Как завести мотоцикл иж

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как завести мотоцикл иж

ИЖ Планета 5 довольно неприхотливый и простой в обслуживании мотоцикл, но бывает такое что и он вполне может сломаться. Данная статья поможет вам определить неисправности вашего мотоцикла.

Прежде чем приступать к поискам проблем в данном мотоцикле, стоит изучить хоть немного теории, которая поможет вам понять хотя бы немного как устроен силовой агрегат мотоцикла и его электрооборудование.

Схема проводки ИЖ Планета 5, ИЖ Юпитер 5:

Конструкция двигателя ИЖ Планета 5:

Конструкция двигателя "Планета 5-01 "с муфтой сцепления и коробкой передач (в разрезе):
1 — свеча зажигания, 2 — головка цилиндра, 3 — цилиндр, 4 — поршень, 5 — кольцо поршневое, 6 — палец поршневой, 7 — картер, 8 — роликоподшипник, 9 — сальник левый, 10 — моторная цепь, 11 — шарикоподшипник, 12 — звездочка коленчатого вала, 13 — наружный барабан муфты сцепления, 14 — диск ведущий, 15 — диск ведомый, 16 — внутренний барабан муфты сцепления, 17 — диск нажимной, 18 — пружина сцепления, 19 — фасонная гайка, 20 — толкатель, 21 — шарикоподшипник, 22 — винт регулировочный с контргайкой, 23 — крышка люка, 24 — зубчатка пускового механизма, 25 — пружина, 26 — вал пускового механизма, 27 — манжета, 28 — отражатель, 29 — вал механизма переключения, 30 — установочная втулка, 31 — вилка, 32 — упор, 33 — крышка коробки передач, 34 — крышка картера правая, 35 — валик вилки переключения передач, 36 — шарикоподшипник, 37 — вал промежуточный с шестернями, 38 — шарик (5,556 мм), 39 — вал первичный с шестернями, 40 — колпачок гайки вторичного вала, 41 — вал вторичный, 42 — манжета, 43 — звездочка вторичного вала, 44 — роликоподшипники, 45 — прокладка крышки коробки передач, 46 — крышка генератора со статором, 47 — шарикоподшипник, 48 — сальник правый, 49 — ротор генератора, 50 — роликоподшипник, 51 — датчик системы зажигания, 52 — вал коленчатый, 53 — прокладка цилиндра, 54, 55 — подшипники игольчатые, 56 — манжета, 57 — шайба защитная, 58 — вал с рычагом выжима сцепления, 59 — пружина возвратная, 60 — винт упорный, 61 — толкатель выжима сцепления, 62 — поршень механизма выжима сцепления, 63, 65 — виброгаситель, 64 — декомпрессор

После ознакомления хотя бы с основными терминами конструкции двигателя и схемы электрооборудования вы уже будете способны понимать что нужно делать и где именно.

С чего начинать поиск неисправностей?

Прежде всего проверьте осталось ли топливо в баке :). Пусть это и смешно но в большинстве случаев бывает что байкер просто забывает про эту пусть и простую но достаточно распространенную причину. Далее необходимо убедиться в том что бензин поступает в бензокран а оттуда попадает в карбюратор. Сделать это легко, просто снимите топливную трубку которая идет с бензокраника на карбюратор, если бензин течет — значит бензин есть!

Теперь стоит выкрутить свечу и проверить наличие искры. Для этого необходимо не снимая высоковольтный колпачек со свечи прислонить свечу к цилиндру и провернуть кикстартером двигатель несколько раз. Если искра есть — то причину стоит искать в другом. Если искра отсутствует то необходимо проверить катушку зажигание, коммутатор, проводку и конечно же генератор. Иногда искра бывает слишком слабой для поджигания смеси в цилиндре, вызвано это может быть изношенной катушкой зажигания, неправильно настроенным зажиганием и конечно же коммутатор.

Если у вас контактное зажигание на Планете, то вам точно стоит снять правую крышку и проверить настройку зажигания. До этого вы не сталкивались с зажиганием? Нет ничего страшного, всему нужно учиться! Вот вам видео по настройке зажигания на ИЖ Планета 5:

Работа нетрудная и по силу даже школьнику, который никак не знаком с зажиганием. Главное желание и правильный настрой. Бывает что зажигание бесконтактное в этом случае вам крупно повезло, ведь бесконтактное зажигание это не только удобно и надежно но еще и просто. Его настройка займет у вам минимум времени и усилий.

Если ваш мотоцикл оснащен бесконтактной системой запуска двигателя, то устанавливать зазоры нет необходимости, поскольку момент образования искры можно определить посредством использования специального тестера. В этом случае, для установки зажигания на Иж Планета 5, вам понадобится:

правильно установить прибор, чтобы измерить напряжение (до 20 вольт);
подключить аппарат на 2-й и 3-й контакт Датчика Холла.

Регулировка электронной системы зажигания на Иж Планета 5. Как выставить зажигание на Планете?

Если вы являетесь владельцем ИЖ, зажигание Планеты 5 электронного типа можно отрегулировать следующим способом:

установить угол опережения (3,5 мм до отметки верхней мертвой точки, при этом датчик будет показывать импульс только при выходе модулятора из зазора);
произвести запуск двигателя.

Карбюратор, рабочая смесь (топливо)

На первый взгляд карбюратор К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки нового прибора, показанного на рис. 1.

Сначала поговорим о конструкции и принципах работы.

Все начинается с системы подхода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой, Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплавками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16.

Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся иэ поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31.

Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7. На выходе из распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя, Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений. На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется а основном пропускной способностью главного топливного жиклера.

Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9.

Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13.

При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливоподнимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10. Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дроссели и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает
поступать эмульсия. Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов.

Основная система пуска и прогрева двигателя. На карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных устройств: на К65С и К65В — пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж — с тросовым приводом; на К65И и К65Д — корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их.

Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей
35, возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38,
защитного колпачка 29, штока управления 40, а также каналов 33 и 34, топливного
колодца А и отверстия 41.

Нормальное положение устройства — закрытое. При этом игла 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 — каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно на 90°. При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце. Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием
разрежения топливо из колодца А попадет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта. После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее.

Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, шток повернуть обратно примерно на 90°, после чего
под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение.

От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым
на направляющую пружины 35.

Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично ОПИСАННОМУ — но в нем нет штока 40,
а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке.

Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно
из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается
жиклером 43.

При полностью поднятом плунжере достигается наибольшее обогащение смеси, необходимое
для пуска двигателя. При опускании плунжера смесь все больше обедняется, поскольку уменьшается
зазор между иглой 42 и стенкой канала. Когда плунжер полностью опущен, игла с уплотняющей
резинкой 38 запирает топливный канал 48.

Дополнительное пусковое устройство (утопитель поплавков) используется при темпе-
ратурах воздуха от +5С и ниже. Пользование им в пояснениях не нуждается.

Рассмотрев устройство и принцип работы отдельных систем, мы вправе теперь перейти
к вопросам эксплуатации и регулировок.

Перед установкой карбюратора нужно снять его крышку 2 с дросселем в сборе. Крышка является довольно сложной
подсборкой, на которой установлены винт 27 подъема дросселя, направляющая 28, прокладка 26, ограничитель
подъема дросселя 30, дроссель 21 и его пружина 24, защитный колпачок 29, Винт 27 связан с дросселем тягой.
Пружина дросселя 24 одновременно удерживает через замок 22 иглу 7.

Латунный дроссель П-образного сечения имеет два фасонных отверстия и одно круглое. Последнее, расположенное
в центре, служит для установки и крепления иглы, фасонное со стороны выреза — для крепления троса газа,
в Т-образное — для присоединения тяги винта 27. Радиальный вырез на стенке дросселя, обращенный к воздушному
фильтру, обеспечивает необходимое разрежение в зоне распылителя.

Внутри крышки имеется ограничитель 30 — его рекомендуется удалять после завершения обкатки.

Установив карбюратор на двигатель, нужно присоединить к дросселю трос и закрепить крышку на карбюраторе.
После этого ручкой газа поднимите дроссель и проверьте, полностью ли открывает он диффузор. Проделайте
это несколько раз, чтобы убедиться, что дроссель не заедает ни в каком положении и что диффузор полностью
закрывается и открывается. Винтом 27 поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой
и образующей диффузора появится щель 2—3 мм.

Если карбюратор имеет пусковое устройство или корректор, нужно отвернуть деталь 35, снять корректор в сборе
и присоединить трос к поршню 27, после чего установитьузел на место.

Отрегулируйте положение упоров 28 оболочек тросов привода дросселя и корректора (если последний имеется)
таким образом, чтобы они имели свободный ход примерно 2—3 мм (это делается для того, чтобы при поворотах
руля положение дросселя или корректора не изменялось).

Заверните винт 11 до упора, а затем отверните на 0,5—1,5 оборота. Присоедините топливный шланг к штуцеру
20, Убедитесь, что топливо не подтекает по местам присоединения, и откройте пусковое устройство или корректор.
Если по погодным условиям или индивидуальным особенностям двигателя приходится пользоваться утопителем поплавка,
лучше делать это при одновременном полном открытии дросселя, тогда эффективность приема повышается.

Плавно нажимая на кикстартер, проверните коленчатый вал на 2—3 оборота, включите зажигание и энергично
произведите запуск. После пуска и прогрева двигателя пусковое устройство или корректор нужно выключить.

В заключение поговорим немного о регулировках карбюратора — ими приходится время от времени заниматься
каждому мотоциклисту.

Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко
поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от
разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм. Если на вашем карбюраторе размер не
входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка.

Попутно еще одно замечание. Если в процессе эксплуатации карбюратор станет вдруг «переливать», нужно
проверить, не прохудился ли поплавок. Для этого его следует погрузить не менее чем на минуту в ванну с горячей
водой. Появятся пузырьки — поплавок худой, нет — все в порядке.

Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть.
После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем,
медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных.
Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции
иногда приходится повторять 2—3 раза.

Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните
винт 11 качества смеси на 1/4—1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при
резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).

Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах производят перемещением дозирующей иглы 7 относительно
замка 22. Начинать следует со среднего ее положения. При перемещении замка вверх смесь обедняется
(понятно: игла ведь опускается, и между ее конусом и стенкой распылителя остается меньший зазор!), при смещении
замка вниз — обогащается. Критерием для перемещения иглы может служить цвет изолятора центрального электрода
свечи зажигания. Если после пробега протяженностью примерно 30—40 км в нормальном эксплуатационном
режиме он имеет белесый цвет, смесь бедновата и иглу нужно хотя бы на одно деление приподнять; если изолятор
темно-коричневый, со следами копоти, смесь нужно сделать беднее, опустив иглу.

Наконец, если мотоцикл не развивает максимальной скорости, следует заменить главный топливный жиклер, установив
иной, с большим диаметром калиброванного отверстия.

Ну и вот вам наглядное видео по настройке и чистке карбюраторов "К" семейства.

Причиной не заводки мотоцикла может быть так же слабая компрессия, для устранения этой причины возьмите медицинский шприц и набрав в него 5 кубиков 2Т масла залейте его под свечу в цилиндр. После чего попробуйте запустить двигатель, если он запустился — причина скорее всего в компрессии. А значит у вас точно износились сальники коленвала и поршневые кольца. Смотрим видео и учимся правильно собирать двигатель ИЖ Планета 5:

Так же вполне может быть что ваш аккумулятор разрядился, его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства. ВНИМАНИЕ: не используйте для зарядки "нетрадиционные" способы, это может повлечь за собой порчу имущества или порчу аккумуляторной батареи.

Ну и последняя причина на сегодня, это повреждение проводки или же ее неправильная компоновка, что в итоге не дает двигателю запуститься. Смотрим видео и учимся как правильно собирать проводку на мотоцикле ИЖ Планета 5:

Как завести мотоцикл иж

2. Электрооборудование
Как инженер-энергетик расскажу про электросистему отдельно.
На 6В ИЖах (ИЖ-49, 56, п1, п2, п3) используется генератор постоянного тока всего в 45Вт, управляемый электромеханическим реле регулятором РР-1. Со временем пружины слабеют и настройки уходят. Рекомендую проверить тестером, что рабочее напряжение (на средних оборотах) при включенной / выключенной фаре примерно 7В (+15% к номиналу). Напряжение включения реле обратного тока (гаснет красная лампа «зарядки» на фаре) около 6,6В (+10%), отключения (загорается лампа) — около 6,3В (+5%) (параметры указаны примерно — детали в инструкции к РР-1. Регулируется подгибом крепления пружин. Звучит сложно — но разобраться не сложно. Процесс хорошо описан в интернете. Кому интересно – найдете)
Отмечу, что исправная система 6в отлично работает и аккумулятор не садиться даже при длительном движении со светом. В эксплуатации контролируем только состояние контактов (клеммы аккумулятора желательно пропаять) и состояние щеток ротора (меняем, если нужно, где-то раз в 15000 км) Ёмкость аккумулятора роли не играет. У меня стоит самый дешевый китайский гелиевый аккум на 4 или 6 А*ч рублей за 300 и отлично работает. К сожалению, при мощности фары в 35 Вт ни о каком свете, соответствующем современным стандартам безопасности речи не идет. Но для небольшой скорости фара светит дорогу исправно. Начиная с П4, ИЖи имеют отличный 12в генератор на 120-150Вт переменного тока — там все хорошо со светом и можно смело ставить галогенную лампу Н4.
Внимание: есть хороший бонус за плохой свет на 6в — мотоцикл можно завести на «мертвом» аккумуляторе. По своей конструкции генератор постоянного тока ИЖа возбуждается остаточным магнетизмом ротора, в отличие от 12в генератора переменного тока, которому необходимо питание питание обмотки возбуждения от аккумулятора. Практически это означает возможность завести мотоцикл «с толкача» вообще без аккумулятора (кто не знает, как делается заводка с толкача: 1. Включаем зажигание и разгоняем с горки, 2. Включаем 2ю скорость! На первой колесо пойдет в юз) для упрощения процедуры и, если аккумулятора вообще нет, можно замкнуть реле обратного тока — генератор включиться сразу. Запомните этот совет — может пригодиться. Напротив 12в ИЖ П4-П5 толкать его бесполезно. Лучше прикурить от авто или другого мотоцикла. Прикурить 6В ИЖ от 12в машины тоже можно. Для этого аккумуляторы соединяем (+ на +, — на -) через лампочку для ограничения тока зарядки. Подойдет любая 6 или 12в желательно мощностью побольше, например, 21Вт от поворотников.

Остальные системы байка настройки как таковой не требуют. Разве только выбор вязкости масла в подвеске и преднатяг задних амортизаторов.
Внимание: Общий совет — советую лишний раз (уж точно не чаще 3000-4000км) ничего не перенастраивать. Не мешай машине работать — главный девиз на Планете (в древнем журнале ЗА рулем на 1970-какойто год была статья по этому поводу). Уж, тем более наивно верить в сказки, что карбюратор может неожиданно начать «переливать» или зажигание вдруг «сбилось». Гон — проверьте по списку Часть 1 — наверняка найдете более разумную причину.

II Эксплуатация
Итак, все отлажено и работает. Что же ожидать от Планеты в поездке.
При эксплуатации Планеты делаем скидку на ее характеристики за ее древность: двигатель и электрооборудование — это привет из 30-х от немецкого DKW350, а ходовая и и подвеска из 50-х от ИЖ-56. После этого ничего серьезно не менялось, кроме перехода на 12В генератор в начале 80-х на П4. Если иметь данный факт ввиду и не требовать от олдтаймера невозможного — Планета доставит вам много приятных впечатлений

Посадка и эргономика
Посадка на мотоцикле прямая с наклоном вперед. Высота по седлу около 750-780мм. Для моих 167см роста все было бы комфортно, если бы не постоянная опора на руки, что утомляет. На скорости все ок, с учетом разгружающего ветрового потока и полностью отсутствующей ветрозащиты. На более поздних ИЖах руль сделали выше, что добавило комфорта. П2 видно проектировалась с претензией на спортбайк 50-х :)
Хорошей оценки заслуживает и сиденье. Благодаря своему классическому ровному профилю сиденье отлично подходит для езды с пассажиром(-кой) или при острой необходимости даже двумя (одна моя подруга больше хвалила ИЖ за комфорт в пути, чем F650 с его ступенькой). В базе на П2 установлена жесткая анти-эротическая ручка-скоба между водителем и пассажиром. Ее я демонстрировать первым делом при переборке в 2000 года, да просит меня любители аутентичности.
С органами управления все не так хорошо. Привыкших к современной легкости управления Планета разочарует. Ни о каком управлении сцеплением и тормозом одним-двумя пальцами и речи нет. Рычаги приходится выжимали всей пятерней и до упора рычага в руль. Благо относительно низкий вес мотоцикла в 160кг позволяет удерживать его без проблем и так. Про слабость переднего тормоза и настоятельную потребность замены его на двухкулачковый от П5 я писал в Части 1.
Сцепление работает также туго и отключает привод на колесо только в полностью выжатом рычаге и при этом не полностью. Из-за этого бывает затруднительно поймать нейтральной на месте. Момент включения сцепления также довольно размыт. Не думаю, что это особенность моего экземпляра, хотя износ корзины и густое масло в коробке добавляют эффекта. В практике я не встречал ИЖей с чисто работающим сцеплением, в отличие, например, от Явы (ну, или моего нынешнего BMW F650).
Ходы лапки переключения скоростей по истине огромны. Если на Планете стоит одноплечевая лапка (иногда меняют на двухплечевую от Юпитера) Внимание: переключения вверх лучше делать пяткой, поддергивая лапку спереди вверх. Рекомендую не злоупотреблять способом в левом повороте из-за риска повредить ногу. Благо редко приходится переключиться вверх в глубоком повороте.

Управляемость и проходимость
Вот тут кроется главный секрет былого успеха ИЖа. Этим мотоциклом может управлять кто угодно и фактически без подготовки. Принеся в жертву точность и резкость управления, инженеры завода сделали действительно отличную модель для массового производства в СССР. Контрруление и кроссовое противосвешивание — это все не про Планету 2 с ее квадратными шинами. Водитель просто выбирает направление, а дальше главное — не мешать. Мотоцикл сам покажет, как нужно преодолевать бездорожье. Низкий центр тяжести, небольшой вес и относительно тяговитый с низов мотор делают чудеса. Те, кто ездил на средних турэндуро типа F650 или Трансальпа удивит, насколько устойчиво и легко для водителя Планета преодолевает грязь, колеи, песок и прочие буераки. Да, скорость передвижения при этом будет невысокой 20-30км/ч и почти не зависит от степени открытия газа, но устойчивость и уверенность на дороге будут на высоте. Безусловно, при должной подготовке современный турэндуро позволит проехать тот же отрезок в 2-3 раза быстрее. Но это при условии, что водитель обладаем хорошими навыками и не расшибется. Но нужно и возможно ли это было в 50-х? когда этот мотоцикл делали с приоритетом простоты управления, как транспорт на каждый день для всей семьи, а не развлечение выходного дня*.
Серьезное ограничение проходимости Планеты — это небольшой клиренс и два низко расположенных глушителя (П5 с одним высоким глушаком намного лучше в этом отношении). На эти глушители мотоцикл и стремиться лечь как только глубина колеи превысит норму в 150мм. С другой стороны, выхлопные патрубки являются отличной защитой картера и рамы от камней и прочих препятствий.
Мой личный опыт на трассе довольно ограничен, но в целом планета обеспечивала уверенное движение по прямой на скорости до 90 км/ч. Благодаря наследству от колясочного варианта — фрикционному демпферу — воблинг на аппарате исключен как класс. Да и на бездорожье этот простой до примитивности, но эффективный девайс, существенно сокращает рысканье руля и утомляемость, так что если бы не странная посадка с опорой на руки можно было бы ехать бесконечно.
* Благодаря Планете, до появления у меня BMW я вообще не понимал, зачем нужно учиться ездить на мотоцикле с инструктором, тем более по бездорожью. Единственный секрет управления, найденный мной эмпирически, это необходимость езды в натяг на пересеченке, особенно песок желательно преодолевать, слегка прибавляя газ

Температурный режим и холодный пуск
Тут на Планете все отлично. Оговорюсь сразу, что в глухих московских пробках на Планете я не стоял ни разу, тем не менее большой опыт эксплуатации на (иногда полном) бездорожье показывает, что аппарат не склонен к перегреву в любых режимах, кроме экстремальных (типа шлифования резины на месте), если смесь нормальная, а ребра охлаждения не покрыты маслом.
На практике, на 2-ой передаче и выше перегреть аппарат не получилось ни разу (контрольный плевок на ребра цилиндра показывает устойчиво <100С и чуть выше на головке). Выяснилось также, что на ХХ и низкой скорости естественной конвекции и легкого ветерка (есть в природе всегда) достаточно для нормального охлаждения, что невозможно на водяном моторе, где воздух через радиатор должен продаваться строго спереди назад. Так что опасение по этому предмету я считаю надуманными.

Рис 1 Небольшой клиренс и два низко расположенных глушителя — основной ограничитель проходимости Планеты. Но выхлопные патрубки являются и отличной защитой картера и рамы от камней и прочих препятствий

Пуск двигателя обеспечивается устойчиво до температур -5С, а ниже редко кто ездит. Пусковых устройства два: (1) утопитель поплавка карбюратора (в народе называемый «подсос») и (2) пусковой обогатитель – рычажок на руле. В теплое время года для пуска П2 было достаточно полностью вытянутого обогатителя и руки пачкать не приходилось.

Скоростной режим
Крейсерская скорость Планеты с ее паспортными 18 лс мощности составляет около 80-85км/ч по трассе и 50-60км/ч по сухому проселку. О динамике можно говорить лишь условно. К сожалению, держаться в современном трафике на трассе с такими показателями просто опасно.
При желании можно разогнаться и быстрее до предельных 100-110кмч, но желания большого не вызывает, во-первых на скорости 80 км/ч и выше начинает существенно возрастает вибрация, хотя и не так сильно, как при отсутствующих крышках карбюратора (Внимание: из-за важности вопроса подчеркну еще раз экзистенциальную необходимость крышек карбюратора и распорного болта на Планете. Разница в комфорте на скорости вас удивит) и падает управляемость, во-вторых резко растет дымность выхлопа — плата за совмещенную систему смазки 2-х тактного двигателя. Последнее делает делание водителей сзади обогнать вас, даже там где нельзя, прочти неистребимым, а, следовательно, резко падает безопасность пребывания на трассе.

Расход
Расход топлива в смешанном цикле около 6,0-6,5 л/100км. Бака в 18 литров хватает на 270-300 км пробега, так что можно не беспокоиться о частой заправке. При скорости менее 60 км/ч расход можно держать в пределах менее 5.0 л/100 км, если нужно тянуть до заправки – это неплохой вариант… Смазка двигателя совместная с бензином (ого) Когда-то только так и было – сейчас экзотика. Приехал на заправку. Налил сначала масла в бак, потом бензина, взболтал и езжай дальше. На обратной стороне крышки бака есть мерный стаканчик для масла на 100 мл. Очень удобно. Не знаю, почему от него отказались на более поздних модификациях. Хотя мотор и позволяет лить фактически любое моторное масло в смеси с бензином – экономить не рекомендую, используйте хорошее 2-х тактное масло. Сохраните двигатель от нагара, а себя от геморроя по его очистки из камеры сгорания и глушаков. Я использовал МГД-14М, первое отечественное 2-х тактное масло, которое появилось в продаже по разумной цене.
Внимание: резерв в баке довольно маленький – мне хватало менее чем на 20 км, так что рекомендую на резерв не рассчитывать и периодически заглядывать в бак.

Подвеска и грузоподъемность
Жесткость пружин и параметры подвески подобраны, видимо, на одного расчетного бойца с полной выкладкой — в сумме 100-120 кг. Для моих 65 кг подвеска казалась немного жесткой. Оптимальной плавности хода и управляемости удавалось добиться при езде с подругой, что тоже неплохо. В моем случае стоят амортизаторы от более поздней модели П3 (заметно по открытым пружинам. Аутентичные представляют собой закрытый хромированный цилиндр) с возможностью преднатяга пружин. Вещь удобная. После замены масла и устранения течи по резьбе (см часть 1) амортизаторы исправно служили все 20000 моего пробега. И поверьте, вопреки расхожему мнению они работают.

Заключение (или новое начало)
Планета 2 1970 года выпуска досталась мне в 2000 году в наследство от деда и до этого около 15 лет пылилась в разборе. Реальный пробег до меня оценочно 40.000-50.000км (с коляской). Иж стал для меня первым серьезным моторным средством после Верховины. На этом далеко не новом аппарате после перекраски и переборки я проехал более 20.000 км с 2000 по 2005 год. За это время этот бак показал себя по-настоящему безотказным и удивительно надежным аппаратом. Несмотря на преимущественно внедорожную эксплуатацию по проселкам Подмосковья, он исправно возил меня, а иногда и еще одного и двоих вне зависимости от температуры за бортом или состояния или отсутствия дороги.
После 2005 года я все реже стал бывать у себя в деревне и все меньше ездить, пока в 2014 году не купил свой красный BMW F650 1996 года – но это совсем другая история и начало нового поста…

Рис 2 Новый взгляд на мир

PS в до интернетную эру в 2000 году в особенностях наладки и эксплуатации приходилось разбираться самому эмпирически, а также статьям из За рулем 70-х годов и древним советским книжкам по эксплуатации, которые сейчас уже вряд ли нейдешь. Этот пост мой личный опыт. Надеюсь, что в интернетную эру он будет полезен нынешним и будущим владельцам Планеты

Почему не заводится мотоцикл ИЖ

Что делать если аккумулятор сел или как завести мотоцикл с толкача?

Запустить двигатель с севшим аккумулятором можно только с толкача. Но вначале для исключения всех возможных проблем (когда завести байк нельзя в принципе), следует проверить:

топливо (свериться с индикатором);
краник подачи топлива (открыть);
боковую подножку (поднять);
«нейтралку» (включить);
зажигание (включить).

При таком способе запуска необходимо поставить мотоцикл на вторую передачу, так как большинство байков легче всего заводятся именно на этой скорости, хотя можно завести и на первой.

Выжать рычаг сцепления.
Растолкать мотоцикл до 10 км/час.
Плавно отпустить сцепление.
Прибавить немного оборотов.

После того как двигатель «схватится», надо выжать сцепление, чтобы мотоцикл от вас не «убежал» или не пришлось бежать за ним следом.

До запуска мотоцикла с толкача необходимо проверить территорию, чтобы на ней не было препятствий ни спереди, ни по бокам. Лучше всего разгонять мотоцикл таким способом, съезжая с небольшой горки.

Удерживая выжатое сцепление для того, чтобы мотор не заглох, дайте ему поработать на средних оборотах. Это хорошо подзарядит севший аккумулятор. После этого можно трогаться. Устойчивая работа не даст двигателю заглохнуть. Если вы не собираетесь никуда ехать, покрутите двигатель, хотя лучше покататься по кругу, чтобы основательно подзарядить АКБ.

Смотрите видео о том, как разогнать мотоцикл с отсутствующим аккумулятором:

Почему аккумулятор мотоцикла быстро разряжается?

Существует несколько основных причин того, что аккумуляторная батарея быстро садится:

Отработанный ресурс. Если аккумулятор проработал свыше определенного срока, он может сесть, что называется, в ноль. Такое нередко происходит при стоянке, когда за короткий срок АКБ полностью разряжается.
Утечка тока. Это может происходить из-за неисправной охранной либо длительно включенной сигнализации, что влечет утечку и разряжает аккумулятор.
Поврежденное реле. При этом блокируется зарядка от генератора при движении. Обнаруживается данная неисправность путем включения фары и увеличения оборотов двигателя. При уменьшении яркости фары явно потребуется замена устройства.
Проблема с генератором. Для проверки его исправности нужно измерить аккумуляторное напряжение с включенной фарой (ближний свет): если реле-регулятор и генератор исправны, оно составит 13,8 вольт в 2000 оборотов в минуту.
Низкие температуры. В зимнее время АКБ разряжается быстрее.

Любой, даже самый качественный аккумулятор, при определенных обстоятельствах может быстро разрядиться и утратить свои функции.

В среднем качественный аккумулятор служит до 5 лет. Длительная и частая работа батареи, очень низкие и высокие температуры заметно сказываются на эксплуатационных качествах, снижают емкость АКБ, что ведет к ее быстрой разрядке.

ЗАБУДЬТЕ ПРО АККУМУЛЯТОР

Мотоциклы марки «Иж» и «Ява» можно довольно легко перевести на безаккумуляторное зажигание. Я сделал это семь лет назад, и до сих пор — никаких нареканий. Что необходимо? Если мотоцикл имеет электрооборудование на 6 В, то комплект генератора на 7 В — от «Минска» или старого «Восхода» (с контактным или электронным зажиганием); если на 12 В, то на 14 В — от нового «Восхода». Причем роторы генераторов могут быть как со съемными, так и с несъемными кулачками (в первом случае проще процедура установки). Для 2-цилиндровых двигателей (при электронном зажигании) дополнительно потребуется еще одна катушка датчика и еще один электронный коммутатор. Наконец, выточенные из стали на токарном станке и опиленные вручную переходные фланцы с конфигурацией, зависящей от марки мотоцикла.
Последовательность переоборудования следующая. Вначале демонтируют старый генератор с реле-регулятором и конденсаторами, вынимают шпонку из коленвала.

Затем готовят к монтажу новый генератор. Для этого его несколько модернизируют: у съемного кулачка ротора удаляют шпонку (если ее оставить, то ротор будет устанввливаться, как с несъемным кулачком), а со статора срезают одно из крепежных ушек, поскольку оно будет мешать защитной крышке картера. Таким образом, например, у «Явы» с электрооборудованием на 6 В статор к фланцу крепится всего двумя болтами М5.

Статор генератора 2-цилиндрового двигателя подвергают более существенной модернизации: для того чтобы разместить вторую катушку датчика, напротив первой выпиливают специальное гнездо (лучше всего это делать во время регулировки).

Перед сборкой, для последующего удобства фиксации статора, грубо определяют верхнюю мертвую точку (ВМТ) одноцилиндрового или правого поршня 2-цилиндрового двигателя и крепят к картеру переходный фланец.

На цапфу коленвала, если защитная крышка картера прилегает плотно, надевают и центруют, проворачивая коленвал, ротор нового генератора (свечи зажигания при этом вынимают—для облегчения). Затягивают до конца прежде только наживленный штатный осевой болт. Чтобы в этот момент коленвал не прокручивался, включают коробку передач и заклинивают заднее колесо (засовывают в спицы, скажем, ручку молотка).

Переходный фланец для мотоциклов «Иж-П-Спорт», «Иж-П-4, – 5», «Иж-Ю-4, – 5».

Переходный фланец для мотоцикла «Ява» с электрооборудованием на 12 В.

Доработка статора генератора.

Монтажная электрическая схема подключения нового генератора 2-цилиндрового мотоцикла:

1 — статор генератора, 2 — замок зажигания, 3 — блоки электронного коммутатора, 4 — катушки зажигания, 5 — свечи зажигания.

Закрепив ротор, определяют момент искрообразования, то есть положение, когда поршень в двигателе «Явы-350» не доходит до ВМТ на 2,8…3,3 мм, «Явы-250» — 3,3…3,7 мм, одноцилиндрового «Ижа» — 3,0…3,5 мм, 2-цилиндрового — 2,5…3,1 мм (в этом положении паз на роторе должен совмещаться с выступом на каркасе катушки датчика, а зазор между ними — быть в пределах 0,3±0,05 мм). Тогда-то и фиксируют статор окончательно.

Подобным образом выставляют и поршень левого цилиндра у 2-ципиндровых мотоциклов. Прикладывают вторую катушку датчика к статору так, чтобы выступ ее каркаса располагался напротив паза на роторе. Намечают гнездо, выпиливают его и крепят винтами катушку, выдержав зазор 0,3±0,05 мм.

Для полного комплекта на переоборудованном мотоцикле используют звуковой сигнал и реле поворота от «Минска» или «Восхода», работающие на переменном токе.

Подключают новый генератор согласно приведенной схеме. При этом используют старую электропроводку. Коммутаторы устанавливают в ящик, где располагалась аккумуляторная батарея.

И последнее. Схема не требует ухода во время эксплуатации и настраивается один раз — при монтаже.

С. МЫРОВ

mkonstruktor

МАНЕВРЕННЫЙ «МАЛЫШ» Свой м

МИНИ-ДЖИП «ПОНИ» Так уж слу

Наш YouTube

Ништяк от МК

Можно ли использовать автомобильный аккумулятор для подзарядки аккумулятора мотоцикла?

Практически все современные системы авто- и мототранспорта снабжены рабочим 12-тивольтовым напряжением. Различается лишь емкость батарей. Мотоциклисты со стажем считают, что возможно использование АКБ машины для подзарядки аккумулятора мотоцикла. Емкость батареи автомобиля, как правило, более высокая – значит, и энергетического запаса больше. При одинаковом рабочем напряжении необходимо лишь правильно осуществить процедуру и следить за тем, чтобы не спалить стартер от длительной прокрутки.

При соблюдении необходимых мер предосторожности сама процедура не вызовет никаких сложностей:

Нужно поставить автомобиль так, чтобы хватило длины проводов АКБ для батареи мотоцикла.
До «прикуривания» заглушить двигатель автомобиля, выключив зажигание.
Подсоединить АКБ к клеммам мотоциклетной батареи. Провода не должны соприкасаться с частями транспортных средств и друг с другом!

Обычно 20-30 минут работы хватает АКБ мотоцикла для подзарядки таким способом.

В ходе подзарядки из батареи происходит выделение газа, поэтому запрещено курить, поправлять зажимы, пользоваться зажигалкой – любая искра взрывоопасна!

Часто мотоциклистов интересует вопрос: можно ли подзарядить аккумулятор байка от зарядного устройства для аккумулятора автомобиля? При одинаковых емкостях АКБ обоих транспортных средств, как правило, при этом не возникает никаких сложностей и допустимо использовать одно зарядное устройство.

В случае разных емкостей батарей, чтобы при ускоренном процессе не случился перегрев пластин, мощность тока зарядного устройства должна регулироваться и находиться на уровне 1/10 от мотоциклетного АКБ. Это позволит сохранить эксплутационный ресурс последнего.

Способы оживления севшего аккумулятора мотоцикла

Для реанимации мотоциклетного аккумулятора понадобятся:

вода дистиллированная;
электролит номинальной плотности;
ареометр (прибор, измеряющий плотность электролита);
зарядное устройство с регулировкой силы тока;
десульфатирующая присадка.

Когда все необходимое собрано, нужно определить причину разрядки аккумулятора и действовать, исходя из нее.

Если причина – замыкание пластин

Во время зарядки в одной из секций происходит закипание электролита сразу. В данной ситуации мотоциклисту не следует производить попытку зарядить аккумулятор, достаточным будет использование дистиллированной воды для промывки банки.

Осуществлять промывку необходимо до тех пор, когда увидите, что из банки прекратилось вымывание угольной крошки. Затем необходимо будет довести до требуемой плотности в аккумуляторной батарее и поставить на зарядку.

Если этот вариант окажет неэффективным, то лучше всего с таким аккумулятором в дальнейшем не иметь дел – его можно без сожаления выбросить. В данной ситуации, чтобы добраться до пункта назначения или до ближайшей мастерской, можно механическим способом замкнуть пластины, но подобный вариант годится только на дороге.

Засульфатированность пластин аккумулятора

Как правило, это заметно по значительному падению аккумуляторной емкости – показатель может приближаться к нулевой отметке. Для устранения возникшей проблемы будет полезно применить десульфатирующую присадку к электролиту. В большинстве случаев описание технологии очистки пластин аккумулятора имеется в прилагаемой инструкции по использованию присадки.

Следует рассмотреть лишь наиболее важные моменты:

Заливаем электролит в АКБ с номинальной плотностью 1,28 г/куб.см.
В каждую банку нужно добавить присадку. Последовательность может быть и иная, так как отдельные виды присадок разрешено добавлять в электролит до заливки в АКБ.
Для полного растворения присадки нужно подождать 2 дня.

После этого осуществляем «гонку» аккумуляторной батареи, выдерживая определенный цикл заряд/разряд. Суть данной процедуры состоит из последовательности операций: вначале производится зарядка и сразу же – разрядка, но не с помощью стартера мотоцикла (для этого можно, например, использовать лампочку стоп-сигнала). Разряжать необходимо до тех пор, пока в аккумуляторе не будет установлено напряжение в 10 вольт. Процедура повторяется до достижения электролита в аккумуляторной батарее номинальной плотности.

Переделка электросхемы на работу без аккумулятора

В отличие от автомобилей, имеющих закрытое расположение двигателя и электропроводки, детали мотоцикла ИЖ Планета 3 больше других подвержены воздействию внешних факторов:

Дождю и снегу,
Прямым солнечным лучам,
Механическим повреждениям от кустарников.

Особых хлопот владельцам доставляет штатная аккумуляторная батарея, которая ко всему прочему достаточно капризна и в обслуживании (см. также схему проводки мотоцикла Урал).

Заводская инструкция предусматривает:

Необходимость постоянной проверки уровня электролита в банках, т.к. при наклонах мотоцикла он неизбежно вытекает,
Необходимость постоянной проверки плотности электролита. Это вынуждает владельцев мотоциклов иметь под рукой ареометр, дистиллированную воду и соляную кислоту для восстановления своими руками нужной плотности.

Что делать, чтобы аккумулятор не разряжался?

Для продления сроков эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо обеспечить ей необходимый уход и хранение. Аккумулятор для мотоциклов требует регулярной подзарядки. Это необходимо проделывать время от времени даже в том случае, если батарея не задействована и лежит на стеллаже. В зависимости от того, насколько высок уровень саморазрядки батареи, такую процедуру в среднем нужно проводить не менее 1 раза в 1,5 месяца, а иногда и чаще.

Если аккумулятор мотоцикла быстро разряжается, на то может быть несколько причин. Завести мотоцикл без аккумулятора можно, но не всегда этот способ срабатывает. Существует несколько способов оживления севшей аккумуляторной батареи, в том числе ее подзарядка от автомобильного аккумулятора или зарядного устройства.

Особенности мотоцикла

Электропроводка ИЖ Планета 3 была рассчитана на 6 вольт. Она послужила базой для других моделей мотоциклов, выпускавшихся позднее (см. также схему проводки ИЖ Планета 5).

Среди особенностей можно отметить:

Генератор Г36М7, который позднее модифицировали,
Реле-регулятор напряжения РР-1,
Катушку зажигания ИЖ 56,
Реле указателей поворотов РС419.

Справочно: Установка габаритов и поворотников применялась впервые на отечественных мотоциклах. В целом, за прогрессивность конструкции и высокое качество модель ИЖ Планета 3 получила государственный знак качества, который можно увидеть на видео прошлых лет.

ЗАБУДЬТЕ ПРО АККУМУЛЯТОР

Последовательность переоборудования следующая. Вначале демонтируют старый генератор с реле-регулятором и конденсаторами, вынимают шпонку из коленвала.

Переходный фланец для мотоцикла «Ява» с электрооборудованием на 12 В.

Доработка статора генератора.

Монтажная электрическая схема подключения нового генератора 2-цилиндрового мотоцикла:

И последнее. Схема не требует ухода во время эксплуатации и настраивается один раз — при монтаже.

Читайте также:

Как завести мотоцикл иж

Как завести мотоцикл иж