Как выставить поршни в среднее положение на механике лансер 9

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена поршневых колец на Лансер 9

Новые кольца на поршни

Lancer 9 генерации в своём классе является одним из наиболее надёжных автомобилей. Он сумел покорить сердца любителей с самых разных уголков земного шара. Несмотря на то, что эта машина долгое время не выпускается, её можно встретить практически в каждом городе. Из этой статьи узнаем, как проводится замена поршневых колец Митсубиси Лансер 9.

Главным минусом Митсубиси Лансер 9 является большой расход масла после 150 тысяч километров пробега. Это является одним из наиболее достоверных признаков износа колец, что вызывает необходимость выполнения их замены.

Как определить износ

Поршневая группа Митсубиси Лансер 9

Основные объективные признаки износа колец:

неожиданное снижение мощности работы двигателя;
резкий скачок маслопотребления;
пониженная компрессии (происходит далеко не во всех случаях);
«темный» дым из трубы выхлопов (правда, он наблюдается, если изношено не только кольцо поршня, но также и топливный катализатор).

Перечень комплектующих для замены

Инструменты для снятия поршней

Список обязательных комплектующих элементов:

тосол вместе с новым маслом для мотора;
прокладка для ГБЦ, крышки клапана, а также термостата;
кольца для поршня.

Если кроме износа поршневой есть и другие неполадки в автомобиле, которые были обнаружены при диагностике, то придётся обзавестись следующими комплектующими:

фильтр масла;
сальник для коленвала;
специальные свечи для системы зажигания;
кольца уплотнения для колодцев свеч;
высоковольтные провода;
ремень механизма газораспределения вместе с его натяжным роликом.

Естественно, оптимальнее всего, приобретать комплектующие детали непосредственно у официального дилера производителя, хотя за это придётся расстаться с солидной суммой денежных средств. Нужно ориентироваться в первую очередь на свои финансовые возможности.

Перечень инструментария, который понадобится для выполнения замены:

ключи динамометрического типа;
ключ для свечей;
набор ключей для гаек;
болтовые переходники для головок главного блока цилиндров;
специальные щипцы, предназначенные для вытягивания колец;
оправка, без которой невозможно выполнить установку поршней.

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9 своими руками

Прежде чем приступить непосредственно к замене колец поршня, вначале сливается моторное масло автомобиля вместе с жидкостью для охлаждения, а также все расположенные клеммы на аккумуляторе снимаются. После этого, необходимо будет обзавестись большим количеством пакетов из целлофана, которые послужат временным резервуаром хранения крепёжных материалов (болтов, гаек и прочих мелких элементов).

Демонтаж поршней и замена колец

Итак, непосредственно сам пошаговый алгоритм замены.

Вначале, откручиваются свечи зажигания, после чего происходит снятие крышки клапана.
Всё разъемы, расположенные на «косе», нужно аккуратно отсоединить в направлении слева направо.
После чего, снятые разъёмы необходимо положить в район батареи аккумулятора, чтобы они не мешали дальнейшим манипуляциям.
Теперь, пришло время выполнить разъединение воздушного фильтра, а затем – шлангов расположенных в топливной рампе.
Следующим шагом производится демонтаж коллекторов, как впускного, так и выпускного.
Дроссель нельзя затрагивать и лучше обойти стороной, так как это прерогатива специалистов станций технического обслуживания.
После этого, снимаются ремни механизма газораспределения, затем генератора и провода, идущего к водяному насосу.
Теперь пришло время перейти к шкиву, который располагается в коленвале.
Для снятия шкива нужно будет установить коробку передач на пятую скорость и попросить помощника нажать при этом педаль торможения.
Сейчас необходимо аккуратно снять головку блока цилиндров (шляпки её болтов имеют весьма необычную форму, поэтому для их откручивания понадобится переходник).

Далее необходимо перейти непосредственно к снятию поршней.
Прежде чем удастся добраться до них, нужно вначале аккуратно открутить усилитель кратера, а затем поддон, а также насос регулирующий подачу масла.
Теперь доступ к нижним крышкам открыт, и можно беспрепятственно открутить болты и вынуть коленчатый вал вместе с поршнями.
Коренная и шатунная шейка имеют крышку, её нужно снять и проверить их состояние и при необходимости произвести соответствующую замену.
Если поршни покрыты слоем нагара, то вначале необходимо снять их кольца и только после этого, выполнить прочистку с помощью специализированных щипцов.
После снятия колец, нужно приступить непосредственно к очистке самих поршней.

Все канавки поршней следует отметить цифрой, чтобы непроизвольно не спутать во время установки.

Установку новых колец нужно выполнять строго в соответствии с инструкцией производителя, которая всегда прилагается.
Закрепление поршней производится при помощи специализированной оправы.

При установке важно поршни установить каждый на своё место, не спутав их.

Далее сборка осуществляется строго с инструкцией в обратной последовательности относительно снятия.

Валы механизма газораспределения устанавливаются по ранее нанесённым меткам.

Видео в этой статье: про сборку поршней

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9 представляет весьма длительную по времени и трудоёмкую процедуру. На её выполнение нужно примерно дня три, причём работу проводить следует строго в паре, так как самостоятельное выполнение может вызвать большие сложности. Главное – внимательно ознакомиться с представленной выше инструкцией и выполнять каждую техническую манипуляцию строго последовательно.

3 комментария

Спасибо за интересную статью! Материал, который был использован в данной статье очень пригодился при ремонте автомобиля моего товарища.
Я думаю, что об материале использованном в данной статье должно узнать как можно большее число человек. Если хотите, я могу поделиться с вами секретами продвижения вашего блога и увеличения числа ваших постоянных.

масло съёмные кольца по сервисмануалу написано, что они симметричны и не требуют определения верх низ. Таки вот дела

Проверка сжатием между пальцами ничего не даёт. Тем более что маслосъёмные кольца работают при движении не вверх, а вниз. Но не в этом дело. Важнее другое:
• Покупать оригинальные комплекты поршневых колец при ремонте двигателей, устанавливавшихся на Мицубиси Лансер девятого поколения, нецелесообразно. Стоят они дорого, а качество довольно среднее. А по цене минимум в два раза дешевле можно купить лучшие по качеству японские Tp или немецкие SM. Ходят такие детали значительно дольше, чем оригинал.
• Маслосъёмные кольца разных производителей могут быть как разборные (как показано на видео), так и цельные. Единого мнения, какие лучше, не существует. У каждого варианта имеются свои преимущества и недостатки.
• Добросовестный производитель всегда наносит на деталях маркировку, указывающую, какой стороной должна производиться установка. Как правило, это надпись TOP на верхней части кольца. В крайнем случае, присутствует схема монтажа на упаковке.
И ещё. В процессе проводимого ремонта обязательно необходимо оценить состояние цилиндров и поршней. Иначе может оказаться, что проделанная работа не будет иметь никакого смысла. Следует:
• Нутромером замерить размеры каждого цилиндра. Если такой возможности нет, то хотя бы произвести внешний осмотр. Если на засечках от хона (рисках) на поверхности цилиндра обнаружатся залысины (гладкие, без рисок, участки), придётся приобретать новые поршни и кольца ремонтного размера, а блок цилиндров отправлять в расточку.
• Осмотреть состояние поршней на предмет обнаружения сколов в верхней части и глубоких царапин на юбках. Если таковые имеются, то нужно купить новый комплект поршней.
Установка новых колец на мотор с повреждёнными поршнями и изношенными цилиндрами – пустая трата времени и средств.

Как выставить мертвую точку: алгоритм действий и что потребуется, самые простые способы и распространённые неисправности

Чтобы двигатель работал правильно, все его детали должны работать относительно друг друга в определенной последовательности. Когда поршень в первом цилиндре выставляют в ВМТ, клапаны этого цилиндра в этот момент закрыты. Именно таким образом все фазы газораспределения выставлены правильно.

Установка поршня в ВМТ — основная процедура для большинства работ по ремонту и настройке двигателей.

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

Пропадает тяга, приёмистость.
Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Сделайте индикатор из какой-нибудь прозрачной пластиковой трубки, банки из-под масла, и старой свечи зажигания.

Разбейте старую свечу и прикрепите прозрачную пластиковую трубку к ней по всей длине (сделайте ее герметичной).

Удалите все свечи зажигания.

Придерживайте большим пальцем первое отверстие цилиндра свечи зажигания. Поверните двигатель (см примечание ниже), пока не почувствуете давление на большой палец. Это действует такт сжатия. ВМТ находится в верхней части этого поршня.

Вкрутите в свечи зажигания пластмассовые трубки и вставьте другой конец трубки в резервуар для масла. Продолжайте вращать двигатель. Появятся пузыри, пока поршень не достигнет верхней точки своего пути. Когда он пойдет вниз, пузырьки прекратятся и масло начнет течь по трубке. Остановитесь на удобной точке и сделайте отметку на трубке. Затем отметьте шкив коленчатого вала и корпус двигателя в удобном месте.

Прокрутите двигатель в обратную сторону и посмотрите, как масло стекает в банку. Продолжайте вращать. Когда поршень продолжает проскакивать мимо ВМТ и проходить вниз, он будет снова высасывать масло в трубку. Вращайте двигатель, пока масло снова не достигнет отметки. Остановитесь! Отметьте шкив коленчатого вала, где он выравнивается в линию с отметкой, которую вы сделали ранее на двигателе. Теперь вы должны иметь две метки на шкиве коленчатого вала. Середина из этих двух пометок выровнялась с меткой на двигателе и есть ВМТ. Ух ты! Почти как определить, где находится юг с помощью наручных часов. Мальчики и девочки-скауты, обратите внимание.

Найдите торцевой ключ и переключатель, чтобы установить гайку шкива коленчатого вала. Удалите все свечи зажигания, отметив, какие затычки куда вставляются, пронумеруйте их с помощью клейкой ленты.

С помощью небольшой / средней отвертки вставьте его нежно в первый цилиндр и медленно поддерживайте отвертку во время вращения шкива коленчатого вала, пока не почувствуете, что поршень поднимается и касается отвертки. Продолжайте поворачивать медленно, пока поршень не начнет идти вниз. Вы попали на верхнюю мертвую точку.
Посмотрите вниз на обод шкива коленчатого вала – вы должны найти отпечаток на нем (фонарик может быть полезным здесь), который должен быть рядом с другим знаком на ГРМ ремне или блоке цилиндров, когда эти обозначения выровнены, вы нашли верхнюю мертвую точку.

Как определяется ВМТ

По умолчанию установка ВМТ производится для поршня первого цилиндра. Для этого используются метки на корпусе двигателя и метки на шкивах коленчатого и распределительного валов. Также есть метки ВМТ на маховике, а в дизельном двигателе часто и на ТНВД. Если метки не совпадают, то нужно аккуратно прокрутить коленвал ключом по часовой стрелке.

Метка для выставления ВМТ на маховике

Метка для ВМТ на шкиве распредвала

Пара важных нюансов

Вот, на что хотелось бы обратить внимание:

проворачивать кривошипный вал следует исключительно за болт фиксатор шкива (при этом ни в коем случае не за сам шкив!);
провернуть кривошипный вал можно и так: поставить одну из передач КПП (лучше 4-ю), толкнуть машину до совмещения меток, или вывесить одно из колес – и крутить.

Велосипеды

Велосипедные кривошипы имеют мертвые точки примерно в районе 12 часов и 6 часов, где простое нажатие на педаль не поворачивает звездочку , но нога гонщика может приложить к педали тангенциальную силу, чтобы преодолеть ее. Велосипеды с фиксированной передачей (без фрикционной втулки ) используют импульс велосипеда и велосипедиста, чтобы звездочка оставалась вращающейся, даже если велосипедист не пытается крутить педали круговыми движениями.

Что будет если ВМТ установлена неправильно

Когда поршень первого цилиндра правильно установлен в ВМТ такта сжатия, клапаны этого цилиндра полностью закрыты. В это время второй и третий цилиндры находятся в НМТ (нижней мертвой точке), а их клапаны полностью открыты.

Поэтому если установить ВМТ неправильно, то нарушатся фазы газораспределения и двигатель будет работать неправильно. При сильном нарушении машина не будет заводиться. Если поршень установлен с небольшим отклонением от ВМТ, то двигатель будет работать нестабильно: уменьшается его мощность, появляются стуки, вибрация, повышенный расход топлива, ускоренный износ элементов цилиндро-поршневой группы и слабая реакция на педаль газа.

Советы

Повращайте двигатель. Есть несколько способов. Может быть, вы можете добраться до болта шкива коленчатого вала с помощью гаечного ключа.
Попробуйте затянуть генератор гаечным ключом.
Повторим, что с механической коробкой передач, двигатель можно раскрутить, установив его на самые высокие передачи, сняв правое заднее колесо и подняв его рычагом с помощью колесных болтов и длинной железной трубы.
Вы можете также использовать соломинки для содовой, вставив их в свечное отверстие. Проблема в том, что существует несколько степеней вращения коленчатого вала, в том время как поршень остается неподвижным.
Если вы используете баночку для слива масла, и у вас механическая коробка передач, тогда можно поставить коробку передач на третью или четвертую передачу и катить машину назад и вперед.

Как выставить ВМТ

Проверка ВМТ первого цилиндра компрессометром

Установка поршня в ВМТ происходит по меткам. Медленно проворачиваем коленвал, только по часовой стрелке и только за болт крепления коленвала.

Когда метка на шкиве коленвала совпадет с меткой на задней крышке ремня привода распредвала, а метка на шкиве распредвала совпадет с меткой на корпусе блока цилиндров, поршень находится в ВМТ.

Для того, чтобы убедиться в том, что поршень установлен в верхней мертвой точке именно на такте сжатия, нужно вывернуть свечу и вставить туда компрессометр. Повышение давления укажет на такт сжатия. Если метки совпали, а давление не растет, значит поршень находится в конце такта выпуска и нужно аккуратно вручную провернуть коленвал еще на полный оборот в 360°. Если нет возможности использовать компрессометр, то можно использовать любой тупой предмет, который перекроет свечное отверстие и позволит услышать шипение выходящего воздуха.

Жрет масло Lancer 9

Небольшой расход масла в процессе эксплуатации автомобиля является нормой.

С увеличением пробега количество доливаемой смазки становится все больше и больше, так как происходит естественный износ деталей и узлов силовой установки.

Масложер у Митсубиси Лансер 9 появляется по нескольким основным причинам:

приближение необходимости капитального ремонта;
неправильный выбор масла;
выход из строя какой либо детали или узла, вызывающий угар смазки;
протекание масла через уплотнители и сальники за пределы масляного контура.

Не зависимо от причин появления повышенного расхода масла, рекомендуется устранить поломки в кратчайшие сроки. В противном случае уровень смазки может опуститься ниже минимального, что вызовет сокращение ресурса силовой установки. Помимо этого постоянная доливка моторного масла вносит существенные дополнительные расходы на содержание автомобиля.

Варианты решения проблемы масложера на Лансер 9

Решение проблемы с повышенным расходом масла необходимо начинать с устранения первопричины данного явления. Для этого можно воспользоваться нижеприведенной инструкцией:

Проанализировать обстоятельства при которых был обнаружен повышенный расход масла. Спортивный стиль вождения, езда на повышенных оборотах, тяжелые условия эксплуатации и длительное стояние в пробках закономерно приводят к увеличению потребленной смазки. При возврате к обычной эксплуатации автомобиля расход масла возвращается в норму.
Если стиль вождения и прочие внешние факторы остались прежними, то необходимо проверить отсутствие подтеков масла. Требуется визуально осмотреть все стыки и сальники. При наличие протеканий следует заменить вышедший из строя уплотнитель. Если потеки масла наблюдаются у большинства сальников и прокладок, то проблема не в них, а в забитой системе вентиляции картерных газов. Повышенное внутри двигателя давление способно выталкивать смазку наружу из всех доступных мест.
При отсутствии подтеков масла, необходимо проконтролировать его на соответствие рекомендациям производителя. Неправильно выбранная основа или вязкость могут стать причиной угара смазки. Для устранения повышенного расхода масла необходимо заменить его на рекомендованное производителем, предварительно промыв контур. Длительная эксплуатация машина на неправильно выбранном масле может стать причиной появления задиров и чрезмерного износа силовой установки.
При пробеге более 60 тыс. км многие автовладельцы сталкиваются с проблемой чрезмерного загрязнения мотора и залегания колец. В таком случае рекомендуется выполнить промывку силовой установки. Выполнить данное мероприятие можно как непосредственно на автомобиле, так и демонтировав мотор.
Если раскоксовка силового агрегата не принесла ожидаемого эффекта, компрессия не увеличилась, расход масла не уменьшился, требуется разборка двигателя и дефектовка узлов и деталей. В большинстве случаев для борьбы с чрезмерным расходом масла достаточно заменить поршневые кольца и маслосъемные колпачки. При существенном износе мотора может потребоваться его капитальный ремонт.
Так как провести капремонт своими руками достаточно затруднительно и его цена может составлять более 30 тыс. рублей, многие автовладельцы предпочитают покупку контрактного мотора. Это кардинальный метод борьбы с ситуацией, когда автомобиль жрет масло.

Раскоксовка поршневых колец двигателя на Митсубиси Лансер 9

В процессе эксплуатации Митсубиси Лансер 9 происходит образование отложений на поршневых кольцах и прочих элементах силовой установки. Это приводит к снижению компрессии и повышению расхода масла. Для устранения нагара с элементов ЦПГ применяется раскоксовка. Один из ее вариантов приведен в инструкции ниже.

Прогреть двигателе до рабочей температуры. Выполнять раскоксовку можно как с снятием, так и без снятия клапанной крышки.
Выкрутить свечи зажигания.

Выставить поршни в одинаковое положение.

Залить одинаковый объем очищающей жидкости в каждый цилиндр.

Закрутить от руки свечи зажигания в их посадочное место.
Подождать временной интервал в 1-12 часов в зависимости от степени загрязнения цилиндропоршневой группы. Рекомендуется периодически слегка перемещать поршни. Это позволит улучшить процесс раскоксовки поршневых колец.
Выкрутить свечи.
Откачать жидкость с цилиндров при помощи шлангочки с шприцом.
Продуть сжатым воздухом.
Прокрутить 2-3 раза мотор стартером на протяжении 5 секунд. При этом педаль акселератора должна быть вдавлена в пол.
Собрать все в обратном порядке, установив старые свечи.
Запустить мотор. Белый дым с едким запахом из выхлопной трубы является нормой.
Прогреть силовую установку до номинальной температуры на холостых оборотах. Прогазовать несколько раз.
Проехать небольшое расстояние на повышенных оборотах.

Замена маслосъемных колпачков на Lancer 9

Для того, чтобы успешно заменить маслосъемные колпачки необходимо воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

Демонтировать свечи зажигания. Для этого потребуется предварительно снять катушки и наконечники.

Снять шлангочки.

Открутить клапанную крышку.

Открутить крепления коромысел.

Рассухарить клапана.

Заменить маслосъемные колпачки.

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9

В случае если раскоксовка не помогла, рекомендуется замена поршневых колец. Для этого потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

вопрос по двигателю V6 x25xe

есть машинка с двигателем 2,5 литра V6 с пробитой прокладкой под правой головой масло шурует в воду и наружу. Скажите пожалуйста хто с таким сталкивался много ли гемора с ремонтом такого двигателя и какие ищё могут быть подводные камни??заранее благодарен всем неравнодушным

OFFLINE madmaximus

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB x25xe, МКПП, черный караван, 1997 гв

Guest_web.spb_*

Гости

OFFLINE madmaximus

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB x25xe, МКПП, черный караван, 1997 гв

OFFLINE Dik OFFLINE madmaximus

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB x25xe, МКПП, черный караван, 1997 гв

мдааа. что это вас так всё пугает ужосс о.Обуду сам ковырять може хот сцылку на мануал подскажыте
Guest_Sergey_*

Гости

Воспользуйся поиском где-то выложена достатчно подробная инструкция ,даже с фото.
Guest_Димыч_*

Гости

Если прокладку ГБЦ пробитую сразу не обнаружить (по наличию масла в ОЖ, по эмульсии в масле, . ) и это процесс затянуть, то - чистейшей воды ПОЛНАЯ капиталка мотора гарантирована.
Смазка в нем не выполняла отведенной ей функции.
- скинуть бошку и замерить нутромером горшки
- осмотреть шатунные вкладыши и шейки колена
Дорого это, блин. Да и толковых мотористов мало.
Guest_3dice_*

Гости

Guest_3dice_*

Гости

Guest_3dice_*

Гости

Guest_3dice_*

Гости

Вообще двигатель от Дженерал Моторс приятно собирать, интересно. Не пожалеешь, особенно когда он заведется Куча приятных положительных эмоций тебе обеспечено

Как выставить поршни в среднее положение на механике лансер 9

Сейчас, разбираясь с раскоксовкой, читаю:
"Установить все поршни примерно на одном уровне.
Залить средство для раскоксовки.
Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов."

В связи с этим вопрос.
Шевелить поршни - это логично.
Но, можно ли крутить коленвал вперёд-назад (5-10 градусов)?

Спустя некоторое время, я опять добрался до клапанов и коленвала.
Попробовал покрутить ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ - не крутится. Прилагал усилие равное или даже немного больше, чем когда крутил против часовой стрелки. Большую силу не рискнул применять. Не крутится по часовой стрелке.

крутится он прекрасно в обе стороны, если не на передаче стоит
главное, чтобы ремень грм был нормально натянут

ремень в теории может перескочить или сойтись клапана с поршнем (маловероятно, но в теории может) так как натянута у ремня только одна ветвь, а вторая прослаблена - вращая в обратную - ты пытаешься убрать эту слабину и будет неких свободный ход поршня без перемещения клапана, а клапан может быть и в открытом состоянии

ЗЫ: в среднем положении если чуть повращать - никто ни с кем не сойдется

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Когда пытался вращать коленвал:
1.Коробка вариатор, стояла на P.
2.Свечи были выкручены, снята крышка ГБЦ.

Предполагаю, что действительно, поршень, клапан стояли в каком-то положении, когда происходило заклинивание (скорее всего поршень был в ВМТ).

Надо будет попробовать, когда все поршни находятся в среднем положении.

1. То есть со стороны ремней в середине шкива есть гайка и за нее крутить?
2. А до нее легко добраться? я че то даже не смотрел как туда залезть лучше.
3. Кстати а на автомате тоже можно покачать на передаче? на D

1. да
2. если доп влаго защиты нет - то да. колесо тока вывернуть придется
3. нет

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Как правильно установить поршни и шатуны

Если вы собираете V-образной двигатель, то следует иметь в виду: если нижняя головка шатуна имеет с одной стороны более широкую фаску, то она должна быть обращена к галтели (закруглению) шатунной шейки коленчатого вала.

Если же шатуны предназначены для использования с коленчатым валом, без четко выраженных галтелей, то они могут быть и без несимметричных фасок. Тогда ориентация шатуна может определяться по положению «замков» вкладышей: обращенных наружу блока или внутрь (в сторону распредвала – если он находится в развале блока цилиндров).

К примеру, «замки» вкладышей SBC и BBC должны быть обращены наружу. У других вкладышей «замки» могут быть направлены внутрь. На работу собственно вкладышей расположение «замков» не оказывает никакого влияния. Надо лишь правильно ориентировать шатун.

Если же на нижней головке шатуна отсутствуют фаски с обеих сторон, то вкладыш должен быть смещен от галтели шатунной шейки, чтобы его край не попал на закругление.

Сквозные отверстия в верхней и нижней головках шатуна

Часто шатун имеет на нижней головке сквозное отверстие, которое нужно для смазки стенки цилиндра. Эти отверстия предназначены не для смазывания распределительного вала, как полагают некоторые.

Бывает, что отверстие расположено только с одной стороны нижней головки шатуна. Подобные шатуны надо устанавливать так, чтобы отверстие в нижней головке было обращено в сторону распределительного вала (в сторону развала блока цилиндров).

Отверстие в верхней головке шатуна (будь оно сверху или под сбоку – углом) служит для смазки поршневого пальца. Поэтому его ориентация в двигателе роли не играет.

«Замки» шатунных вкладышей

«Замки» (фиксирующие выступы) на вкладышах и соответствующие пазы на нижней головке шатуна и его крышки нужны лишь для правильного позиционирования вкладышей. От «проворота» вкладышей они не спасают, поскольку вкладыши в своей «постели» фиксируются за счет натяга, возникающего при правильной затяжке крепежных болтов крышки нижней головки.

«Правильные» вкладыши, при надлежащем монтаже, слегка выступают за линию разъема нижней головки. Поэтому, после затягивания болтов, они надежно фиксируются в «постели».

В последнее время во многих двигателях используют «беззамковые» вкладыши (примером могут служить двигатели Chrysler 3.7L и 4.7L). За счет устранения операций по механической обработке пазов в шатуне и его крышке, а также «замков» на самих вкладышах снижаются затраты на их изготовление. При монтаже подобных вкладышей их надо ставить строго посередине нижней головки шатуна.

Рис. 1 Если в V-образном двигателе на одну шатунную шейку коленчатого вала монтируют два шатуна, то сторона нижней головки шатуна с более узкой фаской должна быть обращена к соседнему шатуну…

Рис. 2 … в этом случае бОльшая фаска на нижней головке шатуна оказывается обращенной в сторону галтели шатунной шейки коленчатого вала.

Рис. 3 Фиксирующий выступ («замок») на вкладыше и соответствующий ему паз в нижней головке шатуна нужны только для того, чтобы правильно установить вкладыши в шатуне. «Замки» никогда не удержат вкладыши от проворачивания в шатуне, если при сборке были допущены какие-либо нарушения. К примеру: болты нижней головки шатуна не затянуты как следует или отверстие в нижней головке потеряло свою форму.

Рис. 4 Вкладыши фиксируются в шатуне только за счет радиального усилия, которое возникает от натяга установленных вкладышей, когда крепежные болты нижней головки затянуты надлежащим моментом. Чтобы получить требуемый натяг вкладыш сделан чуть длиннее своего посадочного места. Поэтому, когда вы «от руки» установите вкладыш в «постель», он будет немного выступать над плоскостью разъема. Так и должно быть – ни в коем случае не надо подпиливать или подрезать края вкладышей!

Crush Height Each Half Bearing - выступание вкладышей над плоскостью разъема
Bearing - вкладыш
Cap - крышка нижней головки шатуна
Radial Pressure - радиальное усилие

Рис. 5 Измерять максимальный диаметр поршня надо в строго определенном месте, поскольку юбка поршня имеет «бочкообразный» профиль и результаты измерений, по высоте поршня, будут существенно различаться.

Рис. 6 Сквозное отверстие на боковой поверхности ВГШ (верхней головки шатуна) (верхнее фото) может указывать на прессовую посадку пальца в шатуне. На втором фото показан тот же самый шатун, но снаружи. А вот отверстие сверху ВГШ (третье фото) служит для улучшения смазки «плавающего» поршневого пальца.

Рис. 7 На днище поршня обычно есть специальные метки (например, изображена стрелка и надпись «FRONT» - как на фото) помогающие правильно сориентировать поршень при сборке двигателя.

Рис. 8 Если поршни предназначены для V-образного двигателя, то обычно с «изнанки» таких поршней ставят метку «L» - если их монтируют в левый ряд цилиндров или «R» - для правого ряда цилиндров.

Смещение шатуна

Существуют двигатели, у которых стержень шатуна смещен относительно верхней или нижней головок (если смотреть на шатун сбоку – «в профиль»). Подобные шатуны применяют в V-образных двигателях, у которых левый и правый ряды цилиндров стоят «со сдвигом», вперед и назад, относительно друг друга. В зависимости от конкретной модели двигателя, стержень шатуна может иметь смещение 2,5 мм или даже более.

Если есть какие-то сомнения, то при монтаже обратите внимание, что верхняя головка шатуна центрируется по поршню – в бобышках под палец.

Нужно ли в двигателях с вращением против часовой стрелки устанавливать поршни в «обратную» сторону?

На двигателе с обратным вращением – когда коленвал вращается против часовой стрелки, если смотреть с передней части двигателя – шатуны обычно устанавливаются так же, как и в обычном моторе, коленвал которого вращается по часовой стрелке. То есть, бОльшая фаска нижней головки шатуна все равно будет обращена к галтели шатунной шейки.

Однако, если применяются поршни со смещенным поршневым пальцем, то в этом случае поршень должен быть установлен «назад» (развернут на 180 град) относительно его «стандартного» положения. Поршневой палец в подобном поршне смещен к нагруженной стороне юбки поршня.

В двигателе с вращением по часовой стрелке нагруженная сторона цилиндра обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне) стороне.

В двигателе с обратным вращением давление на стенку цилиндра от поршня направлено в другую сторону: со стороны выхлопа – слева и со стороны впуска – справа. Если поршни симметричны (т. е. не имеют смещенного пальца), то их ориентация зависит только от цековок под клапанные тарелки на днище – они должны быть сориентированы в соответствии с положением клапанов.

Конструкция юбки поршня

Форма, площадь и масса юбки поршня играют важную роль в потерях на трение и стабилизации поршня при перекладке в верхней и нижней мертвых точках. Здесь мы покажем роль нагруженных и ненагруженных сторон поршня и разработку асимметричных юбок, предназначенных преимущественно для снижения веса.

Левая и правая стороны поршня при работе двигателя нагружены по-разному. Поэтому конструкция юбки поршня играет важную роль в распределении воспринимаемых нагрузок – с точки зрения прочности и веса поршня.

Юбка поршня должна выдерживать давление на стенку цилиндра при одновременном уменьшении трения. А ее площадь должна быть такой, чтобы быть прочной, обеспечивая при этом стабильность поршня, чтобы свести к минимуму «раскачивание» относительно оси пальца, когда поршень движется вверх-вниз. Причем нагруженная поверхность юбки испытывает наибольшую нагрузку на такте расширения.

Если коленчатый вал вращается по часовой стрелке (глядя на двигатель спереди), то нагруженная поверхность юбки поршня обращена к впускному коллектору на левом ряду цилиндров («водительской» стороне) и к выпускному коллектору на правом ряду цилиндров («пассажирской» стороне).

Менее нагруженная сторона юбки воспринимает усилие на такте сжатия. Эта разница в нагрузках обусловлена положением, углом между шатуном и поршнем, при его перемещении.

За весь рабочий цикл разница в нагрузке на разные стороны юбки поршня различается в десять раз! Причем, нагрузка на юбку поршня может варьироваться в зависимости от хода поршня, длины шатуна и максимального давления в цилиндре.

Поэтому асимметричные поршни должны быть специальными – для левого и правого ряда цилиндров. На днище поршня в таком случае наносятся стрелки или иные метки, указывающие на переднюю часть двигателя.

Рис. 9 На этом фото показаны асимметричные поршни для левого и правого рядов цилиндров V-образного двигателя. Их особенностью является расширенная часть юбки поршня на нагруженной стороне и зауженная – на стороне с меньшей нагрузкой.

Рис. 10 Другой пример асимметричного поршня. Обратите внимание, как сближены бобышки под поршневой палец, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Кроме того, хотя это почти невозможно заметить глазом, ось пальца смещена к нагруженной стороне поршня (в сторону более широкой части юбки) на 0,50 мм – для уменьшения дисбаланса из-за разницы в массе «узкой» и «широкой» частей юбки.

Нагруженная сторона юбки поршня

Когда поршень движется вниз на такте расширения, он испытывает значительное сопротивление, пытаясь провернуть коленчатый вал. С ростом нагрузки увеличивается и сопротивление. При этом нагруженная сторона юбки поршня воспринимает боковое давление, которое увеличивает нагрузку (с ростом трения и износа) на соответствующей стороне стенки цилиндра.

Если на днище поршня имеется какая-либо метка (к примеру точка, или стрелка, или надпись «Front»), важно установить поршень в соответствии с этой меткой, обычно указывающей на переднюю часть двигателя.

Ненагруженная сторона юбки поршня

Эта часть юбки поршня противоположна нагруженной стороне. Она работает, когда поршень движется вверх на такте сжатия, из-за сопротивления, создаваемого сжимаемой топливно-воздушной смесью. Основная ее задача, в том, чтобы обеспечить стабильность поршня при движении в цилиндре. Поэтому эта часть юбки может быть поуже, для экономии веса.

Так что, для точной настройки в распределении этих сил между разными сторонами юбки были разработаны асимметричные поршни, которые имеют более широкую юбку на нагруженной стороне и зауженную юбку с противоположной стороны. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузок на юбку поршня, одновременно снижая массу поршня.

В качестве примера можно привести «асимметричную» (или Т-образную) конструкцию поршней FSR компании JE Pistons, которые имеют расширенную часть юбки на нагруженной стороне, а со стороны бобышек юбка отсутствует вовсе, что позволяет сделать поршневой палец короче и легче. Подобные поршни изначально разрабатывались для гоночных двигателей.

Еще одним преимуществом подобных поршней является улучшение условий работы поршневых колец. Но, в основном, подобная конструкция юбки, в сочетании со слегка смещенным пальцем, позволяет существенно снизить потери на трение.

Рис. 11 Из этой схемы видно, как определить нагруженную и ненагруженную стороны юбки поршня.

Thrust Load - действие боковой силы
Minor Thrust Side - ненагруженная сторона цилиндра
Major Thrust Side - нагруженная сторона цилиндра
Красная изогнутая стрелка - направление вращения коленчатого вала

Рис. 12 На этом фото хорошо видно, как различается ширина юбки поршня на нагруженной (слева) и ненагруженной (справа) сторонах поршня.

Рис. 13 Компьютерное моделирование показывает, как распределяются механические нагрузки в поршне, возникающие при работе двигателя на частичных нагрузках. (Чем темнее цвета – тем меньше нагрузка, а чем ярче – тем больше).

Рис. 14 А на этой схеме видно, как нагружен поршень сразу после воспламенения смеси.

Рис. 15 Здесь поршень показан снизу. На этой схеме хорошо видно, что во время рабочего хода наиболее нагружены верхние части отверстий под поршневой палец (они выделены красным цветом) и элементы юбки поршня, непосредственно примыкающие к ним.

Рис. 16 Тонкий слой антифрикционного покрытия (темного цвета) на юбке поршня помогает удерживать масло и снижает трение между поршнем и цилиндром – особенно при холодном запуске мотора.

Смещение пальца

Асимметричные поршни также могут иметь смещение поршневого пальца. При этом ось пальца смещена от оси поршня к нагруженной стороне примерно на 0,51 мм. Это небольшое смещение «балансирует» поршень, компенсируя разницу в массе юбки, а также снижая усилие, прикладываемое к нагруженной стороне поршня.

Опять же, ссылаясь на опыт компании JE Pistons, асимметричный поршень позволяет сделать поршневые пальцы короче, жестче и легче (примерно на 10 грамм).

Заключение

Надеемся, эта статья поможет вам лучше ориентироваться в тонкостях сборки двигателя. Помните, что лучше всего пометить поршни и шатуны перед разборкой. Грамотные ответы на ваши вопросы и помощь в технических проблемах с двигателями – наша главная задача.

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Mitsubishi Lancer 9

Верхняя мёртвая точка (она же ВМТ) — это наивысшая точка, в которой поршень может находиться относительно оси коленвала. Но так как двигатели могут иметь разную конструкцию и расположение, самым корректным будет определение, что ВМТ это “положение поршня, в котором любая его точка находится на максимальном расстоянии от оси вращения коленчатого вала”.

Проходя рабочий цикл поршень дважды попадает в ВМТ — в конце тактов сжатия и выпуска. По умолчанию за ВМТ принимается положение поршня в конце такта сжатия.

Рабочий цикл поршня

Когда нужно определять

Установка поршня цилиндра в ВМТ используется при процедуре определения угла опережения зажигания, замене ремня и/или шкивов ГРМ, регулировке зазора в механизме привода клапанов.

Также она необходима при регулировке фаз газораспределения (углов открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов, углов опережения подачи, углов открытия пусковых клапанов и золотников управления пуском).

Эта процедура обязательно проводится при ремонтах двигателя с его разборкой (например, при капитальном ремонте).

Где находятся метки ГРМ на ВАЗ?

На распредвале, как правило, есть метка на шкиве, такая небольшая риска, а на ГБЦ есть отлив, с которым должна совпасть эта метка, точнее даже не отлив, а выступ на щитке, с левой стороны, если смотреть спереди на двигатель и распредвал. Иногда этих меток не наблюдается, о том, как поступить в этом случае, рассказывается ниже.

Коленвал выставляется по метке на маховике, на коробке передач, возле двигателя сверху есть лючок, прикрытый резиновой заглушкой. Если снять заглушку, то там увидим риски на маховике и выступающий стержень с двигателя, которые должны совпасть. Но тут может быть проблема: дело в том, что если двигатель разбирался и маховик снимался, то маховик можно поставить любой стороной, то есть, метка будет находиться чёрт знает где, но не в ВМТ. На маховике нет ни направляющей, ни эксцентрика, какой стороной поставишь, той он и станет, хоть на 180 градусов разверни.

В таком случае можно поискать метку спереди двигателя- на шкиве и ответный прилив на маслонасосе на двигателе. Но это не на всех моторах такое, часто эта метка отсутствует. Как же поступить в ситуациях, когда метки не обнаружены? Начинается самое интересное, на самом деле, метки на этом двигателе не нужны, можно обойтись и без них.

Как определяется ВМТ

Метка для выставления ВМТ на маховике

Метка для ВМТ на шкиве распредвала

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились

. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

Метка на маховике.
Метка на шкиве.
Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Что будет если ВМТ установлена неправильно

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток

Для этого потребуются:

Штангенциркуль.
Отвёртка

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте.
То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх
. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться.
После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Приведение в положение ВМТ такта сжатия поршня первого цилиндра

Верхней мертвой точкой (ВМТ) называется высшая точка хода поршня, определяемого вращением коленчатого вала. Каждый поршень достигает ВМТ дважды — в конце такта сжатия и, вновь, в конце такта выпуска, однако, принято подразумевать под положением ВМТ именно ВМТ такта сжатия. Распределительные метки, нанесенные на демпфере крутильных колебаний (см. иллюстрацию), установленного на передней цапфе коленчатого вала соответствуют ВМТ такта сжатия поршня первого цилиндра.

Приведение поршней в положение ВМТ является основополагающим шагом при выполнении таких процедур, как снятие коромысел, регулировка клапанов, замена распределительной цепи и звездочек и снятие распределителя.

Для приведения поршня любого из цилиндров в положение ВМТ необходимо произвести проворачивание коленчатого вала. Для этого можно воспользоваться одним из предлагаемых ниже методов. Если смотреть на двигатель спереди, нормальным считается вращение коленчатого вала по часовой стрелке.

Предпочтительным является метод проворачивания коленчатого вала при помощи большой сменной торцевой головки надетой на болт демпфера крутильных колебаний, ввинченный в торец вала и приводимой во вращение воротом.
Можно воспользоваться дистанционным выключателем стартера, что позволит несколько сэкономить время. Подключите провода выключателя к клеммам S (Выключатель) и В (Батарея) стартера. Максимально близко подведя поршень к положению ВМТ при помощи выключателя, завершите процедуру способом, предложенном в предыдущем пункте.
Если имеется возможность прибегнуть к помощи ассистента, стартер может проворачиваться короткими включениями с водительского места. После приближения поршня к ВМТ, процедура завершается при помощи сменной головки (см. пункт а)).

Выставляй метки ГРМ правильно — иначе погнёшь клапана!

Двигатель ВАЗ-21124 обладает особенностью: как бы его шкивы не крутили, он не . С
такие шутки не пройдут!
Если положения шкивов сбиты не сильно, попробуйте одеть ремень и довернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». А впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

По идее, на ВАЗ-2112 выставление меток проводится одинаково, о каком бы моторе речь не шла. Здесь приведены фото для двигателя 21120.

Как всё выглядит в реальности и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окно на картере КПП. Под заглушкой находится ещё одна метка.

Последнее действие является факультативным. А выполняют его затем, чтобы не переделывать всю работу «с нуля».

Число зубьев ремня между метками «верхних шкивов» – ровно 16;
Метка на шкиве коленвала иногда откалывается – используйте контроль по методу «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Уточнения для ВАЗ-21124

На моторе с объёмом 1,6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение – шкив привода генератора выставляют по метке на кожухе (см. фото).

Шкив привода генератора, мотор 21124

Впрочем, если этой метки нет, пользуйтесь проверенным способом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

Шкивы ГРМ можно вращать, как угодно – поршни в любом случае не заденут за клапаны. Сравните то, как выглядят поршни двух разных моторов – станет ясно, о чём идёт речь.

Два разных 16-клапанника

Для тех, кто ничего не понял

Число зубцов на шкиве коленвала – 21 , на шкивах распредвалов – 42 .

Когда коленвал прокручивается на 360 градусов, распредвалы поворачиваются на 180. Вообще же полный цикл работы двигателя состоит из двух оборотов коленвала (720 градусов).

По идее, можно применять альтернативный метод настройки. Пусть метки шкивов распредвалов смотрят строго вниз. Тогда метка на шкиве коленвала должна быть обращена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего приспособления нет, его можно изготовить самим. Подойдёт даже съёмник для (см. фото).

Взяли и зафиксировали

Установка верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра двигателей K7J и K7M

Выставляя метки, нужно учитывать, что распределительный вал делает один оборот за четыре такта двигателя, а коленчатый вал делает два оборота.

Поэтому при совмещении меток на шкиве коленчатого вала и лунке на блоке цилиндров в ВМТ может находиться как первый цилиндр, так и четвертый.

Нужно выставлять ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра).

После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на зубчатом шкиве коленчатого вала (при снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов).

Если метки на шкиве коленчатого вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Коленчатый вал проворачивают для проверки совпадения меток за болт крепления к нему шкива привода вспомогательных агрегатов, сняв для доступа к нему верхнюю часть правого брызговика двигателя.

Помимо этого можно сделать это следующими способами (особенно при регулировке зазоров в приводе клапанов, когда контроль по меткам на зубчатом шкиве коленчатого вала не нужен):

Включите любую передачу (лучше IV) и медленно прокатите автомобиль до совмещения меток;

Вынесите одно переднее колесо, включите любую передачу и затем поворачивайте вывешенное колесо до совмещения меток.

На зубчатом шкиве распределительного вала метка должна совпадать с меткой на крышке головки блока цилиндров, выполненной в виде логотипа Dachia.

И на ремне ГРМ тоже нанесена метка краской, которая должна тоже совпадать с метками.

Метка на зубчатом шкиве коленвала должна быть совмещена с меткой на блоке цилиндров.

Эту метку можно увидеть только после снятия шкива привода вспомогательных агрегатов.

Для установки ВМТ снимаем правое переднее колесо.

Выкручиваем пять болтов крепления верхней крышки ремня привода ГРМ

Прокручиваем коленвала по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совмещения меток на шкиве распределительного вала и крышке головки блока цилиндров

Затем ослабляем затяжку и выкручиваем окончательно болт крепления шкива

Выкручиваем три болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ

При проверке установки фаз газораспределения нижнюю крышку снимать не обязательно.

Снимать нужно только, если нужно заменить ремень или переставить его.

Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве распределительного вала и на крышке головки цилиндров

Проверка меток ГРМ на одном видео

Часто на автофорумах новички автомобилисты ищут ответ на вопрос – как найти метки на маховике? При этом редко встретишь правильные рекомендации на эту тему. Попробуем разобраться в деле конкретно, дать ценные советы.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Метка для установки момента зажигания или вмт на маховике представляет собой тонкую, будто бы поцарапанную черточку. Находится метка не на венце, естественно, а на зеркале элемента (гладкой плоскости). К сожалению, эта метка часто ржавеет, и автомобилисту бывает полезно изредка чистить ее отверткой или шилом.

Одновременно с этой меткой, на зеркале предусмотрены лунки или выемки. Это тоже специальные риски, предназначенные для грамотной установки маховика на оконечность кривошипного вала.

Увидеть метки на балансире кривошипного вала, если ничего не разобрано с машины (не демонтирована коробка), удастся сквозь специальный лючок. Безусловно, нужно воспользоваться помощью ассистента, без этого никак. Один человек должен тихо вращать коленвал, другой – следить за метками. Смотреть надо под хорошим освещением, чтобы не упустить требуемую метку. Если освещения недостаточно, воспользоваться фонариком.

Метку маховика правильнее называть риской. Существует несколько видов меток, и риску нельзя спутать с остальными.

на звездочке распредвала (метка больше напоминает выступ);
с тыльной стороны крышки приводного ремня (больше напоминает усик);
на маховике (риска);
на тыловой стороне картера сцепления (похожа на треугольник);
на шкиве кривошипного вала (напоминает точку);
на крышке маслонасоса (треугольный вырез).

Последние две метки видны только после снятия шкива генераторного привода. Треугольник-вырез картера сцепления лучше просматривается после снятия КПП.

А вот на 16-клапанной силовой установке отечественной 21126 метки, кроме вышеописанных, находятся еще в следующих местах:

на звездочках обоих распредвалов в виде выступов;
с тыльной стороны крышки ременного привода распредвалов (вырез-треугольник).

Справка. Маховик автомобиля – это особая деталь механического типа, изготовленная в виде диска. Фиксируется он болтами к задней оконечности кривошипного вала, служит большей частью для сохранения инерционной энергии.

Читайте также: