Какое масло лить в газ 21

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Какое масло лить в газ 21

Система охлаждения двигателя - Тосол А-40М; ОЖ-40 "Лена" ; Термосол А-40; умягченная или дистиллированная вода

Система смазки двигателя - моторные масла (с уровнем качества по API: SF; SG; SH; SJ) и вязкостью в зависимости от температуры окружающей среды: SAE 15W - 40, SAE 1 0 W - 40, SAE 1 0 W - 30, SAE 5W -3 0. Рекомендую применять хорошею минералку, допустимо применение полусинтетики на "свежем" или новом моторе, применение синтетики недопустимо!

Коробка передач - трансмиссионное масло ТМ5-18; API, GL-4, GL-5, SAE 85W90 и ли 75 W 9 0;

С истема гидропривода сцепления, тормозов - БСК, DOT-3, DOT-4 , ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ!

Картер рулевого механизма - трансмиссионное масло ТМ5-18; API, GL-4, GL-5, SAE 85W90

Картер главной передачи (задний мост) - ТМ5-18; API, GL-5, SAE 85W90

Смазка узлов перечень густых смазок, рекомендуемых для применения ГАЗ-21.

"ЛИТОЛ-24":
а) подшипники ступиц передних колес;
б) подшипники водяного насоса;
в) вал распределителя зажигания;
г) муфта и подшипник выключения сцепления (выжимной);
д) шлицы карданного вала (одна пресс-масленка) НЕ ПУТАТЬ С ШАРНИРАМИ :-);
е) нижний подшипник валика переключения передач;
ж) подшипники полуосей задних колес;
з) допускается для шприцевания шарниров передней подвески и рулевых тяг (не вздумайте шприцевать шкворни используя "ЛИТОЛ-24"! Поскольку это густая смазка, то каналы внутри шкворней забиваются и потом их ничем не пробьешь, шкворень останется без смазки, появится сначала люфт, потом грохот, а потом возникнет необходимость перебора этого узла).

"ЦИАТИМ-201":
а) подшипники генератора (можно применять "ЛИТОЛ-24", при этом менять в 2 раза чаще);
б) подшипники ступиц передних колес (за неимением "ЛИТОЛ-24", при этом менять в 2 раза чаще).

"ФИОЛ-1" или старый "НИГРОЛ" - шкворневые узлы передней подвески, шарниры рулевых тяг. Можно также вместо нигрола использовать трансмиссионное масло, предназначенное для главных передач большегрузных автомобилей вязкостью SAE-140.

"ГРАФИТНАЯ СМАЗКА" - используется для смазки рессор.

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Отечественные грузовики Горьковского автозавода пользуются популярностью еще с советского периода. Как известно, масла для двигателя, и ГАЗ не исключение, должны обладать высокими прилипающими свойствами и надежно защищать основные механизмы системы от разъедания коррозии, эффективно отводить тепло от трущихся поверхностей деталей и предотвращать износ.

Общие характеристики масла для ГАЗ

Согласно эксплуатационным условиям функционирования ДВС: давлению, температурным показателям, силе фрикционного взаимодействия деталей, а также материалу их изготовления, на автомобили ГАЗ применяются различные виды автомасел.

Общее у них одно: высококачественные смазки не должны изменять свои первоначальные характеристики в процессе эксплуатации или под влиянием температурных колебаний.

В то же время они должны соответствовать требованиям автопроизводителя и общему допуску. В составе не должно содержаться вредных отходов и примесей, щелочей и кислот. Для каждого двигателя в отдельности используется смазочный компонент с определенным уровнем вязкости, температурного застывания и стабильности.

Что касается вязкости, то этот показатель демонстрирует сопротивление частиц к взаимному передвижению. Если масло имеет высокую степень вязкости, то оно достаточно трудно проникает в двигатель и плохо разбрызгивается.

Соответственно, при несоблюдении этого параметра, автомасло отрицательно воздействует на уменьшение трения деталей, что приводит к быстрому износу двигателя. Вязкость принято обозначать цифрами перед буквой, указывающей марку. Таким образом, чем выше показатель, тем больше степень вязкости.

Что касается стабильности, то это обозначает его способность не изменять первоначальные свойства на протяжении долгого времени. Это исключительно важный фактор для эксплуатации автомобилей GAZ. Застывание смазки обозначает его температуру, при которой она теряет свойства подвижности.

Смазочные продукты для силовых агрегатов ГАЗ обозначаются числами и буквенными символами. Цифра – это степень вязкости, буква М и последующие числа демонстрируют рабочие характеристики.

Масло для ГАЗ 53

В ДВС 53 модели обычно применяют внесезонные смазки AC8 или М8Б. Первая маркировка является более старой версией обозначения масел. Буква A указывала на моторы с карбюраторами, C являлась методом очистки, последняя цифра демонстрировала степень вязкости жидкости.

Для наиболее эффективной работы масла рекомендуется использовать специальные присадки в двигатель ГАЗ. Они увеличивают вязкость основной смазки, а также не допускают сильной текучести и повышают работоспособность системы. Для GAZ используют обычно комплексные добавки, изменяющие некоторые свойства автомасла.

Смазка для мотора ГАЗ 3110

Для ДВС 3110 с 8 цилиндрами необходимо использовать масло на натуральной основе с уровнем вязкости 15w30, 10w30. Также рекомендована к использованию полусинтетика с вязкостью 10w40 от компаний Газпромнефть, Лукойл.

Если транспортное средство активно эксплуатируется при сильных морозах, то необходимо заливать синтетические продукты с уровнем вязкости 5w40. Однако для таких двигателей лучше всего использовать смазки на минеральных и полусинтетических основах.

Что касается объема автомасла, то для моторной системы ГАЗ 3110 необходимо использовать около 8 литров, а в старых двигателях 3,5 – не более 7 л. Периодичность замены смазки выполняется по достижению 5000-7000 км, согласно эксплуатационным условиям.

Масло для двигателя ГАЗ 3307

Для силовых агрегатов с 8 цилиндрами на бензиновой основе рекомендуется использовать моторные жидкости с уровнем вязкости 10w40 и 5w40 на полусинтетической основе. Также можно заливать минералку с вязкостью 20w50, 15w40. Специально для модели 3107 были разработаны заводские масла:

Мастер 10w40;
Профессионал 5w40;
Минеральное масло Оригинал и Стандарт.

Любые заводские смазки можно сменить на альтернативные зарубежные варианты. Для заливки потребуется 10 литров. Замены выполняется по достижению 7 000-10 000 км пробега согласно эксплуатационным условиям.

Моторное масло на ГАЗ 3309

Для движков на дизельной основе с объемами 4,75 и 4,43 л необходимо использовать около 12 л смазки. В качестве заливки рекомендуется применять жидкости на минеральной или полусинтетической основе. Уровень вязкости составляет 15w40, 5w40, 10w40. Периодичность замены – по достижению 7 000-10 000 км пробега.

Если есть желание или необходимость заменить заводское масло идентичными аналогами, то можно использовать любые минеральные составы. Опытные автолюбители рекомендуют использовать моторные смазки от производителей:

Лукойл;
Газпромнефть;
Кастрол;
ТНК;
Шелл.

Главное – не забывать о том, что продукт должен соответствовать уровню вязкости в зависимости от эксплуатации автомобиля для тех или иных погодных условий.

Моторная смазка на ГАЗ 21

Для силовых агрегатов Волги первого поколения 1968 года выпуска актуальны внесезонные жидкости на минеральной основе с уровнем вязкости 15w20 и качеством SG. Если речь идет о более новых комплектациях транспортного средства, то для холодного времени года рекомендуется заливать минералку 5w20 SG.

Любое выбранное автомасло необходимо сверять с заводскими требованиями и спецификациями на ГАЗ 21, а также интервалами ТО. В основном владельцы 21 модели используют полусинтетические масла с уровнем вязкости 10w40. Они прекрасно работают в любое время года.

Для замены используется около 6 литров. Летом рекомендуется использовать минеральные смазки с интервалом замены 7 – 10 000 км пробега. Что касается марки, то стоит отдать предпочтение вышеуказанным вариантам.

Масла для ГАЗ в зимнее время

Благодаря маркировке, каждый владелец ГАЗ может подобрать наиболее оптимальное масло для своей модели авто. Зимой смазку надо подбирать согласно температурным показателям и вязкостным характкристикам. В идеале это составы с вязкостью от 0w30 до 10w40.

0w30 является менее вязким, но даже при сильных морозах -30/-40 не теряет первоначальных свойств текучести и прекрасно взаимодействует на ДВС.

Что касается масел с показателем 5w30, то они также используются в зимнее время, когда наблюдаются слабые морозы. Масла с индексом 10w30 рекомендуются применять в регионах, где наблюдаются более мягкие погодные условия.

Маркировка 10w40 демонстрирует универсальность. То есть смазочную жидкость можно применять в зонах, где наблюдаются температурные показатели до -5°C.

Не стоит забывать и тот факт, что меньший показатель демонстрирует уровень вязкости в период нагрева двигателя и его дальнейший выход на рабочие температуры. Если у масла слишком большая текучесть, то оно не сможет гарантировать полноценную защиту двигателя ГАЗ по сравнению с более густыми смазками.

Иными словами можно сказать, что при большой текучести формируется более тонкая, не столь надежная пленка для защиты основных механизмов системы ГАЗ. Соответственно, чтобы быть уверенным в моментальном запуске холодного агрегата, лучше всего использовать смазки с уровнем вязкости 5w30, 5w40, 15w30.

При учете особенностей эксплуатации автомобиля ГАЗ необходимо соблюдать рекомендации производителя и заливать более качественные продукты в соответствии с климатической зоной.

К примеру, если в технической инструкции указано, что для конкретной модели авто необходимо использовать масла 10w40 или 5w30, то необходимо подбирать жидкости с учетом возможного понижения температурных условий того или иного региона.

При соблюдении всех рекомендации по выбору и применению высококачественного масла, старые модификации автомобилей ГАЗ еще смогут прослужить длительный период времени.

[Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 по мотивам статьи в соответств. разделе Оценка: 1 Голосов

Я полностью разделяю мнение автора по поводу возможности применения этих масел в наших моторах. И все вопросы касающиеся причин утечек считаю справедливыми.

Меня по правде сказать удручает указанный расход масла 36 л на 14 тыс. км. И хоть по расчетам он в нормы укладывается, выглядит великовато. Минералку я сменяю 2 раза в год. Ориентировочно через 5 тыс. км. Значит, на 15 тыс. км я расходую 15 л масла. На долив за этот период при применении масла 20W50 расходовать не приходилось. При переходе в последний год на 15-40 наблюдался расход. Грубо от замены до замены 0,5-1 л пришлось долить. То есть к 15 литрам ещё 3 добавится — это 18, но не 36.

Полусинтетика ощутимо дороже минералки, но благодаря повышенным антиокислительным и моющим свойствам, сроки её замены могут быть увеличены. Таким образом, некоторая компенсация произойдёт. Но вот указанный расход, эти расчеты к сожалению опрокидывает. Может, всё-таки, мотор, нуждающийся в ремонте, и потребляет её так. Возможно, этим объясняется резкий рост расхода масла с переходом от минералки к полусинтетике.

Ещё хотел бы некоторую добавочку о фильтрах сделать.

Всё что в статье о них сказано — совершенно справедливо. К сожалению, и вправду о пороге срабатывания перепускного клапана часто не задумываемся. Но есть ещё одна особенность. В продаже есть фильтры, в которых этот перепускной клапан установлен на входе. Возможно, и тут имеется та же проблема с настройкой порога срабатывания. Но хотя бы при открывании этого клапана не происходит вымывания грязи из полости фильтра. Масло поступает в магистраль неочищенным, минуя его полость, и не пополняясь грязью из него. И хотел бы заметить, что клапан срабатывает не по абсолютной величине давления масла в системе, а по величине перепада давления в фильтрующем элементе. Она зависит в первую очередь от степени загрязненности фильтра, ну и конечно от вязкости масла. Так что не думаю, что следует утверждать,что при невысоких порогах срабатывания, даже в чистом фильтре откроется клапан на оборотах чуть выше холостых.

Фильтр есть такой, у нас стоит 136 рублей, не импортный а наш отечественный, называется суперфильтр для 406 мотора. С полнопоточным фильтром.

Канистра полусинтетики лукойл стоит 310 рублей (к слову тот же маннол минералка стоит 400). Смысл-то крутое масло лить? Я вот на новом движке (правда с сальником сзади) катаюсь на полусинтетике лукойловской и проблем нету.

Ну говоря о сроках эксплуатации и частоте замены масла не надо забывать о самом важном показателе масла,ради чего собственно и делалась синтетика, полу и к чему стремится минералка -это высокие эксплуатационные свойства, проще-способность масла выдерживать высокие механические нагрузки.

Для этих движков с литровой мощностью 30лс сгодится и минералка. Но если по нагрузке в КШМ сгодится и мс8 ,то в узле гильза-колца чем лучше масло тем лучше.

Это не совсем так. Я уточнил,что перепускной клапан в фильтре срабатывает по перепаду а не по абсолютным значениям давления в системе.
Где то даже была у меня статья (вот раскопаю. ) там есть график изменения перепада давления в ВАЗовских фильтрах в зависимости от степени его засоренности. Чистый фильтр создает перепад в пределах 0,1-0,25Атм в зависимости от вязкости масла. А значений 0,5-0,8 перепад достигает где то после 5-6 тыс км пробега.

Так что особо заморачиваться с выбором нет смысла. Главное чтобы антидренажный клапан был в порядке(ртом проверяется) да и оч желательно чтобы перепускного клапана на донышке не было и чтобы он был на входе (подробнее об этом выше). И что касается размеров. То что 406й увеличен,это ещё не значит что хорошо. Маленькие фильтры как правило имеют увеличенное число гофр в элементе и по грязеемкости не уступают. А вот при неплотности антидренажного клапана,маленькие фильтры заполняются быстрее и соответственно и давление в системе появляется раньше. А что касается требований ЗМЗ применять сторого определенный фильтр к406му мотору ,то известно что это монополистический ход

У меня переделана маслосистема под фильтр таким образом.
На блоке стоит переходник и шлангами соеденён с площадкой под фильтр закреплённый на месте родного тонкой очистки.

Так вот фишка в том ,что стоит там у меня фильтр от грузового дизеля фирмы Deutz, большой -литр масла входит, причём расположен он "вверх ногами". При таком расположении не происходит стекание масла из фильтра в картер! что бывает если ставить переходник сразу на блок. Площадь фильтрации офигенная и требования по фильтрации на дизельных фильтрах выше,чем для бензиновых.

Как мне показалось, колановский фильтр редкостная дрянь. Сам использую FRAM или Mahle

FRAMовские фильтры использовал года четыре-вполне хорошие и по качеству и по цене и по своим свойствам, но вот в прошлом году они как-то резко пропали с витрин магазинов, перешел на что-то типа луксоил или что-то похожее-так замучился-лампочка давления гасла только секунды через 3-4 после того как завелся, а с фрамовским фильтром гасла пока стартер крутит!

В этом году перешел на фильтры За Рулем, вроде тоже ничего.

З.Ы. Это мой личный опыт на двигателях ВАЗ21083.

Во-во ! Очень хотелось бы узнать конкретного производителя и модель фильтра, который использует автор статьи.

Автор использует фильтр MANN 930/21. Давление перепускного клапана 3 бара. И то, что давление масла на холостых зависит от типа фильтра, тут очень здорово подмечено.

Как мне показалось, колановский фильтр редкостная дрянь. Сам использую FRAM или Mahle

[Добавлено через 6 минут:]

Во, блин, тороплюсь Опять не дочитал…
Сорри.

Во-во. :twisted:
А ещё хочу добавить шпильку о расходе полусинтетики, который некоторые тут раскритиковали: дескать, много это - 0.25 л/100км. а двигатель, который так ест масло нуждается, дескать, в ремонте. хотя-бы даже этот расход (ну, ващще!) и в пределах нормы.
Между тем, ЗМЗ-21 в принципе конструктивно ест больше масла, чем жигулёвский (вспомним "либеральные" маслосъёмные колпачки на ЗМЗ-21!). Плохо это или нет, однозначно говорить нельзя. С одной стороны, да, расход масла (и дорогого, кстати), с другой стороны, кто сказал, что астрономический ресурс этого двигателя не связан напрямую с "замасленностью" камер сгорания? Ведь это наверняка способствует повышению долговечности пар трения! Посему, поскольку советский норматив расхода масла равен 0.36л/100 км для МИНЕРАЛКИ, показатель 0.25/100 для полусинтетики следует признать просто великолепным. И не надо похваляться, что у меня-де масло мало выгорает, я заливаю 20W50 . Ну, и. А если автол начать заливать, тогда вообще можно будет рекорды иномарок по расходу масла побивать (я, кстати, с годик назад тоже залил по дружескому совету Спектрол-Курьер 20W50. В городском цикле датчик уровня топлива стал "таять" на глазах 8O . На полусинтетике - ездишь-ездишь. :? ). Между тем, полусинтетика имеет вязкозть от 10W40 и менее. Ничего удивительного, что её больше потребляется. Зато у меня сейчас диапазон крейсерских скоростей установлен от 90 до 100 км/час. Я и Волга при этом чувствуем себя великолепно, а последняя имеет расход топлива НА ЭТОЙ СКОРОСТИ в пределах 12-13л/100км, в то время, как на минералке расход растёт в функции от скорости по экспоненте, достигая 15-16л/100 по трассе (последствия повышенного относительно полусинтетики внутреннего трения в двигателе)! Это всё, кстати, тоже свидетельствует, видимо, о том, что наш ЗМЗ-21 "нуждается в ремонте", а вот, на наш взгляд, подобные ходовые качества при "потолке" в 125км/ч (резина MATADOR-300, чуть меньше родной) для двигателей, нуждающихся в ремонте отнюдь не характерны.
Посему, не надо пугаться того, что машина перестаёт есть горючее и начинает употреблять масло. Летает - и слава Богу. Я не призываю всех следовать моему примеру, возможно не у всех двигатель позволит переключиться на "семисинтетик", а кому-то это вообще дорого. Ничего страшного. В конце концов, один знакомый мужик, в соседнем дворе вообще льёт в свою старенькую Газ-21 "отработку" с иномарок, которую ему бесплатно сливают на ближайшем "сервисе". Любопытно, что он не "ламер мастадайный", а водитель-профессионал с 16-летним стажем, 14 лет из которых он проработал в такси. Из этого можно сделать вывод, что ЗМЗ-21 - ВЕЩЬ, которая способна многое простить своему владельцу (и уж за что, как не за эту "преданность" мы так любим свои автомобили!) Просто для людей, которые стремятся к тому, чтобы их авто "летало" и после 300 и после 400 тыс. км пробега без промежуточных "капиталок" полусинтетика будет весьма неплохим подспорьем. Тем более, что "капиталка" - целое дело по нынешним временам, особенно для Газ-21. Читал жалобу одной состоятельной мадам в интернете, которая поставила в ремонт свою 21-ю, которую "мастера" обнесли, в буквальном смысле, поснимав хорошие родные детали с двигателя и не только и поставив вместо них "аналоги", хотя была предварительная договорённость о ремонте только оригинальными запчастями.
А стремление превзойти "жигули" по экономичности считаю в принципе похвальным, но неправильным, если из этого делать самоцель. 21-я - вообще дорогая машина.
Ну, запарил! Всё!

Ты неправ.
Если масло немного подтекает на втулки клапанов то это в пользу, все равно же выгорит.

А вот про фильтра КОЛАН вы не правы. Может только на подделку попали. Я такой фильтр разломал, чтобы посмотреть что внутри. К слову я так же фильтр импортный чемпион разломал. И что же? Бумага фильтрующая одинакого хорошо уложена, но + то в полнопоточном фильтре, который в чемпионе отсутствует. Может с ним и больше давление будет, но только в ущерб фильтрации, так как перепускной клапан открывается, когда фильтр засоренный и падение давления невелико. С коланом же давление падает поболее, когда он засорен. Но зато двигатель чистый.

Кстати чтобы говорить что какой-то фильтр хороший а какой-то плохой надо на нем поездить. А то на старом фильтре давление маленькое - ставите новый давление большое вот и говорят что те-то фильтры лучше.

А самое главное, что на фильтрах колан сколько не менял их, а менял наверно раз 7-8 уже. Резьба всегда одинаковая, один к одному. Накручиваются все плотно. А вот у друга, который на жигулях использует чемпионы - то один фильтр с трудом накручивается, другой легко аж болтается пока не затянешь. так что что более подделка-то выходит?

Сколько литров масла в двигателе газ 21?

В двигатель ГАЗ 21 многие владельцы заливают полусинтетическое моторное масло со степенью вязкости 10W40. По объему — шесть литров для замены.

Какое масло заливать в двигатель газ 21?

Таким образом, можно вынести окончательную рекомендацию: при условии предварительной капиталки и замены фильтра на полнопоточный, в двигатель ГАЗ-21А можно круглый год заливать полусинтетическое моторное масло SAE 10W-40.

Сколько литров масла в двигателе 402?

км. Объем масла в двигателе — 6 литров. При замене вместе с масляным фильтром понадобится около 5,8 литра. Масло подходящее по SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 (многие автовладельцы рекомендуют лить полусинтетическое масло, а использование жидких масел и синтетики ведет к излишним течам).

Сколько литров масла в двигателе газ 24?

В зависимости от конкретного двигателя масла при полной замене понадобится 5-6 литров. Владельцы ГАЗ 24 заливают минеральное, полусинтетическое и даже синтетическое моторное масло. лучше золотая середине — полусинтетика 10W40. Периодичность замены — каждые 10-15 тысяч км пробега.

Сколько масла в кпп газ 21?

Таблица объема трансмиссионного масла в коробке передач ГАЗ 21

Какое масло лучше лить в Волгу?

Чем отличается 402 от 417?

Сколько нужно масла в двигатель газ 3110?

В системе смазки двигателя содержится 6 литров масла.

Какой расход топлива у 402 двигателя?

Расход топлива на Газели с 402 двигателем, согласно данных завода изготовителя, для карбюраторной версии мотора смешанный расход составляет 11.1 литров на каждые 100 км пробега. Так, расход городского цикла может колебаться в пределах 11.5 — 13.0 литров.

Какое масло заливать в коробку газ 24?

В коробку передач рекомендуется заливать трансмиссионное масло Hypoid GL4 80W-90, в задний мост желательно GL-5 85W-140. Все это минеральное масло. Хотя на деле можно заливать 80W90 и в КПП и мост, и также некоторые используют синтетическое 75W90. По объему в коробку уходит 2,5 литра масла, а в мост около 1,5 л.

Сколько литров масла в двигателе Волга?

Таблица объема моторного масла в двигателях ГАЗ 3110

Сколько масла в двигателе 24д?

В системе смазки двигателя содержится 6 литров масла. При замене часть его неизбежно остается в масляных каналах и картере. Поэтому после слива масла с демонтажом масляного фильтра в мотор войдет примерно 5,7 литра.

Можно ли лить Нигрол в коробку?

Какое масло лить в газ 21

Смазка значительно уменьшает трение в механизмах автомобиля и износ его деталей. Качество применяемых смазочных материалов и их чистота, своевременное и правильное проведение смазочных операций оказывает большое влияние на срок службы автомобиля.

Рис. 1. Водяной насос. Два шарикоподшипника насоса смазывают через 1 200–1 800 км пробега автомобиля (при ТО—1). Смазка производится шприцем через пресс—маслёнку с помощью специального наконечника, который надевается на головку шприца. Смазку следует подавать в подшипники до появления её из контрольного отверстия на корпусе насоса. Выступившую из отверстия смазку нужно удалить, в противном случае она может попасть на ремень вентилятора и вывести его из строя. Для смазки подшипников водяного насоса необходимо применять только смазку 1–13 или ЯНЗ—2. Солидол для этой цели нельзя применять.

Рис. 2. Генератор. В подшипники генератора при сборке закладывается смазка высокого качества, позволяющая работать безеесмены или добавки в течение 30 000–35 000 км пробега автомобиля. После указанного срока смазку нужно заменить. Для этого генератор снять с автомобиля, разобрать, очистить от грязи и пыли. Подшипники промыть в керосине, продуть сжатым воздухом или хорошо просушить, а затем заполнить их на 2/3 объёма свежей смазкой ЛЗ—158 или ЦИАТИМ—201. При отсутствии этих смазок можно применять смазку 1-13, но при этом её нужно будет заменять уже через 12 000–18 000 км пробега. Если генератор после первых 24 000–30 000 км не разбирался, то при дальнейшей эксплуатации передний подшипник следует смазывать через маслёнку моторным маслом после каждых 6 000 км пробега. В задний подшипник при этом следует добавлять смазку ЦИАТИМ—201 или ЛЗ—158 через каждые 24 000–30 000 км, а при употреблении смазки 1–13 через каждые 12 000–18 000 км.

Pис. 3. Фильтр тонкой очистки масла. Замену фильтрующего элемента в фильтре следует производить, как правило, одновременно со сменой масла в картере двигателя. Заменять элемент раньше нужно только в том случае, если масло темнеет, что свидетельствует о засорении фильтра и выходе его из строя. При смене фильтрующего элемента нужно сливать отстой и очищать внутреннюю полость корпуса фильтра. Крышку корпуса фильтра следует устанавливать в прежнее положение, надежно затягивать. При пробном пуске двигателя проверять герметичность фильтра.

Рис. 4. Воздушный фильтр карбюратора. Смену масла в фильтре следует производить одновременно со сменой масла в картере двигателя. При работе на сильно запыленных, особенно грунтовых, дорогах масло в фильтре рекомендуется менять ежедневно. Если автомобиль эксплуатируется на дорогах с небольшой запылённостью воздуха (в особенности на снежных) и масло в воздушном фильтре загрязняется мало, его менять не надо. При загрязнении фильтрующего элемента его нужно промыть в керосине. После того, как керосин стечет, окунуть в чистое масло и поставить на место. Необходимо иметь в виду, что воздушный фильтр работает исправно до тех пор, пока его фильтрующий элемент покрыт пленкой масла. Сухой элемент не работает. Увеличенный уровень масла в воздушном фильтре приводит к попаданию его в карбюратор и на электроды свечей, что приводит к перебоям в работе двигателя.

Рис. 5. Амортизатор передней подвески. Рис. 16. Амортизатор задней подвески. Телескопические амортизаторы автомобиля «Волга», если они исправны, не требуют замены или доливки масла. При обнаружении подтекания жидкости из амортизатора и потере эффективности его работы (определяется по недостаточно быстрому гашению колебаний автомобиля при переезде неровностей) амортизатор следует снять, разобрать, заменить неисправные детали, залить амортизаторную жидкость и собрать. В амортизатор передней подвески заливают 140 см3, а в амортизатор задней подвески 230 см3 жидкости. Заливку жидкости нужно производить в цилиндр, вставленный в резервуар амортизатора настолько, чтобы его можно было удерживать на весу рукой. Предварительно в нижнюю часть цилиндра должен быть запрессован клапан сжатия, а поршень со штоком вынут. Жидкость следует наливать до уровня ниже верхней кромки цилиндра на 35–40 мм. Оставшуюся жидкость вылить в резервуар. Вставить поршень со штоком в цилиндр, поставить на место направляющую штока, сальник, поджимную пружину, уплотнительные кольца, обойму сальника и завернуть гайку резервуара, произвести прокачку амортизатора, несколько раз сжимая его до отказа и растягивая. Проверить герметичность уплотнений штока.

Рис. 6. Подшипник передних колёс. Смену смазки производить чeрез 12 000–18 000 км пробега (через ТО—2). При смене смазки ступицы следует снять подшипники и внутренние полости ступиц промыть в керосине, продуть сжатым воздухом или просушить и заложить свежую смазку 1–13 на 2/3 объёма подшипников и часть объёма полостей ступиц. Излишняя смазка при нагревании во время работы может пробить сальник и попасть на детали тормоза.

Рис. 7. Фильтр грубой очистки масла. Ежедневно очищать фильтр поворотом его стержня на 2–3 оборота на горячем двигателе (15–20 качаний за рукоятку), Через 6 000–9 000 км пробега (при ТО—2) вместе со сменой масла в двигателе из отстойника фильтра сливать отстой, а через 12000 км фильтр рекомендуется разбирать и промывать.

Рис. 8. Распределитель зажигания. Через каждые 6000 км пробега смазывать втулку вала распределителя, повернув на один оборот крышку колпачковой маслёнки, пустить по одной капле моторного масла на ось рычажка прерывателя, фильц кулачка и пять капель на втулку кулачка, предварительно сняв ротор и сальник под ним.

Рис. 9. Подшипник и муфта выключения сцепления. Смазывать смазкой 1–13 через 1 200–1 800 км пробега (при ТО—1). Смазка производится поворотом на 2–3 оборота крышки колпачковой маслёнки. В случае расхода смазки крышку свинчивают с маслёнки, заполняют смазкой и снова навертывают. Следует избегать излишней смазки муфты и подшипника, так как при этом смазка может попасть на диски сцепления и вызвать их пробуксовку.

Рис. 10. Картер коробки передач. Применяется автомобильное трансмиссионное масло. Уровень масла проверять через каждые 6 000–9 000 км (при ТО—2), отворачивая пробку контрольного отверстия с правой стороны картера, и при необходимости доливать. Заменять масло нужно через каждые 12 000–18 000 км пробега (через ТО—2)

Рис. 11. Шарниры промежуточного вала. Рис. 12. Передние шарниры карданного вала. Рис. 14. Задний шарнир карданного вала. Шарниры и шлицы карданного и промежуточного валов смазываются жидким автомобильным трансмиссионным маслом с помощью шприца. Смазывать их густыми (консистентными) смазками запрещается. Шарниры (три маслёнки) следует смазывать до тех пор, пока масло не начнет выходить через контрольные клапаны, расположенные с обратной стороны крестовины. Для смазки шарниров на головку шприца надевается специальный наконечник. Смазка шлицев (одна пресс-маслёнка) производится пятью-шестью полными качками рычага шприца. При этом смазка не должна выходить наружу через уплотнение шлицевого соединения. Увеличенное количество смазки может привести к выдавливанию заглушки, попаданию масла внутрь трубы вала и нарушению его балансировки.

Рис. 13. Рессоры. Смазывать через 12 000–18 000 км пробега. В случае появления скрипа их смазывают раньше этого срока (графитной смазкой УСсА). Если автомобиль эксплуатировался на малопыльных и не грязных дорогах и скрип рессор не прослушивается, срок смазки можно увеличить в полтора-два раза. Для смазки рессор следует отсоединить нижние концы амортизаторов от рессорных накладок, приподнять заднюю часть автомобиля до момента отрыва задних колёс от пола, затем завернуть чехлы поочередно с каждого конца и обильно смазать открытые места, разжимая концы листов отвёрткой. При этом не должны быть повреждены фибровые прокладки, находящиеся между листами.

Рис. 15. Картер заднего моста. Применяется масло для гипоидных передач. Проверять уровень масла через каждые 6000–9000 км (при ТО—2) и при необходимости доливать. Масло заменять через каждые 12 000–18 000 км пробега (через ТО—2). Масло рекомендуется сливать после работы автомобиля, пока оно горячее. Наливать масло нужно до уровня наливного отверстия, которое одновременно является контрольным. Применять другие смазки категорически запрещается.

Рис. 17. Подшипники задних колёс. Пополнять смазкой через каждые 6 000–9 000 км пробега (при ТО—2). Для этого колпачок маслёнки нужно дважды заполнить консистентной смазкой 1–13 и завернуть до отказа. Излишняя смазка вредна, так как может пробить сальник и попасть в тормоза.

Рис. 18. Нижний подшипник валика переключения передач. Смазывать через каждые 1 200–1 800 км пробега (при ТО—1) солидолом с помощью шприца до появления смазки из-под уплотнений. Лишнюю смазку удалить.

Рис. 19. Главный цилиндр привода тормозов и сцепления. Проверять уровень гидротормозной жидкости через каждые 1 200–1 800 км пробега (при ТО—1). Если нужно, добавлять жидкость. Уровень жидкости не должен понижаться более чем на 20 мм от верхней кромки наливного отверстия.

Рис. 20. Трос привода ручного тормоза. Смазывать по мере надобности легкопроникающей смазкой или моторным маслом через отверстие в верхней части трубки троса, закрываемое пружинным хомутиком.

Рис. 21. Шарнирные соединения передней подвески и рулевых тяг, шкворни и ось маятникового рычага (21 точка). Смазывать через 1200–1800 км пробега (при ТО—1) солидолом с помощью шприца через пресс-маслёнки. Перед смазкой следует тщательно очистить головки маслёнок от грязи, чтобы избежать попадания её вместе со смазкой в шарниры. Смазку нужно подавать до появления её из-под уплотнений шарнирного соединения.

Рис. 22. Рулевой механизм. Смазывать автомобильным трансмиссионным маслом. Проверять уровень в картере руля через 6 000–9 000 км пробега. Заменять смазку через 12 000–18 000 км пробега (через ТО—2). Уровень масла в картере рулевого механизма должен быть на 20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. С наступлением морозов для уменьшения вязкости смазки необходимо добавлять веретенное масло или масло для двигателя. Для этого нужно вывернуть нижний правый болт крепления передней крышки и дать стечь около 0,1 л смазки, затем поставить болт на место и через наливное отверстие добавить такое же количество жидкого масла.

Рис. 23. Аккумуляторная батарея. Зажимы аккумуляторной батареи по мере надобности очищать от окислов и смазывать техническим вазелином. Регулярно следить за уровнем электролита в банках батареи и доливать дистиллированную воду. Уровень электролита должен быть на 10–15 мм выше предохранительной сетки, установленной над сепараторами.

Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.

Какое масло лить в газ 21

AutoMoto.ua - агрегатор автосайтов Украины

Часовой пояс: UTC + 2 часа RSS

Какое лучше масло в двигатель ?

Товарищи нужен совет!
Вот прошел мой Газик 1000 км,хочу поменять масло.Но вот какое заливать. теряюсь = (
Двигатель от 21й Волги.