Как заделать трещину на прикладе ружья иж

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Рецепт быстрого ремонта приклада без использования изоленты

Часто бывает так, что на носу открытие сезона, а любимое ружье внезапно решило приболеть. Ладно, если поломка в механике, тогда вариантов нет, а что делать, если треснул приклад и появился шат? Или что бывает еще чаще приклад, по какой-либо причине, расщепился в области шейки? Вариант - "синяя изолента" и "зарушупить" мы рассматривать не будем, это не решит проблему на сезон, и более того саморезы могут вызвать необратимые изменения в самом прикладе.

Вариантов тут немного: искать новый приклад и мастера по его подгонке, что обычно занимает немало времени и денег, второй вариант мы рассмотрим сегодня - быстрый ремонт ложи ружья по упрощенному рецепту Басскачи, одного из известных в России мастеров-ложевщиков.

Потребуется ацетон, клей для дерева, шуруповерт, набор сверл, наждачная бумага и бамбуковые зубочистки. Плюс баночка лака. По времени - сутки-двое.

Для этого необходимо освободить приклад от металла, иначе говоря, полностью разобрать ружье, отсоединить приклад, выкрутить с него антабку и снять затыльник. После этого из трещин нужно извлечь накопившуюся там грязь, этот вопрос решается с помощью суточного замачивания в ацетоне, трещины при этом желательно расклинить, сделать их чуть больше. Это снимет лак и вытянет грязь из трещин.

После отмачивания, сушки и пары проходов наждачной бумагой - это нужно чтобы убрать старый лак с поверхности древесины. Приступаем к склейке трещин, для этого используем строительный клей типа "Космофен" или обычный "СуперКлей", также можно брать любой другой клеящий состав, главное надежность фиксации, после промазки трещин их необходимо стянуть с помощью обычных G-образных струбцин.

После паузы необходимой для затвердевания клеевой прослойки нам потребуется шуруповерт и некоторое количество бамбуковых шпажек или зубочисток, а также сверло такого же диаметра как и бамбук.

В области трещин приклада сверлим отверстия, под разными углами и в разных направлениях, по факту после вставки шпажек шейка приклада должна быть похожа на ежа. Бамбуковые стержни создают арматуру , на которой и держится ослабленная трещинами древесина приклада. Клей в этом случае служит лишь для ее дополнительной фиксации.

Перед окончательной установкой арматуры смазываем ее циакрином или "Космофеном", хотя думаю, для этого прекрасно подойдет и обычная эпоксидная смола. После затвердевания клея приклад практически готов к стрельбе, но не готов к охоте. Срезаем торчащие концы бамбука и зашлифовываем места их установки наждачной бумагой или надфилями.

После зашлифовки необходимо покрыть поверхность древесины быстросохнущим лаком для предохранения от воздействия влаги . В моем случае, вмятины на прикладе, а там были достаточно глубокие сколы и выщербины которые невозможно восстановить за 5 минут, были залиты шпаклевкой для дерева цвета "бук", опять же за отсутствием другой, ни пятна шпаклевки, ни торцы бамбуковых стержней не подкрашивались, поверхность дерева просто покрывалась лаком.

Нужно отметить что обратную сборку ружья нужно проводить нежно и аккуратно, проверяя надежность прилегания приклада, в идеале чуть зачернить прилегающие поверхности металла углем или губной помадой и подогнать приклад как можно плотней к металлу, это увеличит срок его службы.

При сборке двух или более половин приклада или цевья применяется этот же метод, главное не жалеть бамбука и не быть перфекционистом, не нужно сверлить отверстия в один ряд и под одним углом.

Нужно отметить что подобным образом можно качественно отремонтировать любой приклад, но в этом случае придется больше времени уделить подготовке "буратины" к ремонту и окончательной отделке уже после восстановления целостности.

Естественно в дальнейшем потребуется реставрация или замена дерева, но на сегодня, я думаю, пойдет и так. Отмечу, что все можно было сделать гораздо аккуратнее, но во главе угла стоял именно вопрос времени.

Чем покрыть приклад охотничьего ружья? Реставрация приклада охотничьего ружья своими руками

Со временем деревянный приклад оружия приходит в негодность. Прежнее покрытие начинает облезать и слоиться, от сухости образуются трещины и деформации. Чтобы такого не происходило, необходимо с аккуратностью и ответственностью подходить к уходу за оружием. Если вы заметили подобные признаки, значит, пора провести реставрацию.

В этой статье речь пойдет о способах реставрации приклада охотничьего ружья своими руками, материалах, используемых в качестве покрытия, и технологиях нанесения составов.

Реставрация приклада

Процесс реставрации заключается в проведении комплекса мероприятий по восстановлению разрушенных элементов предмета, а также созданию защитных покрытий для продления сохранности материала.

Реставрация может быть нескольких видов:

Коммерческая. Главная цель такого вида реставрации - это восстановление функциональности. При этом устраняются все искажения и дефекты, которые были получены в процессе эксплуатации.
Музейная. Такая реставрация проводится в случае возникновения внешних дефектов, функциональность при этом не играет большой роли. Основная цель музейной реставрации - это восстановление и консервирование, выполненное для снижения воздействия внешних сил разрушения при хранении. Такой реставрации подвергаются экспонаты, представляющие историческую ценность.

Если ваше ружье просто висит для красоты на стене, и им никто не пользуется, тогда достаточно будет позаботиться только о внешнем виде изделия. И решить, чем покрыть приклад охотничьего ружья, в этом случае просто. Сгодится глянцевый или матовый лак.

Если же ружье используется по назначению, тогда оно должно быть полностью исправным, а приклад подготовлен к агрессивным воздействиям окружающей среды. Чем пропитать приклад охотничьего ружья в этом случае? У каждого охотника есть свой рецепт. Что бы вы не выбрали, помните следующее: основная функция любой пропитки или покрытия - защитная. Во время охоты может пойти дождь и древесина намокнет, поверхность должна быть тщательно подготовлена к подобным ситуациям. Приклад не должен быть скользким.

Снимаем старый слой лака

Сначала нужно провести ряд мероприятий по подготовке приклада ружья для пропитки и дальнейшей обработки. Снимите все металлические части и накладные элементы. Должна остаться только деревянная основа приклада.

Теперь перед нанесением нового слоя покрытия приклад нужно подумать, чем покрыть приклад охотничьего ружья для того, чтобы растворился старый слой лака. Для этого можно воспользоваться химией.

Просто растворите лак и удалите его салфеткой. АС-3 - это отличное средство, а купить состав можно в автомагазине. Помещаем приклад в жидкость так, чтобы торец оставался сверху. Вообще, торец - это место, которое имеет поперечное сечение древесины, поэтому оно способно впитывать жидкость как губка. Такого явления нужно избегать. Наша цель - избавить поверхность от старого лака, а не пропитать его химией и продуктами растворения.

Счистить старую поверхность можно при помощи жесткой щетки. Перед началом работы убедитесь, что ворс и основа щетки не растворяются в используемом растворителе. После очищения протрите приклад и оцените, насколько тщательно удалось снять старый слой. Если присутствуют нерастворенные островки, тогда повторите процедуру.

Далее следует промыть приклад в теплой мыльной воде. Используйте для этого губку или тряпку. Тщательно смойте остатки растворителя с дерева. Протрите приклад сухой тряпкой и еще раз внимательно осмотрите поверхность. Все следы лака должны быть смыты.

Есть еще один способ снятия старого покрытия - механический. Но использовать его не рекомендуется, так как дерево придется шлифовать, а при шлифовке сойдет не только слой лака, но и часть покрытия самой древесины. От такого воздействия могут пострадать узоры на прикладе охотничьего ружья.

Чтобы вытянуть из приклада масло и пушечное сало, необходимо вымочить его в "Уайт-Спирите". Укутываем приклад тканью или марлей. Поливаем "Уайт-Спиритом" и кладем в полиэтиленовый мешок. Выдерживаем несколько часов в горизонтальном положении, затем поворачиваем на другой бок и держим столько же. Вынимаем приклад, моем в теплой мыльной воде. Лучше использовать хозяйственное мыло.

Выравниваем покрытие, заполнением дефекты

После полного снятия старого лака можно оценить состояние приклада. Если есть небольшие сколы и изъяны, тогда следует провести реставрационные работы по восстановлению поверхности.

Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы добиться заполнения небольших дефектов? Для заполнения ямок и сколов можно воспользоваться шпаклевкой по дереву. Она наносится в место углубления, после высыхания затирается наждачной бумагой до образования идеально гладкой поверхности. Есть у этого способа очевидные минусы: зашпаклеванная часть будет выглядеть как заплатка на фоне дерева. Также при обработке приклада маслами, шпаклевка не будет их впитывать.

Есть еще один способ скорректировать дефекты. Идеальным вариантом для ремонта приклада является эпоксидная смола. Просто заполните ею место изъяна и подождите, пока она полностью просохнет. Зашлифуйте место заполнения. После того, как на приклад будет нанесен лак, для выявления места обработки, нужно будет очень тщательно приглядываться, ведь смола имеет прозрачную структуру.

Реставрация трещин

Чаще всего трещины образуются на шейке приклада. Причина - использование незрелой или некачественной древесины при производстве данного элемента. Трещина может появиться и из-за возникновения люфта между прикладом и колодкой или просто от удара или другого вида механического воздействия.

При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.

Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.

Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите. Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.

Выбор материала для обработки

Вопрос - чем обработать приклад и цевье охотничьего ружья - актуальный, ведь в магазинах такое большое разнообразие средств и пропиток. Во-первых, используйте только качественные материалы, они не обязательно должны быть специализированными. Во-вторых, помните: дешево - не значит "плохо"; дорого - не значит "хорошо".

Для снятия старого слоя и пропитки можно воспользоваться следующими химическими растворами:

"Уайт-Спирит". Бензиновый растворитель. Применяется для растворения лаков, красок, мастик на битумной и каучуковой основе.
Ацетон. Универсальный растворитель, который быстро растворит слой лака.
"Растворитель-646". Растворитель широкого спектра действия. Растворяет лаки, краски, эпоксидные грунтовки.

Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы древесина стала влагостойкой?

Для пропитки приклада необходимо масло. Это может быть:

Натуральная льняная олифа.
Льняное масло. Используется реже, так как полимеризация происходит намного медленнее, и пропитывается только тонкий внешний слой приклада.
Маковое масло. Вариант встречается намного реже в продаже, но по свойствам масло похоже на льняное.

Каким лаком покрыть приклад охотничьего ружья, в данном случае это не принципиально. Можно воспользоваться любым паркетным лаком. Лучше не выбирать варианты из баллончика.

Пропитка маслом

Зачем пропитывать деревянный приклад маслом? Делается это с одной целью - создание влагозащитной поверхности. При этом древесина станет прочной и не будет впитывать влагу. Обработка льняным маслом - это старый, проверенный способ сохранения древесины. Конечно, в настоящее время есть масса современных компонентов, которые наносятся один раз и быстро сохнут, но такого эффекта ними не добиться. Лучше потратить больше времени, но сделать все основательно.

Сам процесс обработки приклада маслом выглядит так:

Масло нужно тщательно прогреть перед нанесением. Из него испарится содержащаяся в небольших количествах вода.
Чистый и обработанный растворителем приклад натираем тонким слоем льняного маста и оставляем на свежем воздухе. Поляризуется один слой примерно 1 неделю.
Через неделю повторяем процедуру. Всего нужно нанести 5-6 слоев. Приклад впитает в общей сложности 100-150 мл масла.
Далее следует процесс сушки.
Когда приклад высохнет, необходимо отполировать его при помощи войлока.

На первых порах во время сушки будут выделяться небольшие капельки масла с поверхности дерева, это нормально, просто распределите равномерно их по прикладу.

Учтите, после обработки приклада охотничьего ружья льняным маслом не получится использовать лак, он просто не будет держаться. Если покрыли приклад морилкой, а потом хотите пропитать его маслом, тогда будет сложно добиться нужного эффекта влагостойкости. Пропитанный маслом приклад не нуждается в дополнительной внешней обработке. Поверхность становится водоотталкивающей. Держаться такой эффект может несколько десятилетий.

Обработка лаком

Таким способом защиты приклада от влаги пользуются реже. Ведь лак только создает защитный верхний слой. Необходимо помнить, что древесина может сужаться и расширяться при определенных условиях внешней среды, поэтому надежность покрытия лака намного ниже по сравнению с масляной или восковой пропиткой, которые проникают внутрь.

При нанесении первого слоя лака можно наблюдать вспучивание слоев древесины в местах соединения колец текстуры. Прежде чем наносить второй слой, необходимо заполировать поверхность, иначе понадобится большой слой лака для того, чтобы выровнять текстуру.

Не обязательно использовать привычный для нас глянцевый лак, лучше воспользоваться матовым или полуматовым вариантом, чтобы поверхность приклада была гладкая, но не блестящая. Иначе вы добьетесь мебельного эффекта.

Базой для лака может быть морилка. Наносится она в несколько слоев и тщательно просушивается. При помощи морилки можно придать древесине элитный цвет с сохранением и выделением текстуры.

Выполняется обработка поверхности лаком в несколько этапов:

Подготовительный этап: обезжиривание поверхности, вымачивание приклада в растворителе.
Нанесение первого слоя лака при помощи пульверизатора.
После полного высыхания первого слоя нужно тщательно зачистить поверхность приклада при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, чтобы выровнять поверхность древесины и сточить поднявшиеся части древесины на спиле.
Далее наносим еще 1-2 слоя, просушивая каждый отдельно.

Не переборщите с количеством слоев. Используйте полуматовый лак, так поверхность будет более приятна на ощупь. Глянцевый лак придает ружью эффект искусственности, блестящий глянец неестественен.

Обработка пчелиным воском: рецепты

Воск - водоотталкивающий материал, который легко наносится при нагреве. Многие профессиональные реставраторы оружия и сами владельцы используют пчелиный воск для обработки деревянного приклада. Задача обработки все та же - создание защитного слоя на поверхности древесины.

Можно использовать только чистый воск без дополнительных примесей. Свечной воск не подойдет, кроме основного компонента туда добавляют различные дополнительные вещества. Чистый воск можно купить в отделе "Пчеловодство" или на рынке, можно приобрести специальную восковую пасту для дерева. Техника его нанесения такая:

Плавим воск и наносим на приклад кистью небольшим слоем.
Феном начинаем прогревать приклад, воск при этом постепенно впитывается в толщу древесины.
Убираем излишки воска и начинаем полировать приклад при помощи войлочной материи.

Весь процесс займет не больше 3 часов. Фен для сушки волос в данном случае не подойдет, есть вероятность, что он перегреется и выйдет из строя при такой напряженной работе. Используем строительный фен. Температура - 100-150 °С.

Некоторые мастера делают смеси для пропитки приклада на основе воска, вот некоторые из таких рецептов:

Воск, спиртовая морилка, скипидар. Морилка выбирается в зависимости от желаемого оттенка, можно создать имитацию элитной древесины. Скипидар доводим до кипения, разбавляем им воск, перемешиваем. Воск при этом полностью растворится. Даем массе немного остыть и вливаем морилку. Получится густая пастообразная масса. Лучше немного подогреть ее, тогда будет проще наносить смесь на дерево. Для натирания используем ХБ-ткань, наносим в несколько слоев и обрабатываем войлочной тканью.
Воск и бензин. Расплавленный на водяной бане воск смешиваем с бензином (1:1) и обрабатываем этой пастой приклад. Разогреваем поверхность строительным феном, чтобы вещества начали впитываться. Когда дерево подсохнет, тщательно полируем войлоком.

После обработки приклада воском не требуется дополнительная обработка и покрытие. На ощупь дерево становится гладким, матово зашлифованным, приклад не скользит и не оставляет неприятных скользких ощущений на руках. Покрытие отталкивает влагу, дерево не намокает.

Современные средства для пропитки

Для тех, кто не желает пользоваться длительным дедовским способом обработки деревянного приклада, есть современные альтернативные варианты средств. Их без проблем можно купить в любом оружейном магазине. Представим наиболее популярные составы:

Воск Birchwood Gun Stock Wax 90 мл (цена 600-750 руб). В состав входят следующие компоненты: пчелиный и карнаубский воск, силикон. Наносится на дерево в несколько слоев. Образует водонепроницаемую пленку, предохраняя древесину от разрушения.
Средство для обработки дерева Scherell Schaftol 50 мл (цена 550-650 руб). Восстанавливает внешнее покрытие деревянного приклада, защищает дерево от распространения грибка и плесени, образует водоотталкивающую пленку.
Покрытие и пропитка для ложи Birchwood Tru-Oil® Stock Finish Aerosol 325 мл (цена 1050-1200 руб). Смесь природных масел, содержащихся в составе, используется для пропитки дерева.
Состав для морения Birchwood Rusty Walnut Wood Stain 90 мл (цена 550-650 руб). Специализированный состав, который используется в качестве финишного покрытия. Можно контролировать насыщенность цвета при помощи воды.

Есть и многие другие составы и средства для обработки деревянного приклада. Все они сделаны на основе одного из следующих компонентов: масло, воск, лак, морилка.

Уход за прикладом

Охотничье ружье требует не только постоянной чистки, но и обработки деревянных элементов. А качество приклада играет большую роль при стрельбе, поэтому каждый охотник считает необходимостью следить не только за состоянием дула и других металлических элементов ружья, но и за деревянной ложей.

Приклад - визитная карточка оружия, именно на ней делаются необычные элементы и орнаменты, гравировка, отличительные знаки и рельефные узоры. Если ваше ружье сделано именитым производителем, то, скорее всего, приклад будет изготовлен из ореха, бука или других деревьев твердых пород. В более дешевых вариантах оружия приклады делаются из сосны, березы, яблони или другой бюджетной и часто встречающейся древесины.

Новое ружье необходимо обработать пропиткой еще перед началом эксплуатации, так как производители просто покрывают приклад лаком, не уделяя внимание более тщательной защите дерева от влаги. Чем пропитать приклад охотничьего ружья - дело ваше, выбирайте самый оптимальный и практичный вариант.

В заключение

Оружие для охотника - это великая ценность, поэтому многие владельцы ружей с деревянными прикладами уделяют большое количество времени уходу за ними. Ведь если не следить за состоянием деревянных частей, со временем они придут в негодность.

Ремонт приклада

Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада ружья. И причин её возникновения несколько.

Первая – некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идёт всё, что попало под пилу.

Вторая причина – появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% даёт весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ-54 или ТОЗ-34) приклад изготавливают, вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно, для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро.

И третья причина – чисто «бытовые травмы», как то: падение с квадроцикла или снегохода, незапланированные кувырки в салоне автомобиля, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков или просто выяснение отношений в рукопашной схватке.

Вот передо мной очередная красавица – трещина ( фото №1 ). Результат падения. Но и без него приклад с таким расположением волокон в самой «нежной» части долго бы не прослужил. Занимаясь одно время изготовлением биллирдных киев, я твёрдо усвоил, что склеить металл и дерево невозможно! Поэтому не применяю при ремонте никаких шурупов, саморезов и пр. Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И всё вкрученное или вклеенное шурупьё будет концентратором внутренних напряжений и, если не вылетит само, то приведёт к образованию новых трещин вокруг себя. То же касается и всяких стяжек между боковыми щёчками. На какое-то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких «ремонтов», произведённых дедушками. И в результате наследникам уже приходится переделывать весь приклад. Дерево можно армировать в данном случае только деревом или бамбуком. Ясно, что трещину надо заклеивать так, чтобы о ней больше не вспоминать. То есть обеспечить максимальную прочность в клеевом соединении. Везде читаешь: «перед склейкой тщательно обезжирить склеиваемые поверхности». Но как это обеспечить внутри трещины? Да ещё в пропитанном насквозь маслами дереве.

Выход один - избавиться от всех пропиток, масел и грязи сразу во всём прикладе, поэтому я замачиваю его целиком в растворителе. Для этого подойдёт даже деревянный ящичек ( фото №2 ), обтянутый плотным полиэтиленом. Но обязательно хорошо закрывающийся. Пары! Чтобы вытянуть самые застарелые масла, я заливаю для начала «Уайт-спирит». Двух литров должно хватить. Главное, чтобы он не имел запаха бензина. Через 2-3 суток, если растворитель очень потемнел, меняю его на свежий (зависит от степени загрязнения дерева, иногда процесс затягивается на пару недель). Потом ставлю приклад вертикально на затыльник для просушки. Примерно через сутки погружаю его в тот же ящик, но уже заполненный чистым ацетоном. Следует помнить, что хорошего качества ацетон высыхает на руках, не оставляя запаха. В нём я выдерживаю двое суток. И ставлю опять же вертикально для окончательной просушки. Через сутки получаю чистое дерево, годное для дальнейшей склейки ( фото №3 ). Можно и сразу замачивать в ацетоне, но только если приклад имеет поверхностное защитное покрытие. В том случае, когда масла проникли глубоко в древесину, избыточное осмотическое давление может привести к растрескиванию материала.

Чтобы наполнить трещину клеем, я её «раскрываю». Для этого накладываю на шейку приклада струбцинку, во избежание дальнейшего роста трещины, и потихоньку расклиниваю щёчки при помощи болта с гайкой ( фото №4 ) или деревянных клиньев ( фото №5 ). При этом раздвигаю щель ровно настолько, чтоб получить возможность проникнуть внутрь трещины заточенной бамбуковой палочкой или капроновой нитью, при помощи которых и заполняю полости смолой. Отечественная ЭДП мало подходит для этой цели. Она слишком хрупкая и твёрдая для древесины. Можно, конечно, мудрить с пластификаторами, но легко и промахнуться. Тогда приклад будет испорчен безнадёжно. Длительное время застывания, при малой тиксотропии, также делает ЭДП не слишком удобной при склейке. Я уже не один год использую клеи фирмы DoneDeal, которые дают хорошие результаты и намного удобнее в работе.

Далее, убрав клинья и струбцину, стягиваю место склейки эластичным медицинским бинтом или резиновым жгутом. Он позволяет равномерно обжать склейку по всей площади, не деформируя насечку. И к тому же не прилипает к смоле ( фото №6 ). Надо учитывать, что каждый виток умножает усилие сдавливания. При чрезмерном стягивании может выдавиться весь клей, и произойдёт «голодная» склейка. То есть брак.

Перед работой смолу лучше сразу затонировать в нужный оттенок, чтобы получить почти незаметное место склейки. Для этой цели я использую пигменты от колеровочных станков, остатки которых в пластиковых бутылках после заправки станка обычно выкидывают, а требуется-то совсем немного. Эти пигменты можно вполне удачно смешивать, добиваясь нужного оттенка. Самой по себе склейки трещины бывает недостаточно, особенно если древесина уже «устала», или разлом произошёл в самом слабом месте при недопустимом расположении волокон. Что, как видите на фото, имеет место быть даже у серьёзных производителей оружия. И пусть нам не говорят про тщательный отбор каждой заготовки. Вот так в погоне за красотой забывают про прочность приклада. Но видел и другую крайность. На моих глазах один авторитетный на Ижмехе ложевщик забраковал заготовку для МР 153 только потому, что она была комлевой, красивой, свилеватой и потому очень крепкой. И его понять можно. В условиях «штучного» производства высокохудожественного оружия он
вынужден черновую обработку производить при помощи скобеля. Семь потов сойдёт от такой работёнки. Комель же не режется ни в одном направлении. И зачем мучиться, если можно взять рядом лежащую болванку из откровенного прямослоя. Пусть не так красиво, но быстрее, легче и на зарплату не влияет.

Чтобы не подвергать нагрузкам клеевое соединение, я усиливаю шейку установкой бамбуковых спиц. Раньше распускал для этого отцовские удочки. Теперь выручают китайские зубочистки. Их диаметр - около 2 мм, вполне достаточен. Сначала размечаю места установки
спиц и аккуратно засверливаю каналы сверлом, переточенным на манер свёрл по дереву, то есть с явно выступающим вперёд центрующим острием. Каналы не обязательно делать сквозные, но желательно, чтобы остриё сверла чуть показалось с противоположной стороны. Крохотное отверстие поможет выйти излишкам клея при установке спицы. А иногда приходится устанавливать спицы только с внутренней стороны приклада, дабы не испортить его внешний вид. Самое главное, надо стараться ставить спицы под разными углами,
пересекая возможные направления образования трещин. Даже сама по себе «прошивка» спицами во взаимно пересекающихся направлениях в значительной степени усиливает шейку. Однажды ради эксперимента я «пришил» отвалившуюся, с приличной частью шейки,
щёку без клея, только на 13 спиц. И этого оказалось достаточно, чтобы приклад ИЖ-27 выдержал два выстрела из обоих стволов одновременно без всяких последствий.

Вот, собственно, и всё. Когда смола затвердеет, остаётся аккуратно обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами . Особенно удачно маскируются торцы спиц, если попадают в места с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт трещины шейки приклада.

Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада. И причин её возникновения несколько. Первая причина это некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идет все, что попало под пилу. Вторая причина - появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% дает весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ 54 или ТОЗ) приклад теперь изготовляют вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро. И третья причина это чисто "бытовые травмы" Как-то: падение с квадроцикла или снегохода, кувырки через крышу в автомобиле, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков, или просто выяснение отношений в рукопашной атаке. Короче причин много. Вот передо мной очередная красавица - трещина. Это результат "битвы" с топляком на Костромских разливах. ( ФОТО №1) .

Первое правило - трещина одна не "ходит". У нее обязательно есть сестра и вероятно даже не одна. И если их не видно, то это дело времени или грязи вместе с пропиткой. Правило второе - ни какого металла при ремонте (шурупы, саморезы, стяжки и пр.) Занимаясь, одно время, изготовлением биллиардных киёв я твердо усвоил, что склеить металл и дерево - невозможно! Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И все вкрученное или вклеенное шурупьё будет являться концентраторами внутренних напряжений и если не вылетят сами, то приведут к образованию новых трещин вокруг себя. Тоже касается и всяких стяжек между боковыми щечками. На какое то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких "ремонтов" произведенных отцами или дедушками. И в результате наследникам уже приходиться переделывать весь приклад.

Дерево можно армировать, в данном случае, только деревом или бамбуком. Ясно, что трещину надо заклеивать так, чтобы о ней больше не вспоминать. То есть обеспечить максимальную прочность в клеевом соединении. Везде читаешь: «перед склейкой тщательно обезжирить склеиваемые поверхности». Но как это обеспечить внутри трещины? Да ещё в пропитанном насквозь маслами дереве.

Выход один: избавиться от всех пропиток, масел и грязи сразу во всём прикладе, поэтому я замачиваю его целиком в растворителях. Для этого подойдет даже подходящих размеров деревянный ящичек ( ФОТО № 2),
обтянутый плотным полиэтиленом. Но обязательно плотно закрывающийся. Пары! Сами понимаете. Для того чтобы вытянуть самые застарелые масла я заливаю для начала Уайт-спирит. Двух литров должно хватить. Главное чтобы он не имел запаха бензина. Через 2-3 суток, если растворитель очень потемнел, я меняю его на свежий (зависит от степени загрязнения дерева и иногда процесс затягивается на пару недель). Потом ставлю приклад вертикально на затыльник для просушки. Примерно через сутки погружаю его в тот же ящик, но уже заполненный чистым ацетоном. Следует помнить, что хорошего качества ацетон, пригодный для этого, высыхает на руках, не оставляя запаха. В нем я выдерживаю двое суток. И ставлю опять же вертикально для окончательной просушки. Через сутки, двое я получаю чистое дерево, годное для дальнейшей склейки ( ФОТО № 3).

Можно и сразу замачивать в ацетоне, но только если приклад имеет поверхностное защитное покрытие. В том случае, если масла проникли глубоко в древесину, избыточное осмотическое давление может привести к растрескиванию материала. После такой обработки открываются даже те трещины, которые были не заметны (помните про сестричек?). ( ФОТО № 5)
Для того чтобы наполнить трещины клеем (в данном случае это двух компонентная смола) я «раскрываю» щёчки. То есть накладываю на шейку приклада струбцинку, во избежание дальнейшего роста трещины, и потихоньку расклиниваю щёчки при помощи деревянного клина. При этом раздвигаю щель ровно настолько, чтоб получить возможность проникнуть внутрь трещины заточенной бамбуковой палочкой или капроновой нитью. При помощи, которых и заполняю полости смолой. ( ФОТО № 4 )

Далее, убрав клин и струбцину, стягиваю место склейки эластичным медицинским бинтом. Он позволяет равномерно обжать склейку по всей площади, не деформируя насечку. И к тому же не прилипает к смоле. (ФОТО № 6)
Надо учитывать, что каждый виток умножает усилие сдавливания. При чрезмерном стягивании может выдавиться весь клей и произойдет «голодная» склейка. А это означает безнадёжно испорченный приклад. Перед работой смолу лучше сразу затонировать в нужный оттенок, чтобы получить почти незаметное место склейки. Для этой цели я использую пигменты от колеровочных станков. Остатки, которых, в пластиковых бутылках, после заправки станка обычно выкидывают, а требуется то совсем немного. Эти пигменты можно вполне удачно смешивать, добиваясь нужного оттенка. ( ФОТО № 7)
Самой по себе склейки трещины бывает недостаточно, особенно если древесина уже «устала». Поэтому я усиливаю шейку установкой бамбуковых спиц. Раньше я распускал для этого отцовские бамбуковые удочки. Теперь выручают китайские зубочистки. Их диаметр около 2мм, что вполне достаточно. Сначала размечаю места установки спиц и аккуратно засверливаю каналы сверлом, переточенным на манер сверл по дереву, т.е. с явно выступающим вперед центрующим острием. Каналы не обязательно делать сквозные, но желательно, чтобы остриё сверла чуть показалось с противоположной стороны. Крохотное отверстие поможет выйти излишкам клея при установке спицы. А иногда приходиться устанавливать спицы только с внутренней стороны приклада, дабы не испортить внешний вид приклада. Самое главное - надо стараться ставить спицы под разными углами, пересекая возможные направления образования трещин. ( ФОТО № 8)

Даже сама по себе «прошивка» спицами во взаимно пересекающихся направлениях в значительной степени усиливает шейку. Однажды, ради эксперимента, я «пришил» отвалившуюся, с приличной частью шейки, щеку без клея, только на 13 спиц. И этого оказалось достаточно, чтобы приклад ИЖ 27 выдержал два выстрела из обоих стволов безо всяких последствий. На второй выстрел мы не спорили, но я уверен, что приклад бы выдержал. Вот собственно и всё. Осталось, после отверждения смолы, аккуратнейшим образом обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами. ( ФОТО № 9)

Особенно удачно маскируются торцы спиц, когда они попадают в местах с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера. ( ФОТО № 10). В следующей статье я расскажу, как сделать хорошую насечку при помощи самых простых и доступных инструментов. С Уважением, Ваш Басскачи

Как устранить трещину на деревянном прикладе

При выборе винтовки немаловажным фактором является материал приклада, о чем и поговорим в этот раз. От того, из какого материала сделан приклад зависит общее впечатление о винтовке, поэтому неудивительно, что деревянные приклады столь популярны.
У дерева много плюсов, например, красота, хорошая развесовка. Но есть и серьезный минус – дерево может просто треснуть в самый неподходящий момент. И при этом совсем неважно, за сколько вы купили винтовку – за семь или пятьдесят тысяч рублей.
Из – за чего может треснуть приклад:
1. Удары
2. Если неправильно обращаться с ложем винтовки
3. Усыхание дерева (это свойственно молодой древесине)
4. Перетяжка винтов
5. Недостаточная пропитка ложа, вследствие чего оно начинает впитывать влагу и расширяться.
6. Все эти факторы могут привести к трещине в дереве.

Но не всё уж так страшно, ведь дерево не пластик, и если всё сделать правильно и аккуратно, трещина совсем будет незаметна.

Ну и как же на ложе винтовки устранить трещину?

Если трещина не слишком большая и находиться не вместе крепления винтов, то можно воспользоваться разогретой эпоксидкой. В этом случае главное не перегреть. Разогретую эпоксидку заливают в трещину, а затем всё быстро вытирают, чтобы не осталось следов. Потом трещину сжимают и вытирают выступившие остатки. Ну а в конце, нужно всё заполировать.

Подходит если трещина очень маленькая. В этом случае, чтобы трещина не расползлась дальше, нужно её несколько раздвинуть скальпелем, или иголкой (только двумя, а то иголка может оставить круглый след на кроях). Затем трещину заполняют водостойким суперклеем (Например, подойдёт Цианкрилат). Потом нужно крепко сжать, как и в прошлый раз, вытереть излишки и всё это опять, как и в прошлый раз заполировать.
После заклейки трещины нужно всё заполировать воском, или еще подойдёт полироль для мебели, в котором содержится воск.

Ремонт ложи своими руками

Основным орудием охоты являются охотничьи ружья и карабины. Охотники приобретают их на всю жизнь, и со временем оружие становится верным, неизменным спутником во всех охотничьих предприятиях. Ружья превращаются в своеобразные охотничьи талисманы. По ним легко можно "прочитать" все охоты. Их лелеют, берегут. Но проходит время, и на полированной поверхности прикладов появляются царапины, вмятины, выбоины, трещины.

Ремонт ложи своими руками

Мороз, жара, снег, влага, резкие перепады температур, ударные нагрузки, неизбежные на охоте, понемногу портят самую прочную древесину. Иногда дефекты настолько серьезны, что требуют ремонта или даже замены ложи, в этом случае требуется хороший мастер. Но, заменив старую ложу на новую, находишь, что бой ружья или карабина стал хуже, а за нее (ложу) отдано столько денег!

Качество ложи оказывает на точность стрельбы огромное влияние. Подогнанная и приработанная к металлическим частям ложа в значительной степени обеспечивает стабильный бой. Кроме того, приклад, а у карабина ложа, это еще и произведение искусства - главное украшение оружия, которое производит впечатление не только на знатоков и ценителей.

На психику охотника оказывает воздействие дизайн оружия. Прекрасно сконструированная и красиво оформленная ложа необъяснимым образом придает охотнику уверенное ощущение превосходства.

Следует иметь в виду, что у нарезного карабина за долгие годы эксплуатации старая ложа прирабатывается к металлическим частям настолько плотно и естественно, что новая вряд ли обеспечит такую посадку. Поэтому не стоит спешить менять ложу или приклад. Это делается лишь тогда, когда уже нет возможности восстановить ложу. Это тот случай, когда говорят: "Старый друг лучше новых двух".

Самым распространенным дефектом ложи являются трещины. Чтобы устранить этот дефект, в трещину на всю ее глубину следует залить эпоксидный клей. Если откололся мелкий фрагмент, его после склеивания прижимают струбциной к месту откола и выдерживают в таком положении сутки до полного затвердения клея.

Когда случается раскол в крупном элементе - шейке, цевье или прикладе, склеиваемые эпоксидным клеем части нужно стянуть одним или двумя длинными тонкими шурупами, предварительно высверлив отверстия под них, чтобы не расколоть древесину. По диаметру они должны быть равны диаметру шурупа без резьбы. Перед ввинчиванием следует смазать резьбу эпоксидным клеем. Шурупы ввинчивают заподлицо с поверхностью древесины. Отремонтированная часть ложи становится прочнее, чем была до поломки.

Выбоины, отколы, выжженные места и другие подобные им дефекты ремонтируются постановкой вклеек. Для этого берется древесина той же породы и текстуры. Волокна вклейки следует располагать обязательно вдоль волокон ложи. Вклейки следует изготовлять очень тщательно, не торопясь. Вклейка должна очень плотно, без зазоров входить в аккуратно вырезанный для ее установки паз.

Место постановки вклейки не должно визуально отличаться от остальной текстуры ложи. Клеёная древесина всегда прочнее не клееной. В этой операции используется бытовой эпоксидный клей.

После того как ложа с вклеенным фрагментом выдержана под струбциной 24 часа (время полного застывания клея), выступающие части фрагмента обрабатывают заподлицо с ложей.

Старая, видавшая виды ложа потеряла свой "товарный вид". Она ободрана, поцарапана, на ней не видно следов лака. Хочется придать ей красивый внешний вид. То же нужно проделать и с новой ложей. Сначала ложу зачищают среднезернистой наждачной бумагой. Зашлифовывают царапины, снимают остатки старого лака. После этого ложу шлифуют мелкой наждачной бумагой, а затем самой мелкой "микронкой".

Проведя шлифовки, ложу смачивают водой, насухо вытирают, высушивают и снова тщательно шлифуют "микронкой". Это операция позволяет убрать мелкие заусенцы дерева, которые после сушки "ершатся", они-то и снимаются "микронкой". Бывает так, что эту операцию приходится повторять несколько раз, все зависит от фактуры древесины.

После последней шлифовки ложу покрывают морилкой. Если есть желание иметь ложу темного цвета с густым оттенком, дают высохнуть морилке и покрывают второй раз. Светлая ложа, выполненная из березы, становится темной, элегантной, похожей на ложу, изготовленную из дорогих пород древесины. То же можно проделать с ложами, изготовленными из бука или граба. Орех сам по себе красив и благороден, с оригинальной структурой и не нуждается в окраске.

Следует иметь в виду, что внутренние поверхности ложи карабина, сопряженные с металлическими частями (стволом и ствольной коробкой), не шлифуются и морилкой не покрываются.

Автор: В. Стрюков
Источник: "Российская Oхoтничья газета"

Реставрация оружейного приклада.

Время, а также случайные царапины и удары в ходе охоты оставляют на прикладах ружей свои отметины. Что делать, ведь большинство прикладов охотничьих ружей, как и прежде, делают в основном из дерева.
Лучшей «оружейной» древесиной по праву считается орех. Приклад, сделанный из ореха, обладая одновременно и легкостью и жесткостью, способен выдерживать без разрушения отдачу бесчисленного множества зарядов. В изготовлении прикладов для охотничьих ружей широко используют также древесину бука, однако она тяжелее ореховой и к тому же лишена текстурного рисунка. Другие виды древесины, которые берут для производства прикладов, — это груша, яблоня и дикая вишня. На востоке Азии можно встретить приклады охотничьих ружей, сделанные из тика или красного дерева.
Многие изготовители-оружейники пропитывают древесину прикладов парафином или льняным маслом, а затем покрывают лаком, который в некоторой мере сохраняет их от легких повреждений и царапин.
Ремонт приклада для охотничьего ружья — дело совсем не простое, особенно если требуется обновить его после длительного периода беспечной эксплуатации.

Реставрация приклада

Первая операция по ремонту приклада — это снятие с него всех металлических частей и очистка от остатков парафина и масла. Для этого можно смело применять мыло, кипяток и жесткую одежную щетку. Промывку следует чередовать с просушкой на солнце. Для лакированных прикладов ремонт начинается с удаления лака каким-нибудь растворителем.
Теперь можно переходить к восстановлению поверхности, т. е. удалению потертостей, сколов, царапин и вмятин.
С вмятинами бороться следует следующим образом. Ватным тампоном на дефектный участок наносится раствор, состоящий из равных частей воды и глицерина (или воды и денатурата). После пропитки древесины на место вмятины накладывается кусок хлопчатобумажной ткани, и приклад проглаживается через него разогретым паяльником. Участок вдавленного дерева должен распрямиться. Для глубоких вмятин такая операция проводится несколько раз.
Потертости и царапины с поверхности приклада удаляются наждачной бумагой. Для этого желательно приобрести мягкий абразивный тампон, поскольку шкуркой, наложенной на деревянный брусок, можно нарушить первоначальный профиль приклада.
Глубокий скол закрывают деревянной вставкой на клею, затем выравнивают и шлифуют. Клей лучше использовать смоляной, который применяется в судостроении. В отдельных случаях будет полезно затонировать приклад в более темный цвет либо, выделяя рисунок древесины, отдельными штрихами закрыть места реставрации.
Окончательная отделка приклада после ремонта заключается в пропитке льняным маслом или шеллаковой политурой и просушке.
Последним штрихом является нанесение на поверхность приклада слоя натурального масляного лака и восковой полироли.
Кроме перечисленных мелких дефектов деревянного приклада, случаются и более серьезные — трещины и разломы. При этом зона на верхней части шейки ложи приклада, располагающаяся сразу за верхним хвостовиком ствольной коробки ружья, по праву занимает первое место по наличию трещин, появляющихся при эксплуатации ружей.
Причина появления трещин именно в этом месте достаточно проста: слишком плотный контакт между торцевой частью паза под хвостовик на шейке и непосредственно хвостовиком. В этом случае хвостовик начинает работать как колун, что из-за усилий, раздвигающих шейку от оси симметрии к периферии, приводит к появлению одной или нескольких трещин.

Причины появления слишком плотного контакта просты и понятны:

1) естественное усыхание древесины приклада, в результате ко-торого щечки шейки укорачиваются;
2) уплотнение торцов щечек шейки в результате возрастающего настрела ружья, что также приводит к их укорачиванию;
3) малая плотность (рыхлость) древесины приклада.

Какая же профилактика должна производиться охотником, чтобы гарантированно избежать разрушения шейки в упомянутой зоне?
В первую очередь это периодические осмотры ружья, особенно зазора между торцами хвостовика и паза на шейке приклада.
Если такой зазор имеется — за судьбу шейки можно не беспокоиться.
Если зазор исчез — надо отделить приклад от ствольной коробки ружья и полукруглой стамеской соответствующего радиуса подрезать торец паза на шейке.

Эта работа может быть выполнена двумя способами.
Подрезка выполняется стамеской, расположенной перпендикулярно к верхней поверхности шейки. В результате получается ясно видимый зазор.
Если же расположить стамеску под углом 60° к верхней поверхности шейки и не срезать верхний край торца, то можно получить скрытое «поднутрение», которое ликвидирует нежелательный контакт между торцами хвостовика и паза, но зазора между хвостовиком и торцом шейки при этом видно не будет. При дальнейшей эксплуатации ружья тонкое ребро древесины, естественно, будет уплотняться от давления хвостовика, но шейку это не разрушит.
И, наконец, еще одна важнейшая причина, из-за которой шейки прикладов могут получать трещины. Это степень зажатия стяжного винта, притягивающего приклад к ствольной коробке ружья.

В связи с этим совет: периодически проверяйте степень затяжки стяжного винта. Этим можно продлить срок службы шейки приклада.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

Читайте также: