Как заглушить форд мондео

Обновлено: 05.07.2024

Как заглушить форд мондео

Ford Mondeo 4. Выстрелы в глушителе двигателя

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет
Неисправны форсунки	Проверьте работу форсунок	Замените неисправные форсунки

Причины выстрелов в глушителе

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Некачественный бензин

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

Как Заглушить Егр На Ford Mondeo 3

EGR означает."Система рециркуляции выхлопных газов"процесс возврата выхлопных газов снова возвращается в двигатель. Это метод, который устраняет загрязнения, выделяемые двигателем.

DPFE означает "- Обратная связь по перепаду давления в EGR

Датчик DPFE. читает изменения давления в системе EGR.
Привод EGR. Электрическое устройство для контроля вакуума в клапане EGR.
Клапан рециркуляции отработавших газов. вакуумный клапан, который открывает и позволяет выхлопным газам проходить от выпускного коллектора к впускному коллектору для рециркуляции.
Описание систем EGR и DPFE:
От впускного коллектора к приводу EGR имеется вакуумная трубка. Диск находится на брандмауэре, и это так. Электрическое устройство, управляемое PCM (PULL-CODE MODULATION), которое определяет, сколько силы требуется вакууму. Оттуда другой шланг идет к клапану EGR. Вакуумный привод открывает клапан рециркуляции отработавших газов, который, в свою очередь, позволяет выхлопным газам течь из выпускного коллектора через датчик DPFE к впускному коллектору.
Когда газ подается через клапан EGR, поток проходит через датчик DPFE. Существует перепад давления, одна труба имеет больший участок, чем другая. DPFE регистрирует величину перепада давления и может указывать, сколько топочного газа откачивает система EGR. Он сообщает PCM, сколько он загружает, и PCM (PULL MODULE MODULATION) использует эти данные для управления приводом.

Отказ датчика DPFE: Когда датчик DPFE начинает изнашиваться, он предоставляет PCM (МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО КОДА) неверную информацию. Датчик DPFE менее чувствителен, и PCM обнаруживает, что сжигается меньше газа, чем на самом деле. При попытке компенсировать PCM слишком сильно открывает диск. Это избыточное количество EGR, смешанного с воздухом, поступающим во впускной коллектор, вызывает сбой, это классический пример неисправности датчика DPFE.
Датчик DPFE в фокусе не очень хорош, его нужно заменить (каждые 30 тонн миль, а иногда и меньше).
Обратите внимание, что окончательная смерть датчика DPFE. процесс идет очень медленно, и самодиагностика двигателя не определяется до тех пор, пока датчик DPFE не будет полностью отключен.

Идентификация компонентов EGR

Видео: Как Заглушить Егр На Ford Mondeo 3

В большинстве трюков датчик DPFE «Flight Detector» (это не то, что я придумал) привинчивает к центральному межсетевому экрану, вниз от него 2 резиновых шланга и 3-проводной разъем, который проходит перпендикулярно межсетевому экрану. Эти 2 резиновых шланга опускаются в канал EGR, который составляет 1/2 диаметра трубы "

В любом случае следуйте за трубкой EGR, пока не увидите 2 металлических изгиба рядом друг с другом, затем следуйте за резиновыми шлангами, которые они несут, и ударьте по датчику DPFE.

Все, что сделано, предотвратит открытие вашего клапана EGR
Если ваша машина работает как дерьмо, сделайте это. Если это решит проблему, то вы будете знать, что это была ошибка в вашем датчике DPFE или менее вероятна какая-либо другая ошибка EGR.
В основном все проблемы во многих хитростях были связаны с DPFE. Эта неисправность вызывает ошибку. " недостаточный поток EGR "

Снимите шланг с клапана EGR и оба шланга с датчика DPFE, подсоедините шланг, который шел к клапану EGR, к входу со стороны пассажира датчика DPFE. (Это тоньше) Это единственный способ, если ваш датчик DPFE выходит из строя, но не умирает полностью. Вместо того, чтобы открывать клапан рециркуляции отработавших газов при подаче команды на PCM (ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ), теперь он будет прикладывать вакуум к датчику DPFE, и, таким образом, датчик будет видеть большее падение давления, больше, чем датчик видит при обычном соединении, поэтому PCM считает, что клапан EGR работает нормально

Вы можете использовать эту опцию или вернуться к оригиналу, не опасаясь повреждений, несмотря ни на что.
Преимущество:
При подключении горячий выхлоп не разрушает датчик DPFE, поэтому датчик DPFE прослужит дольше.
Обязательно подсоедините 2 металлических крана к большей трубе EGR, где ранее был подключен датчик DPFE. Подойдет наконечник отвертки (как колпачок, как на ручке), или что-то еще, что плотно заглушает трубу, чтобы отрезать воздух

Бла бла бла…
Далее говорится, что если ты не заткнешься, ты будешь пахнуть как

Фото работы, выполненной с настенным датчиком DPFE. Обратите внимание, что вакуумная трубка, которая вошла в верхний клапан EGR, теперь подключена к датчику DPFE на стороне пассажира (есть небольшая проблема, шланг, который шел от привода EGR к клапану EGR, имеет внутренний диаметр 4 мм и является дубовым. , но для того, чтобы тянуть его к датчику DPFE, требуется 7 мм, я оставил шланг толщиной 3 см на фитинге в нем с адаптером капельницы 7-4 мм и шлангом от привода ) из другого выхода шланга DPFE был полностью удален
Если при замене датчика вы заклиниваете шланги, он не разозлится, но не будет иметь смысла.

Пишут, что таким образом вы можете отложить приобретение нового датчика на неопределенное время
Сделано: Раньше все шло хорошо, но теперь вдумчивость полностью исчезла после нажатия на педаль газа, это приятно Мы не настолько бедны, что дважды ездили на одном и том же газе, это буржуа, которые задыхаются от биодизеля, биогаза а они еще до употребления разводят водку.

Впускной коллектор и вихревые заслонки Ford Duratec 1.8, 2.0, 2.3, 2.5

Впускной коллектор на автомобилях Ford Focus, Mondeo, многих Mazda и Volvo выполнен из пластика, а в его конструкции предусмотрены вихревые заслонки. В первую очередь это касается двигателей Duratec 1.8, 2.0, 2.3, 2.5.

Со временем конструкция привода заслонок изнашивается и появляется характерный грохот во время работы двигателя. Как отремонтировать вихревые заслонки на двигателях Duratec и можно ли их убрать, разбираемся вместе.

1 Что такое вихревые заслонки Форд Фокус, Мондео
2 Конструкция и неисправности системы изменения геометрии коллектора
3 Ремонт впускного коллектора Форд Фокус, Duratec 1.8, 2.0, 2.3, 2.5

Что такое вихревые заслонки Форд Фокус, Мондео

Для нормальной работы двигателя и эффективного воспламенения смеси необходимо около 14 кг воздуха на каждый литр бензина . Дозировкой уже давно занимаются электронные системы посредством датчиков и ряда исполнительных устройств.

Основным дозатором воздуха в системе впуска остается дроссельная заслонка. Однако инженеры во время разработки моторов серии Duratec для Форд (Focus, Mondeo, C-Max, S-max), Мазда и Вольво предусмотрели установку дополнительных вихревых заслонок на каждый цилиндр. Зачем так усложнять конструкцию? На это есть ряд причин.

В процессе испытания двигателей Duratec выяснилось, что на малых и холостых оборотах смесь может неконтролируемо обогащаться , что приводит к ряду негативных моментов:

Чтобы избавиться от этих негативных моментов, причем без дополнительной подачи воздуха, решили применить вихревые заслонки, которые не просто уменьшают сечение каналов впускного коллектора, а создают определенный направленный вихреобразный поток воздуха.

Благодаря изменению геометрии впускного коллектора на малых и холостых оборотах удалось улучшить воспламенение смеси, а также сделать выхлоп менее токсичным, поскольку топливо теперь сгорает полностью и без перерасхода.

Конструкция и неисправности системы изменения геометрии коллектора

Вихревые заслонки выполнены из пластика и зафиксированы на стальной оси квадратного сечения. Площадь заслонки меньше, чем сечение впускного канала коллектора, поэтому даже в закрытом положении лепестки не перекрывают подачу воздуха.

Ось вихревых заслонок приводится в движение блоком вакуумной мембраны, установленным на впускном коллекторе, управляемой клапаном IMRC. При заглушенном двигателе и на холостых оборотах вихревые заслонки закрыты.

Признаки неисправности или износа системы изменения геометрии впускного коллектора двигателей Duratec на Focus, Mondeo, C-Max, S-max:

Шелест, «дизеление» , а на поздних стадиях износа громкий треск во время работы двигателя. Шум очень похож на звук неотрегулированных клапанов.
Скопление масляной эмульсии в коллекторе , трубках вакуумной мембраны и на клапане IMRC.
Высокий расход топлива , временами может доходить до 12-13 литров на сотню в зависимости от объема двигателя.
Незначительное падение тяги, динамики, нестабильные холостые обороты и ряд других схожих симптомов.

Срок службы вихревых заслонок зависит, скорее, от условий работы двигателя и составляет от 3 до 5 лет.

В самых запущенных случаях пластиковые лопатки настолько изнашиваются, что могут полностью разрушиться и попасть в газораспределительный механизм, что уже опасно.

Проверить износ оси заслонок просто. Для этого достаточно на запущенном двигателе снять вакуумный шланг с клапана IRMC, затем заглушить шланг пальцем. Шум пропадет, что говорит об износе вихревых заслонок.

На автомобилях Форд Мондео с двигателем Duratec заслонки можно заменить, а впускной коллектор Форд Фокус выполнен несколько по иной схеме. Здесь замена лопаток не предусмотрена, поэтому при критическом износе необходимо менять весь коллектор в сборе. Удовольствие недешевое.

Новый коллектор ОЕМ с каталожным номером 2100040 для двухлитрового Duratec, например, стоит немалых 7800 гривен ($280) . С разборки можно купить за 2500-3000 гривен, но не факт, что износ там будет не критическим.

Поэтому ремонт впускного коллектора на этих двигателях рано или поздно становится актуальным для каждого водителя.

Ремонт впускного коллектора Форд Фокус, Duratec 1.8, 2.0, 2.3, 2.5

Ремонт вихревых заслонок подразумевает установку втулок в корпус впускного коллектора. Как вариант, можно заменить их подшипниками соответствующего диаметра (11,6х5 мм, внешний и внутренний диаметр соответственно), однако в большинстве случаев втулка — надежный, недорогой и доступный вариант для большинства.

Втулки должны быть выточены из капролона, это достаточно износостойкий полимер, который не боится высокой температуры. Размеры втулок следующие:

Необходимо 4 втулки, а кроме того, вытачиваем заглушку по таким размерам:

Точность литья впускного коллектора далека от стандартов NASA, поэтому размеры могут отличаться в пределах 0,1 мм.

Установка втулок в коллектор выполняется после его демонтажа с двигателя. Для этого потребуется снять некоторое навесное оборудование:

После этого осталось разобрать механизм привода вихревых заслонок, снять заслонки и вынуть ось из коллектора. Втулки должны установиться с небольшим натягом, поэтому при необходимости нужно будет снять пару соток с внешней поверхности втулок наждачной бумагой.

После установки втулок заводим ось заслонок на место, но сами лопатки пока не ставим — необходимо притереть ось к втулкам . Для этого используем шуруповерт, просто на небольшой скорости прокручиваем ось то в одну, то в другую сторону по 50-60 секунд.

Сборку проводим в обратной последовательности, закрепив грибок-заглушку с помощью двухкомпонентного полимерного клея. После доработки вихревые заслонки перестанут шуметь, мы сэкономили на замене коллектора и продлили его ресурс как минимум на 150 тысяч км пробега.

Ford Mondeo IV (2007-2015) – тихий шторм

Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD

Форд Мондео четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений. Автомобиль предлагался в кузове седан, хэтчбек и универсал.

Ford Mondeo IV хэтчбек (2007 - 2010 гг.)

Двигатели

На Российском рынке Ford Mondeo комплектовался бензиновыми двигателями серии Duratec 1.6 л (125 л.с.), 2.0 л (145 л.с.), 2.3 л (161 л.с.) и 2.5 л с турбонаддувом (220 л.с.). Линейка дизельных моторов была представлена агрегатом серии Duratorg 2.0 л (140 л.с.). После рестайлинга на смену турбомотору рабочим объемом 2,5 л пришли «наддувные» двигатели 2,0 л серии EcoBoost мощностью 200 и 240 л.с.

На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала.

2-х литровый Duratec-He - самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, отработавшие в такси по 300 – 400 тыс. км. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин.

2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел. В крайнем случае, придется заменить дроссельную заслонку.

К 150-200 тыс. км в моторах объемом 2,0 и 2,3 л могут износиться заслонки во впускном коллекторе. Новый коллектор обойдется в 35-40 тыс. рублей. Но можно обойтись и заменой заслонок - по 1000 рублей за штуку.

Другой недостаток 2,3-литрового атмосферника - увеличивающийся расход масла, который достигает критических значений после 150-200 тыс. км. Не всегда проблему удается решить заменой маслосъемных колпачков. Причиной масложора могут быть и залегшие кольца. В таком случае для ремонта понадобится 40-50 тыс. рублей.

5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.

2.0 Ecoboost оказался не без изъянов. В первых моторах порой встречался прогар поршня. Дилеры меняли шорт-блок по гарантии. В последствии производитель обновил программное обеспечение двигателя, и проблема ушла. После 80-120 тыс. км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6 000 рублей), а через 100-150 тыс. км сдается ТНВД (13-17 тыс. рублей). Кроме того, встречается прогар выпускного коллектора. В худшем случае его осколки (окалина) уничтожают турбину (30-60 тыс. рублей).

Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, после 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор (после включения электропотребителей), а при запуске в морозы появится лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.

При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, а в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей. Технологического отверстия в кузове для замены насоса не предусмотрено. Находчивые владельцы, обслуживающие свои автомобили самостоятельно, прорезают "лючок" в полу.

Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться уже после 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.

При пробеге более 50 – 80 тыс. км многие владельцы «дизелей» замечают жужжание после выключения двигателя. «Трансформаторный» звук издает клапан управления геометрией турбины. После замены (4 – 5 тыс. рублей за оригинал и 2 тыс. рублей за аналог) звук пропадает. Стоит отметить, что жужжащий клапан спокойно доживает до 160 – 180 тыс. км, не вызывая технических неисправностей двигателя.

Клапан EGR порой выходит из строя через 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена, и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, и просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.

ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания после 250-300 тыс. км. К этому времени сдается и актуатор турбины (2-3 тыс. рублей). Сама турбина (аналог от 30 000 рублей), как правило, ходит дольше. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят минимум 20 000 рублей.

Трансмиссия

На Форд Мондео 4 в паре с бензиновыми двигателями 1,6 и 2,0 л устанавливали 5-ступенчатые механические коробки передач: IB5 и MTX-75 соответственно. 6-скоростная «механика» МТ66 полагалась мотору 2,5Т, а 2-литровому дизелю - ММТ6.

Бензиновые 2,3 л и дизельные 2,0 л комплектовались 6-диапазонным «автоматом». Моторы серии EcoBoost сочетались с 6-ступенчатой автоматизированной коробкой PowerShift с 2-мя сцеплениями.

Механические коробки передач Mondeo в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач после 70 – 120 тыс. км пробега.

Ford Mondeo IV седан (2010 - 2015 гг.)

6-ступенчатый «автомат» AISIN AW F21 иногда донимает толчками при переключениях, чаще при переходе с первой на вторую передачу и обратно. Наблюдается это после 80 – 100 тыс. км. Для дизельных машин производитель в 2009 году выпустил новую версию прошивки ЭБУ коробки. Обновление «софта» почти во всех случаях решило проблему.

Данная модель автоматической трансмиссии известна и по другим автомобилям, как TF-81SC. Она также начинала толкаться при пробеге более 80 тыс. км, а ее ресурс составлял 200 – 250 тыс. км при преимущественной эксплуатации автомобиля в городе и 350 – 400 тыс. км – на шоссе. Прогрессирование толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется около 70 – 80 тыс. рублей. Производитель уверяет, что масло, применяемое в коробке, рассчитано на весь срок службы агрегата. Но специалисты все же рекомендуют производить его замену каждые 50 – 60 тыс. км.

PowerShift получил немало нареканий от владельцев. Например, некорректный алгоритм работы коробки превращал поездку в "дерготню". После 60-100 тыс. км нередко наблюдалось подтекание сальника сцепления. Его разбивали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит свыше 100-150 тыс. рублей. Порой нуждался в замене и блок управления клапанами (мехатроник) - около 80 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов. Опорные подшипники передних стоек сдаются при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Новый подшипник стоит около 1000 – 1500 рублей, работа по замене – около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать после 60 – 100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 – 4000 рублей. Задние амортизаторы ходят дольше – более 120 – 150 тыс. км.

При пробеге более 60 – 90 тыс. км, скорей всего, понадобится замена стоек стабилизатора, втулки «кончаются» гораздо раньше - через 30 – 50 тыс. км. Сайлентблоки рычагов начинают постепенно расслаиваться после 90 – 120 тыс. км. При пробеге более 100 – 150 тыс. км может завыть передний ступичный подшипник.

Ford Mondeo IV универсал (2010 г. - н.в.)

Насос ГУР порой отказывает после 90 – 120 тыс. км. «Официалы» предлагают новый за 20 – 30 тыс. рублей, а за работу по его замене берут около 4 – 5 тыс. рублей. В магазине автозапчастей новый насос можно приобрести за 8 – 10 тыс. рублей. За работу придется отдать около 3 – 4 тыс. рублей.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км в бачке ГУР может появиться бурление или «гейзеры», сопровождаемые гулом. Причина - забитый внутренний фильтр бачка. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может существенно снизить ресурс насоса ГУР. Бачок необходимо заменить – около 1-1,5 тыс. рублей.

Рулевая тяга начинает «люфтить» в рейке при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Подтягивать стучащую рулевую рейку надо очень аккуратно, так как болт/пробка пластиковый, а сорвать резьбу очень легко. Лучше заранее подготовить аналог из латуни, и установить его вместо хлипкого болта. Восстановленная рулевая рейка стоит около 25 – 30 тыс. рублей, ремкомплект – 8 – 9 тыс. рублей. Рулевые наконечники (оригинал - 3000 рублей, аналог 800 – 1100 рублей) живут около 50 – 80 тыс. км.

Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.

Передняя панель Ford Mondeo IV (2007 - 2010 гг.)

Пластик салона с наступлением холодов начинает поскрипывать. Скрипеть могут резиновые уплотнители дверей, салонное зеркало и передняя панель. «Сверчки» так же поселяются и в стойках. Глянцевая панель магнитолы легко царапается.

Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с утечкой фреона из системы кондиционирования. Встречаются проблемы и с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона - при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.

По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.

Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.

Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.

Заключение

К сожалению, двигатели серии EcoBoost в связке с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью. Лучше обратить внимание на Форд Мондео с атмосферными бензиновыми двигателями и классическим автоматом.

Проверка, снятие и установка блока вакуумного сервоусилителя Ford Mondeo 1, 2

1. Для проверки работы сервоусилителя нажмите несколько раз на педаль ножного тормоза чтобы ликвидировать разрежение. Затем запустите двигатель, удерживая педаль нажатой. Во время запуска двигателя Вы ощутите "оттяжку" педали при нарастании разрежения. После того как двигатель отработает некоторое время (минимум пару минут), заглушите его. Теперь нажимая на педаль, Вы услышите свистящий звук, исходящий от сервоусилителя. После четырех-пяти нажатий этот звук должен прекратиться, а педаль должна стать "жестче".

2. Если сервоусилитель на работает так, как это описано выше, то прежде всего нужно проверить обратный клапан сервоусилителя (см. параграф 12).

Снятие

Модели с 4-х цилиндровыми двигателями

3. Снимите главный цилиндр (параграф 11).

4. Снимите воздухоочиститель и впускной воздуховод (глава 4А).

5. На моделях с системой кондиционирования воздуха выверните болты кронштейнов трубопровода хладагента вблизи сервоусилителя и сдвиньте кронштейны в сторону.

6. Отсоедините переходник вакуумного шланга от сервоусилителя, вытаскивая его из резиновой втулки. Если его трудно вытащить, то подковырните его отверткой под фланец.

7. Отверните четыре гайки крепления сервоусилителя к опорным кронштейнам на перегородке моторного отделения (см. рис. 16.7).

8. На моделях с правосторонним управлением подвиньте сервоусилитель так, чтобы его шпильки вышли из кронштейнов. Попросите помощника удерживать педаль тормоза нажатой. Затем вытащите упругий фиксатор и удалите палец (который удерживал этот фиксатор) крепления толкателя сервоусилителя к рычагу соединительного звена педали.

9. На моделях с левосторонним управлением отверните гайку крепления цапфы педали к толкателю сервоусилителя внутри салона. Эта гайка установлена вблизи верхней части педали. Ее можно отвернуть через специальное отверстие для доступа.

10. Для улучшения доступа предварительно снимите с лицевой панели нижнюю панель.

11. Снимите сервоусилитель с перегородки и удалите его из моторного отделения.

12. На моделях с левосторонним управлением будьте осторожны, чтобы не повредить резиновую втулку перегородки, когда будете втягивать через нее толкатель.

13. Учтите, что сервоусилитель отремонтировать нельзя и в случае неисправности его нужно заменить.

Модели с V-образными 6-ти цилиндровыми двигателями

14. Отсоедините от корпуса дроссельной заслонки тросы акселератора и устройства поддержания постоянной скорости (глава 4А).

15. На моделях с автоматической трансмиссией выверните два болта крепления кронштейна троса выбора передач трансмиссии. Отсоедините наконечник троса и сдвиньте трос в сторону.

16. Разъедините разъем проводки двигателя (если, это не сделано ранее) расположенный перед узлом сервоусилителя.

17. Отсоедините топливопроводы нагнетания и слива от топливной магистрали (глава 4А).

18. Отсоедините от стартера главный провод (глава 5А).

19. Снимите сервоусилитель с перегородки и удалите его из моторного отделения. На моделях с левосторонним управлением будьте осторожны, чтобы не повредить резиновую втулку перегородки, когда будете втягивать через нее толкатель.

20. Учтите, что сервоусилитель отремонтировать нельзя и в случае неисправности его нужно заменить.

Установка

21. Установка - в порядке, обратном снятию. При снятии главного цилиндра см. параграф 11.

Установка сигнализации Форд Мондео 1

Как починить центральный замок форд Мондео 2

Замена предохранителя на Форд мондео

ФОРД МОНДЕО 4 НЕ РАБОТАЕТ 80% ЭЛЕКТРОНИКИ.РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Форд мондео 97г. Замена потенциометра

Как узнать реальный пробег Ford/ Форд Куга, Фокус, Фиеста, Мондео/ Проверка авто Днепр

2.0L Duratec-HE (MI4) - история борьбы с детонацией (звон пальцев) и тупостью движка при разгоне

Может быть кому-то будут полезны мои изыскания. Купил Galaxy 2.0L Duratec-HE (MI4) МКПП. Сканирование прибором ELM 327 (Bluetooth) не выявило никаких ошибок DTC. "Джеки чан" не горел. Стал "доводить до ума": перетряхнул переднюю подвеску, заменил масла, фильтры, свечи. Все, вроде бы, в норме стало, но машина вяло разгонялась на низах и присутствовала сильная детонация (звон поршневых пальцев). После 4500 оборотов машина начинала резко разгоняться, как в жо. у ужаленная. При этом был средний расход бензина по городу - до 18 литров. "Покурив" сей форум, а так же форумы по Мондео и Фокусу, стал последовательно делать все стандартные процедуры, которые полагается делать в этом случае:

- проверил клапана IMRC (они стояли новые, меняли старому хозяину машины перед самой продажей) - сопротивление обмоток в обоих клапанах по 39 ОМ, при снятии фишки с включенным зажиганием, оба щелкают и перекрываются как надо.

- промыл дроссельную заслонку (была практически чистая)

- промыл датчик MAP

- промыл и почистил клапан EGR

- заменил оба кислородных датчика, ибо выдавали не очень качественную синусоиду с заниженной амплитудой.

- пробовал заправляться бензином АИ-98

В итоге - результатов ноль! Как "звенели пальцы" при разгоне, как тупила машина до 4500 тыс. оборотов, как был огромный расход - так всё и осталось!

Катался на такой же машине у брата - все ОК.

Сломал всю башку в поисках проблемы. Предположил последнее - не исправно исполнительное устройство IMRC. Решил снять с клапанов управления IMRC трубки, которые соединяются с исполнительным устройством системы IMRC и прокатиться, чтобы выяснить, как это повлияет на работу движка. Результат меня приятно удивил. Сразу же пропала детонация, а движок подхватывал прямо с самых низов! Почитав Ford ETIS, выяснил, что "IMRC измеряет скорость воздуха во впускном коллекторе. При низких оборотах двигателя IMRC полностью закрыт, поддерживая скорость потока воздуха высокой, при низком объеме. По мере увеличения частоты вращения двигателя IMRC открывается, чтобы больше воздуха могло проходить во впускной коллектор". Тогда я полез под капот, в заведомо исправной машине брата, чтобы посмотреть, как работает исполнительное устройство системы IMRC. Когда зажигание выключено, заслонка IMRC полностью открыта - это видно по штоку (шток видно рядом с корпусом дроссельной заслонки, чуть ближе к салону) - он поднят вверх. При заведенном движке на холостых оборотах, шток находится внизу - заслонка закрыта полностью. Когда брат прибавлял газу, повышая обороты движка, заслонка приоткрывалась. В моей машине шток начинал шевелиться только при достижении двигателем 4500 об./мин. Путем сравнения двух машин и методом "тыка", выяснилось, что те балбесы, что меняли блок клапанов управления IMRC, у предыдущего хозяина, перепутали местами трубки, соединяющие электро клапана IMRC с вакуумным исполнительным устройством IMRC. По-этому в моем движке заслонка почти всегда была закрыта, вот и не хватало воздуха движку, как следствие большой перерасход бензина, "звон пальцев" во всех режимах и тупость двигателя!

На рисунках видно, как должны быть соединены трубки.

Рисунок 3.jpg 116,96К 449 Количество загрузок: Рисунок 1.jpg 113,22К 332 Количество загрузок: Рисунок 2.jpg 137,81К 302 Количество загрузок:

Кстати, правильность соединений всех трубок и работу исполнительного устройства системы IMRC быстро можно проверить так: на работающем на холостых оборотах двигателе шток исполнительного устройства IMRC должен быть опущен вниз. Снимаем фишку с контактов клапана IMRC 1 (он ближе к салону авто) - шток исполнительного устройства IMRC должен подняться вверх.

Может быть, ничего нового я не сообщил, ибо многие вещи на этом форуме уже обсуждались не раз. Я здесь недавно, и перелопатить весь форум просто физически не было времени, но благодаря "коллективному разуму" форумчан и потраченному времени под капотом, моя машина поехала как надо: паровозная тяга с самых низов, никакой детонации и расход вошел в норму!

Форд Мондео с пробегом: какие могут быть проблемы?

Чего боится Форд Мондео после нескольких лет эксплуатации? Что больше всего раздражает его владельцев и чего стоит опасаться тем, кто покупает такой автомобиль с серьёзным пробегом?

Беда не приходит одна

Гроза большинства машин – коррозия не так и страшна. Хотя есть у этой модели несколько откровенно слабых мест. Крыша, которую производитель не защищал цинковым покрытием, может ржаветь. Конечно, это вам не БМВ тройка, для которой проблемы с коррозией кузовных элементов полностью исключены. Возле кромки ветрового стекла появляются сколы. Если машина выпущена раньше 2010, то крышка багажника может гулять так, что на заднем бампере сбивает краску, а задние брызговики серьёзно провисают.

Коврики на полу и проставки под них сложно назвать долговечными. Потому на моделях 2011-2012 материал изменили. Также к этому моменту были замечены проблемы и с креслами. Они из стационарных сидений, за пару лет эксплуатации, могли запросто превратиться в кресла-качалки.

Ещё «веселее» становится владельцу, когда он пытается одновременно закрыть передние и задние двери по одной стороне. На многих образцах Мондео он могут запросто соприкоснуться. Что, в свою очередь, приведёт к сколу краски на ребре задней двери. Конечно, иногда это решается обычными мерами, вроде регулировки. Но, по факту, уже после такого удара и необходимости покраски участка.

В зимнее время уплотнители дверей примерзают и отстают от порожка. А ещё хуже, когда трос замка клинит и капот просто не открывается. Проблема характерна для всех авто, кроме моделей, выпущенных после 2010, где трос модифицировали.

Ещё одна беда, характерная даже для «Фокусов» – перетирание проводов, которые идут к крышке багажника. В результате лючок бензобака перестаёт открываться. А ещё больше головной боли возникает, когда нити обогрева, идущие к лобовому стеклу, перегорают. До рестайлинга также часто ломался парктроник. Потом производители пересмотрели некоторые конструктивные элементы. В частности переработали юбку заднего бампера. Проводка перестала так сильно страдать от грязи.

Двигатели подержанных Форд Мондео

По движкам тоже бывают проблемы. И меньше всего их с непопулярными Duratec 1,6, которые ставились на 14% авто. Их спроектировали ещё в далёкие девяностые. Это был совместный с Yamaha проект. Были там мелкие проблемки, вроде ненадёжной муфты распредвала. Стоила она в районе 90 евро.

С Duratec 2.0 и 2,3, которые разрабатывались Mazda и имели маркировку MZR, тоже были проблемки. Последние – почти 40% всех авто.У них может накрыться катушка, провода зажигания, или клапан в впускном коллекторе. Да и дроссельная заслонка тоже запросто может подвести.

Дальше – больше. Примерно к 100 тысячам начинает постукивать двухмассовый маховик. Его выход из строя грозит серьёзными затратами. Если же обратить внимание вовремя, то ремонт выльется в 500 евро. Кстати, на Дюратеке 2,3 расход масла на угар может быть очень большим. Следите за уровнем. Иначе бывает всякое, даже обрыв шатуна.

Около 2% машин комплектовались вольвовскими турбированными моторами на 2,5 литра. В системе вентиляции картера может запросто зарасти отложениями маслоотделитель. Немного поездите в таком состоянии, и вас ждет сюрприз в виде выдавленных сальников. Если на улице мороз – шансы ещё выше. А вот для катушек зажигания злейший враг – жара. А ещё очень «радует» термостат, который запросто может заклинить закрытым. В итоге антифриз идёт мимо радиатора.

Ещё больше непредвиденных ситуаций возникает с турбированным Эко Бустом 2.0. Он хоть и появился после рестайлинга, но имеет немало слабых мест. И главное – привередливость к качеству топлива. Залили гадость один раз – всё. У вас включается сигнал «check engine» и машина никуда не едет. А могут и вовсе треснуть поршни после детонации.

А бывают «глюки», что движок даже на приличном топливе не тянет. Это проблемы с байпасным клапаном турбокомпрессора.

Не лучше дела и с Duratorq на 2 и 2,2 литра. Их разрабатывали вместе с французами из Пежо-Ситроен. И долгое время не могли избавиться от проблем с топливными форсунками и ТНВД от Бош. Первые стоили до 400 евро, насос – до 1000. После того, как эти детали переработали, они стали выдерживать до 200 тысяч км.

На дизелях, уже на 70 тыс. км запросто может полететь клапан в системе рециркуляции отработанных газов. Как результат, движок может запросто заглохнуть. Как вам такая перспектива?

Но даже владельцы самого надёжного и простого Дюратека 1,6 получили массу проблем. Не с движком, а с механической коробкой, которая ставилась не только на Мондео, но и на Фиесты и Фокусы. Износ у неё весьма быстрый.

Головную боль вызывали и проблемы масштабные. К примеру, если не выдерживала нагрузок ось сателлитов в дифференциале. Итог такого происшествия – в картер попадает масло, а вам придётся выложить в среднем 2 тысячи евро за ремонт. Если подшипник первичного вала издаёт неприятный воющий звук, лучше сразу ехать в сервис. Иначе с вас ещё пара тысяч.

Коробка и другое

Пятиступенчатая MTX75 от GTF (Германия) ставилась на бензиновые двушки и дизельные движки 1,8 литра. Она была понадёжнее, но сальники тоже могли принести немало хлопот. Радовало лишь сцепление. Оно менялось где-то на 120 тысячах. Стоила запчасть в пределах 400 евро.

Пожалуй, самая надёжная коробка, это выпущенная ещё 15 лет назад автоматика от Aisin Warner. Это настоящий титан и стоик, способный выдержать без замены 250 тыс.км. Разве что масло поменяйте на 60 тысячах. А вот на более новом Getrag 6DCT450 масло придётся менять раньше – где-то на 45 000 км.

Идём дальше. Насос гидроусилителя, стоящий 700 евро, можно и не менять, если вы обратите внимание на шум и вовремя поменяете бачок с фильтром. Подвеска достаточно надёжная, хотя активные системы за 520 евро могут и подвести.

В целом, надёжность и долговечность Мондео уступает таким машинам, как Тойота Камри, но вот какой-нибудь Ниссан Теана, или даже Пассат, Форды обходят запросто. И при этом рестайлинговая модель будет ещё и дешевле вышеуказанных конкурентов. Можно за 800 тысяч рублей запросто взять отличный вариант. На нём будет маздовский 2,3 движок с японской автоматической коробкой.

В этот раз делимся с вами обзором, соответственно, подержанного Ford Mondeo. Не упустите ни одной детали, это очень важно:

Типичные недостатки и слабые места Ford Mondeo

Покупка автомобиля — очень важное мероприятие, которое требует некоторой подготовки и понимания основных конструктивных особенностей выбранной для приобретения машины. Покупатель должен четко знать, на предмет каких потенциальных неисправностей нужно обследовать транспортное средство перед покупкой, чтобы радостный момент приобретения машины не стал печальным жизненным опытом.

Слабые места Форда Мондео:

Люфт руля;
Подвеска;
Бензонасос;
Оптика;
Трансмиссия;
Двигатель;
Ролики приводных ремней;
Электрозамок багажника.

Например, если вы решились на приобретение Ford Mondeo, то вам необходимо учесть следующее:

Если в рассматриваемой машине используется заводской ксенон, то у него часто возникают проблемы с лампочками и блоками розжига. Понять это можно по долгому включению ближнего и дальнего света, а также неправильной работе корректора фар, стремящегося постоянно опустить световой поток в самое нижнее положение.

В пятиступенчатых МКП часто начинают течь сальники полуосей и штока переключения передач, из-за чего включение скоростей может стать затруднительным, а устранить эту проблему без специального инструмента и навыков будет очень затруднительно.

Ближе к пробегу в 50 тыс. км, со стороны навесного оборудования мотора часто возникают непонятные шумы, которые хорошо слышны для водителя. Эти звуки могут свидетельствовать о проблеме с подшипниками отводящего или натяжного ролика приводного ремня. Проблема не большая, и решить ее можно самостоятельно при наличии минимального набора инструмента, но обратить на нее внимание все же стоит.

После прохождения отметки в 90 тыс. км. пробега, в машине могут перетереться провода на электрозамок, в результате чего перестанет открываться багажник. Цена решения вопроса не будет составлять больших сумм, а вот повод для торга с продавцом будет весьма весомый.

Если некоторые неполадки можно вполне устранить самостоятельно (заменить подшипник, лампочку в фаре, или другие мелкие неисправности), то проблемы с двигателем, трансмиссией и рулевым управлением необходимо производить только в специализированных автосервисах и производить замену деталей на оригинальные.

Основные недостатки Ford Mondeo:

Низкая сопротивляемость к коррозии;
Жесткая подвеска;
Плохое качество шумоизоляции салона;
Невысокое качество сборки;
Плохая обзорность дороги;
Слабый свет фар;
Плохая устойчивость салона к истиранию.

Вывод.

Ford Mondeo – это достойный внимания автомобиль, который особенно подойдет для тех, кто любит много пространства в автомобиле и не готов тратить большие деньги на обслуживание своего железного коня. Если вы практичный человек, обратите свое внимание на универсалы или лифтбэки, ведь полезное пространство этих кузовов одно из самых больших в этом сегменте.

По поводу выбора силового агрегата, самым лучшим вариантом будет 2,3 – литровая версия, ведь это даст вашей машине еще и достойную динамику при достаточно приемлемом расходе топлива.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Mitsubishi Pajero – полноприводный внедорожник, представленный в нескольких поколениях. Производство было начато достаточно давно, еще в 1981 г. Авто. - Полноприводный среднеразмерный кроссовер премиум класса. На всеобщий обзор был представлен в 2008 году. Первое поколение автомобиля сразу произвело. - Своим современным дизайном Шевроле Эпика и до сих пор может похвастаться, несмотря на то, что производство данных автомобилей уже прекратилось. На.

Читайте также: