Как установить гильзы на москвич

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Размеры гильз москвич 412

Двигатель Москвич М-412. Дефектовка и обзор конструкции

Возможно и хорошее видео, но товарищ плисов или как там его, не нравится.

Вот вопрос я живу в Германии и неразу не слышал что бы застучал мотор или масло жрёт,я сам несколько раз покупал авто 200 тысяч 270 ты….ч,и сам ещё почти также после дальше продавал,а в России 100 или макс….м150 ты…ч.и ремонт почему?

Самый надежный двигатель сср мосвический.

Насчёт всяких копий.Мотор Узам это не копия БМВ М10, хотя он создавался с прямой оглядкой на него.А вот мотор Мерседес М102, который вышел на 10-12 лет позже Узама, имеет гораздо больше общего. Одинаковое межцентровое расстояние (104мм), одинаковый диаметр коренных шеек КВ. Колено от раннего варианта М102 встает в Узам с какой-то минимальной доработкой фланца маховика, ну и с подбором шатунов.А крепление башки отличается одним рядом шпилек, смещённым на 5мм в сторону, и тоже был пример установки головы от Мерса на Москвич.

Плоский поршень это 41 331.10

Надо было сравнить движки узам 331.10 и 412

Если камера сгорания больше то бензина тоже больше жрать будет?

Спасибо большое за видео, сам езжу на Узам 331 и никогда в жизни не променяю его

Про коленвал, нужно ли растачивать коленвал на первый ремонт? или поставить новые не ремонтные вкладыши?мотор прошел 300 000 км, микрометром промерили коленвал, коренные овальность 0.01-0.02 мм, шатунные на 4 шейке только 0.04 мм, а так 0.02мм, ну и коренные 59.91 в среднем, шатунные не помню 🙂

это копия двс бмв

вопрос, что лучше для двигателя, увеличение хода поршня или увеличение диаметра цилиндра?

Интересно было смотреть 🙂 про маслосьемные колпачки и колечки узнал только тут 🙂

Про бмв тоже не раз слышал, только не о каких м10 речи не шло. Сравнивали ещё с довоенными двигателями бмв. Даже в городе есть бмв 36 года и не выставочный экспонат какой-то, а просто старя машинка которая бегает. Часто в городе можно встретить как это старушка 36 года по городу катается. Так вот хозяин говорил что по двигателю этой бмв никаких проблем, потому что всё от москвича подходит.

молодцы,спасибо, вот вот начну свой двигун разбирать,собираю любую инфу

Евгений вы правильно подметили про поршня от 2112 . есть такой человек в Киеве как Андрей Погребняк (Трансивер) в народе , так он собрал мотор на таких поршнях с тянутыми шатунами 412 .и все крутит и работает даже очень хорошо.

Два раза замерзала вода в движке. Два раза выламывало эту крышку!! Так что не миф )))))) 37:20

Я работал в фирме коротая официально ввозит масло NESTE . Так NESTE производит базовое масло, но производство масла происходит на других заводах, сколько я не пытался узнать в каких странах производится масло NESTE мне ни кто не сказал , я думаю что в Китае.

Сам УЗАМ писал , что самый удачный мотор это УЗАМ 1700. Если вы делаете видео откройте интернет.

На самом деле мотор — простейший,наворотов 0,поле для тюнинга бесконечное,и самое интересное,что нового ничего ненадо придумывать — всё уже давно высрано! Для начала ознакомтесь с книгами Э.Сингуриди,всё подробно расписано,с чертежами и марками материалов.И за волговские гильзы,и за коленвал на подшипниках,в моё бурное автомобильное детство это были мои настольные книги,до дыр зачитанные!

split port 8v 2.0l маслосъемные колпачки без запресовки на направляющую и с нормальной резиной колпачка

ставятся отлично 85.0 с подрезкой диаметра гильзы. 85.0 от 41-го касмича и там есть немецкие комплекты типа goetze.

гоночный автомобиль Эстония !

у меня есть заводской мотор узам 1.8 у него увеличенная посадка гильз каленвал 3318 увеличенные впускные клапана и диаметр цилиндров 85 помоему прекрасный мотор с удовольствием на нём ездил никаких проблем так что то что сказано в данном видео что 1.7 1.8 нормально не раьотают ошибочное

Женя, можешь сравнить колено от 405-406 двигателя с коленом от 412 москвича при возможности ибо вариант с коленом от волги очень и очень интересный

Это не 412е поршни.Это Поршни от УЗАМ 331,который на Москвич 2141 устанавливался.У 412го поршни имеют сферическую головку,если под 93й бензин и тазообразный — если под 412Д под 76й бензин.А конусные,однозначно,от 2141.

фильтр масла (стакан ) реально хорошая вещь внизу стакана всегда отстой грязи которая в мотор не попадает а скапливается в низу особенно если начинаешь ездить на хорошем масле после плохого, грязь такая что когда сливную на фильтре открутил то масло не полилось ,а на тазах это всё в мотор попадает через перепускной клапан на холодную ,минус системы в отсутствии обратного сливного клапана ,при его наличии давление масла появится раньше чем заведётся мотор ,ресурс колен -вала станет 500 тыс км сразу ,плюс замена поршневой без снятия поддона ремонто удобность 100%++++

лукол дерьмо ,но возможно не все сорта масла .

через лючок поддона менял можно поменять поршневую ,не снимая поддон полностью ,так что лючок этот очень хорошая вещь, но это наверно только я сделал больше такое наверно никто не знает 🙂

Самый душевный выпуск

мне продали полукольца из цельной стали и полностью откапиталенный двигло позорно заклинил. еле оторвал полукольцо от щёчки. на щёчке осталась раковина. но колено ещё долго ходило)))

Великолепный двигатель, экономичный и тяговитый. Легко выхаживал 250 тыс. км. на самом паршивом масле. Я много ездил и ремонтировал как ВАЗ, так и Москвичи, мне больше нравится именно Москвич хоть в ремонте он не так удобен…

Двигатель на Москвич 412: характеристики, неисправности и тюнинг

УЗАМ-412 – бензиновый двигатель Москвич 412, который зарекомендовал себя как надежный и долговечный силовой агрегат, отличающийся экономичностью и простотой в обслуживании.

Этот мотор продержался на конвейере с 1966 года до настоящего времени. За это время силовой агрегат претерпел существенную модернизацию и постоянно дорабатывался инженерами, что и позволило двигателю соответствовать требованиям времени.

Технические характеристики

Технические характеристики УЗАМ-412

УЗАМ 412 устанавливался на все модели АЗЛК, начиная с Москвич 408 и автомобили Ижевского автозавода.

Особенности

Среди владельцев 412 Москвича распространено заблуждение, что силовой агрегат их автомобиля является точной копией немецкого мотора от БМВ с индексом M10. Однако в действительности при разработке этого мотора использовались наработки, взятые с еще довоенного двигателя от немецкого Opel Kadett.

В итоге в 1966 году был создан первый в Советском Союзе силовой агрегат, который имел верхнее расположение распредвала и три металлические вкладыша коленчатого вала. Мощность этого силового агрегата в своей первоначальной версии составляла 73,5 лошадиных силы.

Алюминиевые двигатели Москвич 412 изготавливались полностью из алюминия, что было редкостью по тем временам. Использование алюминия приводило к некоторому удорожанию производства, однако сам силовой агрегат получился надежным и легким. Мотор с объемом в 1,5 литра изначально разрабатывался для низкооктанового бензина, поэтому Москвич 412 мог работать на 76 бензине.

Изначально рабочий объем двигателя составлял 1,5 литра, однако в конце восьмидесятых – начале девяностых годов была проведена кардинальная модернизация силового агрегата, что позволило предложить покупателям сразу три модификации с рабочими объемами от 1,6 до 1,8 литра. Определить какой двигатель можно поставить на Москвич автовладелец сможет по вин-номеру автомобиля.
Следует сказать, что трансмиссия от рестайлинговых версий мотора не подходит к первоначальной модификации этого двигателя. Новые модификации получились не столь надежными, и при этом они нестабильно работали на низкооктановом бензине, требуя от автовладельца заливать в бак 92 бензин.
Особенностью этого верхнеклапанного двигателя с мокрыми линзами стал наклон вправо блока цилиндров, который был отклонен от вертикали на 10 градусов. Подобный инженерный прием позволил уменьшить инерцию и снизить вибрацию двигателя на холостых оборотах. Коленвал изготавливался по кованой технологии, а цепь ГРМ позволила существенно повысить надежность конструкции.
Автовладелец был избавлен от необходимости частого обслуживания механизма ГРМ. Отметим и своеобразное расположение моторного отсека, который был завален вправо на 20 градусов, что упрощало обслуживание навесного оборудования. Сам двигатель, при этом, занимал меньше места в подкапотном пространстве Москвича. Подобная компоновка использовалась на многих американских автомобилях того времени.
Масляный картер двигателя выполнен с наружным и внутренним оребрением, что в свою очередь улучшало охлаждение масла. Силовой агрегат у Москвича 412 получился неприхотливым в обслуживании и требовал замены масла лишь раз в 20 тысяч километров. Отметим отличные показатели надежности двигателя, который мог без капремонта пробежать порядка 200 тысяч километров. Подобные показатели для мотора, выпущенного в семидесятых годах прошлого века, считались отличными, поэтому двигатель получил лестные отзывы у владельцев автомобиля.
Отличные мощностные показатели, а с 1,5 литра объема удалось снять 73,5 лошадиных силы, были достигнуты за счет использования оригинальной полусферической камеры, в которой топливо полностью сгорало, что увеличивало показатели КПД двигателя. Впоследствии подобная полусферическая камера сгорания использовалась и на других модификациях двигателей для Москвича. Подобные конструкторские решения использовались американскими и немецкими мотористами на автомобилях Chrysler и BMW.

Неисправности

НИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ
Увеличенный расход топлива.	Причиной подобного являлось неправильно выставленное зажигание и проблемы с карбюратором. Автовладельцу необходимо было проверить наличие искры и вскрыть карбюратор, что и позволяло установить причину поломки.
Появление выраженных вибраций в широком диапазоне оборотов.	Прогорал выпускной коллектор и выходила из строя подушка двигателя. В первом случае вибрация сопровождалась заметным ревом мотора, а при проблемах с подушкой двигатель перекашивало в подкапотном пространстве.
Появление протечек масла.	Прокладка головки блока цилиндров на этих автомобилях является слабым местом. Ее по рекомендации производителя меняли каждые 50 тысяч километров, однако даже так прокладки часто дубели и пропускали масло.
Мотор отказывается заводиться.	Достаточно часто отмечались проблемы со стартером, который после зимы выходил из строя. Также не редкость проблемы с аккумулятором, который получал недостаточный заряд от генератора.

Тюнинг

Увеличение мощности двигателя Москвич 412 представляло определенные сложности. Так как изначально с 1,5 литра объема удалось выжать максимум возможного. В итоге при попытке форсировать двигатель существенно снижались его показатели надежности. Умельцы растачивали цилиндры, однако это способствовало быстрому прогоранию поршней, а тонкие стенки не выдерживали нагрузки, в итоге двигатель заклинивало, и ему требовался дорогостоящий ремонт.

Отчасти проблему решала установка нового современного навесного оборудования и перенастройка работы карбюратора. Подобный тюнинг давал прибавку в мощности порядка 20 лошадиных сил. Автомобиль резвее разгонялся, но и расход топлива у него увеличивался до 10 литров на сто километров пробега.
Возможен также свап двигателя, то есть его замена на новый мощный силовой агрегат. В данном случае можно было использовать модификации силовых агрегатов, выпущенных в конце девяностых годов. Необходимо было лишь определиться с тем, какой двигатель можно поставить на Москвич.
В начале девяностых годов большой популярностью стал пользоваться тюнинг этого мотора с использованием турбин небольшой мощности. В подкапотном пространстве было достаточно места для установки маломощной турбины, которая при условии замены коленвала и шатунов на более прочные, позволяла увеличить мощность двигателя до отметки в 100 лошадиных сил.

Ресурс мотора даже при квалифицированном вмешательстве снижался, поэтому выполнять капитальный ремонт требовалось приблизительно раз в 100 тысяч километров. Именно поэтому тюнинг этого мотора не получил широкого распространения.

Кроме всего прочего увеличение мощности силового агрегата отрицательно сказывалось на показателях расхода топлива. Если в стандартном варианте расход топлива составлял порядка 7-8 литров, то после установки турбонаддува мотор начинал кушать по 13-15 литров на сотню пробега, что также не радовало многих автовладельцев.

В 1964 г., когда «Москвич-408» только встал на конвейер, было ясно, что его двигатель, ведущий родословную еще от Opel Kadett 1938 г., находится на пределе возможностей по улучшению. Прочному и тяжелому «Москвичу» нужен был весьма мощный двигатель, чтобы соответствовать хотя бы среднему западному стандарту. В том же году конструкторы начали работать над новым мотором — впервые в истории завода. И вдохновлялись они немецким агрегатом BMW M10.

Именно этот мотор впервые в СССР оснастили быстросменным воздушным фильтром, который сейчас имеет каждый автомобиль. Конструкцию двигателя доводили на гоночном «Москвиче-Г4 М». Мастер спорта В. Щавелев занял на нем 4-е место на первенстве СССР 1966 г. по кольцевым гонкам. Автомобиль «Москвич-412» стал не заменой «Москвичу-408», а слегка запоздавшей люкс-версией. По сравнению с базовой версией улучшились ускорение, экономичность, максимальная скорость. «Москвич-412» оставался самым быстрым серийным советским автомобилем до появления в 1972 г. ВАЗ-2103.

«Москвичей» катастрофически не хватало, поэтому с 1967 г. производство их освоили также на заводе «Ижмаш». С этого времени эволюция модели независимо протекала в Москве и Ижевске. Например, считалось, что ижевские «Москвичи» имеют более высокое качество сборки. Зато московские «Москвич-408» и «Москвич-412» в 1969 г. прошли модернизацию для удовлетворения европейских требований безопасности, получив новый кузов с другой силовой структурой, травмобезопасную рулевую колонку, раздельные сиденья спереди, ремни безопасности, мягкую обшивку салона, зеркало заднего вида с ночным режимом и другие усовершенствования. Тогда же на «Москвич» стали ставить прямоугольные фары евростандарта. Нужно сказать, что ВАЗ применил аналогичные фары только в 1979 г.

«Москвич-412» стал первым советским автомобилем, прошедшим краш-тест во Франции. Не только ВАЗ, но и МЗМА/АЗЛК широко использовал иностранные разработки. Так, на «Москвиче-412» стояли лицензионное сцепление с диафрагменной пружиной (впервые в СССР) и тормозная система английской разработки. Более того, в начале 1970-х гг. и АЗЛК, и «Ижмаш» были полностью перестроены под технологии сборки Renault, после чего вышли на мощность до 200 тыс. экз. в год каждый. До середины 1970-х гг. «Москвич-412» хорошо продавался во всем мире, не в последнюю очередь благодаря спортивной славе. Продажи резко увеличились после ралли Лондон — Сидней 1968 г., в котором советский автомобиль показал свою надежность. Успехи «Москвичей» связывают в первую очередь с надежной и неприхотливой конструкцией с большим запасом прочности. «Москвич-412» стал последним авто из СССР, добивавшимся успеха в мировом спорте.

Модель выпускалась на АЗЛК до 1976 г. и сошла с конвейера практически одновременно с «младшим» «Москвичом-408». К этому времени автомобиль сдал позиции и в спорте, и в экспорте. Иностранные дилеры с годами вносили все больше собственных доработок, чтобы советские машины соответствовали требованиям. Что касается «Ижмаша», работавшего в основном на внутренний рынок страны, он выпускал свою версию 412-го до 1994 г.

Технические характеристики Москвич-412

Двигатель Москвич-412

Коробка передач: 4-скоростная механическая

Максимальная скорость Москвич-412

Расход топлива Москвич-412

Размеры Москвич-412

Блок цилиндров подлежит расточке или нет в Москвич 412?

Сорван болт на задней боковой крышке двигателя и поэтому течет масло из-под крышки. Что делать.

У меня М412 1970 г. выпуска. В 1986 г. установил на автомобиль новый двигатель 1.5, рассчитанный для работы на бензине АИ-93. Проведя обкатку, я перевел двигатель на бензин А-76, у.

При работе двигателя на холостых оборотах, а также при сбрасывании газа, при переключении передач, сильный свист.

Два дня назад купил раритет для души (есть еще 3 авто). При прогреве до 80 градусов, давление масла падает почти до нуля. Масло полусинтетика 10W40. Какие работы (мероприятия) пров.

Здравствуйте, подскажите что делать? У нас катер Амур под Москвичём 412. На холостых двигатель работает нормально. Даёшь нагрузку, начинает глохнуть. Стреляет пламенем из карбюрато.

Блок можно растачивать, но если найдёшь гильзы, то можно сменить.

Точить можно до определённого размера. Делаете замер в месте наибольшей выработки цилиндров, и если точить есть еще куда, и размер поршней под эту проточку имеется в продаже, то точите. Если выработка запредельная, то меняйте гильзы.

Всё будет хорошо!

У мотора «Москвич-412», блок цилиндров не требуется протачивать (например как это делается на «жигулях»).
У «москвича», там в блок цилиндров, вставляются гильзы.
Эти гильзы бывают номинального (стандартного) размера и ремонтного. Так же можно и проточить гильзы стандартного размера под ремонтный размер. 1-ый ремонтный размер — увеличение на 0,5мм. 2-ой ремонтный размер — увеличение на 1 мм.
Соответственно, в ремонтный размер гильзы надо и поршни с кольцами тоже устанавливать ремонтные.
А если шатуны, палец, поршень в порядке, он стандартного размера, тогда можно просто купить новые гильзы стандартного размера (важно — обязательно с новыми медными кольцами под гильзы), установить на поршни новые кольца, взамен старых изношенных, и выйдет дешевле, чем протачивать, покупать ремонтные поршни, в них пальцы и т.д.

Безошибочная и быстрая установка зажигания на Москвиче своими руками

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Зачем выставлять зажигание?

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

Проверка правильности установки

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

отсоедините массовый провод от аккумулятора;
установите ключ в положение «0» замка зажигания;
теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

Как установить гильзы на москвич

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

есть ли еще выход из данной ситуации? в гараже нет отопления и желание снимать и разбирать ДВС вообще нет больше нету выхода не разбирая двигатель. Это тоже самое что удалять гланды через задницу получится, если не открывать рта.

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

Сразу мерять надо было , выступание один из основных параметров мотора с мокрыми гильзами. Сейчас только разбирать

Слишком уж часто обходные технологии приводят к еще большим проблемам. Лучше не экспериментируй, а сделай "по букварю"

Даже если ты приподнимешь гильзу (не снимая с поршня) и как-нибудь выколупаешь из-под нее кольцо, все равно не добьешься герметичности между гильзой и блоком. А если снимешь гильзу полностью, назад на поршень ее уже не наденешь, пока не вытащишь поршень. Судя по году выпуска, у тебя вообще не должно было стоять колец под гильзами

такая же хрень кольцо ставиш сильно высоко получается убираеш не выступает . так блок сделан а если не много гильзу шлифануть, прям по месту Кольца тоже разной толщины бывают

Сгоревший жопер,старый ЖИ,гнилой москвич

21093,2003г.в,KYB Ultra SR вкруг,ШСы,подрамник,треуголки,приорро тормоза
М21412,раннЕй 3317,карб 21041-10(24х26),на ренобалке,выпуск 51мм Босал,поликлин шкивы,генер 2110,ШСы,короткая рейка.Святогор салон.Радио Былина с AUX.
Урал ИМЗ 8.103.10

Во-первых, ровно ее не шлифанешь. А неровно вообще смысла нет, прогорит так же.
Во-вторых, шлифовать будешь чугун, а рядом будут алюминиевые стенки блока. Один раз рука дрогнет, и блок в цветмет
В третьих, абразивную пыль надо будет как-то убирать. Если рубашку можно промыть, то из зазора между гильзой и поршнем ее ничем не уберешь, а там она как раз меньше всего нужна.
Ну и наконец, когда ты все это соберешь, заведешь двигатель, убедишься, что не помогло. Гильзу придется выбросить, а то и пару соседних, куда абразив 150% тоже попадет, причем вместе с поршнями и кольцами

Кроилово ведет к попадалову (С) Народная мудрость

А ведь в книге все написано. что мешает посидеть вечер,почитать,посидеть на форумах,а потом уже браться за дело

Сгоревший жопер,старый ЖИ,гнилой москвич

Самоуверенность.

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

Подбор поршня к гильзе цилиндров Москвич 2141

Поршень и соответствующая ему гильза должны относиться к одной размерной группе (иметь один и тот же буквенный индекс).

По наружному диаметру поршни разбиты на пять размерных групп (А, Б, В, Г, Д) через 0,01 мм.

Буквенная маркировка наносится на поверхности днища поршня.

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и гильзой.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм. По массе поршни одного двигателя не должны отличаться друг от друга более чем на 3 г. Поршни сортируются на предприятии-изготовителе по массе на четыре весовые группы, маркировку которых (1, 2, 3, 4) наносят на днище поршня. Все поршни, установленные на один двигатель, должны относиться к одной весовой группе.

После того как подбор поршней к гильзам закончен, следует подобрать поршневые пальцы к поршням и втулкам малых головок шатунов.

Посадка поршневого пальца в бобышках поршня может быть в пределах от 0,0025 мм натяга до 0,0025 мм зазора. Зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм.

Предупреждение

Для облегчения подбора соответствующих размеров поршневые пальцы, поршни и втулки малых головок шатунов сортируются на четыре размерные группы, диаметры которых отличаются на 0,0025 мм. Каждая группа имеет свое цветовое обозначение. Маркировочная краска нанесена: у поршня – на нижней поверхности одной из бобышек, у поршневого пальца – на внутренней поверхности с одного конца, на шатуне – у малой головки.

Сопряжение поршневого пальца и втулки верхней головки шатуна проверяют, вставляя палец, предварительно смазанный моторным маслом, в отверстие втулки. Для правильного сопряжения необходимо, чтобы шатун проворачивался на пальце от горизонтального положения под действием собственного веса, но при этом вставленный во втулку палец не должен выпадать из нее под действием собственного веса, если палец поставить в вертикальное положение. При этом допускается комплектовать шатуны пальцами смежной группы (в сторону уменьшения зазора) при условии соблюдения вышеперечисленных требований.

Во всех случаях подбор поршневых пальцев к шатунам необходимо производить в помещении с температурой воздуха (20±3)° С. Предупреждение

В случае замены одного из шатунов он должен быть подобран не только по размеру втулки малой головки, но и по массе. Разница в массе самого тяжелого и самого легкого шатунов в комплекте, установленном на один двигатель, не должны превышать 8 г. Шатун, принадлежащий к одной группе по массе, маркируется риской на приливе его крышки.

Подобранный палец смазать моторным маслом. Нагреть поршень, опустив его в сосуд с водой, имеющей температуру 45–75° С, вставить палец в отверстия бобышек поршня и втулки малой головки шатуна. Вставить в канавки бобышек поршня стопорные кольца поршневого пальца. Предупреждение

Шатун обрабатывается в сборе с крышкой и поэтому крышки шатунов невзаимозаменяемы.

Комплекты поршней с пальцами, стопорными и поршневыми кольцами, поставляемые в запасные части

Собираем ресурсный двигатель УЗАМ 412 на иностранных комплектующих

Автомобили классического семейства «Москвич» с 1967 года стали оснащаться легендарным двигателем УЗАМ -412, который породил множество мифов. К сожалению, старые «Москвичи», по большей степени, бороздят просторы бывшего СССР в качестве рабочей машины, состояние которой не самое лучшее. Мы рассмотрим ремонт двигателя УЗАМ 412, где возможно установить импортные комплектующие, и значительно повысим мощность.

Какие комплектующие понадобятся

Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.

Блок цилиндров

Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.

Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.

Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.

Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.

Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).

Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.

Головка блока цилиндров

По ГБЦ предстоит множество работы. Если есть возможность, то можно заказать распредвал с нужными характеристиками под объем 1.8 литра. ГБЦ следует поискать с маркировкой «238», у нее лучшее исполнение камеры сгорания и больше каналы впуска и выпуска. Головку отдаем на шлифовку плоскости, где смело можно снять 2 мм.

Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP. Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108. После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.

Система охлаждения, электрика и система питания

Для того, что бы обеспечить максимально надежную работу всех систем двигателя, начнем с охлаждения. Стандартной системы охлаждения, порой, не хватает даже на моторе 1500. Для обеспечения хорошей циркуляции потребуется приобрести помпу фирмы Luzar или Hort. Надежное и своевременное открытие большого круга обеспечит термостат с верхним расположением (Vernet 5435.82) если с нижним (Gates TH15480). Дополнительную циркуляцию может обеспечить электропомпа от «Газель».

По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).

Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень. Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные. Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.

Масляный фильтр можно поставить от автомобилей ВАЗ через переходник от автомобиля «Москвич 2141». На этом приобретение импортных комплектующих закончено. Все остальные детали ставим стандартные, желательно выбирать самые качественные, так как продукция на эти авто крайне низкого качества.

Сборка мотора

После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.

Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.

После полной сборки следует залить масло 5w40, не опираясь на мифы, что мотор «Москвича» одинаково работает на всем масле. Охлаждающая жидкость должна быть синего или зеленого цвета. Если это антифриз, то только G11. После сборки и запуска проверяем двигатель на предмет течи масла или ОЖ, чего быть не должно.

По итогу, наш двигатель укомплектован большим числом импортных и качественных запчастей, которые позволят повысить надежность двигателя, а так же раскрыть его потенциал полностью. Правильной сборкой при объеме 1800 куб.см., вы можете получить 100 л.с. мощности, если не больше, и «дизельную» тягу на низах, которая нужна при городской езде. Несмотря на то, что двигатель был спроектирован более 50 лет назад, в нем заложен огромный потенциал, который нужно раскрывать.

Безошибочная и быстрая установка зажигания на Москвиче своими руками

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Зачем выставлять зажигание?

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

Проверка правильности установки

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

отсоедините массовый провод от аккумулятора;
установите ключ в положение «0» замка зажигания;
теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

Размеры гильз москвич 412

Двигатель М-412 имеет гильзы, непосредственно омываемые охлаждающей жидкостью, так называемые "мокрые гильзы". Такая конструкция, хотя несколько и уменьшает жесткость двигателя, зато создает значительные преимущества перед двигателями с "сухими гильзами" по отводу тепла, что особо важно для надежной работы форсированного двигателя.

Гильзы цилиндров стандартного двигателя М-412 изготавливаются из специального чугуна с высокой твердостью поверхности (НВ 200-240). В зависимости от размеров внутреннего диаметра гильзы делятся на пять групп и маркируются краской разного цвета (табл. 25).

При сборке двигателя со стандартными гильзами диаметром 82 мм лучше подобрать весь комплект одной размерной группы (при условии наличия поршней соответствующего размера), так как в этом случае для замены вышедшей из строя гильзы достаточно иметь лишь одну запасную.

Если нет полного комплекта гильз одной размерной группы, то можно собирать двигатель с гильзами разных размерных групп, но при обязательном условии соответствия размера каждой гильзы размеру своего поршня, имеющего соответствующий цветовой индекс.

Более сложно собирать форсированный двигатель с гильзами и поршнями диаметром 92 мм. Для этого нужно иметь полный комплект (желательно сверх него иметь еще 2 гильзы в запасе) гильз цилиндров от двигателей М-21, ГАЗ-53 (или ГАЗ-24). У этих гильз в отличие от гильз стандартного двигателя М-412 имеется вставка из специального жаропрочного чугуна, запрессованная в верхнюю часть гильзы в 50 мм от торца для повышения износостойкости и долговечности. Чтобы установить такую гильзу (рис. 16) в уже расточенный блок цилиндров М-412, ее необходимо подрезать по размеру. Однако в гильзе остается часть жаропрочной вставки на глубине 16 мм. Вот это и создает определенные трудности. Дело в том, что при обрезке гильзы на токарном станке обрезным резцом в связи с разной твердостью основного материала гильзы и жаропрочной вставки, даже при самой малой подаче резца оставшаяся часть вставки слегка приподнимается, и на гильзе из-за этого образуются уступы очень малых размеров. Сначала мы на них не обращали внимания. Но после обкатки обнаруживались сколы по торцу верхнего компрессионного кольца (нижнее компрессионное и маслосъемное кольца не доходят до уступа). Нельзя было и обрезать гильзу с торца на все 34 мм, так как при зажатии гильзы в патрон токарного станка происходила ее деформация

Приемлемой оказалась следующая технология. Обрезным резцом гильза подрезалась на глубину основного материала, примерно на 4 мм с запасом по высоте в 1-2 мм. Затем ножовкой вручную производилась окончательная обрезка. Точный размер по высоте доводился на станке торцевым резцом с самой малой подачей. После обработки место стыка вставки с гильзой на зеркале цилиндра не должно ощущаться на ощупь мякотью пальца

Теперь гильзы можно примерить в блоке цилиндров и проверить их правильную обработку. Гильзы не должны касаться друг друга во избежание взаимных деформаций при нагреве (зазор 1-2 мм), а разница по высоте верхних торцов соседних гильз не должна превышать 0,03-0,04 мм. Если гильзы правильно становятся в блок, их надо сразу пометить по номерам цилиндров, не забыв на гильзах второго и третьего цилиндров пометить, где передняя часть.

Зазор определяется промером гильз цилиндров и поршней.

Диаметр цилиндра измеряется в четырех поясах как в продольном, так и поперечном направлениях двигателя на расстоянии 10, 50, 100 и 125 мм от верхнего торца. Замер производите пассиметром с ценой деления не более 0,01 мм.

Диаметр поршня замеряется на расстоянии 24,45 мм от нижнего торца юбки поршня.

Предупреждение
Гильзы цилиндров разбиты на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д через 0,01 мм. Размерные группы на гильзах обозначены цветной полосой.

Размерные группы гильз цилиндров двигателей

Группа Цветовой индекс Диаметр гильзы, мм
мод. 331 мод. 3317 и 3313
А Зеленый 82,00 – 82,01 85,00 – 85,01
Б Желтый 82,011 – 82,02 85,011 – 85,02
В Красный 82,021 – 82,03 85,021 – 85,03
Г Синий 82,031 – 82,04 85,031 – 85,04
Д Черный 82,041 – 82,05 85,041 – 85,05

С целью увеличения срока службы двигателей мод. 331 и 3317 предусмотрена возможность двухкратной расточки и хонингования гильз цилиндров двигателя через 0,5 мм с использованием соответствующих поршней и поршневых колец ремонтных размеров.

В связи с тем, что гильза цилиндра двигателя мод. 3313 имеет измененную конструкцию, предусмотрена только однократная ее расточка и хонингование.

Овальность и конусность зеркала цилиндров на участке 10–110 мм от верхнего торца должны быть не более 0,010 мм для нового двигателя и 0,015 мм для отремонтированного, причем больший диаметр конуса допускается только в нижней части цилиндра. Гильзы цилиндров одного двигателя должны быть одного ремонтного размера.

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

Ремонт двигателя автомобиля Москвич. Часть вторая

Для снятия головки цилиндров на автомобиле проделайте следующие операции:
- откройте краник отопителя и слейте ОЖ из системы;
- отключите аккумулятор;
- снимите воздушный фильтр и шланг вентиляции картера;
- отсоедините от рычагов карбюратора тягу привода дроссельных заслонок и трос привода воздушной заслонки;
- отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки головки шланга радиатора и перепускной шланг генератора;
- отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости, находящегося в отводящем патрубке водяной рубашки;
- отсоедините от бензинового насоса трубку топливного бака;
- отсоедините подводящий шланг отопителя;
- отсоедините отводящие шланги подогрева карбюратора и впускные трубы;
- отсоедините трубку вакуум-регулятора от карбюратора;
- отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к выпускной трубе и гайку болта планки крепления приемной трубы к кронштейну на картере КПП.

Далее последовательность работ смотрите выше в разделе «Снятие и установка головки цилиндров (двигатель на монтажном стенде)».

Верхнюю крышку снимайте при снятии головки блока, разборки привода газораспределения и при полной разборке двигателя перед капитальным ремонтом.
Разборку производите в следующем порядке:
- отверните гайки шпилек клапанной крышки и снимите крышку;
- отверните 7 болтов крепления верхней крышки и снимите ее.
Установку верхней крышки производите в обратной последовательности. При этом необходимо:
- проверить затяжку гаек крепления нижней крышки;
- установив верхнюю крышку, производите окончательную затяжку двух нижних болтов, крепящих верхнюю крышку к нижней, затем — всех остальных.

Снятие и установка нижней крышки звездочек привода газораспределения

Снятие нижней крышки производите при необходимости ремонта или замены коленвала, цепи или сальника уплотнения коленвала.
Снятие производите в следующем порядке:
- отверните гайку шпильки крепления распределителя зажигания и снимите его;
- отверните гайки шпилек крепления корпуса привода масляного насоса и распределителя зажигания и выньте корпус из расточки в нижней крышке звездочек;
- отогните замочную шайбу и отверните храповик коленчатого вала;
- снимите шкив коленвала;
- отверните 3 гайки крепления корпуса масляного фильтра и снимите его;
- отверните девять гаек шпилек крепления нижней крышки звездочек и снимите ее.
Установку нижней крышки звездочек привода газораспределения производите в обратной последовательности, но обязательно устанавливайте и крепите нижнюю крышку раньше верхней.

Снятие картера производите при ремонте кривошипно-шатунного механизма.
Снятие картера производите в следующем порядке:
- выньте указатель уровня масла из трубки, ввернутой в нижнюю часть блока цилиндров;
- отверните винты крепления масляного картера к блоку цилиндров и снимите картер, стараясь не повредить прокладку.
При установке на место масляного картера проверьте состояние прокладки и при необходимости замените на новую. Затяжку винтов крепления масляного картера производите в последовательности, указанной на рис.

Снятие и установка крышки заднего сальника.

Снятие заднего сальника производите при замене коленвала или течи сальника.
Снятие производите в следующей последовательности:
- снимите маховик;
- отверните 4 болта и 2 гайки крепления и снимите крышку сальника.
Установку производите в обратной последовательности, учитывая, что если крышка снималась даже не по причине течи через задний сальник, то, устанавливая ее, замените сальник на новый, так как старый сальник, сдвинутый с места, может привести к течи;
- перед установкой крышки в сборе с сальником на блок цилиндров смажьте внутреннюю поверхность сальника моторным маслом;

Снятие и установка гильз с поршнями и шатунами в сборе.

Гильзу цилиндра с поршнем и шатуном в сборе снимайте в следующем порядке:
- отверните гайки болтов шатуна и снимите крышку шатуна с вкладышем;
- вытолкните из расточки блока гильзу с поршнем и шатуном и пометьте поршень порядковым номером цилиндра (рис.)

Примечание. При замене дефектных или изношенных гильз цилиндров новыми или отремонтированными гильзами, положение их в блоке не ориентируется. В остальных случаях прежде, чем вынуть гильзы из блока, пометьте их порядковым номером (счет вести от цепного привода газораспределения), а также отметьте их положение в блоке, чтобы при сборке обеспечить их установку в прежнем положении.
- выньте из гильзы поршень с шатуном в сборе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Удаление поршня с кольцами и шатунами в сборе из гильзы и установку в гильзу производите только со стороны нижнего центрирующего пояска гильзы цилиндра, избегая протаскивания нижней головки шатуна с болтами через гильзу цилиндра, так как повернувшийся болт шатуна может своей головкой повредить зеркало цилиндра — образовать продольную царапину.
Установку гильз цилиндров с поршнями и шатунами в сборе производите в следующем порядке:
- тщательно очистите от посторонних частиц торцы расточек под гильзы цилиндров в блоке;
- вставьте гильзы с прокладками в блоки проверьте величину выступания торца гильзы над плоскостью блока (рис.).

- перед тем, как вставить поршень с кольцами в гильзу цилиндра, сожмите кольца специальной обжимкой и проследите, чтобы они не сместились и не нарушалось взаимное расположение замков;
- поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка установилась в н.м.т.;
- проверьте, правильно ли установлены вкладыши в шатуне и в его крышке, смажьте их маслом, применяемым для двигателя, вставьте гильзу в расточку блока, протолкните поршень вглубь гильзы и соберите шатунный подшипник на шейке коленчатого вала. При установке гильзы в блок обратите внимание на то, чтобы стрелка, выбитая на днище поршня, выступ на теле шатуна и паз на крышке (рис.)

были обращены в сторону цепной передачи привода газораспределения;
- гайки шатунных болтов затягивайте равномерно. Окончательную затяжку гаек производите динамометрическим ключом, момент затяжки 55-65Нм (5,5-6,5 кгсм);
- проверьте, легко ли проворачивается коленвал в подшипниках, предварительно закрепив гильзы планками-держателями.

Снятие и установка поршневых колец.

Поршневыe кольца снимайте и надевайте на поршень только с помощью съемника-9680-2445 (рис.)

Установите съемник на поршень так, чтобы выступы 2 зашли в зазор замка кольца. Затем, сжимая рукоятку 1, разожмите кольцо и снимите с поршня (разжимаясь, кольцо упирается рабочей поверхностью в упоры 3 захватов 4, становится круглым, легко снимается и устанавливается в канавку поршня).

Разборка и сборка поршня с шатуном.

B пределах данной размерной группы посадка поршневого пальца во втулке головки шатуна осуществляется с зазором 0,0045-0,0095 мм;
- при сборке поршня с шатуном и поршневым пальцем проверьте совпадение отмеченных ранее номеров цилиндров на поршне и шатуне (см. рис.),

а также совпадение направления стрелки, выбитой на днище поршня, с выcтyпом на теле шатуна и пазом на его крышке.

Читайте также: