет,необходимо соблюдать заводскую технологию.С самопальными карданами начнутся проблемы с коробкой и редукторами и так далее-оно стоит того. Никого ни к чему не призываю-это сугубо мое мнение по данному вопросу.

Дык, не из середины же кусок вырезать. А шлицевая так и так на сварке. По сварке отрезать и туда же приварить. Не?

Можно все что хочется,а результат. Стоит дугу зачечь с одной стороны как начинает уводить заготовку с противоположной стороны на расстояние зависящее от силы ток,на малых токах варить такие детали нельзя-нужен хороший прогрев для качественного шва,а на большом токе уведет значительно.Сваривание кардана производится тремя электродами одновременно через 120 градусов автоматами-в ручную невозможно,да и вилку отцентровать и зафиксировать относительно трубы технически сложно.К чему все эти издевательства над техникой неужели нет выхода?

Почему б/у менять через год-непонятно,так можно все в машине менять через год . Углублятся не хочу в тему технологии сварки,скажу лишь при сваривании происходят большие деформации металла,так что удачи экспериментаторам-без стапеля хоть в три руки вари,качества не будет,необходимо соблюдать заводскую технологию.С самопальными карданами начнутся проблемы с коробкой и редукторами и так далее-оно стоит того. Никого ни к чему не призываю-это сугубо мое мнение по данному вопросу.

В незаводских условиях как раз технологичней из середины, по технологии Flanger. Я бы именно так делал - в муфту, муфту аккуратно симметрично обварить и отбалансировать. Единственный минус - кардан утяжеляется на вес муфты.
А фланец варить на кончик трубы без спецприспособ - это стопроцентное попадалово, поэтому и денег столько просят.
Можно муфту сдвинуть к фланцу. Надо по месту смотреть. Но без муфты - это как цилиндры в движке вручную растачивать.

А там - в поиск. Именно там общаются мастера по железу с руками и головой.

Прошу прощения,хоть один кардан так делали. Просто интересно!Ни разу такого не встречал.

Сколько людей,столько и способов-каждый пытается быть умней другого,поэтому с каждым разом подобные эксперименты сложней.

СОВЕТ: Как грамотно укоротить (удниннить) кардан в гаражных условиях Подробное описание действий.

1. Если нужно удлиннить кардан, то идём в магазин и покупаем одновальный длинный кардан или какой-нить там от Газели и т.п. аналогичного диаметра. Далее одним концом его приделываем к коробке (или промеж. опоре), а со вторым проделываем укорочение:

2. Берём рулетку и измеряем какой воаще кардан нужен - от фланйа моста до (в моём случае) промежуточной опоры.
Прикрепленное изображение

4. Угольником выравниваем фланец с другого конца вала и измеряем рулеткой длину карданного шарнира - от фланца до шва на вилке: У меня получилось 85мм.

5. Откладываем эти 85мм от места, где должен начинаться фланец моста: и получаем линию отреза. Проверяем всё ещё шесть раз. (семь раз об дверь, один об рельс). Аккуратно размечаем линией во всему валу.

6. Отрезаем вал (пока семь раз отмеришь - другие уже отрежут).

7. Шлифуем срезанный торец - штоб был ровный: Прикрепленное изображение

8. Напильником снимаем заусенцы: Прикрепленное изображение

9. Пьём пиво. Прикрепленное изображение

10. Снимаем болгаркой сварочный шов налысо:

11. И ей же делаем проточку по всему диаметру приваренной трубы - НЕ доходя до шва: Пытаться оторвать сам шов от вилки - бесполезно.

12. Делаем надсечку перпендикулярно шву и пассатижами отрываем трубу кардана от вилки. Металл легко лопается и отрывается, как банка со шпротами.

13. Болгаркой срезаем остатки шва и трубы с вилки, направляя диск вдоль "вала": Прикрепленное изображение

14. Получившуюся чистую вилку Прикрепленное изображение
засаживаем в вал , следя чтобы уши вилок на валу были в одной плоскости.

17. Смотрим на кардан прямо у вилки - скорее всего он будет немножко "бить" - ходить эксцентриком. Берём мелок или маркер и аккуратно подносим его к валу - пока чиркать не начнёт. Прикрепленное изображение

18. Останавливаем двигатель. Прочирканное место на валу укажет точку, куда нужно дать молотком. Даём.

19. Снова пускаем движок, смотрим на вал, подносим маркер.

20. Через несколько ударно-молотковых подходов маркер начнёт оставлять на валу практически непрерывный след по кругу. На этом "балансировку" можно считать законченной. Не дыша, прихватываем вилку к трубе в четырёх точках.

21. Зовём сварщика с кемпелем чтоб приварил по уму. ВСЁ.
______________________
З.Ы. Конечно, это в довольно большой степени КОЛХОЗ, и после такой операции по хорошему вал подлежит грамотной балансировке. Но сделать её можно только в Москве или в самом Нижнем. А кто поедет ради этого в Москву? Если только не случайно там окажешься. с карданом. Как показала практика (это уже второй вал, сделанный мной таким образом) - НИКАКИХ вибраций не появляется.

Как укоротить кардан

Давно куплен был GETRAG 240, но отсутствовал кардан, тк родной был длиннее под родную четырехступку.

Продавать никто не хотел по цене, которую заслуживает кардан, поэтому я взялся за переделку..

Обдумывал несколько вариантов - заказать втулку у токаря, зажать 2 половинки кардана в уголок струбцинами и обварить.

Токарей знакомых нет, у незнакомых стоит втулка 500 рублей.

Второй вариант обладает малой точностью , скорее всего получилось бы криво.

Более точно бы вышло, но всеравно не убедительно.

В итоге делал по другому и все получилось.

Был изготовлен "щуп" из болта, который я вставлял в верхнюю дырку на колоколе сначала в 4 ступку, потом в 5 ступку и мерял расстояние до конца шлицов в хвосте коробки.

Разница между 4 ст и 5 ст составляет 58мм

На эту величину решено было и укорачивать кардан.

Поиски в сети на эту тему не много дали, кроме одного совета - что резать надо прямо у вилки, это немного сгладит и простит небольшие несоосности (вилка ведь для этого и нужна, грубо говоря).

Резал таким способом:

1. ставим болгарку вплотную, запускаем.

2. берем подвесной подшипник и двигаем его в сторону болгарки

3. крутим пока не перестает резать

4. повторяем со 2 пункта пока не отрежется.

Где и как резать:

Первый рез должен проходить по краю сварочного шва у вилки. Надо прикинуть толщину диска и поставить правильно.

Толщина трубы где то 2 мм, а резать будем на 2.5 или пока не увидим "трещинку" - прослойку между фланцем и трубой, значит, фланец уже отрезан от трубы.

Когда прорезали эту канаву, труба плотно сидит на фланце как и ожидалось.

Теперь аккуратно, не трогая трубу, двигаем болгарку на 58 мм от вилки и режем опять, теперь до упора.

Что в итоге - 2 идеально круглых реза, в качестве "бабки" использована старая коробка передач.

Когда отрезали второй раз, кусок трубы сбиваем с фланца.

Край трубы второго реза с "лохмотьями" после болгарки убирал круглым напильником по кругу, только чтобы "бахрома" отвалилась.

Важный момент: труба на заводе протачивалась на 0.1 - 0.15 мм, чтобы влезть на фланец.

Так же труба имеет сварной шов внутри.

Если так все и оставить - руками не забить новую трубу во фланец, поэтому берем наждачку , либо дрель с насадкой и протачиваем сначала шов, потом по кругу, периодически пробуя одеть и подбить.

Когда получилось - вбиваем до упора, удобно делать вдвоем уперев в пол (ибо все соединения гнуться).

Я пробовал посмотреть на бияния таким способом:

Но часовой индикатор был уныл, а поверхностей пригодных для измерений было мало. да и сама вилка отлита не идеально.

да и что скрывать, опыта подобный измерений небыло.

биения в 0.15 мм были найдены и я пытался подбить фланец , но лучший вариант был только когда фланец тупо до упора забит в трубу. как и ожидалось. для этого и нужны были идеально круглые резы болгаркой, чтобы 2 поверхности соосно откнулись друг в друга.

Перед сваркой старые балансировочные грузы были безжалостно срезаны.

После сварки шов был выровнен таким же способом - болгарка в тисках, что должно максимально уменьшить дисбаланс:

Было покрашено и установлено. Сегодня ехал на 5 ступке до 100 км (но тк спидометр теперь врет, думаю больше, коробка с сена А2 взята)

ВИБРАЦИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО

Пробовал мелком рисовать по крутящемуся кардану, чиркает с одной стороны, хомутами не удалось этого изменить, был сделан вывод , что с карданом все окей, просто двигло колбасится в ритм и поэтому мелок чиркает (ведь коробка на подушке тоже колбасится).

Нечаянно пытался проверить вывесив колесо и разгоняя до 120, пока не понял, что когда одно колесо крутится, это все 240 для него, поэтому бросил эту затею (а 2 вывешенных не хотят крутится, тк где то колодка подтормаживает)

Как укоротить карданный вал своими руками?

Увеличение длины карданного вала – одна из самых распространённых ремонтных манипуляций. При её проведении своими руками необходимо чётко понимать строение механизма машины и назначение кардана.

Когда нужно удлинение вала?

Наращивание кардана требуется при:

удлинении колёсной базы автомобиля любого типа;
замене амортизаторов;
смене коробки передач;
модернизации автомобиля с затрагиванием передаточных устройств и трансмиссии;
восстановлении и ремонте машины редкой эксклюзивной модели, когда часть вала не пригодна для эксплуатации;
ремонтных работах после аварии;
внесении конструктивных изменений в строение авто.

Инструкция

Самостоятельное удлинение карданного вала следует проводить по следующему руководству:

Аккуратно снять деталь с автомобиля, стараясь не повредить находящиеся рядом элементы.
Установить кардан вместе с шарниром на токарном станке и отцентровать, используя люнетную поддержку. Для того, чтобы на этом этапе не произошло ошибок лучше обратиться за помощью к профессиональному токарю.
Проверить правильность расположения и состояние балансировочных пластинок у валовых шарниров. Они должны быть целыми, размещёнными вместе. Необходимо отметить место их закрепления на тот случай, если одну из пластин придётся снять на время работ.
Отметить точку отреза на карданном вале.
Отрезать деталь в отмеченном месте.
Проточить отрезанную часть в направлении уменьшения диаметра до 1,5 мм и вдоль до 3 мм. Размер окружности зависит от точки реза.
Также проточить второй отрезок кардана.
Заточить кусок вала-донора до размеров увеличиваемого кардана. Величина «помощника» определяется с учётом припуска на толщину резца. Диаметр донора должен быть таким, чтобы соединение двух труб было плотным и надёжным, но без натяжения.
Проверить ориентацию балансировочных пластин. При обнаружении нарушений, устранить их.
Собранный из двух частей кардан снова установить на токарной станок с применением двух люнетных поддержек и отцентровки. Устранить биение при его наличии.
Прихватить швы полуавтоматом в нескольких местах.
Проверить соосность и дисбаланс.
Проварить стыки полуавтоматом, целиком и прокрутить кардан на полный оборот. Если претензий к его работе нет, то обработать грунтовкой и покрасить деталь.

Почему лучше обратиться к специалистам?

Самостоятельное наращивание кардана отнимает много времени. Кроме того, в процессе могут возникнуть трудности, для разрешения которых всё равно придётся обратиться к профессионалам. Поэтому компания «ДНС-Кардан» предлагает качественно и быстро удлинить карданный вал.

Мы работаем с марками автомобилей Nissan, Ford, Lexus, Honda т.д. Для уточнения полного списка закажите обратный звонок на сайте.

Записаться на диагностику

Оставьте свой номер телефона, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

Балансировку карданного вала можно проводить как своими руками, так и на СТО. В первом случае для этого нужно использование специальных инструментов и материалов — грузиков и хомутов. Однако лучше доверить балансировку «кардана» работникам станции техобслуживания, поскольку вручную невозможно с точностью вычислить массу балансира и место его установки. Существует несколько «народных» методов балансировки, о которых мы поговорим далее.

Признаки и причины разбалансировки

Основным признаком возникновения разбалансировки карданного вала автомобиля является появление вибрации всего корпуса машины. При этом она увеличивается по мере увеличения скорости движения, и в зависимости от степени дисбаланса может проявляться как уже на скорости 60-70 км/ч, так и более 100 километров в час. Это является следствием того, что при вращении вала центр его тяжести смещается, и возникающая центробежная сила как бы «подбрасывает» автомобиль на дороге. Дополнительным признаком вдобавок к вибрации является появление характерного гула, исходящего из-под днища машины.

К таким последствиям может привести пренебрежение поломкой

Причин возникновения этой поломки существует несколько. Среди них:

естественный износ детали при длительной эксплуатации;
механические деформации, возникшие вследствие ударов или чрезмерных нагрузок;
заводской брак;
большие зазоры между отдельными элементами вала (в случае, если он не цельный).

Вне зависимости от причин, при появлении описанных выше признаков необходимо выполнить проверку наличия разбалансировки. Ремонтные работы можно выполнить и в собственном гараже.

Как отбалансировать кардан в домашних условиях

Опишем процесс балансировки карданного вала своими руками с помощью известного «дедовского» метода. Он несложный, однако его выполнение может занять достаточно много времени. Вам обязательно нужна будет смотровая яма, на которую необходимо предварительно загнать машину. Также вам понадобятся несколько грузиков разных масс, используемых при балансировке колес. Как вариант, вместо грузиков можно использовать нарезанные кусочками электроды от сварки.

Примитивный грузик для балансировки кардана в домашних условиях

Алгоритм работы будет такой:

Длину карданного вала условно делят на 4 равные части в поперечной плоскости (частей может быть и больше, все зависит от амплитуды вибраций и желания автовладельца тратить на это много сил и времени).
К поверхности первой части карданного вала надежно, но с возможностью дальнейшего демонтажа, прикрепляют упомянутый выше грузик. Для этого можно воспользоваться металлическим хомутом, пластиковой стяжкой, скотчем или другим подобным приспособлением. Вместо грузика можно использовать электроды, которых под хомут можно подложить сразу несколько штук. По мере снижения массы их количество уменьшают (или наоборот при увеличении добавляют).
Далее проводится тестирование. Для этого выезжают на машине на ровную дорогу и анализируют, не уменьшилась ли вибрация.
Если ничего не изменилось, необходимо вернуться в гараж, и перевесить груз на следующий отрезок карданного вала. После чего повторить тестирование.

Монтаж грузика на кардане

Пункты 2, 3 и 4 из приведенного списка необходимо выполнять до тех пор, пока вы не найдете на карданном вале участок, на котором грузик уменьшает вибрацию. Далее аналогично опытным путем необходимо определить массу грузика. В идеале при его правильно подборе вибрация должна исчезнуть совсем.

Окончательная балансировка «кардана» своими руками заключается в жесткой фиксации выбранного грузика. Для этого желательно использовать электросварку. Если у вас ее нет, то в крайнем случае можно воспользоваться популярным средством под названием «холодная сварка», или хорошенько затянуть металлическим хомутом (например, сантехническим).

Балансировка карданного вала в домашних условиях

Существует еще один, хотя и менее эффективный метод диагностики. В соответствии с ним необходимо демонтировать карданный вал с автомобиля. После этого нужно найти или подобрать ровную поверхность (желательно идеально горизонтальную). На нее кладутся два стальных уголка или швеллера (их размер неважен) на расстоянии чуть меньше длины карданного вала.

После этого на них укладывается сам «кардан». Если он изогнут или деформирован, то его центр тяжести смещен. Соответственно, в этом случае он прокрутится и станет таким образом, что его более тяжелая часть окажется внизу. Это будет явным указанием автовладельцу, в какой плоскости необходимо искать разбалансировку. Дальнейшие действия аналогичны предыдущему методу. То есть, на карданный вал крепятся грузики и опытным путем вычисляются места их крепления и масса. Естественно, что грузики крепят на противоположной стороне от той, куда смещен центр тяжести вала.

Еще один эффективный метод заключается в использовании анализатора частоты. Его можно сделать своими руками. Однако необходима программа, которая на ПК имитирует электронный осциллограф, показывающий уровень частоты возникающих колебаний при вращении кардана. Ее вы можете сказать из интернета в свободном доступе.

Итак, для измерений звуковых колебаний вам понадобиться чувствительный микрофон в механической защите (поролон). Если его нет, то можно смастерить приспособление из динамика среднего диаметра и металлического прута, который будет передавать на него звуковые колебания (волны). Для этого в центр динамика приваривается гайка, в которую вставляется металлический прут. На выходы динамика припаивается провод со штекером, который подсоединяется на вход микрофона в ПК.

Далее процедура замера происходит по следующему алгоритму:

Приводную ось автомобиля вывешивают, давая колесам свободно вращаться.
Водитель машины «разгоняет» ее до скорости, на которой обычно возникает вибрация (обычно это 60. 80 км/ч, и подает сигнал человеку, который проводит замеры.
Если вы пользуетесь чувствительным микрофоном, то достаточно близко поднести его к месту нанесения меток. Если же у вас динамик с металлическим щупом, то его предварительно нужно закрепить к месту, максимально приближенному к нанесенным меткам. Результат фиксируется.
На карданный вал наносят условные четыре метки по окружности, через каждые 90 градусов, и нумеруют их.
К одной из меток присоединяют тестовый грузик (массой 10. 30 грамм) с помощью ленты или хомута. Также можно использовать непосредственно болтовое соединение хомута как грузик.
Далее проводятся замеры с грузиком на каждом из четырех мест в последовательности с нумерацией. То есть, четыре замера с перемещением груза. Результаты амплитуды колебаний фиксируются на бумаге или компьютере.

Место расположения дисбаланса

Результатом проведенных экспериментов будут числовые значения напряжения на осциллографе, отличающиеся друг от друга по величине. Далее необходимо построить схему в условном масштабе, который бы соответствовал числовым значениям. Рисуется окружность с четырьмя направлениями, соответствующими расположению груза. От центра по этим осям в условном масштабе наносятся отрезки по полученным данным. Потом следует графически разделить пополам отрезки 1-3 и 2-4 перпендикулярными им отрезками. От середины окружности через точку пересечения последних отрезков рисуется луч до пересечения с окружностью. Это и будет точка расположения дисбаланса, которую нужно компенсировать (см. рисунок).

Искомая точка расположения компенсационного грузика будет находиться на диаметрально противоположном конце. Что касается массы грузика, то она вычисляется по формуле:

масса дисбаланса — искомое значение массы устанавливаемого дисбаланса;
уровень вибрации без пробного груза — значение напряжения по осциллографу, измеренное до установки пробного груза на кардан;
среднее значение уровня вибрации — среднее арифметическое между четырьмя замерами напряжения по осциллографу при установке пробного груза в четырех указанных точка на кардане;
значение массы пробного груза — значение массы установленного экспериментального груза, в граммах;
1,1 — поправочный коэффициент.

Обычно масса устанавливаемого дисбаланса составляет 10. 30 грамм. Если у вас по каким-либо причинам не получилось точно вычислить массу дисбаланса, можно установить ее экспериментальным путем. Главное, знать место установки, а значение массы корректировать в процессе езды.

Однако, как показывает практика, самостоятельная балансировка карданного вала описанным выше методом лишь частично устраняет проблему. На машине можно будет еще ездить продолжительное время без существенных вибраций. Но полностью от нее избавится не удастся. Поэтому другие детали трансмиссии и ходовой будут работать при ней. А это негативно сказывается на их работоспособности и ресурсе. Поэтому даже после проведения самостоятельной балансировки нужно обратиться с этой проблемой на станцию технического обслуживания.

Технологичный метод ремонта

Станок для балансировки карданов

Но если для такого дела не жалко 5 тыс. руб., именно такой будет цена балансировки вала в мастерской, то рекомендуем отправится к специалистам. Выполнение диагностики в ремонтных мастерских подразумевает использование специального стенда для динамической балансировки. Для этого карданный вал демонтируют с машины и устанавливают на него. В состав прибора входит несколько датчиков и так называемых контрольных поверхностей. Если вал разбалансирован, то при вращении он будет касаться своей поверхностью упомянутых элементов. Так анализируется геометрия и ее искривления. Вся информация отображается на мониторе.

Выполнение ремонтных работ может выполняться различными методами:

Установка пластин-балансиров непосредственно на поверхности карданного вала. При этом их масса и место установки точно вычисляется компьютерной программой. А крепятся они при помощи заводской сварки.
Балансировка карданного вала на токарном станке. Этот метод используется в случае значительного повреждения геометрии элемента. Ведь при этом зачастую приходится снимать некоторый слой металла, что неизбежно приводит к снижению крепости вала и увеличению на нагрузки на него в режимах нормальной работы.

Подобный станок для балансировки карданных валов своими руками сделать не получится, поскольку он очень сложен. Однако без его использования качественную и надежную балансировку выполнить не удастся.

Отбалансировать кардан самому в домашних условиях вполне реально. Однако необходимо понимать, что самостоятельно невозможно подобрать идеальную массу противовеса и место его установки. Поэтому самостоятельный ремонт возможен лишь в случае незначительных вибраций или как временный метод избавления от них. В идеале же нужно ехать на станцию техобслуживания, где вам сбалансируют кардан на специальном станке.

Делаем мосты для минитрактора своими руками

Обрезание этой довольно громоздкой запчасти необходимо производить в несколько этапов. И первый из них – хорошая подготовка к процедуре. Итак, нам понадобится сам задний мост (как правило, с разборки – б/у, но в отличном состоянии, там его можно взять подешевле).

Далее – инструменты, которыми будем пользоваться для проведения работ: болгарка, сварка, тиски, стандартный кейс с необходимыми ключами, отвертками и прочими мелочами. Немаловажны также хорошие приборы для измерения точной длины обрезки. Для удобства выполнения задачи – подставки, на которых закрепляется деталь.

Также о месте проведения работ:

желателен сухой, хорошо освещенный и отапливаемый (если работаете в холодную пору года) гараж или бокс, с возможностью подключать сварку. Кажется все. Ах да, ну и ваше горячее желание произвести на свет самоделку для забавы или же – практических целей.

Сам процесс обрезания

Чтобы обеспечивать компактность конструкции и маневренность будущей самоделки при помощи уменьшения радиуса поворота, нужно укоротить задний мост, взятый от Жигулей. В начале операции отрезаем чашку для пружины и вытаскиваем фланец концевой.

Часть вынутой полуоси (замер осуществляйте по чертежу) нужно отрезать болгаркой и оставить. На конце отрезка делаем засечку, где будет производиться проточка под «папу». Внутри чашки будет сверлиться отверстие. Полуось стыкуется одна в одну и приваривается по разметкам.

Следующий шаг:

полуось цельная сваренная загоняется в мост. И производится сварка с выборкой фаски под сварочный шов. Ту же операцию производим и с другой стороны.

Дальнейшие работы

Если продолжать работы по дальнейшему конструированию квадроцикла, то мотоцикл (например, Урал) необходимо разобрать и перестроить раму. Для этого – отодвинуть на 4 сантиметра подседельные стоики (трубы). А к уральскому маятнику нужно будет приваривать жигулевский обрезанный вами мост, и приделать к раме. А нижнюю вилку мотоцикла и стойки задние – отрезать зразу же за трубами стойки седла.

Кстати, из Жигули для создания задуманной самоделки берут не только задний мост, но и поворотные кулаки для передней подвески, тормозную систему (убирая вакуумный усилок и ручник), а принудительное охлаждения для движка используют от ВАЗ 2108. Руль идет от мотоцикла, но дальнейшая конструкция для рулевого – колонка, тяги рычагов, сошка – все от ВАЗа.

Особое дело – колеса

. Их конструируют, используя основу от вазовских колес, добавив мощные шины с протекторами, как для вездехода. Тогда самоделка сможет преодолевать традиционное лесное или полевое бездорожье.

Конструкция самодельного минитрактора на мостах УАЗ

Самоделка, созданная на основе автомобиля УАЗ, получается весьма прочной и надежной. В случае каких-либо поломок всегда можно найти нужную деталь и произвести замену детали. В чем же заключается суть конструкции такого мини трактора, мы сейчас немного расскажем.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нужно обзавестись чертежом будущего изделия. Именно следуя четкому плану выполнения работ, вы создадите качественный и надежный агрегат.

Самыми важными составляющими в конструкции самодельного мини трактора есть:

трансмиссия;
рулевая часть;
ходовая часть;
мотор;
система сборки (состоит из валов и подвески).

Лучше всего все это оборудования брать с одного автомобиля или же с транспортного средства одной и той же модели. Это в разы облегчит не только функциональность устройства, но и упростит процесс его установки. Что касается мощности такого самодельного минитрактора, то оптимальным вариантом для такого агрегата будет 50 л.с.

Устойчивость оборудования – важный фактор, который нужно обязательно учесть при сборке такого агрегата. Она зависит от установленной коробки передач, которая не должна весить больше 300 кг. Также большую роль для устойчивости минитрактора играет ширина колес. В этом случае, стоит учитывать, для каких целей будет использоваться оборудование. Если вы собираетесь его эксплуатировать на работах в поле, тогда ширина колеса должна быть 18 дюймов.

Если же вы будете пользоваться мини трактором для выполнения стандартных работ на участке, тогда ширина колеса может быть 13 дюймов.

Еще один важный нюанс – система охлаждения. Чтобы уберечь свою технику от перегрева установите на агрегат радиатор с 2-мя секциями.

Итоги

Можно заключить из всего вышеизложенного, что проблема, как укоротить задний мост ВАЗ, собственно, не является такой уж и сложной. Здесь главное – хорошо подготовится к работам, иметь подходящие инструменты (в частности, болгарку и сварку) и уметь ими пользоваться. Еще нужно иметь заранее заготовленные чертежи будущей конструкции. Ну, и конечно же, хорошенько все вымерять, чтобы не пришлось подгонять при помощи механических воздействий и нескольких нецензурных слов.

четко представлять себе, что вы хотите соорудить из приобретенных на разборках запчастей – квадроцикл, карт или мини-трактор для фермерских работ. И тогда работы по обрезке заднего моста можно легко выполнить, как определенный этап в конструировании задуманной самоделки.

Как обрезать мост уаз для минитрактора

Как понимаете название мини-трактора носит шуточный характер, на самом деле использованы узлы от автомобилей ВАЗ-2102 и УАЗ.

Сколько времени ушло на постройку трактора?

Трактор строил «с нуля», потратив на работу почти два года. Для его постройки пришлось раскурочить рабочий автомобиль ВАЗ-2102 и брошенный ЗАЗ-968, списанную и полусгнившую раму грузового УАЗ. Вместо обрезанного зада рамы наварены отрезки 100 мм швеллера.

На фотографии видны приваренные к нижней части рамы втулки, те что над крыльями передних колес. Это крепеж для ножа-толкателя, например для чистки снега. Для более тяжелых целей его вряд ли возможно использовать из-за малого веса трактора (около 700 кг).

На панели капота приварены три дуги. Они служат ручками, если надо забраться на капот или бампер. Также они являются ограничителями при перевозке груза на капоте. Он спроектирован так, что может выдержать вес 100-150 кг. Например, несколько мешков картофеля.

Что именно использовано от ВАЗ-2102?

От донора ВАЗ использован в сборе весь силовой агрегат: двигатель, коробка передач, управление сцеплением, педальный узел, электроборудование, приборы, светотехника.

Для понижения скорости движения трактора, применен понижающий редуктор с числом редукции 3,5. Это бортовой редуктор от электрокара. Соединение редуктора с коробкой передач с помощью укороченного УАЗовского кардана. С одной стороны кардана ВАЗовское соединение с резиновой муфтой, с другой стороны УАЗовская крестовина. Соединение двух фрагментов карданов на сварке после предварительной подгонки на токарном станке. Соединение редуктора с задним мостом прямое «фланец к фланцу».Практика эксплуатации показала, что это не самое удачное решение. Надо бы через резиновую муфту.

Что использовано в качестве заднего моста?

Задний мост использован от УАЗ. Длинный чулок укорочен до длины короткого для того, чтобы можно было использовать две стандартные короткие полуоси. Из длинной полуоси сделать короткую достаточно просто: отрезается фланец, сверлится по центру отверстие на токарном станке, обрезок полуоси обрабатывается и вставляется в отверстие и обваривается снаружи, лишнее отрезается.

Метки: укорачиваем мост ваз для трактора переломки, делаем трактор переломку.

Комментарии 33

Хвостовик от классики на редукторе сальник какой поставил там же диаметр по меньше от коробки хвостовика тоже так хочу сделать ни как не могу разобратся сальником

Это фото укорачивание моста на старом тракторе, он уже продан.Тогда кстати я даже не задумывался об этом что сальник больше, при езде масло не вытекало почему то, может из-за того что обороты маленькие очень, так сильно не разбрызгивало его.

тогда попробую тоже так же поставить может не будет я думаю на флянец одеть трубку под диаметром сальника на герметик поставить будет держатся нет

Пробуйте, ничего страшного не вижу в этом.Только если чтобы мусор и пыль туда не залетало.Если уже не получится, тогда подумаете об сальнике.А что у вас не получается с родными хвостовика.Сейчас я делаю погрузчик и буду ставить передний короткий нивовский кардан от моста к мосту или у вас не полноприводный?

полноприводный будет так проще от коробки хвостовиком кардан соединить из за этого только так хочу сделать

привет на каробку какой диаметр шкив надо ставить есть 15см пойдет такой

Трактору скорость не нужна, чем больше тем тяговитее будет.В основном ставят от мотоблока нева 2-х ручейковый, примерно в диаметре 30см.

спасибо ясно а как на шлицы поставить

На первом тракторе нашел шкив с отверстием, которое плотно садилось на эти шлицы (но сам шкив был без шлицов), но на шкиве был контрирующий болт.Точно уже не помню, но вроде болгаркой проточил на валу под этот болт и все больше другим креплений не было.А так берешь серцевину (одны или сразу с двух сторон) от сцепления и привариваешь к шкиву и все.

спасибо по магазинам по бегаю по ищу шкив от мотоблока

Я позавчера искал в двух магазинах, хотя там запчастей нет на полках, а если спросить, про запчасти, то говорят есть запчасти, так вот искал себе шкив от мотоблока невы, но не было там, будем продолжать поиски.Может от компрессора что нибудь найду.

у нас здесь на мотоблок много запчастей выходные помищу

ПРИВЕТ как думаешь китайский движок от мотоблока 6 5 лс подойдет потянет нет такой движок самые дешевые у нас 5 тр

Первый трактор у меня катался на 4-х сильном движке, но я им не пробовал снег чистить или пахать.А так в ютубе много у кого с 6,5 сильным движком.Возьми тот же советский мотоблок от которого ставят движки на трактора, там тоже 6-6,5 лошадок и ничего пашут и снег чистят.Конечно желательно помощнее ставить.

Как сделать самодельный минитрактор из УАЗа?

Минитрактора давно являются незаменимыми помощниками по уходу за участком и не только. К счастью на рынке представлен невероятно огромный выбор моделей, как от отечественных производителей, так и от зарубежных. В любом случае приобретение такого агрегата является весьма затратной покупкой, а многим сельским жителям и вовсе нужно длительное время откладывать деньги, чтобы приобрести такого помощника. В этом случае многие нашли выход, как сэкономить и начали конструировать такой агрегат самостоятельно с подручных средств. Наиболее популярным вариантом такой самоделки является сборка минитрактора на базе УАЗ своими руками. Об этом мы сейчас вам и расскажем.

Переделка кардана на передний мост

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

А кто нибудь кардан переделывал? Мне достался трактор с легка погтутым карданом на глаз почти и невидно, Но всётаки маленько разламывал посадочное гнездо переднего моста, Посоветовали поставить крестовины, вотчто получилось, крестовины уаз эксплуатация 2 года
p.s. моё мнение - при выробатке посадочного места переднего моста центовка нарушается и он начинает то откручиватся то ломать передок

признавайся как точил ..чем варил)))))))))))).

Принес токарю 4 внутринее половинки уазовских карданов с трубами которые. он трубы срезал, дырки просверлил под деаметр родного кордана чуть меньше, под это чуть меньше прогнал родной кардан, не весь конечно. Флянцы в плотняк к крестовинам, чтоб поддон не задевали. Оставшийся вал дома сам обрезал по длене как говорится по месту. Флянцы Варил (простой сваркой) внутри крестовины и по кругу. Вал длиный также внупри полностью а с наружи в друх точках прихватих чтоб по сварке не срезало. Самое главное чтоб на валу крестовины были правильно расположыны тоесть в одном положении как на нормальном кардане. Прикрупил и поехал.

Каждый труд - должен быть высокооплачиваемый.
Мой youtube канал - Таёжная деревенька https://www.youtube.com/channel/UCJIBXSwxfd1xFfFAZ85L8qw/videos

Ух сено заматывать будет

Павел Вадимович Воробьёв

за 2 года не разу не матало

А у меня на родном каждый год проблемы. на задний фланец хватает и пошло пока не завоняет. особенно на косьбе.
а если валок под трактор пустить - даже не мечтай.
Где логика

Павел Вадимович Воробьёв

за 2 года не разу не матало

Мож трава у вас какая нибудь лепучая, Когда гребёш также и по волкам ездиеш и не чё. Я ещё до переделки на покос снемал кордан тоже боялся намотает и косил , а потом както забыл. И смотрю нечё так и кошу теперь.

Когда занимался сенокосом я подвязывал полтрубы полиэтиленовой диаметром 100-120 мм от переднего моста до выхода из промежутка снизу. Очень хорошо помогало .А без нее по полчаса траву ножичком пилил.Длина по месту. Может кому пригодится,

Не говори гоп если в трактор залесть не смог!

С завода такая штука, оказывается, есть.

Может кому пригодится,

ну вот я думал много раз что ни будь подобное сотворить, но как то до покоса не помнишь, а в покос не до нее уже.
Заматывать любит когда с кослкой загонку только начинаешь и идешь по 1-му прокосу, получается что едешь "против шерсти" и заматывает. Потом когда уже круги нарезаешь и едешь "по шерсти" то крайне редко, но тоже бывает.
Самое забавное когда на кардан на косилку замотает и начинает о все детали навески эту капну чесать, так и замечаешь - когда сзади зеленка во все стороны полетела.

Павел Вадимович Воробьёв

Рисунок хороший. Подскажите кто знает . на рисунке под рис.86 шайба она вообще продаётся или вытачивал кто. а то у меня выроботка большая, и интересно она с шаркивается сама или корпус моста.

Тока что менял. купил обе вперед и назад по 450р за штуку. Износ, конечно - и втулка и мост изнашивается, при чем у меня впереди гораздо больше, при чем надо полагать эллипсом. Пришлось из втулки вырезать кусок около 1 см, сжать ее и заварить. Потом от старой втулки отрезал кусок, сектор градусов 120 наложил на новую снизу, приварил, обточил и весь этот "сендвич" вставил в переднее крепление, потом в него уже вставил цилиндр. Хорошо он от корпуса моста откручивается. Сзади зазоры были меньше пришлось просто "портяночки" подложить.

Спасибо. ты с какого района? проблем небыло нашёл сразу

Дзержинский район Красноярского края. С запчастями к сороковке особых проблем нет и в райцентре и в ближайшем городе Канск. Правда если что-то специфическое, как, например, пружинные шайбы в ГУР - то найти бесполезно. ГУР в сборе - пожалуйста.

Спасибо. ты с какого района? проблем небыло нашёл сразу

Я с каратузского района красноярского края жуву рядом с деревней, в которой происходили действия , описыные писателем черкасовым в книгах чёрный тополь, рыжий конь. мож кто читал

Читал, только давно. Счас в личку напишу.

Давно искал ету конструкцию, оч, оч хорошое дело

У меня тоже переделан.
Тоже был немного погнут, через год сломался рядом с передним фланцем.
Я по наивности своей нашёл в магазине АСТА и купил.
Какая-то шарага берёт пруток и пластины , потом не сильно заморачиваясь, точит, сверлит и сваривает.
И выходит у них "нечто"- фланцы не параллельны. Сдал назад-сказали " не беспокойтесь, завтра привезём другой"
И таки привезли. Ещё хуже. Плюс к тому гнутый. Не стал я больше тратить на разборки время, загнутый пруток повыпрямил, фланцы и сварку, что выступала, проточил, стали вроде-бы параллельны. И биение небольшое.
Но при установке опять сюрприз" отверстия на фланцах неправильно насверлены. Не совпадают с родными, а посадочные 2 болта вообще не вставить.
И вернулся я к родному валику. Выточил переходную пластину, в ней просверлил все отверстия и потом приварил карданную вилку, которая к диффу прикручивается.(от уаза )
Ломаный валик укоротил немного и приварил к нему другую вилку. Собрал и езжу без проблем.
К раздатке осталось родное крепление.
Ну и купленный переделаю так-же, когда время будет.

Читайте также: