Как выбить подшипник из маховика камаз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Как выбить подшипник из маховика камаз

В мануалах написано,что использовать крепеж по другому разу НИЗЯ Токмо новое!,старое.уже вытянулось и стало хрупким, после сертифицированной 2 метровой трубы превышающей Момент затяжки для
болтов крепления маховика к фланцу коленчатого вала 13,5-15.0кгс.м
Так, что ОТКРУЧИВАЙ и при затяжке используй Динамометрическую трубу

И тебе просто певезло Маховик после проточки надо БАЛАНСИРОВАТЬ Это -убирает излишнюю вибрацию двигателя и не напрягает подшипники коленчатого вала,к тому же(при исправных других системах)
работает,как гироскоп-стабилизатор на наших дорогах.

булс каков вопрос таков ответ.

ответы просто отпад. я так красиво ответить не могу

Последний раз редактировалось Иван 24 сен 2011 09:57, всего редактировалось 1 раз.

Извечный спор, как правильно. как нужно. и как можно.

Может и можно балансировать вал и маховик по отдельности, но, памятуя их обороты и степени точности станков, хотелось бы вместе. А так. У кого как получается. Вибрация, это такая хрень, к которой привыкаешь и не замечаешь. А стаканчик кофе можно и в руках подержать. По науке поршни с шатунами надо вывешивать и выводить в ноль. По жизни этим мало кто заморачивается. Пишут буржуи в мануалах, что болты с головы один раз закручиваются, но мы-то грамотные, что это за болт такой, одноразовый? А потом удивляемся, что мотор после нашего вмешательства как-то не так звучит. Вы не подумайте, я и сам такой, просто мысли вслух.

Но пытаться стремиться к идеалу никогда не будет лишним, особенно если для этого не так много усилий приложить надо.

По теме. Больше всего понравился совет про динамометрический ключ. Как-то от него спокойствием веет. Ну и болты промазать по резьбе и под головкой. Для равного усилия. А чем мазать, мазутой или герметиком резьбы, решать ТС.

_________________
Служенье длинномеру не терпит суеты.

Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов; другой приказ мог бы превратить их в наших друзей.
Эрих Мария Ремарк

Если интересует теория,то прочти.По жизни все предпологают,что все отбалансировано на эталонный вал."Фиксатор" резьбы очень полезная опция,цвет синий и не наш.

Home Марка авто Системы ЗИЛ-5301 Двигатель Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.
Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.
Зил – 5301 (Бычок) - Двигатель
24.05.10 00:44

Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.

После ремонта коленчатого вала, а также устанавливаемого на него маховика, сцепления или шкива необходимо провести их балансировку.

Динамическую балансировку деталей, устанавливаемых на коленчатый вал (маховик, шкив,

Рис. 3-28. Станок мод. 40У-314 для статической балансировки маховика, шкива, нажимного и ведомого дисков:

1 - прибор для определения места дисбаланса; 2 - измерительная линейка для определения дисбаланса; 3 - уровень; 4 - стрелка для определения угла поворота лимба; 5 - лимб; 6 - оправка для статической балансировки шкива коленчатого вала; 7 - балансируемый шкив; 8, 9 и 10 - оправки для статической балансировки соответственно маховика, нажимного и ведомого дисков сцепления

dv59Рис. 3-27. Выпрессовка переднего подшипника первичного вала коробки передач при помощи съемника:

а - винтового; б - ударного; 1 - захваты; 2 - держатель захватов: 3 - упор;5 - направляющий вал; 6 - рукоятка:

7 - подшипник; 8 – маховик коленчатый вал, нажимной и ведомый диски сцепления), надо проводить на станках мод. МС-

970 или ПБМ-4. Менее точная статическая балансировка этих деталей производится на станках мод. 40У-314 (рис. 3-28).

Балансировку коленчатого вала, а также коленчатого вала с установленным на него маховиком и сцеплением следует проводить в динамическом режиме с грузами на шатунных шейках, заменяющими шатуннопоршневую группу на шатунной шейке.

Балансировочный груз (рис.3-29) состоит из двух одинаковых полуколец, соединенных двумя болтами, изготовленными из стали 40Х (ГОСТ 4543-71), с

твердостью 35. 40 НРСэ.

Наружная и внутренняя поверхности определенных диаметров и торцы груза окончательно обрабатываются после соединения полуколец болтами.

Внутренний диаметр груза равен О^2! мм, где О – диаметр шатунной шейки.

Смещение осей болтов относительно торцов и внутреннего диаметра груза должно быть не более 0,05 мм.Болты должны быть одинаковой массы. Груз подгоняется по массе при уменьшении наружного диаметра с точностью +1 г и балансируется статически на оправке с точностью 2 г см так,
чтобы центр тяжести груза находился на оси груза и на середине его ширины. После этого на наружную поверхность наносятся риски для обеспечения сборки полуколец в одном положении.Масса грузов для балансировки коленчатого вала без пробок, с маховиком и сцеплением в сборе для шатунных шеек номинальных и ремонтных размеров подбирается в соответствии с рекомендациями ОГКПО ММЗ.

Ведомый диск сцепления в сборе балансируется относительно боковых поверхностей шлиц ступицы при установке одного - трех грузиков (рис. 3-30), которые крепятся к диску усиками. После их отгибки обеспечивается неподвижность соединения. Остаточный дисбаланс - не более 25 г см.

Балансировочные грузики изготавливаются из листовой стали 08 толщиной 2,0 мм и массой 12 г; толщиной 1,2 мм и массой 7,5 г.

Диск нажимной сцепления с кожухом в сборе балансируется относительно рабочей поверхности нажимного диска и двух диаметрально расположенных отверстий крепления кожуха к маховику, сверлением отверстий диаметром 13,8 мм в бобышках под пружинами на глубину не более 23 мм. Между опорными поверхностями диска и кожуха расстояние должно быть 9,8 ±0,1 мм при допуске непараллельности этих поверхностей 0,03 мм. Остаточный дисбаланс должен быть не более 0,5 Н-см.

После балансировки установочные отверстия метятся. При любой повторной установке по тем же отверстиям дисбаланс должен быть не более 90 г-см.Коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе балансируется относительно крайних коренных' шеек при сверлении отверстий диаметром 15 мм (на глубину не более15 мм, при расстоянии между ними не менее 5 мм) на расстоянии 184 мм от оси вала в незакрытых кожухом сцепления сегментах рабочей поверхности маховика или при сверлении

Рис. 3-29. Балансировочный груз, устанавливаемый на шатунные шейки коленчатого вала: 1 - разъемный груз в сборе; 2 - полукольцо груза;3 - болт крепления полуколец: 4 - риска (метка) размером 0,3 х10 мм,нанесенная на наружной поверхности обоих полуколец

Рис. 3-30. Балансировочный грузик,устанавливаемый на ведомом диске сцепления: 1 - грузик; 2 - расположение балансировочных грузиков на диске;

8 - размер по толщине, подбираемый при балансировке

Остаточный дисбаланс на каждом конце вала - не более 350 г-мм. После балансировки обезличивание деталей не допускается.

Если необходимо заменить передний подшипник первичного вала коробки передач, то перед снятием маховика с вала его следует выпрессовать с помощью винтового съемника мод. И 803.16.000 (рис. 3-27,а) или, сняв маховик, выпрессовать подшипник с помощью ударного съемника мод. 2476 (рис. 3-27,6). Установив захваты на торцы колец подшипника, их раздвигают резьбовым упором 3,
Остаточный дисбаланс со стороны сцепления (маховика) должен быть не более 70г-см.

Перед балансировкой на каждую шатунную шейку одевается груз, а ведомый диск сцепления центрируется относительно внутреннего диаметра подшипника на фланце коленчатого вала с помощью первичного вала коробки передач или специальной оправки.

ctr61t00001В табл. 3-4 приведены основные монтажные сопряжения кривошипно-шатунного механизма.

Картер сцепления. Картер сцепления отлит из чугуна. Лапы задних опор дизеля выполнены литыми вместе с картером сцепления.

Поверхности картера, сопрягаемые с блоком цилиндров и с коробкой передач, могут иметь допуск плоскостности 0,15 мм.

Высота опорных лап картера должна быть в пределах 69,26. 70,00 мм. Износ опорных лап по высоте допускается до 64 мм. Диаметр отверстий для болтов задней опоры дизеля должен быть в пределах 20,00. 20,28 мм. При большем износе допускается развертывание
отверстий и установка втулок. Допуск параллельности торцовых поверхностей картеров, сопрягаемых с блоком дизеля и коробкой передач, составляет 0,05 мм на длине 100 мм.

Допуск радиального биения внутренней поверхности отверстия, центрирующего коробку передач, составляет 0,15 мм.

Картер сцепления монтируется на блок с помощью двух установочных штифтов, запрессованных в торец блока. При замене картер сцепления размещается на центрирующих штифтах и закрепляется болтами, момент затяжки - 80. 100 Н-м.Соосность отверстия, по которому центрируется коробка передач с осью коленчатого вала, и перпендикулярность оси коленчатого вала проверяется после установки коленчатого вала (рис. 3-31).Проверка ведется с помощью приспособления, укрепленного на фланце коленчатого вала.
< Предыдущая Следующая >

Как выбить подшипник из маховика камаз

витя 14 июн 2009, 18:59

Понадобилось:
кусок уголка, два болта на М10, метчик на М10, кусок водопроводной трубы на 1/2 дюйма, болт с плоской шляпкой и гайкой, кусок деревяшки.
Процесс таков:
- вынимаем уплотнения подшипника отвёрткой, что бы получить доступ к шарикам и сепаратору;
- расковыриваем сепаратор и вынимаем шарики и внутреннюю обойму подшипника (не нужна она больше);
- заводим шляпку болта внутрь подшипника (точнее - того, что от него осталось - внешней обоымы запрессованой в маховик);
- надеваем кусок водопроводной трубы (втулка) на болт;
- возвращаем шарики в проточку внешнего кольца сепаратора;
- "разгоняем" шарики по проточке кольца равномерно (более-менее. ) при помощи деревяных клинышков-чурочек;
- на болт надеваем кусок уголка и фиксируем весь этот бутерброд гайкой (накручиваем на болт);
- болтами М10 упираем уголок в маховик;
- выпрессовываем обойму подшипника или при помощи двух болтов, или при помощи гайки на центральном болту (в последнем случае, что бы болт не проворачивался, с внешней стороны болта надо сделать лыски под ключь).

Ну вот, как бы и всё.

как вынуть подшипник из маховика

mitek 14 июн 2009, 19:35

как вынуть подшипник из маховика

витя 14 июн 2009, 19:40

как вынуть подшипник из маховика

Осип 15 июн 2009, 19:42

как вынуть подшипник из маховика

витя 15 июн 2009, 19:59

как вынуть подшипник из маховика

Осип 15 июн 2009, 20:08

как вынуть подшипник из маховика

Инженер 15 июн 2009, 20:22

как вынуть подшипник из маховика

витя 15 июн 2009, 20:33

как вынуть подшипник из маховика

витя 15 июн 2009, 20:34

как вынуть подшипник из маховика

nikodim70 15 июн 2009, 20:37

На НИВЕ еще дело было.
Взял латунную выколотку диаметром где-то чуть меньше (тоньше, тоньшее, ужее - ненужное зачеркнуть), распилил ее с торца крест-на-крест, чтобы получилась как-бы цанга, но на разжим. Далее из винта М5 выточил четырехгранный клин (пирамидку).
Процесс:
Клинышек вставляем в центр крестового разреза, выколотку вставляем в подшипник вырезом вперед и наносим по ней удары молотком (киянкой, кувалдочкой, у..атором - ненужное зачеркнуть), клин входит в разрез разводя лепестки цанги и, тем самым, увеличивая диаметр выколотки до полного ее заклинивания во внутренней обойме подшипника. Ну а далее как у Вити - уголок и два болта

ЗЫ Проверено раза 3-4 на НИВАх и Жигах
ЗЗЫ До сих пор храню эту выколотку, а вот клинышек и уголок про..ал

как вынуть подшипник из маховика

витя 15 июн 2009, 20:47

как вынуть подшипник из маховика

pavelzhuravlyov 08 июл 2010, 22:14

как вынуть подшипник из маховика

pavelzhuravlyov 21 июл 2010, 23:11

Ну Инженер ты даёш. Для того чтобы так изьять подшипник нужна ГОЛОВА ( хотя это наверно самый простой способ ).
Обяснил бы для не знающих, что такое обратный молоток, и как его можно использовать в данной ситуации.

как вынуть подшипник из маховика

Санчелло 21 июл 2010, 23:49

как вынуть подшипник из маховика

pavelzhuravlyov 22 июл 2010, 01:39

В принципе длинный крючок с гайкой на концэ или приваренной шайбой, и гирька с дыркой которая елозит по этому крючку.
Такая фигня ещё применяется для правки кузовных деталей.

Подшипник маховика: назначение, замена и варианты съемников

Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.

Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.

Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.

Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.

Установка

Все бы ничего, но коленчатый вал имеет разборную конструкцию к тому же не имеющей центральной оси. И если вы будете набивать новый подшипник не подложив под щеку цапфы какую-нибудь основу, то есть большая вероятность того, что центровка осей коленчатого вала нарушится и тогда место ему будет только на помойке.

Поэтому, ищем кусок какого нибудь железного листа и выпиливаем в нем клин под шатун.

Пропускаем лист между щек и при помощи оправки не боясь нарушить центрацию осей — набиваем новый подшипник затем туда же набиваем звездочку. Для облегчения процесса установки — коленчатый вал можно заморозить в морозилке, а звездочки и подшипники нагреть феном или в духовке (не больше чем до 250 градусов. ) и тогда все оденется буквально от руки и не нужно будет ничего набивать.

Диагностика неисправности подшипника

Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.

Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.

Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.

Замена шатуна

Обычно с проблемой замены шатуна в коленвале сталкиваются хозяева двухтактной техники, это мотоциклы Минск, Восход, ИЖ, Кросовики, Снегоходы, скутера и мопеды. Навернулся коленвал, возникает вопрос как отремонтировать коленвал мотоцикла, находится ответ, первое, купить новый коленвал, второе, заменить на поломанном коленвале шатун, палец и игольчатый подшипник (сепаратор).
Купить новый коленвал конечно проще, но цена коленвала в раз пять больше чем цена шатуна с пальцем и игольчатым подшипником. Тут сразу возникает проблема как распресовать коленвал самому в домашних условиях, а затем спрессовать и устранить биение. Конечно для устранения биения любой мастер будет искать токарный станок, но это уже лишняя проблема. Есть способ устранения биения коленвала в домашних условиях без токарного станка, придуманный мной.

Если решились на самостоятельную замену шатуна в коленвале мотоцикла то эта статья для Вас. Зачем платить лишние деньги за новый коленвал, когда смена шатуна преобразит поломанный коленвал в новый.

Только не вздумайте нагревать коленвал, все делается на холодную.

Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.

Порядок действий:

Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.

Видео — Как снять подшипник с коленвала

Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.

Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.

Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.

И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.

Демонтаж разными способами

С одной стороны, для снижения бюджета ремонта в идеале замена опоры качения производится без демонтажа маховика. В то же время, возникает основная проблема ремонта собственными силами – как снять подшипник без специального инструмента и приспособлений. В данном руководстве традиционно приведены методики по принципу от простого к сложному.

Мыло или хлеб

Маховик установлен на торце коленвала вплотную к посадочному месту, специально предназначенному для этого. Закреплен 5 – 8 болтами по различным схемам крепления. Подшипник установлен в тело маховика с небольшим натягом, вынимается достаточно легко, но доступ к нему ограничен.

Простейшим «народным» методом извлечения подшипника маховика является заполнение пространства внутренней обоймы густым пластичным материалом. Чаще всего применяются раскатанный до состояния пластилина хлебный мякиш или мыло по схеме:

хлеб набивается внутрь обоймы руками заподлицо с наружной плоскостью подшипника;
подбирается выколотка, наружный размер равен внутреннему диаметру обоймы;
легкими ударами молотка по выколотке хлеб сминается внутри подшипника;
по аналогии с жидкой или пластичной средой усилие от давления выколотки перераспределяется во всем объеме мыла или хлебного мякиша;
рабочая среда проникает под заднюю поверхность подшипника, выталкивает его наружу.

Демонтаж хлебным мякишем

Мыло или хлебный мякиш добавляются внутрь после нескольких легких и точных ударов молотка. Объем этих веществ должен быть не меньше 1/3 объема опоры качения. После того, как тело подшипника будет вытолкнуто наружу наполовину, подшипник поддевается выколоткой или крючком, вытаскивается окончательно без особых усилий.

Методика опробована на разных машинах, не дает сбоев, занимает 10 минут максимум.

Обратный молоток

Существует самодельный и заводской вариант приспособления, конструкция которых отличается друг от друга:

самодельный обратный молоток – аналог комплекта для монтажа последнего ряда ламината возле стен;
инструмент обратный молоток, изготовленный промышленным способом – пруток со свободно перемещающимся по нему грузиком, цанговым зажимом на рабочей поверхности, упором с обратной стороны.

Обратный молоток в виде скобы

Обратный молоток для извлечения подшипников

Чтобы вынуть подшипник самодельным приспособлением, один изогнутый край пластины заводится под тело опоры качения сзади. По второму крючку наносятся удары молотком, усилие передается на нижнюю часть инструмента, вытаскивая «расходник» из посадочного места.

Заводской вариант обратного молотка гораздо удобнее:

цанга зажимается резьбой внутри обоймы враспор;
грузик ударяется о тыльную часть инструмента;
кинетическая энергия передается в нижний узел приспособления;
подшипник вытягивается из посадочного места рывками.

Инструмент с 4 цанговыми адаптерами для разных диаметров стоит от 7000 рублей. Самодельное приспособление изготавливается за четверть часа из отходов кроя металлопроката.

Аналог заводского обратного молотка может быть изготовлен из латунного анкера подходящего диаметра. Например, для УАЗ 3159 это М12 16 х 50 мм, стоящий в Хозтоварах около 50 рублей. Сварить приспособление можно из прутка, и двух металлических шайб:

они ограничивают ход надетого на пруток утяжелителя;
под цангу следует подложить кусочек прутка со скругленным концом (конфигурация пули).

Обратный молоток из анкера

Вначале приспособление забивается внутрь обоймы подшипика. «Пуля» входит в цангу, распирает ее до полного обжатия внутренней поверхности обоймы. Затем легкими ударами утяжелителя в направлении от маховика подшипник извлекается наружу.

Извлеченный подшипник на гильзе обратного молотка

Приспособление из двух болтов

Импровизированный съемник реально изготовить за несколько минут при наличии двух болтов и коронки или стального стакана. Для этого необходимо выполнить действия:

головка длинного болта заводится под тыльную часть подшипника;
коротким болтом расклинивается предыдущий крепеж внутри обоймы;
на резьбовую часть длинного болта надевается коронка с отверстием по центру, упирающаяся бортами в тело маховика.

Съемник из двух болтов

При закручивании гайки головка длинного подшипника перемещается по резьбе вверх, вытягивая подшипник наружу.

Съемник винтовой

Существуют классические винтовые съемники с 3 раздвижными лапками для подшипников. Для опорного узла качения в данном случае необходим внутренний съемник:

лапки заводятся внутрь обоймы;
зацепляются наружными краями за подшипник с тыльной стороны;
рабочий винт упирается в тело коленвала точно по центру;
при вкручивании винта вся конструкция вместе с узлом качения приподнимается вверх.

Винтовой внутренний съемник для подшипников

Этот инструмент обходится в 2 – 3 тысячи рублей, однако подходит для разного диаметра обойм, поэтому будет востребован в гараже мастера, предпочитающего ремонтировать авто самостоятельно.

Съемник цанговый

Обычно это приспособление продается в комплекте с обратным молотком, имеет следующую конструкцию:

по центру подковообразного упора вкручен рабочий винт;
съемный, цанговый наконечник винта.

Съемник цанговый

Работает съемник по принципу винтового приспособления, но обойма зажимается цангой по внутреннему диаметру, а не поддевается лапками снизу, как в классическом варианте.

Подшипник внутри маховика

В классической конструкции подшипник маховика отсутствовал ввиду незначительного веса элементов сцепления, вынесенных за пределы коробки КПП физически. Затем внутрь маховика стал впрессовываться игольчатый подшипник, назначение которого до сих пор остается загадкой для водителей. Основной сложностью является высокая цена оригинального расходника в сети, и отсутствие подшипника на прилавках магазинов физических.

Подшипник внутри маховика

Маховик относится к нескольким системам автомобиля, так как решает различные задачи:

при запуске двигателя зацепляется бендиксом стартера, раскручивается для накопления кинетической энергии, проворачивает коленвал на начальном этапе;
затем массивная деталь, опять же за счет аккумулированной кинетической энергии прокручивает вал из мертвых точек поршня;
маховик компенсирует рывки и неравномерные угловые скорости коленвала в разные отрезки времени цикла воспламенения топлива;
центрирующий подшипник маховика повышает ресурс первичного вала коробки передач, который периодически входит внутрь обоймы при выжиме сцепления.

Назначение маховика
Назначение подшипника внутри маховика

Стоит отметить, что подшипник находится не во всех маховиках, независимо от года выпуска машины. Например, Форд Транзит начали комплектовать этим узлом еще в 1987 году, а на отечественных ВАЗах его нет до сих пор.

Зачем нужен?

Вращение в системе трансмиссии передается с вала ДВС на колеса через коробку КПП с помощью диска и корзины сцепления, крепящихся на маховик. Схема, в принципе, не сложная, однако элементы сцепления вынесены из коробки передач, подвергая первичный вал интенсивному износу.

Для снижения дисбаланса используется кинематическая схема:

внутрь маховика впрессовывается с небольшим усилием игольчатый подшипник;
в момент сцепления диска с корзиной первичный вал изменяет пространственное положение – выходит на несколько миллиметров из коробки в сторону коленвала и маховика, закрепленного на нем, соответственно.

Конструкторы посчитали, что этого поступательного движения вполне достаточно, чтобы свободный конец первичного вала КПП вошел внутрь обоймы подшипника без особых усилий, получил дополнительную временную опору вращения.

Даже при незначительных нагрузках подшипник не может иметь вечного ресурса, поэтому требуется периодическая замена расходника. Основной проблемой для пользователя становится, как вытащить игольчатый подшипник, не снимая сам маховик:

при демонтаже производители рекомендуют заменить крепежные болты;
перед снятием маховика нужно ставить метки;
после установки детали обратно желательно балансировать коленвал в сборе на динамическом стенде.

Замена опоры качения

Все эти операции резко повышают бюджет ремонта ДВС, простая замена подшипника оборачивается частичной разборкой КПП, двигателя и сцепления.

Ставить или нет при замене?

Неисправность опоры вращения пользователь чаще всего определяет на слух при появлении стороннего скрежета. После разборки обнаруживается подшипник внутри маховика, а информация о его назначении, маркировке и размерах отсутствует в мануале и на форумах.

Кроме того, у знакомого или соседа по гаражу подобной детали попросту нет, поэтому возникают сомнения, так ли уж необходим этот «расходник» двигателю и коробке КПП. После продолжительных поисков в Интернете и магазинах города возможны несколько вариантов:

расходник выписывается по каталогу, приходит через 7 – 14 дней, производится выпрессовка народными способами и замена подшипника;
снимается маховик, опора качения выбивается с противоположной стороны молотком, пользователь не может найти подшипник, частично реставрирует старый, набивает его смазкой и устанавливает на место;
по советам коллег маховик монтируется без подшипника на свой страх и риск.

Съемник винтовой и ударный

Специалисты рекомендуют использовать оригинальную деталь, устанавливать ее в обязательном порядке, если с конвейера авто вышло в данной комплектации.

Два подшипника на примере Форд Транзит выпуска 1987 – 2000

На форумах встречается информация по модернизации узла «подшипник внутри маховика». Например, на Фордах модификации Транзит, еще 87 – 00 годов выпуска, подшипник имелся в данном механизме сцепления/маховика/КПП.

Учитывая пробег этих иномарок, опытные пользователи вытаскивают выработавший ресурс подшипник, а вместо одного расходника устанавливают сразу два, друг за другом, мотивируя это следующими доводами:

при солидном износе проточки первичного вала эффективность дополнительной опоры вращения полностью теряет смысл;
дальний подшипник в данном случае остается не рабочим, служит обычной втулкой;
ближний к первичному валу коробки подшипник является рабочим, немного выступает из плоскости маховика, обеспечивает надежное опирание первичного вала при включении сцепления.

Два подшипника порядной установки для Форд Транзит

Таким образом, бюджет ремонта увеличивается вдвое, но первичный вал и вся коробка передач служат дольше.

Признаки поломки

В отличие от прочих опор качения, подшипник маховика напоминает о себе исключительно при механических повреждениях. До тех пор, пока из него не высыпаются иглы, посторонних звуков он не издает. При выработке вала и без смазки эта опора качения не вызывает дискомфорта у пользователя.

Демонтаж разными способами

Мыло или хлеб

хлеб набивается внутрь обоймы руками заподлицо с наружной плоскостью подшипника;
подбирается выколотка, наружный размер равен внутреннему диаметру обоймы;
легкими ударами молотка по выколотке хлеб сминается внутри подшипника;
по аналогии с жидкой или пластичной средой усилие от давления выколотки перераспределяется во всем объеме мыла или хлебного мякиша;
рабочая среда проникает под заднюю поверхность подшипника, выталкивает его наружу.

Демонтаж хлебным мякишем

Методика опробована на разных машинах, не дает сбоев, занимает 10 минут максимум.

Обратный молоток

Существует самодельный и заводской вариант приспособления, конструкция которых отличается друг от друга:

самодельный обратный молоток – аналог комплекта для монтажа последнего ряда ламината возле стен;
инструмент обратный молоток, изготовленный промышленным способом – пруток со свободно перемещающимся по нему грузиком, цанговым зажимом на рабочей поверхности, упором с обратной стороны.

Обратный молоток в виде скобы
Обратный молоток для извлечения подшипников

Заводской вариант обратного молотка гораздо удобнее:

цанга зажимается резьбой внутри обоймы враспор;
грузик ударяется о тыльную часть инструмента;
кинетическая энергия передается в нижний узел приспособления;
подшипник вытягивается из посадочного места рывками.

Инструмент с 4 цанговыми адаптерами для разных диаметров стоит от 7000 рублей. Самодельное приспособление изготавливается за четверть часа из отходов кроя металлопроката.

они ограничивают ход надетого на пруток утяжелителя;
под цангу следует подложить кусочек прутка со скругленным концом (конфигурация пули).

Обратный молоток из анкера

Извлеченный подшипник на гильзе обратного молотка

Приспособление из двух болтов

головка длинного болта заводится под тыльную часть подшипника;
коротким болтом расклинивается предыдущий крепеж внутри обоймы;
на резьбовую часть длинного болта надевается коронка с отверстием по центру, упирающаяся бортами в тело маховика.

Съемник из двух болтов

Съемник винтовой

лапки заводятся внутрь обоймы;
зацепляются наружными краями за подшипник с тыльной стороны;
рабочий винт упирается в тело коленвала точно по центру;
при вкручивании винта вся конструкция вместе с узлом качения приподнимается вверх.

Винтовой внутренний съемник для подшипников

Съемник цанговый

Обычно это приспособление продается в комплекте с обратным молотком, имеет следующую конструкцию:

по центру подковообразного упора вкручен рабочий винт;
съемный, цанговый наконечник винта.

Съемник цанговый

Работает съемник по принципу винтового приспособления, но обойма зажимается цангой по внутреннему диаметру, а не поддевается лапками снизу, как в классическом варианте.

Установка подшипника

Обратная операция запрессовывания подшипника не отнимает таких усилий, которые прилагает мастер, снимая опору качения. Достаточно использовать в качестве оправки головку подходящего размера и молоток. Основными нюансами установки подшипника являются:

посадочное место следует очистить от оставшихся материалов, особенно после извлечения хлебным мякишем или мылом;
смазка должна быть надежно защищена крышкой, если она попадет на сцепление, снизится качество передачи вращения, диск начнет проскальзывать внутри корзины.

Установка подшипника

Поскольку подшипник впрессован в маховик, сидящий на коленчатом валу, а внутрь него входит вал коробки КПП, необходима соосность вращения указанных сборочных единиц. Иначе расбалансировка первичного вала станет причиной замены всех остальных передач.

Таким образом, если в маховике конкретного двигателя игольчатый подшипник установлен на конвейере, следует обеспечить его техобслуживание и замену оригинальной запчастью или аналогом, допустимым в инструкции по эксплуатации машины.

Как снять подшипник с маховика газель

Типы и строение подшипников коленвала

Можно выделить следующие виды подшипников коленвала: опорные и упорные. По типу исполнения они могут быть качения или скольжения.

Подшипники качения. В таких подшипниках шарики (или ролики), заключенные в сепаратор, передвигаются по замкнутой траектории между внешним и внутренним кольцом тел вращения. Подшипник одевается на вал, плотно вставляется в блок двигателя. Такие подшипники применяются в качестве опорных на коленчатых валах двигателей с маленьким объемом (например, мопеды, мотоблоки). Еще подшипник качения используется для опоры и вращения первичного вала КПП, устанавливается во фланце коленчатого вала.
Подшипники скольжения устанавливаются в узлах коренных (опорных) и шатунных шеек коленчатого вала. Изготавливаются такие подшипники из стальной ленты в форме двух «полумесяцев» или цилиндрических втулок, соединенных между собой и с блоком двигателя специальным замком. Сверху подшипники с шейками фиксируются крышками на болтах. На поверхность трения подшипников коленчатого вала наносят специальное «антифрикционное» покрытие, которое препятствует износу. Проточки и отверстия в теле подшипника позволяют смазывать его принудительно. На более старых двигателях встречаются коленчатые валы, у которых передний и задний коренные подшипники скольжения (крайние с противоположных концов), выполнены в виде не разрезных втулок.

Коленчатый вал мопеда с опорными подшипниками качения

Подшипник качения в фланце коленчатого вала

Размер подшипников, а точнее их толщина подбирается в зависимости от состояния шеек коленвала. Со временем шейки стачиваются, чтобы компенсировать износ, производители выпускают ремонтные подшипники. Как правило, существует 4-5 ремонтных размеров. Чтобы подогнать шейки коленвала под новые подшипники, коленчатый вал шлифуют до следующего ремонтного размера.

В работе коленчатого вала необходимо предупредить продольные осевые смещения. Для этого также применяют подшипник скольжения, но устанавливают его в вертикальной плоскости. Такой подшипник является упорным. Он имеет форму «полуколец» и устанавливается между плоскостями постели вала и торцом его щеки. Полукольца не дают смещаться валу вперед или назад во время нагрузок. В современных двигателях коренные подшипники коленвала часто объединяют с упорными.

Упорный подшипник коленчатого вала в форме полукольца в блоке двигателя

Комплект коренных подшипников коленчатого вала с совмещенными упорными подшипниками

Диагностика неисправности подшипника

Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107

Порядок действий:

Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.

Как заменить

Замена подшипника коленвала пройдет значительно легче, если вы заранее обзаведетесь самым необходимым инструментом:

набором головок и гаечных ключей, необходимых для снятия КПП и навесного оборудования, мешающего отсоединению коробки передач от блока цилиндров;
центровочной наставкой, которая впоследствии поможет без труда завести первичный вал КПП в шлицевые пазы нажимного диска;
съемник глухих подшипников. В магазинах автозапчастей вы без труда найдете простейший съемник для ВАЗ классических моделей. Стоимость его по правде смешная, учитывая, сколько времени и усилий он может вам сэкономить.

Для того чтобы добраться к ремонтной области, необходимо снять либо отодвинуть на достаточное расстояние коробку передач. Разумеется, демонтажу и последующей установке в обратном к снятию порядке поддаются навесные агрегаты, мешающие снятию КПП. Маховик при замене снимать нет необходимости, а вот корзину сцепления демонтировать придется. Перед снятием корзины не забудьте поставить метку на маховике. Помните, что ведомый диск сцепления устанавливается выпуклой частью к КПП.

Видео — Как снять подшипник с коленвала

Инструкция по снятию подшипника с коленчатого вала

В каждом автосервисе, для того, чтобы извлечь любой из нескольких десятков подшипников, которые имеются в машине, обязательно есть выпрессовка, съёмник или любое другое специальное приспособление. Но для нашего случая, когда все делается в обычном гараже своими руками, автолюбителю приходится изготавливать приспособления своими руками или использовать подручные средства. Снять шарикоподшипник из гнезда коленвала в гаражных условиях можно 2 способами.

Способ №1

Если подшипник посажен в тыльную стенку не до упора, то его из внутренней обоймы, можно снять с помощью инерционного крючка сделанного собственноручно. Для того чтобы его изготовить понадобится:

отрезок арматуры или прута (D = 6-8 мм., L = 300-400 мм.);
цилиндр из металла со сквозным отверстием, d больше, чем выбранный прут (может подойти ступица, массивная звёздочка или любой другой похожий предмет).

Изготовление приспособления:

Один из концов арматуры загибается под углом 900 , при этом длина изгиба должна быть около 10 мм.
С одной стороны стержня надевается цилиндр из металла.
С другой стороны – приваривается отрезок, и на нем изготавливается Т-образный наконечник.

Для того чтобы снять подшипник таким самодельный устройством, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и крепится изгибом. Когда груз перемещается с ускорением, то наносятся удары по Т-образному наконечнику. Для того чтобы равномерно снять, с каждым ударом стержень должен проворачиваться вокруг оси.

На видео: Как выпресовать подшипник с глухого картера за 3 минуты?

Способ № 2

Этим способом можно снять подшипник коленвала, это можно сделать с помощью металлического цилиндра или болта (с примерным диаметром 14,5 мм.), чтоб он входил в отверстие внутренней обоймы с минимальным зазором. Слишком свободное вхождение или очень тугое не подойдёт. Снятие подшипника коленвала:

Читайте также: