Как заглушить ладу калину

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Неисправности иммобилайзера на Калине: что делать, как отключить и активировать (инструкция с видео)

На автомобилях Lada Kalina используется блок иммо АПС-6 или 6.1. При возникновении неисправностей в его работе первоначально нужно найти причину и попытаться ее устранить. Отключить иммобилайзер на Калине потребуется в случае, если ремонт устройства не дал результатов.

Какие могут быть неисправности и как их устранить?

При эксплуатации ВАЗ Калина возникают следующие проблемы, связанные с работой иммобилайзера:

Стартер двигателя проворачивает коленчатый вал, но вспышки в цилиндрах отсутствуют. На комбинации приборов горит индикатор иммобилайзера. Симптомы указывают на рассинхронизацию работы блока управления и ключа. Для ремонта требуется провести повторное обучение ключей. Если проблема не ушла, то следует искать неисправность в электронных схемах контроллера или ключей.
«Плавающие» сбои при работе иммобилайзера. Одной из распространенных причин является заливание жидкостью колодки разъема. Для ремонта требуется снять блок и высушить электронные схемы. Неисправный контроллер подлежит замене.
Не работает питание блока управления из-за выхода из строя предохранителя, размещенного в монтажном блоке (в салоне). На машинах Калина-1 применяется вставка с номиналом 10 А, на более поздней Калина-2 деталь изменилась на 15 А. При повторных выходах предохранителя из строя рекомендуется провести детальный анализ электроники автомобиля.

Где находится иммо в Лада Калина?

Противоугонное средство устанавливается внутри приборной панели, за центральной облицовкой, содержащей дефлекторы подачи воздуха в салон. Доступ к контроллеру возможен путем разборки части панели. Антенна, служащая для связи ключа и блока, располагается на рулевой колонке вокруг замка зажигания.

Стрелкой указан блок иммобилайзера, облицовка панели и воздуховоды сняты

Место расположения иммобилайзера на Лада Калина довольно неудачное, поскольку колодка разъема заливается жидкостями, попавшими в воздушные каналы климатической установки. Проблема часто встречается при промывке радиатора кондиционера.

Как активировать иммобилайзер?

Зачастую автомобиль ВАЗ Калина попадает к владельцу с неактивированным иммобилайзером. Для проведения самостоятельной процедуры активации необходимы оба ключа от автомобиля (с красной меткой и обычный). Обязательным условием являются закрытые двери (до момента срабатывания концевого переключателя).

Активация на Калине-1

Процедура обучения на Калина-1 выглядит следующим образом:

Взять обучающий ключ с красной меткой и вставить его в замок зажигания.
Повернуть ключ до точки включения зажигания. Поскольку иммобилайзер не активен, то спустя шесть секунд на комбинации приборов должен включиться контрольный индикатор. Если этого не происходит — система находится в активном состоянии и дальнейшие шаги не выполняются.
Отключить зажигание, при этом индикатор иммобилайзера перейдет в режим подачи частых вспышек. Режим мигания продолжается шесть секунд, которые выделены владельцу для установки в замок зажигания обычного ключа.
Повернуть личинку замка до положения активизации. Корректность процедуры подтверждается тройным срабатыванием сигнального зуммера. Отсутствие звуковой индикации указывает на превышение интервала времени, выделенного на установку ключа, или на неисправность иммобилайзера. Нельзя исключать и вариант «обучения» штатного ключа работе с устройством от другого автомобиля.
Выждать 5-6 секунд, зуммер должен подать еще два сигнала. Затем требуется отключить зажигание и вынуть ключ из замка.
После этого у владельца есть в распоряжении шесть секунд, за которые необходимо включить зажигание ключом с красной меткой. В течение этого времени на комбинации приборов мигает индикаторный сигнал иммобилайзера.
После включения зажигания должен троекратно сработать зуммер. Выждать несколько секунд до подачи второй серии звуковых сигналов (два отдельных гудка).
Отключить зажигание, оставив ключ в замке. Через некоторое время будет послан одиночный сигнал зуммером, а сигнальная лампа на щитке приборов начнет мигать с увеличенной частотой. Между отключением цепей зажигания и переходом индикатора в режим ускоренного мигания проходит до 15 секунд. Интервал времени зависит от модели установленного на авто блока управления иммобилайзером.
После этого в течение 10 секунд требуется кратковременно включить зажигание (на 3 секунды).
Выключить зажигание. Должна трижды сработать аварийная сигнализация. Это является подтверждением успешного окончания программирования.
Дождаться прекращения мигания индикатора на комбинации приборов. Затем следует вынуть красный ключ, программирование устройств завершено.

Активация на Калине-2

На Калина-2 процедура имеет отличия:

При включении зажигания ключом с красной меткой последуют три коротких сигнала зуммером. После прохождения третьего сигнала зажигание выключается, ключ изымается из замка. Важное — если автомобиль эксплуатировался с красным ключом, то иммобилайзер не подаст звуков. В этом случае требуется подождать несколько секунд и перейти к следующему пункту.
В течение 5-6 секунд следует вставить обычный ключ и снова активировать цепи зажигания. Будут поданы три сигнала, затем последует пауза, после которой прозвучат еще два сигнала.
Поменять ключи в замке (в течение 6 секунд). После включения зажигания красным ключом будут поданы три сигнала, затем еще два.
Отключить зажигание, оставив ключ в замке. Будет подан сигнал зуммером, после которого ключ переводится в положение включения зажигания. Сработает штатный клаксон автомобиля, указывая на запись обычного ключа в память.
Отключить зажигание. Индикатор на комбинации приборов погаснет. В противном случае речь идет о поломке устройств или ошибке при программировании.

Процедура активации иммобилайзера на ВАЗ Калина, а также Приора и Гранта показана в ролике от канала «avtodopka. ru».

Как отключить иммобилайзер на Калине?

Иммобилайзер отключается при возникновении проблем в работе или использовании сигнализации с дистанционным запуском. Во втором случае более грамотным решением будет установка устройства обхода.

Если владелец намерен блокировать иммо на Калине, то ему необходимо знать тип ЭБУ (контроллер управления двигателем), который установлен на его машине.

При использовании обходчиков возможны две схемы:

применение устройства с находящимся внутри ключом или чипом;
использование бесключевого обходчика, оснащенного эмулятором сигналов чипа.

Что понадобится?

В зависимости от типа ЭБУ понадобится:

адаптер K-Line;
ноутбук с предустановленным программным обеспечением, например, ChipLoader 1.97.7 или аналоги;
паяльник или паяльная станция;
дополнительные провода и элементы (в соответствии со схемой);
дополнительный источник питания на 12 В;
может потребоваться прошивка для блока с отключенной функцией иммобилайзера.

Инструкция по отключению своими руками

Работы выполняются со снятием деталей с автомобиля, поэтому владелец должен иметь навыки разборки и сборки узлов. В противном случае лучше обратиться в автосервис.

Контроллер Bosch М 7-4

Последовательность шагов по деактивации Bosch М 7.4:

Отключить питание бортовой сети. Блок оснащен двумя штекерами, для дальнейшей работы требуется снять большой, малый можно оставить на месте.
Установить в пины А4 и В2 на жгуте проводки провода, которые требуются для подачи дополнительного положительного напряжения. Проводники подключаются к батарее через переключатель.
Аккуратно установить колодку на место и застегнуть фиксаторы.
Установить адаптер в диагностический разъем и соединиться с компьютером. Для корректной работы рекомендуется скорость обмена данными не выше 38400 бит/сек.
Запустить программное обеспечение, а затем включить питание на дополнительной проводке.
Включить зажигание, после этого установится связь с блоком.
Считать данные EEPROM и сохранить их.
Загрузить в память новую прошивку с отключенным иммобилайзером.
После завершения прошивки закрыть программное обеспечение, а затем отключить зажигание.
Снять штекер и отключить дополнительную проводку.
Проверить возможность запуска двигателя ключом без чипа. При этом на комбинации приборов будет включаться и гаснуть индикатор иммобилайзера.

Место расположения пинов в штекере

Контроллер Bosch 7-9-7

Доработка блока Bosch 7.9.7 заключается в удалении одного сопротивления. Поскольку размеры деталей малы, то работу рекомендуется проводить в специализированном сервисе. При отсутствии навыков пайки и без дополнительного оборудования можно вывести блок из строя.

Контроллер Январь 7-2

Для того чтобы самому отключить иммобилайзер на Калине с ЭБУ Январь 7.2, необходимо:

На фото ниже приведены некоторые шаги по удалению иммо Январь из памяти.

Контроллер Январь 5 1

Если на автомобиле установлен блок Январь 5.1, то иммобилайзер отключается путем перепрошивки микросхемы памяти EEPROM. Процедура выполняется в специализированных сервисах, поскольку требует специального оборудования (паяльная станция, фен, программатор).

Аварийное отключение

На ВАЗ Калина можно самостоятельно занести в память аварийный код:

Придумать собственный код, состоящий из шести цифр в диапазоне 1-9, 0 использовать для кода запрещается.
Открыть машину, сесть за руль и обязательно закрыть все двери (до срабатывания концевиков дверей).
Провести повторное обучение ключей. Процедура зависит от модели автомобиля.
После окончания процедуры записи требуется оставить красный ключ в замке зажигания.
Повернуть личинку в положение включения зажигания и дождаться деактивации индикатора Check Engine на комбинации приборов.
Ввести в память цифры кода. Программирование осуществляется быстрыми нажатиями на педаль газа до упора. Каждое нажатие вызывает включение индикатора Check Engine, при отпускании он гаснет. Для окончания ввода цифры следует удержать педаль нажатой, пока не погаснет лампа. Важное замечание — на автомобилях с тросовым приводом дроссельной заслонки возможны проблемы при программировании. Причиной является недостаточное натяжение троса, из-за чего процедура записи не активируется.
По аналогии ввести остальные цифры кода. Если при наборе совершена ошибка, то индикатор Check Engine перейдет в мигающий режим работы. В этом случае процедура повторяется заново начиная с момента переобучения ключей.
Если программирование выполнено верно, то после ввода последней цифры лампа Check Engine не выключается. Рекомендуется выждать 10-15 секунд с выжатой педалью газа, а затем деактивировать зажигание.

Для того чтобы удалить код из памяти иммо на Калине, следует войти в режим настройки и вместо ввода первой цифры нажать на длительное время на педаль газа.

Последовательность действий при аварийной деактивации:

Включить зажигание и попытаться завести силовой агрегат. При обнаружении проблем на комбинации приборов станет мигать индикатор иммобилайзера.
Выждать около одной минуты для отключения лампы Check Engine. Это является сигналом к началу ввода кода.
Ввести цифры в память по аналогии с программированием (педалью газа). При опознании кода произойдет включение топливного насоса и останется активным индикатор Check Engine. При обнаружении ошибки индикатор перейдет в режим медленного мигания.

Видео «Выключение иммобилайзера»

Процедура деактивации иммобилайзера представлена на видео от канала «елм327. рф Оборудование для диагностики автомобилей».

Удаление воздушной пробки из системы охлаждения Лада Калина

Автомобиль Лада Калина по отзывам многих автовладельцев признан одним из самых теплых автомобилей отечественного производства. В автомобиле зимой очень тепло, салон равномерно прогревается и задним пассажирам в автомобиле комфортно, так как горячий воздух от печки подается в ноги задних пассажиров в полном объеме и не «теряется» в воздушных тоннелях вентиляционной системы как в автомобилях 2109 и 2110.

Если однажды в салоне автомобиля Lada Kalina стало прохладно, а из печки вместо привычного горячего воздуха начал дуть холодный воздух значит возникли неполадки в системе охлаждения двигателя автомобиля. Нарушение работы системы охлаждения может стать причиной перегрева двигателя до критических температур и привести к серьезной поломке двигателя. Воздушная пробка может стать причиной многих проблем в системе охлаждения автомобиля Lada Kalina. Перед удалением пробки в первую очередь рекомендуется проверить всю систему охлаждения двигателя автомобиля (СОД), так как причиной неэффективной работы СОД и холодной печки может быть не только воздушная пробка в системе, но и поломка или деформация крыльчатки помпы, перегибы патрубков, не полное открытие термостата. Только после проверки всей системы охлаждения стоит приступать к удалению воздушной пробки.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения двигателя

Воздушная пробка создает в системе охлаждения препятствие, из-за которого антифриз или тосол не может циркулировать и равномерно охлаждать работающий двигатель.

Причины появления воздушной пробки в СОД (системе охлаждения двигателя):

Для удаления пробки нужно ослабить хомут и снять трубку 3 или 22 с подогрева дроссельного узла

Воздушная пробка в СОД может образоваться как в малом, так и в большом круге циркуляции. Недостатком СОД Калины является расположение расширительного бачка в большом круге. В результате пока термостат не откроется полностью выгнать воздушную пробку сложно. Поэтому в холодное время года помогает «газование», в результате которого автомобиль быстрее прогревается, и при достижении двигателем температуры 101-105гр. термостат открывает большой круг циркуляции и воздух выходит в расширительный бачок.

Удаление воздушной пробки возможно только через самую высокую точку системы охлаждения. Способ понять перед машины, погазовать и дать поработать двигателю для Лады Калины не эффективен, т.к. в замкнутой системе воздух может выйти только через расширительный бачок. Скорее эффективнее будет для выхода воздуха из СОД поднять левый бок автомобиля, где расположен расширительный бачок.

Для автомобилей Калина с дроссельным узлом есть более простой и быстрый способ удаления пробки из СОД. Для этого нужно ослабить хомут и снять любую трубку с подогрева дроссельного узла. Снять крышку с расширительного бачка и дуть в расширительный бачок, пока из снятой трубки не польется тосол. После чего одеваем трубку обратно на штуцер подогрева дроссельного узла и затягиваем хомут. Есть второй способ выгнать пробку. Для этого нужно немного прогреть двигатель и заглушить его, не откручивая пробку расширительного бачка ослабить хомут и снять трубку с дроссельного узла. В результате повышенного давления в СОД тосол самостоятельно польется из трубки. Одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут. Все, пробка удалена, так как дроссельный узел является самой высокой точкой СОД автомобиля Лада Калина.

Датчик температуры Лада Калина с электронной педалью

На автомобилях Лада Калина с электронной педалью газа дроссельный узел отсутствует. Поэтому есть несколько способов выгнать воздушную пробку:

Отключить датчик кислорода калина

Датчик концентрации кислорода (лямбда зонд) установлен на выпускном коллекторе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.

Долго думал я над этим вопросом, читал бесконечные посты на форумах на тему лямбды и зависимости ее и расхода топлива и понял что пока сам не попробую — не узнаю! Общий смысл лямбды сводится к тому, что этот датчик определяет содержание кислорода в выхлопе, по его показанию электронный блок управления двигателем корректирует топливо-воздушную смесь и при его выходе из строя расход может повысится чуть ли не в 2 раза! Так как меня напрягал расход — 9.2 литров на стоке летом и до 11 на стоке зимой. Машинка вялая, в гору тянет плохо и сразу греется до 100 градусов. В запахе выхлопа чётко чувствовалось недогоревшее топливо как на двухтактном мотоцикле))) Да, я понимаю что езжу не много, много бенза на себя берет прогрев, многое зависит от манеры езды и еще много чего, но все же у меня нет каталика и впринципе из стокового 8клапанного двигателя 21114 о 80.9 лошадях выжать то чисто физически ничего не могу. Могзи ЭБУ БОШ 7.9.7

Итак как же проверить исправность датчика?

Надо подключить вольтметр к одному проводу датчика и к корпусу авто. завести двигатель и наблюдать за показаниями, есть несколько определяющих характеристик:

1. диапазон напряжений от 0В до 1В;
2. на заглушенном двигателе показания 0,45-0,55В; — небольшие отклонения некритичны.
3. на прогретом двигателе, после того как завели и дали поработать 2-3 минуты, показания должны колебаться от 0В до 1В. При нажатии на газ или резком сбросе газа, напряжение на должно уходить за пределы 0В-1В.
Показания не должны стоять на месте, должны постоянно изменяться, причем диапазон от 0,2В до 0,75В должны очень быстро проскакивать — если вольтметр цифровой, то можете их и не увидеть, если аналоговый, то стрелка не должна там задерживаться.

Если эти условия выполняются, ДК исправен, система осуществляет лямбда-регулирование.

О диагностике работы датчика кислорода ( для Е-2 ) в "гаражных" условиях:

1.Отключить провод лямбды на прогретом, работающем двигателе на холостом ходу.
2.Сразу же должны измениться обороты холостого хода, должны стать неравномерные, плавающие.
3.Запах выхлопных газов (при исправном и установленном катализаторе) должен измениться с ацетоново-сладкого на "мотоциклетный" (как бы рядом мотоцикл проехал )
4.При наличии Б.К. сразу же бешенно возрастёт расход топлива — с 0.6 -0.9 л/ч на 2.0-2.5 л/ч.
5.Лампа "проверь двигатель" не горит, в БК ошибок нет.
6. При подключении провода обороты почти сразу должны стать ровнее, и запах выхлопа нормализуется через 2-3 минуты.
Если всё выше изложенные симптомы у вас — датчик исправен!
Часть информации взял у пользователя LeXa-Malibu

С ЛК-форума сведения:
При средней скорости 15 км/час — 12,7 л/100 км
При средней скорости 16 км/час — 12,3 л/100 км
При средней скорости 17 км/час — 12,0 л/100 км
При средней скорости 19 км/час — 11,7 л/100 км
При средней скорости 21 км/час — 10,0 л/100 км
При средней скорости 25 км/час — 9,5 л/100 км
При средней скорости 26 км/час — 9,3 л/100 км
При средней скорости 27 км/час — 9,1 л/100 км
При средней скорости 28 км/час — 9,0 л/100 км
При средней скорости 31 км/час — 8,7 л/100 км
При средней скорости 32 км/час — 8,5 л/100 км
При средней скорости 33 км/час — 8,4 л/100 км
При средней скорости 34 км/час — 8,3 л/100 км
При средней скорости 35 км/час — 8,1 л/100 км
При средней скорости 36 км/час — 8,0 л/100 км
При средней скорости 37 км/час — 7,9 л/100 км

Сражу скажу табличные данные по своим личным наблюдениям и расчётам сведены на максимально допустимые при полностью исправных датчиках и не взирая на погодные условия. При том зимой к этой таблице можно смело добавлять ЛИТР! Советую зимой прогреваться не менее 10мин, чтобы кто там чего не говорил и не пропагандировал. Помню видео Наиля Порошина из Тольятти что его Лансер 9 в прогреве не нуждается вообще. А он очень грамотный карбюраторщик! Друзья дело ваше. Не ломайтесь!

Лямбда-зонд — это датчик, который оценивает состав выхлопных газов во время работы автомобиля при разных нагрузках и скоростных режимах.

Он передает сигнал на главный блок управления двигателем, после чего оптимизируется состав топливо-воздушной смеси. Лямбда-зонд, или кислородный датчик (КД), находится в системе выхлопных газов перед катализатором.

При неисправности датчика или катализатора либо при превышении допустимых норм показателей на панели приборов загорается лампочка «check engine». Она свидетельствует о том, что нужно провести диагностику двигателя. В данном случае результат диагностики отобразит одну из трех вышеперечисленных причин. Для проверки используют специальные диагностические сканеры.

Отключение лямбда-зонда.

Некоторых автолюбителей интересует, можно ли отключить КД. Теоретически сделать это возможно, но нежелательно. Лямбда-зонд отключать не рекомендуется, потому что электронный блок управления (ЭБУ) двигателя включает автономный режим подачи топливо-воздушной смеси. Это влияет на расход топлива в худшую сторону, приводит к увеличению токсических веществ в выхлопных газах. Если же ездить с отключенным или неисправным КД долгое время, то могут возникнуть следующие проблемы:

быстро возникнет черный сажевый налет на свечах зажигания, что приведет к плохому запуску двигателя, особенно на холодную, плохой воспламеняемости топливо-воздушной смеси, уменьшению зазора свечи;

нагар на клапанах, что приводит к уменьшению продуваемости всасывающих и выхлопных каналов в ГБЦ, всасывающем коллекторе и выхлопном коллекторе, из-за чего снижается мощность автомобиля;

нагар в катализаторе, что даже может привести к его расплавлению, после чего двигатель будет глохнуть сразу после запуска;

нагар на поршнях, что может в итоге стать причиной капитального ремонта, как и вышеперечисленные неисправности.

В связи с вышеперечисленным вопрос, можно ли ездить с отключенным КД, имеет отрицательный ответ, ведь ни одному автомобилисту не хочется, чтобы с его транспортом возникали серьезные проблемы.

Отключение кислородного датчика возможно во время ремонта выхлопной системы. Но предварительно необходимо отсоединить клеммы аккумулятора, так как любое разъединение фишек детали записывается в ОЗУ блока управления, а на некоторых моделях автомобилей информация сразу отправляется в ПЗУ.

Стоит ли отключать лямбда-зонд?

Автолюбители со стажем отключают КД только в тех случаях, когда он пришел в негодность или произошло механическое повреждение проводов лямбда-зонда. Из-за этих проблем на блок управления будут передаваться непредсказуемые параметры, что приведет к неадекватному поведению автомобиля. К примеру, машина может начать терять тягу либо ее мощность снизится. Также может увеличиться или уменьшиться топливо-воздушная смесь. Если же отключить датчик путем размыкания, то будет подаваться среднее значение параметров выхлопных газов, что позволит добраться до автосервиса для дальнейшей диагностики и выявления неисправности. Долго же ездить с отключенным КД не рекомендуется, как уже говорилось выше. Неисправный датчик необходимо заменить.

Истории автовладельцев.

Так как лямбда-зонд является достаточно «коварным» датчиком, то с ним может быть связано немало проблем. Часто при повышенном расходе топлива автовладельцы считают, что причина заключается именно в КД. Ниже приведены три истории владельцев легкового транспорта, которые наглядно демонстрируют проблемы и их решения.

Алексей, пользователь автомобильного форума из Ростова, является обладателем автомобиля Mazda 3 с двигателем объемом 2,0 л. У него возникла проблема повышенного потребления топлива. Даже в спокойном режиме передвижения машина тратила по 15 литров на сотню километров. Также на приборной панели горел «чек» ошибки, свидетельствующий о неисправности лямбда-зонда, как считал водитель. Новый датчик для его автомобиля стоит от 10 тысяч рублей, и Алексей не был готов потратить такие деньги. Был вариант приобрести аналог детали марки BOSCH стоимостью 3 тысячи рублей, но он мог не подойти к автомобилю из-за сопротивления. Поэтому автовладелец начал искать другие методы решения проблемы. Он вспомнил, что полтора месяца назад начал заправлять авто на АЗС «Лукойл», после чего и загорелся «чек». Знакомый посоветовал добавить в бак присадку, которая повышает октановое число бензина. Но в магазине автовладельца отговорили от этого, потому что есть большой риск спалить клапана. Зато Алексею посоветовали приобрести чистящую присадку, которая также заливается в бак. Еще он проверил уровень масла и долило его до должного уровня. Бензин Алексей залил уже на другой заправке, после чего добавил присадку. Расход топлива снизился до 9,5 литров, а чек потух. Можно сделать вывод, что ошибка может возникать еще и из-за некачественного бензина, а не только из-за неисправностей выхлопной системы.

Вторую историю поведал Сергей, который приобрел с рук автомобиль Opel Vectra A 1989 года выпуска. Расход топлива был слишком большой и достигал 12 литров на 100 км. Так как горела лампочка Check engine, то было принято решение провести диагностику. Она показала неисправность лямбда-зонда. Сергей заменил кислородный датчик, это помогло, но лишь на две недели. После этого датчик снова пришел в негодность, и загорелся «чек». Автовладелец поставил уже «бэушный», чтобы не тратить много денег. Это также решило проблему ненадолго. Сергей начал искать более подробную информацию и выяснил, что ранее на Vectra A устанавливались двигатели другого типа, а как раз начиная с 1989 года, были внедрены новые моторы. Конструктивно они ничем не отличались, но в старых двигателях лямбда-зонд не был предусмотрен, и использовалась другая прошивка. Путем перепрошивки проблему удалось исключить, ведь блок управления теперь считал КД несуществующим.

Пользователь автомобильного форума Taylor из Краснодара жаловался на высокий расход топлива автомобиля ВАЗ. Он решил поменять лямбда-зонд, думая, что это поможет. Но в итоге ему не удалось его отсоединить, и автолюбитель продолжил ездить с отключенным датчиком. Естественно, что проблема не была решена, хотя расход и несколько снизился. Ситуация успешно разрешилась, когда человек поехал в автосервис, где ему установили новую деталь.

Видео.

Кислородный датчик – лямбда зонд. В машиностроении избыточный коэффициент топливовоздушной смеси обозначается буквой греческого алфавита – лямбда. Отсюда такое название у этого узла выхлопной системы. Выход его из строя может повлечь за собой серьёзные неисправности двигателя, да и всего автомобиля в целом. Очень важно, чтобы этот датчик был всегда исправен.

На автомобилях Лада Калина очень часто выходят из строя кислородные датчики. Это происходит не только из-за условий эксплуатации, но и в связи с конструктивными особенностями этих автомобилей.

Для чего нужен лямбда зонд и когда может понадобится обманка лямбда зонда Калина

При помощи кислородного датчика производится замер количества кислорода, который содержится в отработанных газах. Контроллер передаёт сигнал на ЭБУ автомобиля. Электронный мозг делает заключение о качестве сгорания топлива и регулирует его подачу в двигатель. Благодаря этому обеспечивается стабильная работа каталитического блока.

Диапазон эффективной работы блока катализации довольно невелик. В связи с этими особенностями, необходимо следить за исправностью лямбда зонда, потому что именно он контролирует выпускной тракт.

В случаях, когда экологичность автомобиля соответствует Евро и Евро 2, кислородный контроллер один и установлен на выпускном коллекторе перед катализатором. Если же экологичность — Евро 3 и выше, то есть ещё один датчик, установленный после каталитической камеры.

Далее в данной статье мы подробно расскажем почему и когда может понадобиться обманка лямбда зонда.

Диагностика неисправности кислородного контроллера

Отказ кислородного датчика поможет выявить качественная диагностика. Её рекомендовано проводить через каждые тридцать тысяч пробега автомобиля.

На неисправность кислородного зонда указывает неправильное напряжение на выходе при работе двигателя на холостом ходу на 2-х тысячах оборотов в минуту. При показаниях вольтметра больше 1В – датчик не исправен.

Для измерения остаточного кислорода в отработанных газах температура датчика должна быть не ниже 300 градусов. Только при таких условиях циркониевый электролит проводит ток, который возникает из-за разницы между кислородом атмосферы и кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Таким образом, появляется напряжение на электродах кислородного датчика.

Обязательно необходимо произвести замер сопротивления нагревателя контроллера, предварительно отсоединив штекер. Показания 2-14 Ом считаются стандартными. А рекомендованное производителем выходное напряжение на нём должно соответствовать 10,5 В. Показания ниже указывают на неисправности. Нужно проверить напряжение АКБ, электропроводку и контактные соединения.

Есть ещё один простой и надёжный способ диагностики, которым можно проверить кислородный датчик Калины, при этом не используя дополнительное оборудование. Для этого необходимо выключить зажигание автомобиля, отсоединить колодку жгута и проверить контакт Х1/С4. В случае неисправности контроллера, замыкания с бортовой сетью не произойдёт.

Признаки неисправности лямбда зонда

Выход из строя кислородного датчика можно определить по некоторым признакам. При его отказе ухудшается качество топливной смеси, подаваемой в камеры сгорания. Работа двигателя становится не стабильной на холостом ходу.

Диапазон колебания оборотов значительно увеличивается. Снижается корректность работы топливной системы транспортного средства. При движении автомобиль дёргается.

Происходит значительное снижение мощности. Кроме этого, снижается реакция системы на нажатие педали акселератора. Автомобиль начинает «чихать» — под капотом раздаются характерные звуки.

Причины отказа кислородного датчика

Некачественное топливо. Примеси, которые в нём содержатся, забивают электроды датчика.
Износ маслосъёмных колец.
Попадание антифриза или растворителей на керамический наконечник контроллера.
Если случился перегрев корпуса кислородного датчика, то это может произойти из-за некорректной работы системы зажигания.
Некорректное подключение данной детали.
Многократные попытки запустить двигатель с кратковременными промежутками между ними. В этом случае происходит скопление несгоревшего топлива внутри выпускного коллектора, в результате этого может произойти его возгорание.

Решение проблемы с лямбда зондом на автомобиле Лада Калина

Если на Вашей Калине всё-таки вышел из строя кислородный контроллер, то можно воспользоваться одним из вариантов его замены:

заменить неработающую деталь на новую;
установить механическую обманку;
установить электронную обманку;
сделать перепрошивку ЭБУ.

Обманка лямбда зонда

С первым вариантом замены лямбда зонда всё понятно – купить новый датчик, отключить неисправный, на его место установить исправный контроллер.

Второй вариант – механическая обманка. Это небольшой отрезок бронзовой или другой термостойкой трубки с небольшим отверстием, внутри которой находится каталитическая вставка, как в катализаторе. Проходя через такую обманку, уровень вредных веществ в выхлопных газах сокращается за счёт каталитической реакции, и на ЭБУ автомобиля поступает верный сигнал. Транспортное средство работает в штатном режиме.

Третий вариант – установка электронной обманки – эмулятора. Это своего рода мини-компьютер, который слегка корректирует сигнал, подаваемый на электронный блок управления машины. ЭБУ не видит ошибок, и автомобиль работает без сбоев.

И самый радикальный метод – перепрошивка электронного блока управления. В результате этой манипуляции полностью блокируется подача сигнала со второго кислородного датчика. Другими словами, экологичность автомобиля переводится с норм Евро 3 и выше на Евро 2. В соответствии со стандартами Евро 2 не устанавливался второй лямбда зонд, который обычно расположен после катализатора.

Автомобили Лада Калина, выпускаемые в последние годы, соответствуют стандартам Евро 3 и выше. У них установлено два кислородных датчика: первый — на выпускном коллекторе, а второй — после каталитического фильтра. Первые автомобили выпускались в соответствии с нормами Евро – у них установлен только один контроллер, который находится на «штанах».

Последствия установки обманок

Помните, что любые действия с установкой не штатных деталей, произведённых кустарным способом, могут привести к нежелательным последствиям:

нарушение работы двигателя из-за некорректной работы компьютера;
повреждение проводки из-за установки самодельного эмулятора и ошибки в его схеме;
при самостоятельном изготовлении механической обманки можно повредить сам датчик, и так и не узнать об этом, потому что уже установлена обманка;
итогом подобных вмешательств может стать сбой ЭБУ.

Если Вы решились заменить лямбда зонд на обманку – приобретите деталь, изготовленную в заводских условиях! Это позволит Вам избежать массы проблем!

Доработка Лады Калины, топ 7 вариантов

«Лада Калина» всё больше набирает популярность среди отечественных машин. Соответственно не дремлют и тюнинговые фирмы, предлагая всевозможные девайсы для изменения экстерьера, интерьера и силового агрегата и поведения автомобиля на дороге. В данной статье мы постараемся рассказать о всех предложениях и вариантах по доработке Лады Калины.

После начала производства автомобиля, тюнинговые компании долгое время не предлагали серьёзных доработок авто по причине сложившегося совсем не лестного мнения о машине.

Автомобиль считали неоправданно дорогим с направлением на людей, чей возраст давно перешагнул отметку «молодёжь». Для этой модели не был предложен даже легендарный роторный «ванкель», которым оснащалась часть автомобилей семейства «самар» или 140-сильным опелевским двигателем, которым оснащалась часть автомобилей семейства «десяток». Тем не менее, прошло достаточно времени и на машину стали обращать внимание, так как спрос рождает предложение.

Тюнинг движение народное и заразное. У людей возникает желание устранить определённые недостатки авто, либо усилить достоинства, да и просто хочется отличиться в потоке среди подобных машин.

Следующее на очереди установка фильтра нулевого сопротивления. На российском рынке существует много фирм, такие как PROSPORT, JR, K&N, GREEN и другие, предлагающих «нулевики» по весьма умеренной цене (порядка 1000 рублей) Исходя из теории, фильтр нулевого сопротивления должен подавать большее количество воздуха, необходимого для сгорания топлива. Замеры на стенде показали, что даже на основательно доработанном двигателе прирост мощности составляет около пяти процентов. Стоит ли смысл его ставить решать вам. Некоторые ставят его из-за того, что им нравится спортивный звук всасывания воздуха, но задумайтесь, с подобным фильтром резко возрастает попадание пыли в цилиндры и как следствие, сокращается ресурс двигателя. Ещё одна опасность преждевременный выход из строя датчика массового расхода воздуха, так как он может подавать неправильные данные о количестве воздуха, поступившего в цилиндры и, соответственно, произойдёт нарушение регулировки состава смеси.

Настало время обсудить установку выхлопной системы. Одной оконечной банкой мощности не добавить. Можно добиться до десяти процентов прибавки к мощности авто путём полной смены выпуска от выпускного коллектора до оконечной банки глушителя. В автомагазинах легко можно найти продукцию фирм Passik, Ulter, Asso, MG-RACE, Powerfull. Резонаторы или пламегасители чаще всего никаким образом не влияют на мощность, но обладают свойством гашения хлопков в трубе при сбросе газа. А вот к оконечным банкам стоит присмотреться внимательней. Банка не является прямоточной, если на просвет не видно небо.

Что касается звука, то тут угадать сложно. Одно можно сказать точно: чем больше выходное отверстие отличается от входного, тем больше грохота вы получаете от глушителя. И всё же основную роль в прибавке мощности играет выпускной коллектор. Исходя из той же теории, на «Калину» подходит коллектор схемы 4-2-1 от «Самары», но за счёт более плотной компоновки моторного отсека, он туда не подойдёт, даже если попытаться его немного переделать проверено. Не стоит расстраиваться, так как проблема выпускного коллектора сравнительно недавно была решена в отделении спортивных автомобилей «ВАЗа». Итог доработок после Stage 1 составляет 89 лошадиных сил. Именно эту цифру показал «неподкупный» стенд.

Этап второй (Stage 2). Ко всему вышеперечисленному добавляется установка выпускного ресивера, «горбатого» распредвала и увеличенного дросселя. Стандартный дроссель меняется на дроссель увеличенного сечения и имеет диаметр 54 мм. Эффект от него небольшой и ставится он в расчёте на будущие изменения в системе подачи воздуха. После установки такого дросселя программа управления двигателем снова требуется перепрошивать, дабы не возникли проблемы с холостыми оборотами. На дросселях экономить не рекомендуется, поэтому необходимо искать качественный товар подороже. Дешёвые модели представляют собой переделанные штатные дроссели и часто подклинивают. Следующий на очереди впускной ресивер. Ресивер увеличенного объёма снижает разряжение при впуске на высоких оборотах. Цена подобного девайса составляет порядка 7000 рублей, а прибавка к мощности обычно не более 10 процентов. Далее следует установка распредвала с нестандартной формой кулачков. Он ставится для увеличения подачи топливной смеси в цилиндры двигателя за счёт более высокого подъёма клапанов.

Тюнинговые распредвалы делятся на «низовые» и «верховые». «Низовой» («моментный») вал повышает тягу в зоне средних и низких оборотов, но существенной прибавки мощности такой вал не даёт. «Верховой» («горбатый») вал повышает тягу в зоне высоких оборотов, добавляет большее количество «лошадей», чем «низовой», но имеет один недостаток движение в пробке превращается в проблему из-за посредственной работы в зоне низких и средних оборотов. Такие распредвалы увеличивают мощность до 20 процентов. В продаже существуют валы, которые оснащены доработанными RS-толкателями (прибавка к мощности составляет до 25 процентов). При установке тюнингового распредвала желательно (а порой и необходимо) менять разрезную шестерню на тюнинговую, дающую возможность регулировки. Если вы решили сильно не «терзать» двигатель тюнингом, идеальной будет установка «низового» распредвала. Если же вы планируете дорабатывать головку блока, приобретайте «верховой». Соответственно, после установки нестандартного вала необходимо снова машину чиповать (на данном этапе цена чип-тюнинга составит 3500 рублей). Сам вал с установкой стоит порядка 7000 рублей. После проведения Stage 2 , мотор автомобиля выдаст порядка 100 «лошадей».

Переходим к подвеске. Необходимо отметить, что подвеска «Калины» с завода очень недурна. Силуминовые кронштейны, которыми оснащались «Самары» уступили место стальным. С одной стороны это плюс запас прочности увеличен. С другой это минус при серьёзных повреждениях возможны непоправимые деформации передней части подвески. Распорка стоек, увеличивающая жёсткость кузова также таит в себе подводный камень в случае аварии передаёт силу удара как на одну сторону кузова, так и на другую. Кроме того, в магазинах можно приобрести дополнительный крепёж рулевой рейки. Фирма SS20 предлагает владельцам «Калины» опорные подшипники, причём предпочтение отдаётся модели SS20 Sport (-9 мм). Стойки для авто найти не проблемно: имеется огромное количество фирм, и выбрать есть из чего. Большинство владельцев устанавливает стойки Plaza Sport, хорошо зарекомендовавших себя на российских дорогах. Если вам необходимо улучшить управляемость автомобиля, придётся в ущерб дорожному просвету ставить укороченные пружины. Для примера, фирма «Клаксон» предлагает свою продукцию пружины с занижением и переменным шагом. Задняя подвеска «Калины» имеет стабилизатор поперечной устойчивости, которого вполне достаточно.

Тормозная система машины заслуживает похвалы, но это не значит, что система АБС, которая может быть включена в комплектацию авто с завода, вовсе не нужна. Совет лучше доплатить 7000 рублей и приобрести машину с АБС. Тюнинг тормозной системы обычно заключается в замене штатных тормозных дисков дисками с увеличенным диаметром от известных фирм производителей, таких как Brembo, Zimmerman, LGR.
Наконец, мы подошли к внешнему виду. Одна из самых главных его составляющих колесные диски. Какие диски выбрать литые или кованные решать вам. Оптимальным размером следует считать 14 дюймов, так как 15-дюймовые диски ухудшают плавность хода, динамику авто, да и просто могут задевать за колесные арки в поворотах.

Тюнингованной машине никак не обойтись без «правильного» обвеса. Предложений море выбирайте понравившийся обвес и покупайте. Одной из ведущих компаний, предлагающей обвесы, является компания EL-Tuning. Для примера, обвес ТОТТИ-2 с покраской и установкой обойдётся вам в 45000 рублей. Если вам необходим спойлер на крышку багажника, следует обратить внимание на фирму PROSPORT. Цены на спойлеры колеблются от 2 до 8 тысяч рублей. В магазинах для «Калины» продаётся альтернативная оптика на любой вкус. Прежде чем покупать её, обдумайте все «за» и «против». Зачастую тюнинговая оптика (особенно с линзами) светит на порядок хуже стандартной «бошевской» оптики. Подумайте, стоит ли рисковать и в угоду моде «лишать себя зрения».

С тюнингом салона всё намного проще. Вы можете поменять стандартный «бублик» на спортивный, поставить алюминиевые накладки на педали, рычаг коробки переключения передач, а также ковши (спортивные сиденья).

Как отключить эра глонасс на автомобиле

Что такое системы контроля транспорта и как они работают?

Суть их работы – в установке связи между контроллером, трекером или датчиком, находящимся в машине, и спутниковой системой навигации (ГЛОНАСС и GPS). Благодаря этой связи государственные и частные организации, заинтересованные в работе автомобиля, могут осуществлять полный контроль за ним:

Следить за тем, сколько топлива осталось в баке и как оно было израсходовано;
Знать все маршруты движения транспорта;

Неудивительно, что многим водителям это не нравится, поэтому они и ищут способы противодействовать этой тотальной слежке.

Кнопка sos и как отключить глонасс на Ладе Весте

Отключить Эру Глонасс, такие вопросы у Вас в голове? Надо это делать или нет — давайте разбираться с этим! Что вообще такое — Эра Глонасс, как работает система? Сейчас это кнопка посощи сос, но изначально Глонасс была системой контроля. Прибор предназначался не столько для помощи, сколько для контроля, со стороны, таксомоторных парков, транспортных компаний. С помощью такой системы, они, без дополнительных приспособлений отслеживают маршрут движения прикрепленного транспорта. Информация анализируется на соответствие, израсходованного топлива и соответствующего километража.
«Наши» водители, не прочь заработать «леваком», сливая бензин или катаясь по «левым» заказам. Путь отслеживается с помощью спутников, так же специальные датчики, отправляют данные — повреждения оборудования, карты поездки. Ввиду этого, много водителей желает знать, как блокировать Глонасс в автомобиле, чтобы карта «путешествий» не дошла к руководству. Прочитав статью вы узнаете, зачем Глонасс стоит на Весте. Мы откроем фишки — как плохие дяди хотят надурить «дядю» у которого сливают бензин. Приведем небольшие примеры, как это сделать на Лада Веста.

Как отключить слежение ГЛОНАСС?

Методы порчи будут идти от головокружительно грубых до интригующе изощренных:

Залить терминал водой (чаем, кофе) или сломать другим правдоподобным образом. Но тогда придется доказывать, что произошло это случайно. Не со всеми это сработает, исходить надо из твердости характера и остроты ума работодателя. Выбравший этот путь рискует заплатить штраф или вовсе быть уволенным;
Поломать антенну. Если она не внутренняя, то выйдет уже более правдоподобно. Можно просто выдернуть, погнуть, проколоть кабель иголкой. Но последний прием сразу бросается в глаза;
Отключить питание. А после возвращения из нерабочей поездки – включить вновь. Но в устройства обычно встроены аккумуляторы, позволяющие ему продолжить работу. А время его отключения и включения точно станет известно начальству. Тем более, в некоторых моделях выдернуть провод, не повредив его, просто нельзя;
Экранировать. Суть его в том, чтобы обмотать антенну фольгой или другим металлом – получится спичечный коробок. И тогда машина не будет видна некоторым спутникам. Но! Достаточно трех из них, чтобы местоположение было определено с точностью до метра, поэтому проводить такие манипуляции бесполезно;
Воздействовать на Сим-карту. Именно она передает всю информацию куда не следует. Сломать нельзя, так как заметят, поэтому можно вынуть. Но после возвращения на место она оповестит хозяев обо всех операциях, которые проводились в ее отсутствие;
Глушить сигнал специальным устройством, работающим от прикуривателя. После эксплуатации его можно выключить – а диспетчер получит лишь данные о том, что навигатор не работал из-за потери сигнала. Спихнуть вину всегда можно на спутник. Но если делать это часто, то есть риск обнаружения. Сам глушитель не такой уже и дешевый, особенно если приобретать их два. А последнее неизбежно, если трекер связан с обеими спутниковыми системами (GPS и ГЛОНАСС), каждую из них глушить надо отдельно. Плюс к тому, некоторые современные модели специально оборудованы для борьбы с такой хитростью;
Перепрошить модуль. Самый хитрый способ, ведущий к абсолютной власти на дороге. Здесь требуются знания и умения работать с такой аппаратурой или же верные и более осведомленные приятели.

Как отключить слежение ГЛОНАСС

По-настоящему эффективными представляются два последних метода. Но тут все зависит от опыта компании в работе с водителями.

Как работает система

Сложнее, чем определить предназначение системы, понять, как работает «ЭРА-ГЛОНАСС» в автомобиле. Ее структура сходна с устройством смартфона, то есть включает в себя:

навигационный модуль;
аналог сим-карты;
антенну;
модем;
микрофон и динамик;
управляющий контроллер;
запасной источник поддержания энергии на случай выхода из строя бортовой сети.

Ещё на AutoLex.Net:

Основные вопросы об электрооборудовании авто: базовое электрооборудование, схема работы, установка дополнительных систем

Все эти составляющие размещают в машине так, чтобы при столкновении система не была повреждена. На виду остается лишь кнопка или клавиша, предназначенная для пользователя. В более дорогих машинах она скрыта откидной панелью, но все равно доступна.

Как пользоваться «ЭРА-ГЛОНАСС» в автомобиле, зависит от принципа работы:

Если он ручной, в критической ситуации следует нажать на кнопку в течение пары секунд или дотронуться до окошка на дисплее. Система связывает пользователя с оператором колл-центра. Получив сигнал, он должен поговорить с водителем, используя бортовую систему авто. Участнику аварии следует объяснить причину срабатывания системы, необходимость помощи или ее отсутствие.

Если он не отвечает, оператор обеспечивает отправку по определившимся координатам группы медиков и спасателей.

Так должна строиться работа системы в идеале. Понятно, что для функционирования на месте аварии должна быть сотовая связь (любой оператор). Ее отсутствие приведет к невозможности пользования «ЭРА-ГЛОНАСС». Но и при нормальном сигнале, как показали испытания, бывают проблемы с быстрым оказанием помощи пострадавшим.

Связаны они не столько с умной системой, сколько с особенностями работы колл-центров и экстренных служб. А также большими расстояниями, плохими дорогами, сократившимся количеством медицинских учреждений.

Смотрите в этом видео о том, как работает система «ЭРА-ГЛОНАСС», ее преимуществах и недостатках:

Как обмануть ДУТ?

Используют два вида датчика: ультразвуковые и погружаемые. Когда способ будет актуален только для одного из них, это будет отмечено.

И снова самые козырные и сложные варианты будут в конце:

Погнуть бак так, чтобы датчик упирался в дно или вовсе сломался. И снова одна физическая сила ничего не даст: заметят и заставят возместить ущерб;
Согнуть трубку, которая проведена в бак, с помощью металлического крюка. Только погружаемые! Результат будет тот же;
Использовать электричество. Только ультразвуковые счетчики! То есть ударить током по счетчику, чтобы вывести его из строя. Но причина поломки будет очевидна;
Подбросить в бак металлический предмет. Тут может быть две цели: либо уменьшить объем бака, либо повредить датчик. И ни одна не будет достигнута, если попадется грамотный монтажник;
Замкнуть провода, которые передают всю информацию из датчика. Но об обмане тут же узнают, как только временная неполадка будет устранена;
Полить кипятком замерзший из-за зимней стужи датчик. Не подойдет: корпус либо быстро отдает тепло, либо плохо его проводит;
Воздействовать на воздушный дренаж. Отверстия в нем отвечают за то, чтобы датчик показывал истинный уровень заполненности бака. Их надо заклеить, что не так просто, ведь здесь нужно отделить крепление ДУТа от бака, а во многих современных моделях оно запломбировано;
Установить на корпус магнит, из-за которого показатели будут сбивчивыми. Только ультразвуковые датчики!
Сливать понемногу и во время движения. Тогда датчик решит, что топливо было израсходовано в казенных целях. Вооружиться нужно тройником с краником и убедиться, что проверяющий на деле не сильно утруждает себя проверками;
Обесточить автомобиль. Тут нужна опытная рука и твердая уверенность, что у устройства нет встроенного аккумулятора.

Есть как действенные способы, так и совершенно безбашенные. Но любой из них станет лучше, если войти в долю с нужными людьми, которые смогут прикрыть, и вместе противостоять бездушной технике. Опять же – нужна харизма.

Как обмануть ультразвуковой счетчик топлива.

Ультразвуковые счетчики устанавливаются под бак, и через дно при помощи ультразвука регистрируют уровень топлива. Такой счетчик можно вывести из строя электрическим ударом, но нарушение его работы будет сразу обнаружено. Водители придумали более изощренный метод – крепить на корпус счетчика магнит. В таком случае в счетчике повышается напряжение, и он начинает показывать недостоверную информацию: повышение и понижение уровня топлива во время движения. Тем самым у владельца транспортного средства теряется доверие к показаниям счетчика и водителю открывается простор для махинаций.

Вредные советы по выводу из строя системы контроля транспорта. Инструкция по применению:

I. Ломаем систему работы терминала

Отключаем питание контроллера, едем по своим делам, возвращаемся на место, снова подключаем питание… и вуаля!

Казалось бы, простой и незамысловатый способ, но таким пользовались «начинающие лузеры», которым только предстояло познакомиться с системой контроля транспорта «ГЛОНАСС». Как показала практика, способ примитивный и малоэффективный. Во-первых, практически все блоки оснащены встроенным аккумулятором, который может поддерживать работу устройства продолжительное время, во-вторых, сигнал с точным временем отключения и включения аппарата в любом случае отправится на пульт диспетчера.

Уничтожаем антенну системы контроля транспорта

Вывести из строя такого «неприятеля», как антенна, «очумельцы» предлагают несколькими вариантами: просто вырвать ее, чтоб не мозолила глаза, обмотать фольгой, накрыть металлическим стаканчиком и т.д.

В самом начале становления и развития систем контроля транспорта, возможно, подобные манипуляции и возымели бы действие, но имея дело с нынешними высокочувствительными приемниками, они практически теряют свой смысл. Единственное, к чему может привести подобная практика, так это к сокращению числа видимых терминалом спутников (с 12-13 до 5-6). Но для определения координат «подконтрольного» транспортного средства устройству достаточно получать сигналы с трех спутников!

3. Иглоукалывание для кабеля системы контроля транспорта

Вывести антенну из строя можно самым простым способом — протыканием. Наслаждаемся поездкой!

Существует одно «но»: любой более-менее опытный специалист сможет без труда определить причину выхода из строя дорогостоящей системы контроля транспорта и указать на место прокола. Разве что вы будете приводить иглоукалывание наноиглой…

Источник фото: physionow.ca Вывести антенну из строя можно при помощи иглоукалывания

«Шоковая терапия» для системы контроля транспорта

Самым коварным, даже варварским методом в кругах противников терминалов считается удар электрошокером приемника. (От комментариев по этому поводу отказываются даже сами водители).

«Случайно» пролитая двухлитровая кружка кофе на приемник системы контроля транспорта может также стать причиной выхода его из строя

Способ с одной стороны безобидный (для вредителя), но помимо водительских навыков, виновник происшествия должен обладать даром убеждения! Так что, если вы не заканчивали дополнительно курсы ораторского искусства, то, увы, этот способ для Вас не подойдет!

Скрапбукинг для GPS/ГЛОНАСС

Опытные «портильщики» советуют творчески подойти к выводу из строя аппарата системы контроля транспорта и смастерить для него так называемую «упаковку» своими руками. Для этого потребуется свинец, формочка для отлива необходимой конструкции, терпение и немного творчества. В итоге получается довольно симпатичная свинцовая коробочка, в которую можно упаковать приемник. Особо творческие личности могут прикрепить на изделие бантик или еще какую-нибудь милую вещицу, которая будет украшать «глушитель сигнала» и просто радовать глаз.

Читайте также: