Калина 16 клапанная 1 4 жрет масло

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Калина 16 клапанная 1 4 жрет масло

Двигатель (1,4 16V) прошёл 45 т.км. Масло уходит огромными темпами. Загадка - куда. Вот недавно поменял масло, залил полусинтетику 10W-40 BP Visco 3000. Вот проехал 600 км - начали цокать гидрокомпенсаторы - для меня первый признак низкого уровня масла. По щупу - хрен поймёшь - то все насечки в масле, то половина. Короче слил - а там 1,5 литра вместо залитых 3,5, я понимаю, что осталось что-то в двигателе. В итоге литра 1,5-2 ушло за 600 км. Погадаю на кофейной гуще. В принципе, теоретически, три способа "покидания маслом двигателя":

1) убитая поршневая-кольца - думаю не мой случай, т.к. расход топлива в г/ц - 7. 7,5 л/100 км (по б/к - и это соответсвует действительности), "тянет" двигатель отлично, "дымление" отсутствует да и при таком угаре масла катализатору бы кирдык наступил;

2) маслосъёмные колпачки - подозрение на них, т.к. если машина постоит 2-3 дня - завожу несколько секунд цокают гидрокомпенсаторы и несколько секунд "дымит" из выхлопной, потом дымление осутствует полностью, выкручивал свечу первого цилиндра - она в масле;

3) течь через соединения двигателя - следов масла под машиной не бывает, но когда снял снизу защиту-жестянку двигателя - она была в сантиметровой толщины слое грязи смачно пропитаннной маслом - течёт по-ходу из под крышки клапанов. Но сейчас езжу 600 км без этой жестянки - потёков под машиной всё равно нет.

В свете написанного считаю, что масло уходит через маслосъёмные колпачки и из под крышки клапанов. Но, у меня вопрос к форумчанам - может кто сталкивался - неужели могло вытечь 1,5-2 масла через сальники клапанов и крышку клапанов? Двигатель замасленный по впускным коллектором, но умеренно - под машиной вообще не было пятен.
В ближайшее время планируюю немного подразобрать двигатель - поменять герметик-прокладку под крышкой клапанов и, наверное, поменяю сальники клапанов - там может и прояснится.

Если свечи в масле, значит оно попадает в цилиндры и надо срочно заниматься ремонтом, пока не умерли датчики кислорода и нейтрализатор. Были случаи частичного разрушения направляющих втулок клапанов, тогда расход масла был огромным, так же может течь задний сальник коленвала, но я думаю были бы следы тогда

Кстати, сейчас дошло: в подтверждение, что масло уходит через МСК - в отверстиях, которые "открылись" после съёма впускного коллектора и форсунок - виден черный рыхлый нагар - ИМХО, может быть только от масла, попадающего во впускной коллектор через МСК и никак не по причине "убитых" колец-поршней. Вроде так.

ЗЫ. кстати, по снятию пластмассового коллектора на 1.4 - в мануалах не говорится - а надо снимать генератор, через него никак не открутить болт коллектора.

Имею Калинку с двиглом 1,4 16кл.
Масложрание находится в пределах 100-150 мл на 5000 км пробега.

YUPiter, вот-вот.. А если поставить тахограф, то циферки будут гораздо прозаичнее обозначенных 15%. У тебя ж на машине двигатель стоит, а не на катере ;).

Да, признаю. Сегодня специально помониторил, позасекал время.
Действительно, на оборотах 4000 и более выходит от силы 3-5% времени, на на >5000, наверное, и вообще менее 1%. pardon:

Залил Shell 5W40-уже пять тысяч,еще не доливал,уровень держится.
C первого то заливаю shell синий. Двигатель 1,6 8кл. Статистика уровня масла такая:
2ткм-15ткм - 10W40 (куплен в ленте) не ушел ни на грамм,
15ткм-30ткм - 5W40 (куплен в ленте) не ушел ни на грамм,
30ткм-45ткм - 10W40 (куплен в БИ-БИ в москве) не ушел ни на грамм,
45ткм-57ткм на сейчас - 5W40 HX7 (куплен в Би-Би у нас) - не ушел ни на грамм :)

зы: И еще. К За Рублем можно по разному относиться, но никто не мешает просто принимать к сведению информацию. Они единственные занимаются тестированием моторных масел. Так вот, по сумме качеств в тесте импортной полусинтетики на первом месте Shell и ZIC, но и Лукойл от лидеров недалеко отстал. Но вот в последнем номере они где-то купили поддельный shell. Там тест на ходимость масла, очень интересный. Жду, когда он-лайн выложат.

зы2: с точки зрения режима эксплуатации двигателя, 3,5-4 тысячи об/мин на постоянку - не менее 30% времени. Летом даже больше 4 тысяч. Но при этом в городе при разгоне больше 3 - 3,5 не кручу.

Жду, когда он-лайн выложат.

Как выложат дай пожалуйста ссылку, посмотрю с удовольствием

Андрёй,
ЛИчно я бы гильзовать блок не стал и растачивать то же не стал. 2 сотки это не износ, даже если это эллипс. При всех этих операциях напахают больше чем потом будет реззультата. Если есть желание, то поставьте поршни другой размерной группы.
Почему нет возможности промерить поршни?

Исходный размер моих цилиндров был 76,51, а сейчас наибольший 76,54-76,55. Т.е. износ 3-4 сотки. Это одно. Самое главное - размер поршня 76,37, т.е. наибольший зазор 180 микрон, а не 40 как, по-идее, должно быть.

Андрёй,
Я только не понимаю как размер цилиндра вместо 76.00 (или близкий к нему) получился аж с + 5 десятками?
И еще, я не знаю какие по качеству эти поршни импортные, но если брать обычные вазовские у них класс обычно стоял верно

Андрёй,
Ну вроде как машины с подобным "подбором" поршней не редкость, случаи были. Но я не могу понять - почему не было дыма? При таком угаре масла она должна была дымить как камаз при холодном запуске.

Скажу так, не было дыма, потому, что его не хотелось видеть :(. А по-сути дым можно было заметить на переходных режимах двигателя при езде, а так его не видно было. Т.е. надо ездить сзади своей машины. Вот когда последнее время стал поглядывать в зеркало, то заметил, что иногда с выхлопом выбрасывается облачко дыма, например при езде накатом - топливо не подаётся в цилиндры и не сгорает, а масло то всё равно попадает и выбрасываается в выпускной тракт (ИМХО), а потом когда нажимаешь на газ - из выхлопной облачко дыма и опять нет. Последнее время (перед разборкой двига) начала гореть лампочка двигателя и стала проявляться детонация (бензин и датчик детонации вне подозрений - проверено). Так вот при подъёме в гору во время звуков детонации - был дым из выхлопной. И ещё перед разборкой двигателя решил проверить давление масла, как рекомендуют в мануале. С давление всё гуд, но заметил, что когда двигатель на нейтралке набирает обороты до 4000 об/мин из выхлопной дым валит конкретно. Так что двигатель дымил, просто это надо было заметить. И ещё, нормальное масло полусинь и нейтрализатор выхлопных газов, думается, не очень способствуют дымлению.

Проблема! Калина 1.4 16 клапанов жрет масло

Движок: 1,4 16 клапанов;
Год выпуска: 2010;
Пробег: 58000 км.
После покупки машины было поменяно масло (shell helix ultra 5W-40 полусинтетика), ну соответственно масляный фильтр тоже. В движок было залито три четверти щупа. После 1000 км пробега уровень был в норме. После 2000 км пробега уровень был ниже половины щупа. Я долил опять приблизительно на три четверти щупа. Проехал еще 500 км, проверяю уровень снизился ближе к половине щупа.
Дыма при заводе и газовании из выхлопной трубы не наблюдается. Заметил только такую вещь, почему-то место куда устанавливается аккумулятор - оно в масляных подтеках вперемешку с пылью и коробка сверху тоже слегка в подтеках. Уровень в коробке в норме. Также выхлопная труба имеет черный налет, масляных следов на трубе нет. Сам двигатель без масляных подтеков.
Поговорил с знакомым автослесарем, говорит, что эта беда 16 клапанников 1,4, обрадовал капитальным ремонтом двигателя, объяснял про какие-то кованные поршни, что их нужно будет ставить, в общем наговорил мне всего такого, аж волосы дыбом встали)
У кого такой же движок или такая проблема? Как с этим быть, куда копать и какая последовательность действий по устранению данной проблемы.

P.S. Под машиной масляных подтеков нет!

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Что не проясняет-то?
Аксиома первая: 95 бенз имеет лучшую детонационную стойкость
Аксиома вторая: детонация - крайне хреновый для двигателя процесс.
Аксиома третья: в жару детонация происходит охотнее

Можем остаться при своих. Как вам угодно.

Т.к. тема является архивной.

А кто сказал,что авто не должно расходовать масло?На 1000 км -200 грамм это нормальное явление.Смени марку масла.
Производители честно указывают расход масла при работе мотора, но при этом немного лукавят, указывая максимальный возможный. Например, компания Ауди в инструкции по эксплуатации одной популярной модели указала расход масла 1 литр на 1000 км. Как Вам?! Что будет с нашим кошельком в таком случае? Из жизни - При нормальной работе большинство двигателей кушают (расходуют) 200 грамм масла на каждые 1000 км. То, сколько моторного масла возьмет ваша любимая машина, сколько Вам придется долить масла, зависит от многих факторов:

Расход масла в двигателе ВАЗ

Двигатель стал много «кушать» масла?

Ох уж эта неловкая ситуация: вы стоите в пробке, наслаждаетесь музыкой и комфортной температурой и вдруг, взглянув в левое боковое зеркало, вы обнаруживаете сизый дым из выхлопной трубы. Мозг тут же начинает делать финансовые расчёты на тему стоимости капитального ремонта, параллельно надеясь, что «это всего лишь маслосъёмные колпачки». Но, зачастую, надежды не оправдываются, и следствием масляного дыма становится одна большая головная боль. Единственное, что может радовать в подобной ситуации – это то, что масло ещё не кончилось.

Вы приезжаете в автомагазин, проверяете щуп, покупаете и доливаете «литрушку» масла, и какое-то время просто ездите, не обращая внимания на дым. Процесс поездки за маслом и его доливки становится регулярным еженедельным занятием и это действительно на какое-то время успокаивает. Но рано или поздно приходит момент, когда вы выходите с работы в пятницу вечером, едете в магазин за упаковкой перчаток и закрываетесь в гараже на все выходные. А к вечеру воскресенья вы уже наверняка знаете причины «масложорства».

Как же найти эти причины? Нужно последовательно проверить все узлы двигателя, которые могут способствовать повышенному расходу масла. Наличие диагностического оборудования значительно ускорит процесс, но можно вполне обойтись стандартным набором ключей и растущими из плечей руками.

Износ маслосъёмных колпачков

Это самый лучший диагноз, который вы можете поставить при обнаружении большого расхода масла. Маслосъемные колпачки признаки износа имеют, и не мало. Рассмотрим их по порядку. Первым верным признаком «усталости» маслосъёмных колпачков большое количество дыма из выхлопной трубы в момент запуска двигателя. Пока ваш автомобиль «ночует» на автостоянке или в гараже, масло из верхней части головки медленно стекает вниз вдоль стержней клапанов, минуя неисправные маслосъёмные колпачки. Затем масло скапливается в цилиндрах и при запуске двигателя целиком сгорает. В запущенных случаях такая не герметичность может привести к затруднённому запуску двигателя ввиду замасленности свечей и пространства возле сёдел клапанов.

Для проверки маслосъёмных колпачков достаточно снять крышку головки блока цилиндров, распредвалы и пружины клапанов. Сами колпачки стоят совсем немного, поэтому выполните сразу их замену. После замены первые несколько дней будут кульминационными. Если расход масла прекратится, то можете с улыбкой и гордостью продолжать эксплуатировать свой автомобиль. Если же расход не прекратится – значит надо готовиться к дальнейшей проверке.

Износ поршневых колец

Если расход масла стабильный на холодном и горячем двигателе, то это первые признаки износа поршневых колец. Эта неисправность также не является самым худшим вариантом, поскольку замена поршневых колец, хоть и трудозатратна, но стоимость запчастей сильно не ударит по вашему карману. Но как проверить износ поршневых колец?

На поршне располагаются два компрессионных и одно маслосъёмное кольцо. Смазывание происходит мощными струями со стороны поддона. В момент, когда поршень опускается вниз, кольца, в особенности маслосъёмное, снимают слой масла со стенок цилиндра, но, иногда этого не происходит и автомобиль начинает «кушать» масло. Причиной неисправности колец, как правило, является перегрев. Поэтому при такой неисправности необходимо немедленно выяснить причины – они могут принести ещё больше проблем в будущем.

Износ цилиндро-поршневой группы

Пропуск кольцами масла может являться показателем износа не только самих колец, но и цилиндро-поршневой группы в целом. Если расстояние между поршнем и цилиндром превысит допустимое, то ширины колец попросту не будет хватать для того, чтобы удерживать масло в нижней части. Это самая неприятная причина расхода масла, но, качественно выполнив капитальный ремонт двигателя, вы забудете о подобных неприятностях на сотни тысяч километров.

Спасибо за подписку!

Для устранения неисправности вам может понадобиться до месяца времени. Нужно выполнить такие сложные работы как:

Снятие и установка двигателя на автомобиль
Расточка и хонингование цилиндров блока двигателя.
Замена вкладышей и поршней.
Шлифование плоскости блока на стыке с ГБЦ.
Промывка масляной системы.
Замена масляного насоса.
Замена других сопутствующих элементов.

Качество или тип моторного масла

Иногда причиной расхода масла может быть само масло. Так случается когда добрые сотрудники автосервиса заливают вам зимнее масло вместо летнего, или же попросту очищенную «отработку». Или вариант из серии «друг подарил масло – залью, чтоб не пропадало». В обоих случаях масло может не соответствовать техническим требованиям вашего автомобиля и попросту разжижаться до такого состояния, что кольца и колпачки не смогут удержать его. Помимо расхода масла – вы получаете колоссальный износ всех работающих в масляной среде деталей двигателя.

Выходом из такой ситуации будет замена масла на более качественное и соответствующее требованиям. Обязательно выполните промывку.

Двигатель ВАЗ-11194 1.4 16V 89 л.с. Рожденный мертвым?

Очень правильная задумка инженеров ВАЗа создать мощный и экономичный двигатель для автомобилей семейства Kalina, была обречена на провал с момента разработки, что подтвердил очень короткий жизненный цикл этого мотора на конвейере. А качество сборки просто ускорило этот процесс. Завод просто оказался не готов выпускать, требовательные к качеству сборки, двигатели.

Проблема была одна, двигатель "жрал" масло, у одних с момента покупки, у других через 40-60 т.км. Дилеры меняли поршневую по гарантии, но результата не было, мотор снова начинал кушать масло. Некоторым меняли двигатель по гарантии. В какой-то момент завод понял, что менять всем двигатели по гарантии накладно и выпустил официальную бумагу, что мол допускается расход до 700 грамм масла на 1000 км. Это наверно единственный серьезный "косяк", и завод работал над его устранением. Тщательнее подбирали поршни по цилиндру, улучшили контроль качества сборки на всех этапах. И это дало результат, начиная с 2010 года качество сборки моторов сильно выросло, а количество обращений по гарантии снизилось.

Характеристики мотора также получились "своеобразные", крутящий момент на низких оборотах стал в дефиците, толкаться в пробках на нем не очень комфортно. Зато на средних и высоких оборотах этот двигатель порадует динамикой и задором. Бензин для этого двигателя нужен 95-й, который не всегда был хорошего качества на заправках 12 лет назад. На 92-м раскрыть его потенциал просто невозможно, он изначально спроектирован под 95-й. На 92-м он превращается в "овощ". Что из себя представляет этот мотор:

Если все упростить, то инженеры взяли "приоровский" двигатель 21126 на 98 л.с. и уменьшили диаметр цилиндра с 82 мм до 76,5 мм. Готов новый мотор! Но не все так просто, для этого двигателя был создан индивидуальный блок цилиндров. Разберемся подробнее:

Блок цилиндров 11194 -1002011 имеет диаметр цилиндров – 76,5 мм. Высота блока составляет 197,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней плоскости блока цилиндров). Расстояние между центрами цилиндров равно 89 мм. Для обработки стенок цилиндра использовалась новая технология фирмы Federal Mogul. Специальное хонингование позволило получить более качественную поверхность цилиндра, которая отлично удерживает масляную пленку. Для обеспечения повышенных требований к точности изготовления были определены 3 класса точности для диаметра цилиндра: А, В, С - через 0,01мм (1 сотка). Однако при сборке двигателя не сильно обращали внимание на группу поршней, из-за чего и была эта проблема с жором масла.
Уменьшение диаметра цилиндров повысило жесткость блока цилиндров и улучшило его охлаждение. На блоке 11194 (как и на 21126), в опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки для охлаждения поршней.

На двигатель ВАЗ 11194 устанавливается коленчатый вал 11183. Посадочные размеры вала совпадают с размерами вала ВАЗ 2112. По отношению к валу 2112 увеличен радиус кривошипа, который составляет 37,8 мм, в результате ход поршня составил – 75, 6мм. Зубчатый шкив коленвала применен от модели 21126. Для привода вспомогательных механизмов на вал устанавливается демпфер модели ВАЗ 2112.

Шатунно-поршневая группа разрабатывалась и адаптировалась с участием фирмы Federal Mogul. Поршень рассчитан на использование тонких поршневых колец фирмы Federal Mogul. Уменьшилась высота поршня. Форма лунок на днище поршня идентична лункам поршня 21126. Отверстие под палец смещено от оси поршня на 0,5 мм. Зачем? А конструкция поршня предусматривает осевую фиксацию шатуна.

Шатун 11194 отличается от шатуна 2110 и изготавливается по новой технологии. Вес шатуна снизился, а длина шатуна увеличилась до 133,5мм. Нижняя крышка шатуна изготавливается из единой заготовки путем излома нижней части головки шатуна. В результате поверхность сопряжения крышки и шатуна получается рельефной и уникальной для каждого шатуна. Такая технология позволяет исключить любые смещения крышки шатуна и добиться высокой точности для отверстия под шатунную шейку. Для крепления крышки шатуна используются болты новой конструкции. При каждой разборке шатуна требуется заменить болты на новые. Для шатуна потребовался новый шатунный вкладыш Federal Mogul шириной – 17,2мм.
В целом вес комплекта "поршень+палец+шатун» удалось снизить на 32% по отношению к комплекту 2110.
Поршневые кольца диаметром 76,5 мм, размер по высоте: 1,2 мм – верхнее компрессионное, 1,5 мм - нижнее компрессионное, 2 мм – маслосъемное. Кольца производства Federal Mogul.

Головка блока цилиндров ВАЗ 11194 является доработанным вариантом шестнадцатиклапанной головки 21126. Изменилась только камера сгорания – стала меньше. Распределительные валы, клапаны, пружины и гидрокомпенсаторы установлены от двигателя ВАЗ - 2112.

Привод ГРМ выполнен аналогично мотору ВАЗ 21126. Про него хочется рассказать подробнее: инженеры фирмы Gates по соглашению с АвтоВАЗом создали систему привода ГРМ для двигателя «Приоры» с увеличенным в 3 раза . по отношению к обычному 16-клапанному двигателю семейства ВАЗ ресурсом.
В основе такого увеличения ресурса лежат уникальные компоненты привода ГРМ: автоматический ролик-натяжитель типа «Эко», опорный ролик, и специальный усиленный ремень из HSN-каучука. Этот набор компонентов от фирмы Gates стал победителем среди многих других достойных конкурентов в многочасовых испытаниях в морозильных и высокотемпературных камерах, и именно поэтому Gates был выбран единственным поставщиком на конвейер для автомобилей «Приора».
Ролик-автомат «Эко» имеет срок службы в три раза больше, чем обычный натяжной ролик и обеспечивает беспроблемную и бесшумную службу в течение всего ресурса, а также гарантирует высокую сопротивляемость к усталости материалов.
Ремень ГРМ изготовлен из специальной морозо- и термостойкой резиновой смеси, специально для тяжелых климатических условий России. Профиль зуба ремня стал полукруглым, что обеспечивает гораздо более равномерное распределение внутренних напряжений при передаче крутящего момента и жизнестойкость даже при экстремальных температурах привода ГРМ. Применение стеклокорда увеличенной прочности позволило сделать ремень более узким (на 2,4 мм) – теперь его ширина 22 мм. При этом он стал длиннее на зуб – 137 зубов вместо 136.

Производитель определяет ресурс этого зубчатого ремня в 200 тыс. км. Пройдет или нет ? Скорее всего пройдет, если соблюдать регламент по проверке ремня каждые 15 т.км. пробега, что позволит выявить на ранней стадии проблемы, которые могут вывести ремень из строя раньше времени (течи сальников, течь и люфт помпы, и др.)

Система зажигания выполнена аналогично системе установленной на двигателях ВАЗ 21124, ВАЗ 21126, где применяются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи.

Топливная система 11194 и 21126 одинаковы. На двигатели устанавливается топливная рампа 1119-1144010. Возможна установка форсунок «BOSCH» 0280 158 022 или «SIEMENS» VAZ20734 (тонкие, голубые)

Подведем итог: Как говорится, классная задумка, а вот реализация подкачала. Целая совокупность факторов собралась в кучу: неоптимальная конструкция двигателя, неточная сборка двигателя на конвейре, неправильная эксплуатация этого мотора, а также тяжелое финансовое положение автогиганта. Все это поставило крест на развитии малообъемных моторов ВАЗ, которых уже не будет никогда.

Мотор жрет масло но не дымит

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

Поэтому, перед тем, как заявлять об отсутствии дыма, обратите внимание на два факта:

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Резюме

В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.

Одной из самых частых проблем, которую создаёт двигатель, является чрезмерный расход моторного масла, создаётся ощущение, что он просто его ест. Очень тяжело объективно определить критерий масляного расхода, по которому было бы понятно его допустимое количество. Многое зависит от манеры езды водителя автомобиля, состояния поршневой группы и всего силового агрегата. Роль играет и качество самого моторного масла. Но в любом случае это проблема, которую необходимо решать.

Особенности проблемы

Эту проблему можно условно разделить на два типа:

повышенный расход, при котором машина сильно дымит;
повышенный расход, при котором машина не дымит.

Это две совершенно разные неисправности, которые никак не связаны друг с другом. Эта статья позволит внести некоторую ясность в то, почему двигатель жрет масло. Если при сильном задымлении всё более-менее понятно – оно просто попадает в камеру сгорания и вылетает в выхлопную трубу, то в другом варианте такой ясности нет.

Но если подойти к вопросу, почему появился такой большой расход, логически, станет понятно, что всему причина – обычная утечка. Именно этим можно объяснить, почему двигатель начал много есть моторного масла.

Утекать оно может по-разному, некоторые места можно легко проверить и обнаружить следы, а некоторые так просто не найти. Что делать и как обнаружить вытекание масла? Достаточно обратить внимание на землю в месте стоянки транспортного средства, на которой останется масляная лужа.

Места, через которое утекает моторное масло, разделяются на два типа:

явные;
скрытые.

Явные места

Найти явные места довольно просто, для этого необходимо помыть картер силового агрегата, загнать автомобиль на подъёмник или смотровую яму и визуально осмотреть масляные следы. Рассмотрим наиболее вероятные места протечек.

Прокладка клапанной крышки

Она обладает довольно большой площадью и со временем теряет свою эластичность. Следы обнаруживаются без всяких проблем, достаточно просто внимательно её осмотреть. Сквозь неё вполне может начаться протекание. Устраняется неисправность путём замены старого уплотнителя на новый. После замены мотор перестанет есть много масла.

Сальники распределительных валов

Они имеют повышенный износ из-за частоты вращения распредвалов. Таким образом, у них вырабатывается уплотнительная поверхность и теряется герметичность соединения. Характерные следы также обнаруживаются внимательным осмотром. Из-за этого двигатель много ест смазывающей жидкости. Решается проблема заменой старых сальников на новые.

Передний и задний сальники коленчатого вала

Они тоже подлежат повышенной нагрузке и со временем теряют свою герметичность. Проверить их можно простым осмотром передней и задней части картера силового агрегата, на которых будут хорошо видны масляные следы. От этого может создаваться ощущение, что автомобиль много ест смазывающей жидкости. Устраняется неисправность заменой на новые, при этом, чтобы поменять задний сальник, придётся провести довольно большой объём работы по снятию коробки передач.

Прокладка поддона картера мотора

Она является одной из самых больших по площади уплотнения и подвержена постоянному масляному присутствию. Со временем теряет уплотнительные свойства, чем и способствует возможной протечке. Обнаруживается проблема осмотром. Если поменять прокладку на новую, проблема исчезнет.

Прокладка передней крышки двигателя

Деталь тоже со временем теряет свойства, и через неё может уходить масло. Здесь стоит более внимательно смотреть, зачастую масляные следы растекаются по краям поддона, и создаётся впечатление, что течёт именно он.

Крышка заливной горловины

Через её резиновый уплотнитель может выбрасывать давлением смазывающую жидкость. Устраняется протечка установкой новой крышки заливной горловины.

Все места протеканий вполне способны создать у неопытных водителей мнение, что силовой агрегат начал есть много масла и при этом не дымит. Им стоит уделить повышенное внимание наличию необходимого уровня смазывающей жидкости и проверить узлы авто на предмет её утечки.

Скрытые места

Скрытые места подразумевают собой утечку, не видимую при простом осмотре. Для их выявления обращают внимание на другие признаки. Такие варианты способны поставить в тупик неопытных владельцев автомобилей, которые не способны понять, почему мотор много ест, не дымит, и начинают неправильные поиски решений. Что при этом необходимо делать, и как проверить скрытые места.

Прокладка головки блока цилиндров

Сквозь неё проходит основной канал для смазки деталей головки блока цилиндров. Нарушение герметичности прокладки в этом месте позволит смазке попадать в систему охлаждения.

Неопытному водителю обнаружить такую неисправность не под силу. Не найдя внешних масляных следов, он не обращает внимание на то, что машина много ест моторной смазки, и прекращает поиски, тем самым плавно подводя силовой агрегат к выходу из строя и последующему капитальному ремонту.

Вентиляция картера

Она играет очень важную роль в корректной работе мотора.

При засорении вентиляции происходит выброс моторной смазки во впускной коллектор или в корпус воздушного фильтра.

Это вызывает нарушение работы двигателя: характерные неровные обороты и потерю мощности. При обильном поступлении смазки во впускной коллектор она может препятствовать попыткам завести мотор. Внешним осмотром эту неисправность не выявить, для этого придётся снимать крышку воздушного фильтра, и уже тогда можно будет понять причины, почему силовой агрегат много ест смазки и не дымит.

Закоксовывание поршневых колец

Оно также способствует чрезмерному потреблению смазывающей жидкости. Загрязнение попадает в камеру сгорания и начинает понемногу выгорать. При этом двигатель начинает есть много масла, выделяя едва заметный синеватый дым из выхлопной трубы, который часто остаётся незамеченным. Для устранения неисправности мотор необходимо полностью разобрать и заменить поршневые кольца.

Уплотнители свечей зажигания

Зачастую силовые агрегаты, обладающие 16-клапанным механизмом, позволяют вытекать смазке через уплотнители свечей зажигания, которые расположены вертикально в клапанной крышке. Смазывающая жидкость скапливается в посадочных местах свечей зажигания и не видна при визуальном осмотре. Она постепенно выгорает от нагретых деталей и не оставляет следов.

Наличие турбины в силовом агрегате

Оно может содействовать повышенному расходу двигательной смазки через негерметичные соединения. Она будет вытекать либо наружу, либо внутрь впускного коллектора. Это тоже не видно невооружённым глазом, и, если не знать, этих следов будет не найти.

Заключение

Не зная хитростей устройства силового агрегата, неподготовленному водителю не стоит затягивать решение проблемы повышенного расхода смазки. Это может привести к большим поломкам многочисленных деталей и узлов мотора, после чего придётся делать его дорогостоящий ремонт. Поиск и устранение данной неисправности лучше всего доверить профессионалам, которые способны быстро и качественно провести ремонт узлов транспортного средства. Это значительно сэкономит время, нервы и денежные средства не обладающего техническими навыками владельца машины.

И потом, раз масляные аппетиты возросли настолько, что приходится регулярно доливать жидкость, значит, какие-то неполадки в системе существуют. И желательно их выявить, чтобы они не переросли в более серьезные, которые могут привести к ремонту.

Самоуспокоение неопытных водителей обычно проявляется в двух направлениях. Одни считают, что залили масло «не очень», вот оно и уходит в больших, чем нужно, количествах. Но даже низкокачественная смазка не может подъедаться в объемах исчисляемых литрами. Другие утешают себя тем, что любят спортивный стиль, а на высоких оборотах масла тратится больше. Им можно возразить, что на скоростях в 140 км/ч они ездят наверняка не так уж много, да и перегазовывают явно не 200 раз на дню. Так что подобные самоуверения – это попытка закрыть глаза на наличие проблемы, которая может закончиться явно не радостно.

Почему двигатель ест масло, но не дымит, ответить можно одним словом: утечка. А вот осуществляться она может по-разному, в зависимости от причин, ее вызвавших.

Проверка на течь

Если вы отъехали с ночной стоянки и обнаружили на ее месте лужу – это уже крайний случай, который комментариев не требует. Однако зачастую масло капает потихоньку, не оставляя на месте парковки очевидных следов преступления. Тем более, если этим местом годами пользуются автомобилисты – это могут быть и старые метки. Подстелите под днище в нужном месте газетку и перед тем, как уехать, оглядите ее.

Если будут обнаружены красные пятна – у вас потекла коробка передач (возможно только в том случае, если стоит автомат). Желтовато-коричневое может быть моторным и коробочным, если авто оборудовано механикой. Тут уж придется ориентироваться на место его нахождения.

После обнаружения наличия течи нужно выяснить, чем она вызвана.

Утечка масла и ее причины

На самом деле мест протекания не так уж много, и большинство из них устранить можно самостоятельно.

Прокладка крышки клапанов. Резинка может стоять годами – пока не растрескается от времени или не будет снята для ремонта, а обратно посажена без герметика. Визуально протечка определяется с легкостью, по потекам масла по внешней стороне движка. Стоит весьма не дорого, меняется в течение 10 минут без заезда в автосервис. См. статью "Как заменить прокладку клапанной крышки".

Прокладка поддона. Причины выхода из строя – износ или физическая травма (к примеру, удар по поддону). Стоит дороже, чем резинка для клапанной крышки, но все еще доступно. В большинстве случаев поддается самостоятельной смене. Исключение – некоторые модели полноприводных внедорожников, где нужно демонтировать КПП или разбирать редуктор.

Сальники. Могут прохудиться как на коленчатом, так и на распределительном валу. Снаружи их состояние не оценишь, нужно вспоминать, когда сальники менялись в последний раз. В случае чего – менять побыстрее, особенно если ГРМ ременной, а не цепной: попадая на привод, масло разрушает ремень, и даже после тщательной протирки долго он не прослужит. Так что вместе с сальниками настоятельно рекомендуется менять и ремень.

Датчик, а именно – выключатель, срабатывающий при аварийных значениях давления масла. Расположен почти на всех моделях над фильтром, картину течи дает идентичную пропуску жидкости через масляный фильтр, в связи с чем последний нередко меняется несколько раз, а автовладельцы ругают производителей за бракованную деталь. Затягивать датчик абсолютно нерезультативно, он подлежит только замене. См. статью "Какое давление масла должно быть в двигателе".

Заглушка распределительного вала. Встречается на 2-хвальных движках B-серии или на одновальных моторах без трамблера. Пропускать масло начинает уплотнительное кольцо, но менять надо всю заглушку. Она бывает пластиковой и резиновой; вторая дороже почти в 10 раз, но держится куда дольше. Пластик поменять минутное дело – он просто выковыривается отверткой, а на его место вставляется «на глазок» новая пробка. С резиновой заглушкой придется повозиться: она должна быть поставлена точно.

На трамблере травит масло тоже уплотнитель. Самостоятельно поменять кольцо довольно несложно, главное – правильно после выставить угол зажигания. Ситуация может быть осложнена затеканием масла внутрь трамблера. Симптомы: треск подшипника и резкое, неуклонное снижение работоспособности детали. Тогда трамблер надо разбирать, зачищать и менять подшипник с сальником. В самостоятельном исполнении ремонт возможен не на всех марках. Выяснив, почему двигатель ест масло, но не дымит, постараться устранить причины нужно при первой возможности, а некоторые из них – и немедленно.

Калина 1 4 жрет масло

За последние трое суток. Здесь мне написало пару человек и один случай жора был описан в ветке калиноводов. До этого момента меня удивляло, что тут так мало людей жалующихся на жор этих движков (наверно все жалобы уходят на lkforum).
Такая неприятность не обошла и меня. машину брал с рук. Пока осознал, что жрет масло и что с этим делать, прошло прилично времени. Не мало времени потратил и на обдумывания вопроса о смене машины или устранения жора. По незнанию менял маслосъемные колпачки.

Немного сумбурных и страшных высказываний :). Масло жрет в основном по одной причине поршни-кольца. С завода могут поставить поршни не того размера (болтаются), поставить разного размера в разные цилиндры. Жор может быть с завода, может проявиться после обкатки. А может и прийти к 20, 30, 40, 70 тысячам пробега. По гарантии люди меняли поршни ни по разу, а то и три раза, проблема не решалась, в итоге меняли ДВС в сборе. В связи с частыми рекламациями на АвтоВАЗ дилерские центры. АвтоВАЗ дал отписку, что норма расхода масла 0.7 литра на 1000км! А данный ДВС раньше позиционировался, как самый современный и экономичный.

Соберу в этом посте тематичные ссылки по обсуждению и решению данной проблемы, да бы нуждающимся сократить время на поиски и обдумывание.

На текущий момент есть один проверенный, адекватный и надежный вариант устранения жора масла. Это поршни от Громозека. Ниже ссылка на основную информацию по переделке под эти поршни.
FAQ. "Травмобезопасные" поршни для 1,4 16V (двигатель 11194)

Давно не было новых тем с ремонтом моей Калины и решил написать одну довольно интересную для многих владельцев статью о расходе масла в двигателе. К счастью, на моей Калине проблем с этим не наблюдается, а если быть точнее, то от замены до замены уровень на щупе не убавляется ни на миллиметр.

В этом конечно заслуга моей манеры езды, так как более 3500 оборотов при разгоне я вообще мотор не кручу, а скорость на трассе не более 100 км/час на пятой передаче.

Но такими показателями расхода масла не может похвастаться абсолютно каждый владелец. У многих бывают проблемы с этим и решить их бывает не так-то просто. По личному опыту разборки, ремонта и эксплуатации многих автомобилей, в том числе и иномарок, могу привести небольшой список причин, которые влияют на повышенный расход масла в двигателе.

Износ поршневых колец. Разумеется, что при достаточно сильном износе деталей поршневой группы, масло начинает проходить в камеру сгорания и соответственно сгорает вместе с бензином и выходит с выхлопом в трубу. Бывает ситуация еще хуже — при напрочь убитой поршневой, масло даже не успевает сгорать, и тогда на конце выхлопной трубы можно увидеть прямо-таки «добрый» маслянистый налет. Разумеется, такого быть вообще не должно.
Повреждение или износ маслосъемных колпачков клапанов. Недавно пришлось разбирать двигатель Ауди 100 и искать причину повышенного расхода масла. Зачастую проблема решается заменой маслосъемных колпачков, так как старые становятся жесткими, дубовыми, и начинают пропускать масло через клапана. Колпачки были заменены, но на самом деле это не решило проблему, так как дело было в другом, о чем более подробно в следующем пункте.
Износ направляющих втулок клапанов. Если втулки уже сильно выработаны и «разбиты», то колпачки не решат проблему. На том же моторе я попробовал люфт клапана во втулке и он был огромным. Клапан болтался ужасно, соответственно пропуская масло через эти втулки. Решить проблему с таким расходом можно только заменой всех втулок подходящего диаметра.
Утечка через сальники ДВС или прокладки. Думаю, об этом расходе масла писать не стоит. Уж найти утечку на своем двигателе может каждый, так как масляные пятна на моторе видны сразу.

В каждом из вышеприведенных случаев придется немало времени потратить на ремонт двигателя или ГБЦ, будь то Калина или даже иномарка. Если кто может назвать еще причины, которые вы знаете из личного опыта, прошу высказывать ниже в комментариях. Думаю, информация будет полезной для многих, как начинающих, так и бывалых автовладельцев!

двигатель при работе не дымит только при резком изменении оборотов виден дымок и утром побольше дымка видно + затрудненный пуск с утра. Поршневая поменяна. В чем может быть причина?

Может ли это быть из за маслоотражательных колпачков? мне сказали возможно трещина в гбц

Какое масло заливать в двигатель Lada Kalina?

При выборе масла для Лада Калина допуск является одним из основных показателей состава, на который следует обращать внимание. Он зависит прежде всего от года выпуска авто. Lada Kalina (она же ВАЗ 1117/1118/1119/2192/2194) – это одно из наиболее известных семейств отечественных автомобилей малого класса. Выпуск Калины начался в 2004 г. Первое поколение производилось до 2013 г, после чего 5 лет просуществовало 2-е поколение. С 2018 г универсал и хэтчбек превратились в Гранту. Седан был преобразован в Гранту еще раньше, в 2011 г. Хоть поначалу дела у Калины не заладились (из-за производственной ошибки пришлось отзывать часть ТС), в дальнейшем она стала одним из самых продаваемых автомобилей. После модернизации 1-го поколения авто получило более современный кузов, были применены новые технические решения, которые позже активно использовались при производстве Гранты. Авто продавалось с ВАЗовскими моторами на 1.6 и 1.4 л.

По отечественным допускам моторных масел для Лада Калина стоит выбирать составы:

ААИ-003 Б5;
ААИ-003 Б6.

Если таких масел нет, то ориентируемся по API:

SH/SJ;
SL;
SM;
SN.

Соответственно, чем новее авто, тем «выше» должна быть вторая буква. Если автомобиль заточен под Евро-4, то лучше заливать SN. По ACEA подойдут допуски A3/B3 и A3/B4. По вязкости ВАЗ рекомендует лить 40-ку. То есть предпочтение отдается составам 5W-40, 0W-40. 10W-40 заливать можно, но в условиях мягкой зимы нет необходимости. Также подойдут масла вязкостью 5W-30.

Оригинальное масло для Лада Калина

Если говорить о рекомендациях АвтоВАЗ касаемо того, какое масло лучше заливать в Лада Калина, то на заводе в него льют Лукойл. Также есть составы Lada, производящиеся Роснефтью или смазки под официальным брендом Rosneft.

Оригинальное масло

4 литра Артикул: 40815442

Аналоги масел для Лада Калина

Для Калины подходят самые разные допуски (некоторые даже ориентируются по стандартам VW или MB), поэтому можно смело лить и аналоги. Благо их полно на рынке. Главное, чтобы состав действительно был оригинальным и с необходимой вязкостью.

Одобренные аналоги по допуску

Mobil Super 3000 X1 5W-40

4 литра Артикул: 152061

Стоимость: 2300 руб.

4 литра Артикул: 550023625

Motul 8100 X-max 0W-40

5 литров Артикул: 104533

Стоимость: 4100 руб.

4 литра Артикул: 1539424

Какое масло заливать в Лада Калина 1.4i 16V и 1.6i 16V

16-клапанные версии ВАЗ-11194, ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 неприхотливы настолько, что даже представители производителя не могут толком сказать, какое масло заливать в двигатель Лада Калина. Но ведь вариантов огромное количество. Как быть? Ориентироваться лучше по соответствию Евро. Для Евро-4 только самые современные смазки. Для Евро-3 можно приобретать более дешевые варианты (API SL/SM). Синтетика или полусинтетика, опять же, автовладелец решает сам, так как все варианты подходят.

Gazpromneft Premium N 5W-40

4 литра Артикул: 4650063115904

Стоимость: 1500 руб.

Lukoil Genesis Armortech 5W-30

4 литра Артикул: 1538770

Стоимость: 2000 руб.

GT Turbo SM 10W-40

4 литра Артикул: 880 905940 702 8

Стоимость: 1400 руб.

Какое масло заливать в Лада Калина 8 клапанов

ZIC X7 LS 10W-40

4 литра Артикул: 162620

Стоимость: 1200 руб.

Liqui Moly Optimal Synth 5W-40

5 литров Артикул: 2293

Стоимость: 2900 руб.

Сколько масла в двигателе Лада Калина/ВАЗ 1118

Объем масла в двигателе Лада Калина следующий:

Расход масла

Согласно ВАЗовским стандартам в 1118 расход смазки считается нормальным, если он не превышает 0,7 л на 1000 км. Обычно расход значительно меньше и составляет примерно 0,3% от расходования топлива. Увеличенный масложор может быть в случае агрессивной езды или при передвижении по дорогам очень плохого качества. Если смазка начинает сильно уходить, то имеет смысл сначала попробовать заменить ее на другую (более густую). Если ситуация не меняется, то нужна диагностика силового агрегата.

Проверка уровня

Ориентироваться по датчику масла в ВАЗ 1118 не стоит, лучше производить проверку самостоятельно:

Установить машину на ровной поверхности и дать мотору остыть 10-15 мин.
Под капотом найти масляный щуп, вытереть его и повторно опустить в масло.
Снова вытащить щуп и посмотреть уровень смазки.

Периодичность замены

Если автомобиль новый или, наоборот, пережил капитальный ремонт, то первое время менять смазку нужно каждые 2,5-3 тыс. км, по рекомендации АвтоВАЗ. После этого производитель допускает до 15 тыс. км на одном масле, но так лучше не рисковать. Обычно синтетика и полусинтетика начинают сдавать позиции уже через 5-7 тыс. км. Минералку и вовсе стоит менять через 3 тыс. км.

Замена масла в двигателе Лада Калина

Чтобы заменить масло в двигателе Лада Г Калина можно обратиться в автосервис или сделать все бесплатно своими руками:

Читайте также: