Как заменить петли на дверях ваз 2106

Обновлено: 28.06.2024

Как заменить петли на дверях ваз 2106

Ремонт шарниров двери Ваз-2101-2107

Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео.
Из инструментов и «расходников» нам будут нужны:
– ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой;
– ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ);
– молоток;
– небольшое зубило;
– болгарка;
– сварочный аппарат (желательно полуавтомат);
– старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров;
– проникающая смазка типа ВД-40;
– графитовая смазка.
Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.

Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

Этот штифт нужно выбить

Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

Видео о том, что делать если дверь не снимается

После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.

Сначала нужно ослабить все винты

Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

Способ №1 с установкой шайб

Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

Медная шайба для шарнира

Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

Способ №2 с заменой осей

Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

Изношенная ось. Виден продольный паз

Обращаем внимание вот на какую деталь- родная ось имеет продольный паз по всей своей длине. Этот паз нужен для распределения смазки по всей поверхности трения и удаления продуктов износа, грязи и ржавчины. Если поставить ось без паза, то в скором времени шарнир может «закиснуть» и начать подклинивать. Так вот, если вы взялись установить самодельную ось, то на ней с помощью ножовки по металлу или болгарки нужно выполнить такой же паз, а его края зашлифовать мелкой шкуркой.

Ось, изготовленная из клапана

Не совсем правильно, конечно, использовать в качестве оси стержень клапана. Он изготовлен из более прочного металла и оставаясь целым сам будет «съедать» металл проушины, но если для вас так проще, то ставьте, только смазывайте шарнир почаще.

Способ №3 с применением сварки

Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

Прорезаем продольный паз

Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

Зубилом расширяем прорез

Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

Шарнир с осью сжимаем в тисках

Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

Завариваем проушины и зачищаем швы

В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

Все повреждения лакокрасочного покрытия после ремонта нужно загрунтовать и покрасить. После этого устанавливаем двери на место винты, пока что, «намертво» не затягиваем , проверяем результат ремонта и если дверь стоит ровно и без перекосов, протягиваем винты окончательно.

Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

Сверлим в шарнире два отверстия

Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

После того, как шарнир остынет его нужно смазать какой либо жидкой смазкой и закрасить следы сварки. Такого ремонта хватает на достаточно долгое время, но вот повторно отремонтировать шарнир уже не получиться. Хотя, к этому времени машина уже старая и «жить» ей остается не долго.

Регулировка замков

После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

Ослабляем винты корпуса фиксатора

Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку.
Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

Регулировка дверей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для осуществления регулировки, из инструментов будет нужна: Ударно-поворотная отвёртка, а так же шайбы разной толщины, возможно что за место шайб вы ещё вы будете использовать металлическую пластину (Пластина или шайбы в принципе разницы нет никакой, просто пластина полностью прилегать будет а шайбы частично но всё равно регулировка и с пластиной и с шайбами удастся), кроме этого если вы вдруг сами петли решите заменить и после их замены кстати про люфт вообще забудете на некоторое время (Со временем дверь всё равно провиснет, но как правило через очень долгое время это происходит, если вы конечно двери на длительное время открытыми оставлять не будете, потому что именно из-за открытых на длительное время дверей, петли и провисают), то понадобится болгарка, дрель, фреза, молоток, зубило и ещё кой какие инструменты, но самые основные это те которые мы перечислили, без них никак не получится (Кстати если штифт удерживающий петлю сможете зубилом выбить, то болгарка вам вообще не пригодится)!

Краткое содержание:

Когда нужно регулировать двери?
Как вы только увидели что они начали провисать, то рекомендуем не ждать того пока дверь вообще напрочь заклинит, а сразу же переходить к процедуре по регулировки дверей, осуществляется она двумя способами, оба из которых придётся проделать, первый это регулировка петель и устранения у них люфта (Люфт можно и не устранять, а просто петлю поднять подложив под неё что то, тем самым дверь станет выше), второй это регулировка замков (Более подробно об том как отрегулировать замки, читайте в статье: «Регулировка замков дверей на автомобилях»), но только пока петли не отрегулируете, за регулировку замков вообще не рекомендуем браться, для наглядности на фото ниже обведено в круг место, где дверь тёрлась верхним краем об стойку в связи с чем повредилась краска, всё это произошло как раз таки из-за провисшей двери, которая при закрывании упиралась в стойку и тем самым царапала её, чтобы такого не произошло и у вас, всегда следите за зазора, к тому же из-за кривых и неверно выставленных зазоров, боковая часть у автомобиля вид очень сильно теряет и автомобиль начинает выглядеть хуже.

Как отрегулировать двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если вы вдруг не сможете выкрутить болты которые петли крепят ударно поворотной отвёрткой, то в таком случае прибегните к их высверливанию, для этого берёте сверло на 6 мм и хорошую дрель и те болты которые нереально выкрутить, головки у них высверливаете в начале на глубину около 6 мм аккуратно, потом сверлом на 8 мм, на глубину 4,5 мм примерно и когда головки будут срезаны, снимите дверь, а шпильки выкрутите с помощью пассатижей и если будет нужно, то ещё WD-40 их по брызгайте!

1. Есть несколько способов рассмотрим их все, первый заключается в выкручивании болтов которые крепят петли двери к кузову (Они указана красной стрелкой, на фото не все болты видны, на самом деле их гораздо больше и ещё нижняя петля при этом есть), после их выворачивания под них нужно будет подложить толстые шайбы, наподобие таких как показаны на маленьком фото, тем самым подбором толщины и количеством шайб, вы сможете выровнять дверь так как вам нужно, если же вы болты постоянно откручивать не хотите и есть желание по скорее работу закончить, то разрежьте все шайбы таким образом, чтобы они под ослабленные болты залезли и после чего этими же болтами их зажать можно было, благодаря такому, постоянно выкручивать болты не придётся, а только лишь чуть ослабить из, засунуть разрезанную шайбу и опять завернуть и так до того, пока дверь не выровните.

2. Следующий способ заключается в подкладки под петлю толстой металлической пластины, в общём берётся пластина опять же толщина подбирается индивидуально, если дверь слишком низко висит то пластина нужна будет толстая, если же чуть-чуть провисла, то и тонкой хватит, ну так вот, из чего же сделать такую пластину спросите вы, отвечаем: Из любого металла который скорее всего лежит у вас в гараже и имеет небольшую толщину чтобы его можно было разрезать, если нет такого, то пластину можно сделать из металлической банки к примеру или ещё из чего ни будь (Всё на вашу фантазию), кроме того пластину нужно вырезать в центре как вы можете видеть на фото ниже, именно для того, чтобы болты завернуться смогли и чтобы эту пластину не было видно, делайте её по размерам, чуть меньше петли, но только в длину её сугубо по размерам вырезайте, чтобы её от самого верха и до самого низа петля облегала.

Примечание!
Чтобы засунуть такую пластину под петлю, нужно проделать тоже самое, ослабить чуть-чуть болты крепления данной петли и после чего подложить под неё пластину, рекомендуем начать с нижней петли, так как если под верхнюю подкладывать, то есть вероятность того, что дверь наоборот вниз завалиться, а не выпрямиться прямо как это нужно!

3. И последний способ, сразу предупредим что он сложный (Для кого как, но мы к нему прибегаем только в том случае, когда петли уже ужасно износились и у них появился ужасный люфт) но всё же выполнимый и всё же более надёжный, делается он следующим образом, дверь полностью снимается с автомобиля, после чего высверливается или же спиливается болгаркой средняя часть под которой сам штифт установлен (Средняя часть указана красной стрелкой, не в коем случае смотрите не заденьте те части которые синей стрелкой показаны и кстати штифт мы зелёной стрелкой указали, чтобы вы понимали что это такое) и в завершении штифт вынимается и петля снимается с двери автомобиля и на её место ставится новая (Немного другой способ по замене петель, но только там ничего сверлить и резать не нужно, объяснён в видео-ролике в самом конце статьи, если вам интересно то и с ним ознакомьтесь).

Дополнительный видео-ролик:
Как вы уже увидели, способов есть очень много по восстановлению уровня свисания двери, но это ещё и не все способы, более подробно со всеми ними и наглядно с теми которые были приведены в этой статье, вы можете ознакомиться в видео-роликах которые размещены ниже:

Способ первый:

Способ второй:

Способ третий:

Примечание!
Кроме этих способов, есть ещё один и он очень хороший, потому что благодаря нему не меняя петли можно сделать так чтобы они не болтались, но только есть кой какой нюанс, а именно там штифт выбивать придётся и под него подкладывать шайбу, но не на всех автомобилях это осуществимо (В основном чтобы его вынуть, срезать болгаркой центральную часть петли как мы уже говорили выше приходится) и поэтому если вы не сможете его выбить, то попробуйте (Если получится) срезать немного шайбу и вставить её в те пазы, куда шайбу нужно подкладывать выбив при этом штифт, более всё подробно и наглядно смотрите в ролике ниже:

Полная замена дверных петель на ВАЗ 2106

Итак, я начал менять нижние петли передней правой двери.

Имеем: обломленные крепежи петли, в которые вставлялся шток.

Задача: добраться до ответной части петли, которая крепится внутри двери.

Действие:
1. Снял внутреннюю обшивку двери, в том числе проводку.
2. Проводка вытягивается в салон. Наконечники обкусил, потом обожму по новой. Вытянул провода только из двери, из стойки не стал, просто под резинкой в салон просунул.
3. Снял фиксатор положения двери в открытом/полуоткрытом состоянии.
4. Снял нижний ролик привода ручного стеклоподъёмника, тросик сдвинул в сторону замка.
5. Подсвечивая переноской внутреннюю часть двери, маркером отметил примерное место среза.

Здесь я буду делать импровизированный люк для доступа к креплению этой части петли.

6. По намеченным линиям вырезаю болгаркой люк. ПРИМЕЧАНИЕ.
1) Использовать нужно отрезной круг не толще 1мм, чтобы люк можно было вварить обратно.
2)В месте крепления ролика привода стеклоподъёмника сдвинул линию выреза чуть левее, чтобы металл не сильно ослаб.

Результат работы болгаркой

7. Открывается доступ к креплению петли. Если приглядеться, видно места сварки. 4 точки. Я обвожу их маркером.

Сварное соединение петли с дверью

8. Подготавливаю инструмент.

Из подручных средств сообразил заточной станок для свёрел — зажал болгарку в тисах, установил на неё круг с липучкой и сменные насадки с наждачной бумагой с крупной крошкой.

В процессе заточки свёрел выяснилось, что чем тупее угол, тем лучше проходит металл. В разумных пределах, конечно. Я выбирал градус zatoichi где-то 120°.

9. Высверливаю петлю начиная со сверла на 4.8.
При высверливании выяснилось следующее:
1) на каждую сварную точку делать по два отверстия рядом, на 4,5.
2) снизу между скобой к которой петля приварена и внешней обшивкой двери надо вставить лист железа потолще, чтобы при сверлении когда сверло проходит насквозь петлю и скобу, не повредить внешнюю обшивку, не образовались выпуклости от ударов сверла и сохранилось наружнее ЛКП.
3) для наглядности, там, где надо было вставить защитный лист железа, я положил лист бумаги.

10. После двух дней мучений, 5 сломанных свёрел, десятков заточек, она наконец поддалась. Вскрикнув от радости, я вынул петлю из двери и сфотографировал рядом с новой.

11. Завершив стадию демонтажа старой петли я поехал на станцию, где мне приварили новую петлю.

Сварщик наметил 3 отверстия так, чтобы в месте сварки металл был без дыр от сверлений, которые я наделал.
Просверлил новую петлю и приварил как через отверстия, так и по контуру.

Далее он приварил люк, который я раннее выпилил, причем сетовал, что для болгарки я выбрал слишком толстый круг. Надо было на 1мм, не больше.
В местах, где расстояние было слишком большим, использовались пластины из металла 10*50мм примерно, толщиной 0,5.

12. Я приехал в гараж, снял дверь и зачистил сварку болгаркой с лепестковым кругом.

После того как зачистил сварку, я обработал поверхность нетекучей смазкой типа шрус. Сверху, чтобы не испачкаться, приложил кусок полиэтилена, собрал дверь и отрегулировал зазоры.
Под нижние винты пришлось подложить по 3 шайбы под каждый.

При закрытии двери с 3 шайбами она не захотела открываться. На будущее — ослаблять скобу замка двери на стойке, при регулировке.
Ну и всё. Дверь собрана, отрегулирована, готова к работе!
Когда-нибудь доберусь и покрашу петлю и место сварки возле люка.

300р- Два сверла 10+12мм бош,
87р- лепестковый круг для болгарки, крупная зернистость,
100р- смазка ШРУС,
205р- набор новых петлей,
400р- услуги сварщика,
200р- 5 сломанных свёрел,
200р- разъезды в гараж, за запчастями и на станцию.
Свое время — бесценно :D

Как Поменять Петли На Двери Ваз 2106

Запись!
Для регулировки для вас пригодятся инструменты: ударная отвертка, также шайбы разной толщины, вы все равно сможете использовать железную пластинку для подмены шайб (нет различия в пластинке либо шайбах, просто пластинка будет вполне соответствовать и шайбы отчасти, но все таки регулировка как пластинки, так и шайб будет удачной), если только вы вдруг не решите поменять петли без помощи других, а после их подмены, кстати, на время забудете про свободный ход, с течением времени дверь все равно будет прогибаться, но обычно из-за очень долгого времени, если, естественно, вы не оставите дверь открытой на длительное время, так как дверь раскрывается на длительное время, петли и провисают), для вас пригодится шлифовальная машина, дрель, фреза, молоток, зубило и некие другие инструменты, но самые главные из их. те, что мы перечислили, без их не обойдутся (так что, если вы сможете постучать по булавке, удерживающей петлю, при помощи зубила, то заточите все на вас не понадобится)!

Результат:

Когда мне нужно отрегулировать дверь?
Как вы видите, что они начинают провисать, мы советуем не ожидать, пока дверь вполне заклинится, и сразу начать функцию регулировки двери, это производится 2-мя методами, оба должны быть выполнены, 1-ое. отрегулировать петли и убрать их свободный ход (свободный ход не может быть устранен, и просто поднимите шарнир, поместив что-то под ним, тем делая дверь выше), 2-ой. регулировка замков (для получения дополнительной инфы о том, как отрегулировать замки, прочитайте статья: «Регулировка дверных замков на автомобилях»), но только до того времени, пока петли не будут отрегулированы, мы не советуем брать замки вообщем, для ясности на фото ниже изображено место, где дверь протерла верхний край стойки , из-за которого краска была повреждена, все это вышло из-за провисшей двери, которая упирается в стойку и, таким макаром, царапает, чтоб этого не случилось с вами, всегда смотрите за зазором, не считая того, из-за извивов и некорректно установленных зазоров , сторона автомобиля много теряет возникает внешний облик и машина начинает смотреться ужаснее.

Как отрегулировать двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Запись!
Если вы вдруг не сможете открутить болты, которые укрепляют петли при помощи поворотной отвертки, тогда прибегните к сверлению их, для этого для вас пригодится сверло 6 мм и не плохое сверло, а те болты, которые нереально открутить, их головки сверлят до на глубине около 6 сначала осторожно, потом при помощи сверла 8 мм, глубиной около 4,5 мм, и когда головки отрезаны, снимите дверцу и открутите шпильки плоскогубцами и, если нужно, распылите их на WD- 40!

1. Есть несколько методов разглядеть их все, 1-ый. открутить болты, которые укрепляют дверные петли к кузову (они отмечены красноватой стрелкой, не все болты видны на фото, по сути их еще больше и есть нижний шарнир), после поворота им необходимо будет поставить толстые шайбы, такие как те, что показаны на маленьком фото, потому, выбрав толщину и количество шайб, вы сможете выровнять дверь потому что для вас необходимо, если вы не желаете чтоб повсевременно откручивать болты, и вы желаете окончить резвее, потом отрежьте все шайбы, чтоб они подходили под ослабленные болты, тогда и их можно было зажимать при помощи тех же болтов, чтоб для вас не надо было повсевременно откручивать болты, но Немного открутив их, воткните отрезанную шайбу, завинтите ее и т. д., пока дверь не выровняется.

2. Последующий способ. положить толстую железную пластинку под шарнир, обычно берите пластинку, снова же, толщина подбирается персонально, если дверь очень низковато висит, пластинка должна быть толстой, если она незначительно висит, то довольно узкой ну, вы требуйте сделать такую тарелку, мы отвечаем: из хоть какого металла, который, вероятнее всего, лежит в вашем гараже и имеет маленькую толщину, чтоб его можно было резать, если нет, то печь может быть изготовлена, к примеру, из металла либо быть (Все для вашего воображения), не считая того, пластинка должна быть обрезана по центру, как вы сможете созидать на фото ниже, просто чтоб болты можно было обернуть и чтоб эта пластинка не была видна, сделайте так, чтоб размер малость меньше, чем петля, и вырезать только по длине только по размеру, чтоб он подходил сверху донизу петли.

Видео: Как Поменять Петли На Двери Ваз 2106

Запись!
Чтоб поставить такую пластину под шарнир, необходимо сделать то же самое, вывернуть несколько болтов шарнира этого шарнира, а потом поставить под него тарелку, мы советуем начинать с нижнего шарнира, так как, если вы положите его под верхняя петля, полностью возможно, что дверь опускается. и не выправляется подабающим образом!

3. И последним методом мы сходу предупредим вас, что это трудно (для кого это похоже, но мы прибегаем к нему только тогда, когда петли уже страшно изношены и имеют ужасную оборотную реакцию), но все же выполнимо и даже более накрепко Таким макаром, дверь стопроцентно снимается с машины, а потом средняя часть, под которой установлен штифт, сверлится либо распиливается при помощи шлифовальной машины (средняя часть отмечена красноватой стрелкой, в любом случае, сделайте не прикасайтесь к деталям, обозначенным голубой стрелкой, и, меж иным, мы указали на штифт зеленоватой стрелкой, чтоб вы сообразили, что же все-таки это такое), а в конце штифт снимается и шарнир снимается с двери автомобиля и заменен на новый (мало другой метод поменять петли, но сверлить и резать нечего, растолкуйте в видео в конце статьи, если для вас любопытно, тогда читайте).

Дополнительное видео:
Как вы лицезрели, существует огромное количество методов вернуть уровень висящей двери, но есть также не все методы, более тщательно со всеми из их и очевидно с теми, которые были приведены в этой статье, вы сможете отыскать в видео ниже:

Способ первый:

Второй способ:

Третий способ:

Запись!
Кроме этих способов еще есть один, и это очень отлично, так как благодаря ему, не меняя петли, вы сможете убедиться, что они не зависают, но есть аспект, а конкретно там необходимо стучать, убирать закрепите и воткните под нее шайбу, но в машинах это вообщем нереально (в главном, чтоб снять ее, используйте шлифовальную машину, чтоб отрезать центральную часть шарнира, как мы уже гласили выше), так что если вы не сможете ее ударить потом попробуйте (если это может быть) незначительно порезать шайбу и воткнуть ее в канавки, где нужна шайба, вышибить штифт, чтоб получить более подробную информацию, и верно просмотрите видео ниже:

Пальцы дверных петель ВАЗа являются болезненным местом для автолюбителей от «копейки» до 2114. В этих машинах употребляются не самые высококачественные петли, которые теряются после нескольких месяцев активного использования машины. Они становятся неприменимыми для использования через жесткие замки, когда для вас необходимо очень постучать в дверь, чтоб закрыть ее, также через дороги, когда вы едете по которой не только лишь висит, да и сам кузов медлительно, но правильно деформируется. Если петли станут совсем малозначительными, дверь просто закончит запираться, так как зажим не свалится в замок (захват). Как поменять пальцы?

Варианты ремонта дверных петель

Сломанные либо очень деформированные петли ремонтируются последующими способами:

Полная подмена дверей. Осложняется тем, что нового для старенького ВАЗа не всегда можно отыскать. Вы должны приобрести старенькые вещи, отчасти изношенные.

Замена пальцев в петлях

Таким макаром, если ремонт включает только подмену пальцев, для вас поначалу необходимо снять дверцу, чтоб получить доступ к петлям (3-4 крепежных элемента просто откручиваются зависимо от модели). Потом пальцы выбиты. Если они не выходят из-за коррозии либо деформации, поначалу кропотливо заполните все WD-40, чтоб удалить ржавчину, и повторите операцию. Если это не поможет, для вас придется просверлить пальцы либо на сто процентов поменять петли.

При установке новых пальцев обязательно смазывайте их консистентной смазкой или маслом, и после установки дверь регулируется (опускается или поднимается на несколько миллиметров через слой). Дверь должна плотно прилегать в закрытом состоянии без дополнительных физических усилий. В неприятном случае износ дверей и петель будет существенно выше. После 1-2 лет таковой операции для вас придется вполне поменять дверь вкупе с петлями.

Основная трудность при ремонте петли двери ВАЗа. правильное выбивание шпилек (самих пальцев). Удобнее всего просто заклепать, а потом выровнять петлю, если это нужно. Более эстетичным методом является сверление каждого конца пальца, после этого его края сжимаются либо просто сжимаются. Сверло сходу сводится к минимуму, потом равномерно возрастает практически в миллиметрах. Это займет много времени, но петля не будет повреждена.

Если палец также имеет другие деформации, может потребоваться сделать сквозное отверстие в штифтах. В предстоящем это не помешает работе новых пальцев. Для этого для вас пригодится или ударная отвертка, или мощная дрель с высококачественным сверлом (безупречная углеродистая сталь).

Замена всего цикла

Если дверь провисает, возможной предпосылкой является деформация либо механический износ шарнира. Исправлена их полная подмена вкупе с пальцами. Для вас не надо их брать, вы сможете сделать это без помощи других, если у вас есть железный станок. Таковой ремонт будет дешевым. для вас остается только заплатить за покупку высококачественных железных пластинок.

Рекомендуется разрезать петли строго по границам их клина. Пальцы поставил последними. И опять они должны быть смазаны, забиты, заглушены, как рекомендовано производителем. Подмена без учета их производства (если производится без помощи других) займет несколько часов прочности совместно со снятием и переустановкой дверей. Осталось только внести коррективы. И следует осознавать, что в наиблежайшие некоторое количество дней петля может свалиться. Это усадка. Дверь может скрипеть и не всегда нормально запирается. По мере надобности отрегулируйте.

Окончательная регулировка двери

После установки петель либо пальцев нужно проверить уровень строения, точно ли размещена дверь ВАЗа.

Если это так, вы сможете продолжить настройку. Идеальнее всего это сделать при помощи защелки. С ним все достаточно легко. мы перемещаем его незначительно выше и в сторону салона. Это можно сделать за несколько мм, пока сила закрытия не станет малой.

До того как поменять пальцы либо шарниры, нужно точно найти, что вызывает кошение двери. Это может быть достаточно просто настроить, либо для вас может потребоваться стопроцентно поменять оборудование.

Как отремонтировать петли дверей на ваз 2106

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками

Проблема гремящих дверей со временем свойственна всем отечественным авто. Подтянул весь салон машины, но все равно что-то гремит? Тогда проверьте дверные петли. Тут стает вопрос каким образом проверить? Откройте дверь автомобиля и шатаем верх и вниз, если ходить то понятно это проблема выработки петель. Как решить эту проблему, есть разные варианты.

ЗАМЕНА.
РЕМОНТ. И восстановления петель. Для этого мы посмотрим процесс снятый( видео) ролик снизу.

Восстанавливаем дверные петли, если дверь провисла

Это реставрация дверной петли ваз

Реставрация люфта дверных петель авто.

Как правильно, и быстро, произвести реставрацию дверной петли авто. И что

лучше? Заменить. Или ограничится, заменой пальца петли, этот вопрос мы узнаем, просмотрев- два варианта (видео):

Замена петли. провести такую роботу, для начало нужен. Инструмент,

Сварка полуавтомат.
болгарка.
Тонкий круг по металле.
шлифовальный круг.
отвертка.
торцовый ключ, 17на19.) или 13 на14)

Снимаем обшивку,прежде снять обшивку, сперва открутим ручку двери, для этого

подходить фигурная отвертка). И затем снимаем обшивку двери, следующее снимаем, проводку. И все что может помешать для доступа для замены петли.

А затем берем ключ, для откручивание болтов который подходить по размеру,

или отвертку) почему может возникнут вопрос ? Ну на пример ваз жигули, там петли, крепятся под отбойную отвертку.

Сняв дверь аккуратно, болгаркой срезаем петли.

И также варим новые. Это рисковый и дорогой процесс.

совет

Самый удобный, и быстрый, способ это замена пальца петли.

Я говорю так потому что сам давно работаю в этой сфере.

Хелоу пиплы! Всех с наступившим 2012 годом! Для меня 2011 год был ужасен, много личных проблем ды и касающихся меня.Короче.
При покупки тазика, было сразу замечено ужасный износ дверных петель 🙁 до того износились что дверь было невозможно закрыть, регулировка не помогала и так я мучился всё это время.
Решение проблем было не так много.Замена двери(которое уже не так легко найти) либо какие-то сложное операция с дверью и вырезание петли.
И пару месяцев назад на форуме была найдена статья о не сложной работе.

Предупреждаю Некоторые фотки были взяты с сайта, потому что качество их лудше чем были бы мои. И фотки загружены не все, так как усб шнур для телефона не могу найти:((

Что нам нужно
1)Ударная отвёртка

2)Комплект дверных петель
3)Свёрла по металу 4-6-7
поехали.

Берем новые петли и заподлицо шлифуем шляпку штифта, можно болгаркой или станком точильно-шлифовальным.
Дальше нам помогают тиски, выбиваем штифт с петель

Поехали дальше.
Снимаем дверь используя ударную отвёртку.Далее берём сверло на 4 и стараясь не пройти насквозь петли что бы не задеть об метал двери.

Далее берем сверло побольше, т.е 6

И вот конечная стадия, сверло на 7

Дальше вынимаем штифт,

Далее устанавливаем петлю, заранее промазываем что есть под рукой, графиткой или синей смазкой и забиваем штифт.Работа на лицо, люфт исчез!

Чаще всего первыми начинают выходить из строя передние двери, потому как ими пользуются гораздо чаще остальных, особенно со стороны водителя.

К тому же водительская нередко оснащена тяжёлым динамиками, на неё часто опираются, а также она бывает проклеена тяжёлым шумоизоляционным материалом, в итоге:

могут протереться втулки, находящиеся в петле, из-за постоянного «хождения» туда-сюда;
может быть продавлено крепление петли под своей тяжестью.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Провисание может стать последствием ДТП либо после неправильного монтажа.

По следующим признакам определяют наличие провисания:

нужно прикладывать усилия для закрытия и открытия;
при езде по неровной дороге слышен металлический скрип;
появление воды в салоне после мойки либо дождя;
на порогах авто заметны царапины;
появление неравномерных зазоров из-за перекоса.

Как устранить провисание водительской двери без замены петель.

Первым делом нужно подтянуть болты крепления. В случае безрезультативности проделанного, можно попробовать применить следующие способы:

Боремся с провисанием своими руками. Поднимаем руками заднюю часть (где находится замок) водительской двери вверх, при этом она должна быть приоткрытой, чтобы можно было без труда взяться за неё руками. Начать надо с самого минимального усилия и посмотреть на результат. Если никаких изменений нет, то по обстановке увеличиваем прикладываемое усилие. При полном отсутствии эффекта стоит попробовать вначале слегка поднять, после чего резко дёрнуть вверх. Для данного метода можно применить домкрат. В таком случае действия аналогичны. Дверь также должна быть немного открыта, усилие необходимо постепенно увеличивать. Чтобы не нанести повреждений, домкрат используется через брусок, подставленный под её край. Такие манипуляции в основном разрешают проблему, но на непродолжительное время, потому как после выгибания дверь вернётся в исходное положение, то есть в провисшее состояние.
Следующий способ является наиболее надёжным.
Убираем провисание водительской двери при помощи шайб. Итак, перед началом действий потребуется приобрести несколько шайб (20 мм – наружный диаметр, 10 мм – диаметр отверстия), при чём они должны иметь различную толщину. При выборе нужно учесть, что чем будет больше толщина шайбы, тем с большим провисанием она способна справится. Если провисание небольшое, то подойдёт толщина равная одному миллиметру, ну а если приличное – полтора миллиметра. Чтобы применить шайбу по назначению, необходимо проделать следующее: подкладываем брусок, потом при помощи большого рычага (либо ударной отвёртки) откручиваем нижний болт (используемый в креплении), затем вставляем шайбу под петлю, оттягивая при этом дверь на себя, а после устанавливаем и закручиваем обратно болт.
Этот метод довольно прост, но порой не получается его использовать, потому что болт не поддаётся иногда даже ударной отвёртке. В таком случае стоит обратиться к следующему способу.
Для устранения проблемы используется болт. Необходим болт, имеющий размер пальца. Порядок действий будет таков:сначала мы кладем болт на нижнюю петлю с внутренней стороны головкой вверх (он должен висеть на самом краю петли), а затем зажимаем болт внутри, аккуратно прикрывая дверь (чтобы избежать падения болта), после полностью её закрываем и оцениваем результат.

В случае необходимости все действия надо повторить.

Как правильно выполнить замену дверных петель.

Производимый ремонт, конечно зависит от причины провисания и состояния петель. Если провисла водительская дверь по причине выработки петель, то можно заменить ось (если сами петли в нормальном состоянии), но всё же надёжнее произвести замену всего комплекта, так как износу подвергается вся конструкция.

Чтобы выполнить замену дверных петель нужно проделать следующее:

для начала снимается водительская дверь;
затем срезаются петли, так как они приварены;
чтобы вытащить все остатки петли, нужно их высверлить;
для установки новой петли, сбоку надо сделать (просверлить) отверстие для болта, который после установки нужно будет подрезать болгаркой.

После произведённой замены очень важно произвести регулировку, следуя алгоритму:

Для облегчения регулировки демонтируется ответная часть замка;
Определяется правильное положение двери автомобиля по вертикальной оси. Для этого она закрывается и выясняются смещения. Этот дефект устраним путём ослабления дверных петель и последующего поднятия (либо опускания) дверей;
Хорошо затягиваются крепления и проверяется расположение относительно проёма. Если торцевая часть имеет смещение вниз – отпускается нижнее крепление. После этого, используя тонкие металлические пластинки добиваются нормального расположения двери, подкладывая их под петлю. Если же край двери наоборот приподнят – проделывается всё тоже самое только относительно верхней петли.
Регулируется горизонтальное положение. Если дверь слишком утоплена в салон, то петли сдвигаются ближе к краю. В противном случае (когда дверь выпирает наружу), петли сдвигают внутрь салона машины. Этому процессу нужно уделять особое внимание, так как нарушение горизонтального положения может послужить причиной для заклинивания двери из-за неправильного функционирования замка.
После правильного выставления дверей регулируется механический замок и его ответная часть.

После всех проделанных манипуляций дверь авто должна без труда открываться и закрываться с наличием характерного хлопка. Затяжка болтов должна регулярно проверятся. Все механизмы замков и петли нужно периодически смазывать.

Для обеспечения долговечности дверных петель автомобиля не стоит делать следующее:

надолго оставлять открытыми двери;
опираться всем весом и не навешивать тяжёлые предметы;
сильно хлопать дверями.

Двери ВАЗ 2106

В ходе эксплуатации ВАЗ 2106, двери, как и другие элементы кузова машины, интенсивно изнашиваются. Это касается как дверных замков, креплений дверей да и самих дверей, которые часто поддаются коррозии и требуют замены. В этой статье мы рассмотрим как правильно заменить двери, заменить ручки и замки дверей, а также модернизировать обшивку.

Обшивка дверей ВАЗ-2106

ВАЗ-2106 вышел с конвейера в 1976 году, и до самого снятия с производства технологии обустройства салона авто практически не менялись. Поэтому основу обшивки двери использовался такой материал, как ДВП, который со временем набухал и деформировался.

Чтобы самостоятельно заменить обшивку двери необходимо приобрести натяжной материал (кожзаменитель). Также для обивки двери можно использовать алькантару или карпет. Изготовить новую карту двери из ДВП или влагостойкой фанеры подходящей толщины, «не убиваемым» материалом может послужить оргстекло или пластик.

Необходимы инструменты:

нож, или резак;
дрель;
электролобзик;
ножницы;
клей.

Работы производятся в следующем порядке:

Снимается обшивку с двери. Главное во время демонтажа старой обшивки не нарушить основу, и не повредить элементы крепления.
При помощи острого режущего инструмента (например, нож или резак) отделяем обшивку от старой основы двери.
Старую основу необходимо положить на новую заготовку и очертить по краям элемента, (при этом не забываем вырезать отверстия по образцу испорченной основы для элементов крепления).
С помощью электролобзика вырезаем новую основу, дрелью проделываем все предусмотренные отверстия.
Из нового кожзаменителя вырезаем новую обшивку на основу, добавив несколько сантиметров на загиб.
Натягиваем материал на основу, края загибаются на оборотную сторону и садим на клей. Если используемый материал основы позволяет, то дополнительно можно закрепить скобами.
Устанавливаем обшивку на место, вставляем новые клипсы и остальные элементы двери.

Ниже фото примеры обшивок дверей:

Ниже на видео вы увидите пример обшивки дверных карт ВАЗ:

Для придания мягкости и выпуклости обивки можно использовать дверную накладку из поролона толщиной до 5 мм.

Аналогичным образом происходит изготовление обшивки задних и передних дверей автомобиля.

Замена дверей ВАЗ-2106

Наибольшая беда для автомобилиста, это коррозия металла дверей автомобиля, замена может понадобиться как передней двери (и водительская дверь не исключение), так и задней. Цена на ремонт дверей в специализированных автомастерских может быть необоснованно завышенной, и единственный вариант самому заменить дверь.

Для замены можно приобрести как новую дверь, так и б/у (ранее бывшую в употреблении), уже в сборе со стеклом, ручками дверей, уплотнителем. При этом следует убедиться хорошего ли они качества, особенно уплотнитель, карта и накладка двери. Главное не ошибиться, и не приобрести «левые двери», которые хоть и будут иметь нужную маркировку и размеры, но не подойдут к вашему авто. Либо установлены дверные молдинги или различные наклейки, которыми недобросовестный продавец может скрывать следы коррозии.

Сам процесс не займет много времени и небольшой набор инструментов:

мощная крестовая отвертка (силовая или ударная) с ключом к ней
молоток
пассатижи.

Порядок работ:

Установку двери осуществляем в обратной последовательности, однако может случиться, что она не закрывается. Тогда понадобится регулировка дверей, либо дверь не соответствует вашему образцу.

Ниже на видео вы наглядно увидите как снять дверь ВАЗ:

Замок и личинка двери ВАЗ 2106. Замена

В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2106 со временем износу подлежат все элементы. При этом не маловажным свойством автомобиля является его защищенность от несанкционированного доступа.

Надо отдать должное разработчикам ВАЗ-2106, дверная ручка и замок сделаны что называется «на совесть». Однако и замковый механизм тоже может сломаться (чаще всего на передней двери) по различным причинам (из-за небрежного обращения). А их замена процесс трудоемкий.

Понадобятся следующие инструменты:

крестовая отвертка,
торцевой ключ (или головка) на 8,
удлинитель,
трещотка или вороток (для головки).

Процесс снятия ручки двери предполагает небольшие подготовительные работы:

Чаще всего в первую очередь из строя выходит личинка замка, он многократного использования и постоянной эксплуатации. Для ее замены понадобиться плоская отвертка и иголка (или тонкая проволока)

Процесс замены личинки ВАЗ 2106:

аккуратно снимаем пружинку, обхватывающую личинку замка (отбрасывает ключ в замке при открывании), поддев отверткой, и предварительно запомнив первоначальное ее положение, чтобы позже правильно установить;
затем иголкой выдавливаем шток фиксации личинки (проходит внутри личинки), после чего снимаем верхнее удерживающее кольцо и вынимаем личинку.
установка новой личинки, как и самого замка, осуществляется в обратном порядке.

ВАЖНО! Замену личинок лучше всего производить одновременно на всех дверных замках автомобиля (в том числе и багажника), чтобы одним ключом при необходимости открывать все замки, а не носить с собой связку ключей.

Для проведения подобных ремонтных работ не требуется особых навыков, однако лучше работы проводить в помещении, так как при разборке и сборке замкового механизма требуется точность размещения деталей. В принципе, данная услуга не так дорого стоит, поэтому можете поручить ее сделать специалистам.

Ниже представлено видео как правильно произвести замену личинки:

Регулировка дверей ВАЗ 2106

Процесс регулировки:

Маркером обведите контур вокруг фиксатора дверного замка.
Далее ослабляем болты и регулируем так как нам нужно.
После чего, благополучно затягиваем болты.

Куда двигать фиксатор:

Как регулировать замки дверей ВАЗ. Видео

Читайте также: