Кантователь кузова ваз своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Как сделать опрокидыватель для авто своими руками?

Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.

Используется на станциях техобслуживания подобное оборудование нечасто, а в заводском исполнении стоит оно довольно дорого. При этом вы можете попробовать сделать опрокидыватель для авто своими руками по чертежам – это экономно, а также вы всегда можете выбрать наиболее подходящий вариант.

В интернете много авторских идей, а вы должны перед изготовлением приспособления для машины убедиться в том, что оно удовлетворяет всем техническим требованиям, а именно:

грузоподъемность;
безопасность;
угол подъема.

Итак, рассмотрим подробно все составляющие компоненты опрокидывателей, а также расскажем вам, как их сделать и собрать воедино.

Башмак

Его изготавливают из металла толщиной 3-4 мм и металлического прутка диаметром 12 мм. Последний вваривается для фиксации домкрата. При этом необходимо выдерживать внутренний размер, не заужая его. Это важно для возможности передвижения башмака по стойке.

Задняя балка

Ее можно изготовить из уголка 32 мм длиной 150 см. Всего их потребуется 4 штуки. Собираем уголки в квадрат, используя при этом струбцины. Внутрь одного из квадратов нужно вставить металлический стержень из квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. предварительно необходимо просверлить отверстия, сделать электрозаклепки и зачистить их.

Площадка

Для ее создания нужен листовой металл толщиной 3-4 мм. Она должна быть размеров 350х150 мм с загнутыми бортами. Также на прихватки можо приварить полосу 20-миллимтровой ширины с высверленными отверстиями для фиксации вставленной доски. На доске закрепляем резиновую полосу. Под нижнюю часть площадки привариваем ребра жесткости и направляющие, не забывая о перемычке. Габариты площадки не критичны. Необходимо придерживаться размера между направляющими, одевая площадку на верхнюю балку, по которой она сможет свободно перемещаться.

Задний соединительный узел

Для него вам понадобится листовой металл толщиной 3-4 мм. Собираем элемент из двух половин с металлической полосой между ними. Переднюю часть следует оставить открытой, а к нижней части привариваем перемычку.

Стойка

Изготавливаем ее из уголка 32 мм длиной 1540 мм (всего понадобится 4 штуки). Также понадобится 4 уголка 36 мм такой же длины. Уголок собираем в квадрат при помощи сварочных швов длиной 30-40 мм. При сборке используем струбцины. После соединения уголков нужно высверлить в нижней части отверстия 26 мм в диаметре, отступив по 31 мм от края. Таким образом, у вас останется 5 мм для приваривания металлического стержня внутри конструкции. Далее высверливаем 13-миллимитровые отверстия:

одно на расстоянии 100 мм;
следующее через 80 мм;
третье и все последующие через 190 мм.

Опрокидыватель в действии

Отверстия нужны для металлических пальце, которые нужны для фиксации башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и просверливания его необходимо соединить отрезками уголков, собранных также в квадратный профиль.

При сборке нужно вставлять между профилями распорки такого же размера, то есть по 36 м или готовую верхнюю балку. После сварки нужно позволить детали остыть, не вынимая распорок. Проверьте, чтобы верхняя балка легко проходила между квадратных профилей.

Передний соединительный узел

Для его сборки вам понадобятся:

две дюймовые трубы длиной 30 см;
уголок 32 мм длиной около 33 см;
стержень из прутка диаметром 26 мм и длиной 42 см.

На уголке размечаем по 6 см от центра в обе стороны и сохраняем полку на этом расстоянии. По центру уголка высверливаем отверстие диаметром 16 мм, которое нужно для соединения нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять детали лучше в сборе со стойкой.

Внимательно следите за тем, чтобы при сверка труба не прогорела. Весь передний соединительный узел подвижный, то есть П-образный уголок по краям с трубами должен крутиться на металлическом стержне.

Верхняя балка

Для нее нам понадобятся:

два 32 мм уголка длиной 171 см;
полоса листового металла 64 мм шириной;
несколько втулок.

Собираем уголок в П-образный профиль, то есть швеллер. С одной стороны в середине привариваем металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см, которая нужна для использования разных домкратов. Сверху прихватками привариваем пластину, зашиваем все в одно целое и получаем профиль прямоугольной формы.

Вставку привариваем к пластине, а с обратной сторону глушим профиль металлической пластиной толщиной 4-5 мм, обваривая по периметру и зачищая. К торцу посередине привариваем втулку следующих размеров:

длина 35 мм;
внутренний диаметр 20 мм;
наружный 35 мм.

Спереди верхней балки привариваем две направляющие под домкрат с отверстиями для стопора домкрата. В них нужно вставить болт М8 с гайкой. Также на верхней части привариваем втулку с роликами и под предохранительный палец.

Пальцы

Изготавливаем их из металлического прутка 12 мм. Отрезаем по размеру и загибаем, Предварительно нагревая места сгиба. Всего понадобится три таких прутка.

Нижняя балка

Для нее нам понадобится гайка М16 и уголок 32 мм. Уголки собираем в квадратный профиль при помощи сварки прихватками. С одного конца ввариваем гайку М16 – для соединения с передним узлом. Для другого конца высверливаем отверстие, отступая 20 мм от края по центру. Диаметр отверстия – 12 мм. Оно нужно для соединения с задним узлом.

Кантователь для двигателя своими руками, чертежи

Для тех автолюбителей, которые привыкли ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, в порядке вещей иметь море приспособлений и самодельного оборудования, которое облегчает ремонт. Как правило, сложное и громоздкое оборудование стоит достаточно дорого и окупается только в том случае, если оно приносит доход. Сегодня рассмотрим принципы постройки и конструкции простого, но необходимого оборудования, без которого полноценный ремонт двигателя если и возможен, то очень затруднителен.

Цена кантователя двигателя

В принципе, сделать кантователь для двигателя своими руками чертежи и конструкции которого размещены на страничке, достаточно несложно. Другое дело, насколько он будет полезен и насколько будет оправдано использование площади гаража под его размещение. Как бы там ни было — оборудование очень полезное и функциональное, несложное в изготовлении и недорогое по материалам.

Цена фирменного, заводского стапель кантователя для моторов легковых автомобилей составит не менее 8 тысяч рублей, а если напрячься и сделать своими руками кантователь кран, то можно сэкономить и вовсе тысяч 20-25.

Требования к стенду-кантователю

Кантователь, или стенд кантователь, представляет собой устройство, которое способно выдержать вес двигателя автомобиля, при этом мотор на стенде не лежит, а закреплён подвижно. Таким образом, для того чтобы получить доступ, к примеру, к картеру, не нужно переворачивать его на верстаке, думать, как укрепить блок цилиндров на поверхности. Двигатель, закрепленный на оборудовании, может беспрепятственно вращаться вокруг своей оси и иметь несколько фиксированных положений, в зависимости от конструктивных особенностей. При этом необходимо добиться нескольких показателей:

устройство не должно занимать много места в гараже:

двигатель должен фиксироваться прочно и жёстко;

конструкция должна позволять прикладывать определённое усилие, при этом сохраняя устойчивость;

конструкция должна быть жёсткой;

кантователь должен позволять легко выбирать нужное положение двигателя, надёжно его удерживая.

Особенности проектировки моторного стенда

Конечно, можно обойтись и без всяких кантователей и разбирать жигулевский двигатель на ящике или на верстаке, если он есть. Но всегда будет присутствовать риск, что мотор выскользнет и упадёт на ноги или на пол, всегда нужно кого-то звать на помощь, всегда неудобно. Некоторые из чертежей, показанных на страничке, разработаны специально для двигателей ВАЗ, а некоторые — универсальные. Но все они работают у своих хозяев и облегчают ремонт двигателя.

Главное, чего необходимо добиться, это устойчивости и жёсткости. Не каждый заканчивал ВУЗ с пятёркой по сопромату и технической механике, поэтому некоторые основные моменты мы приведём, как базу для постройки своими руками или изменения тех размеров, которые указаны на чертежах. Также существует масса вариантов кантователей, которые крепят двигатель только за одну консоль. Это вызывает повышенную нагрузку на одну стойку. Такая конструкция тоже имеет право на существование, но при соблюдении некоторых условий.

В любом случае, стенд буде изготавливаться из профилей, неважно, это будет труба квадратного сечения, мощный уголок или двутавр. В местах соединения двух профилей не избежать определённой подвижности. В этом случае придёт на помощь обычный треугольник, который есть самой жёсткой и неразрушаемой фигурой. Следовательно, необходимо максимально разгрузить центральную стойку, а сделать это можно только при помощи откосов, чтобы максимум нагрузки приходился на опорный треугольник.

Очень важно правильно расположить центр тяжести и избавить нижнюю раму от нагрузок на изгиб. Здесь тоже в конструкцию придётся включить несколько раскосов. Центр тяжести должен располагаться так, чтобы была возможность без проблем вращать двигатель, но при этом вся конструкция сохраняла стабильную устойчивость. Учитывать нужно как вес одного блока цилиндров, так и его вес вместе с головкой блока, маховиком и коленвалом.

Чертежи и фото кантователей для двигателей ВАЗ

Самый простой вариант решения этого вопроса показан на фото. Простейший кантователь, правда с одной точкой крепления двигателя и всего тремя дополнительными раскосами, которые снимают основную нагрузку с большей части центральной стойки. А она и без того усилена дополнительным ребром жёсткости в виде того же профиля.

Остаётся вопрос по устойчивости всей конструкции, поскольку опорная площадь относительно невелика. В этом случае можно рассмотреть вариант с двумя точками крепления мотора на стенд. Здесь и двухстороннее закрепление двигателя, что также равномерно распределяет нагрузку по стойкам, и большая опорная площадь, что исключает опрокидывание конструкции.

Все размеры, приведённые на чертеже, соответствуют размерам ВАЗовских шпилек и посадочных плоскостей, а от проворота мотор фиксирует стопорный палец. Механизм фиксации позволяет выбрать одно из шестнадцати положений, чего вполне достаточно для обслуживания любого двигателя. Удачной всем работы!

Подъёмник опрокидыватель для авто своими руками

Самодельный подъёмник опрокидыватель для автомобиля: фото и описание изготовления.

Приветствую! Приступил к приведению кузова в порядок, чтобы было сподручнее, сделал самодельный подъемник-опрокидыватель.

Так как Ауди — машина тяжелая и большая, материал тоже потребовался сурьезный.

Итак, нужно 4 куска трубы 40х40 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2 м. Остальное — подручные средства — два уголка, размер не принципиален и два куска швеллера для верхнего и нижнего упоров.

Между двух труб, которые поднимают автомобиль, пришлось после первого испытания вварить метровый остаток трубы, для прочности. Таким образом конструкция приобрела необходимую жесткость.
Тягловую силу получаем с помощью гидравлического домкрата на 3 тонны. Отверстия в вертикальной балке диаметром 12 мм и идут с шагом 10 см, так как ход домкрата составляет 11 см.
Вот так всё это работает:

Поставил подъемник под передний лонжерон и, переставляя нижний упор и верхний упорный штырь, легко поднимаю машину примерно на 40 градусов, после чего становится удобно производить необходимые манипуляции на днище и порогах.

А заняться тут есть чем. Здесь когда-то был задний поддомкратник. Выглядит страшно, но на самом деле всё решаемо.

Ну вот и починили. Всё встык и сплошным швом. Металл взят со старой двери от С4. В процессе сварки ВАГовское сало плавится и заливает нашу заплатку изнутри, обеспечивая антикор. Снаружи потом тоже сделаем как надо. Спереди аналогичная проблемка:

В общем, удобная приспособа получилась для ремонта автомобиля.

Поднять-опустить машину занимает минут пятнадцать с перекурами. Держится всё это вполне надежно, под колеса подкладывал противооткатные упоры, а под заднюю часть — подходящий пень, для страховки. Всем рекомендую!

Делаем опрокидыватель для авто своими руками

Иногда нет возможности загнать машину на яму, чтобы приступить к ремонту или замене деталей, расположенных подо дном. Для таких случаев неплохо иметь в гараже опрокидыватель для авто, своими руками который сделать совсем не сложно. Он изготавливается при помощи сварки, из листового железа и металлического профиля квадратного сечения. Конструкция очень проста, как в монтаже, так и в эксплуатации. В этой статье дано описание механизма, способ его сборки и использования.

Описание конструкции

Автомобильный опрокидыватель для авто, чертеж, видео и фото которого представлены ниже, работает она за счет домкрата:

Реечного.
Гидравлического.
Червячного.

Можно взять любой подъемник, который найдется в гараже. Максимально возможный угол безопасного поднятия борта машины – 45 градусов.

Пятка для домкрата должна иметь как можно больше ребер жесткости, что придаст ей дополнительную прочность. Это важный момент, так как деталь в процессе эксплуатации опрокидывателя передвигается по рейке, испытывая нагрузки в районе 2,5 тонн. Варится пятка из листового металла (5 – 7 мм).

Делаем опрокидыватель для автомобиля своими руками: чертеж описываемой далее конструкции

То же касается платформы, которая будет упираться в дно автомобиля – делаем больше ребер жесткости, металл используем толщиной 5 – 7 мм. Дополнительно понадобится металлический уголок и профиль квадратного сечения. Из этого же профиля изготавливаются нижняя площадка, опорный уголок и опорная балка.

Нижняя площадка – это неподвижная деталь из одного металлического профиля, которая будет лежать на земле. Опорный уголок состоит из двух элементов, соединенных между собой короткими отрезками металлопрофиля и двигается вверх-вниз по направляющей рейке. Последняя имеет ряд отверстий для фиксации опрокидывателя под нужным углом.

Нижняя площадка и опорный уголок в сборке

Ряд отверстий, который вы видите на боковых частях опорного уголка, служит для фиксации платформы, на которую будет опираться дно машины. Во время подъема/опускания автомобиля она передвигается по детали в ту или иную сторону. На высшей точке, когда подъем окончен, платформа фиксируется болтом. Болтом же скрепляются между собой площадка и опорный уголок.

Важно: чтобы опрокидыватель для машин не заваливался в стороны, в его часть, противоположную пятке, вставляется опорная балка, представляющая из себя два отрезка металлического профиля квадратного сечения. Длина детали должна быть примерно 4 метра. Для удобства берутся два отрезка по 2 метра, вставляющиеся концами один в другой.

Собранный подъемник

Монтаж опрокидывателя

Опорную площадку опрокидывателя для автомобиля своими руками протягиваем подо дном автомобиля. При этом место фиксации пятки для домкрата располагаем с той стороны, которая должна быть поднята. Поверх вводим опорный уголок и крепим к площадке болтом. Далее собираем и вставляем в приспособление опорную балку. Предварительно с колес, к которым она будет прилегать, снимаем колпаки.

Пятка для домкрата вкладывается между площадкой и опорным уголком, далее сквозь все три детали вертикально вставляется рейка, имеющая ряд сквозных отверстий. Она служит направляющей и фиксатором для верхней части переворачивателя. Нижний конец рейки прикручивается к площадке болтом. Участки профилей опорного уголка, по которым будет передвигаться платформа смазываем солидолом и только потом ее устанавливаем, сдвигая под дно автомобиля.

Далее к опрокидывателю прикрепляем домкрат и начинаем подъем. После того, как нужная высота будет достигнута, в вертикальную рейку, через отверстие, находящееся прямо под опорным уголком, вставляется шплинт. Он не даст автомобилю упасть, если что-то случится с домкратом. На следующем видео подробно описывается, как установить самодельный опрокидыватель для автомобиля своими руками.

Как сделать опрокидыватель автомобиля своими руками

Существует немало автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно ремонтировать свои транспортные средства, когда они ломаются. При этом мелкие поломки обычно удается без труда устранить в гаражных условиях, а вот ремонт кузову или подвески автомобиля требует обычно использования специальных инструментов и сложного оборудования. Например, может потребоваться подъемник или опрокидыватель. Заводские устройства стоят достаточно дорого, поэтому они не по карману обычным автомобилистам. Несмотря на то, что используются опрокидыватели крайне редко, при выполнении некоторых работ они оказываются незаменимыми.

Существуют многочисленные авторские разработки автомобильных опрокидывателей, которые можно создать в домашних условиях самостоятельно. Они имеют разные конструкции, но предназначены для облегчения условий труда при серьезных ремонтных работах. При этом изготовление приспособления не отнимает много сил, времени и средств. Мы расскажем, как устроен обычный опрокидыватель и как его изготовить своими руками?

Башмак

Этот конструктивный элемент изготавливают из металлического листа толщиной 3-4 мм и металлического прута диаметром 12 мм, который вваривают для надежной фиксации домкрата. Необходимо выдерживать внутренний размер, не избегая сужений. Это обеспечит возможность передвижения башмака в пределах стойки.

Задняя балка

Ее можно сделать из уголка 32 мм длиной 150 см. Таких деталей потребуется 4 штуки. Их необходимо собрать в квадрат при помощи струбцин. Внутрь одного квадрата вставляют стержень из металлического квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. Предварительно для него необходимо высверлить отверстия и зачистить их. Этот узел должен иметь разборную конструкцию.

Площадка

Для нее нужен металлический лист толщиной 3-4 мм. Площадка должна иметь размеры 15х35 см. Борта следует загнуть или приварить к ним полосу шириной 20 мм, высверлив в ней отверстия для крепления вставленной доски. К доске крепится резиновая полоса, а под низ площадки приваривают ребра для повышения жесткости, а также направляющие. Обязательно нужно вварить прочную перемычку. Размеры площадки могут быть разными, но важно выдерживать размер между направляющими.

Площадку надевают на верхнюю балку, и она должна легко ходить по ней.

Задний узел

Этот соединительный конструктивный элемент следует изготавливать из листового металла 3-4 мм. Он состоит из двух половин с вваренной между ними металлической полосой толщиной 3-4 мм по периметру. Передняя часть должна быть открытой. Не забудьте приварить перемычку к нижней части заднего соединительного узла.

Стойка

Для ее создания понадобятся четыре уголка 32 мм длиной 154 см и четыре уголка 36 мм такой же длины. Из уголков собирают квадрат и сваривают стыки. При сборке для удобства используйте струбцины. После того, как уголки будут соединены, нужно сделать отверстие диаметром 26 мм. Оно должно располагаться в 31 мм от края. Таким образом, 5 мм останется для приваривания стержня из металла во внутренней части. После этого следует проделать отверстия диаметром 13 мм: одно на расстоянии 100 мм, следующее через 80 мм и затем через 190 мм. Соответственно, размеры 80 и 190 мм повторяются. Эти отверстия требуются для встраивания металлических пальцев, отвечающих за фиксацию башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и высверливания отверстий его нужно соединить отрезками уголков, собранных в профиль квадратного сечения. Необходимо встроить между профилями распорки такого же размера, то есть 36 мм. После сварки позвольте деталям остыть, не вынимая распорок.

Убедитесь в том, что верхняя балка легко проходит между квадратных профилей.

Передний узел соединения

Для его изготовления вам потребуется два отрезка дюймовой трубы по 30 см, 32-миллиметровый уголок длиной 33 см и стержень из прута 26 мм в диаметре и длиной 42 см. Возьмите уголок и разметьте по 60 мм в каждую сторону от центра. Полку уголка на этом расстоянии нужно сохранить, а от меток к краям ножовкой по металлу или резаком срежьте полки. В середине уголка проделайте отверстие 16 мм в диаметре. Оно потребуется для скрепления нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого согните уголок в фигуру П-образной формы. Подготовленные детали лучше соединять в сборе со стойкой. При сваривании не прожигайте тубу насквозь, а весь передний соединительный узел должен быть подвижным. Таким образом, П-образный уголок по краям с трубами должен вращаться на стержне из металла.

Верхняя балка

Ее изготавливают из уголка с полкой 32 мм длинной 171 см. Таких деталей понадобится две штуки. Также вам потребуется металлическая полоса шириной 64 мм и несколько втулок.

Уголок собираем в П-образный профиль или швеллер. С одного края в центре приварите металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см. Сверху прихватками приварите пластину и зашейте все в одно целой, чтобы получить прямоугольный профиль. Вставку также приварите к пластине. С обратной стороны профиль нужно заглушить металлической пластиной толщиной 4-5 мм и обварить все по периметру.

По центру к торцу привариваем втулку с внутренним диаметром 20 мм, а наружным 35 мм и длиной 35 мм. С передней стороны балки нужно приварить направляющие под домкрат с отверстиями для стопора. В них вставляем болт 8 мм с гайкой.

К верхней части нужно приварить втулку с роликами, а также втулку под предохранительный палец.

Пальцы

Для них нужен металлический пруток 12-миллиметрового диаметра. Заготовку нужно отрезать по размеру и загнуть, прогрев место сгиба. Потребуется три детали.

Нижняя балка

Ее лучше создавать из уголка 32 мм, а также использовать гайку М16. Уголки собираем в квадратный профиль прихватками. На одном конце нужно приварить гайку М16 для соединения с передним узлом, а с другого конца высверливаем отверстие, отступив 20 мм от края. Отверстие должно быть под болт 12 мм и предназначено для скрепления с задним узлом.

Следует отметить, что при сборке опрокидывателя нужно тщательно проработать технические документы конструкции и постараться придерживаться рекомендаций разработчика.

Опрокидыватель.

Эдисон, извините, не понял как оно работает.
была похожая конструкция для жигулей. пользовался один раз. но чтобы одеть на ступицы эту инженерную мысль автомобиль надо было поднять без колёс на пол-метра (может больше/меньше, не помню), тихонько раскачиваясь из стороны в сторону.
какие были плюсы: на каждую ось было по трубе, изогнутой в полукольцо, в рельсе. и можно было всё это червяком выставлять градусов под 60 в каждую сторону. провели антикор днища. и очень аккуратно и бережно поставили на колёса на землю .
машину на колёса, а конструкцию на антресоль

т.е. вещь хорошая именно для работы на открытом воздухе - есть куда разбежаться.
свой автомобиль поднимал по иронии судьбы в тесном гараже - отпрыгивать было некуда

Привет. Фотку я нашел в нете, чисто случайно. Принцип виден, на фотке. Теперь все надо перенести фотки в голову и продумать до мелочей, и пытаться смастерить, вот как то так. Сейчас попробую увеличить.

Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:

Вот если бы ВАРЯГЪ созрел и сфоткал машину на них, и отдельно приспособы, и хотя бы основные размеры. я так думаю многие были бы благодарны за подробный фото отчет.

Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:

Вот прикольный опрокидыватель.

Как сделать самостоятельно опрокидыватель для авто?

Нередко автомобилисты в процессе эксплуатации транспортного средства сталкиваются с необходимостью проведения его ремонта. И некоторых случаях для его выполнения может понадобиться получить нормальный доступ к днищу автомобиля. Для опрокидывания автомобиля зачастую нужно привлекать целую компанию работников. Кроме того, сам процесс опрокидывания транспортного средства считается довольно трудоемким и сложным в плане его воспроизведения. Чтобы как то облегчить подобную задачу было придумано специальное приспособление, а именно автомобильный опрокидыватель. благодаря ему опрокидывание автомобиля выполнить гораздо легче, ну и самое главное вполне возможно сделать это в одиночку. Подобное устройство способно не только облегчить задачу, но и также сделать процесс опрокидывания авто куда более безопасным. Ну а поскольку найти такое приспособление очень трудно, да и если найти, то придется отдать целую кучу денег, то разумно было бы изготовить его самостоятельно.

Аргументы за и против

Владеть своим подъемником для машины не только довольно удобно, но и в чем-то экономно. Выгоду сразу ощутить невозможно, но она о себе заявит. Устройство можно приобрести, но многие автовладельцы рекомендуют изготовить опрокидыватель для авто своими руками. Это поможет вам не только экономить денежные средства, но и свободное пространство гаража, которого порой бывает далеко недостаточно. Если честно, то сборка данного устройства своими силами обойдется не намного дешевле, чем приобретение готовой системы «с нуля» или даже побывавшей в употреблении.

Верхняя балка

Для нее нам понадобятся:

два 32 мм уголка длиной 171 см;
полоса листового металла 64 мм шириной;
несколько втулок.

длина 35 мм;
внутренний диаметр 20 мм;
наружный 35 мм.

Спереди верхней балки привариваем две направляющие под домкрат с отверстиями для стопора домкрата. В них нужно вставить болт М8 с гайкой. Также на верхней части привариваем втулку с роликами и под предохранительный палец.

Разновидности подъемников, их стоимость

Винтовая электромеханическая система, изготовленная в Китае, обойдется от ста до ста двадцати тысяч рублей. Самостоятельная сборка такого аналога потребует расходов на двигатель, винты, редуктор и силовой каркас, что в сумме составить ничуть не меньше.От самостоятельно собранного опрокидывателя эффект возможен в том случае, если мы создаем довольно простую конструкцию из тех материалов, которые уже давно лежат без применения. Нам остается только разработать чертежи, по которым и будет выполняться сборка.

Подъемные устройства разделяются на следующие виды:

вилочный винтовой;
ножничный;
опрокидыватель;
платформенный;
плунжерный.

Для простых автолюбителей, имеющих стандартных размеров гаражи, такие системы малоинтересны. Они слишком объемные, занимают много свободного места:

Площадка

Сборка опрокидывателя

Такая конструкция считается не только простой, но и универсальной. С ее применением можно выполнить много работ, связанных с ремонтом машины. Вся система до такой степени проста, что не нуждается в подробных комментариях. Вам следует всего лишь определить размеры профилей, их оптимальную длину. Для подобных систем лучше всего использовать профили квадратных форм, сечением двадцать на двадцать. А если автомобиль весит около двух тонн – размер профиля должен быть в два раза больше. Для примера показано, какие исходные материалы следует подготовить:

Вся система опрокидывателя размещается на жесткой конструкции, имеющей треугольную форму. Основная цель – изменять длину одной из сторон треугольника, чтобы машина поднималась на нужный угол. Работать при этом можно при помощи домкрата или простой лебедки, поднимая авто, как показано на фото:

Регулируемая рейка имеет разметку и засверленные отверстия, с помощью которых есть возможность фиксировать транспортное средство под нужным углом. Но помните, что такие системы изготавливаются с учетом размеров и веса именно вашей машины:

Описание конструкции

Реечного.
Гидравлического.
Червячного.

Делаем опрокидыватель для автомобиля своими руками: чертеж описываемой далее конструкции

Нижняя площадка и опорный уголок в сборке

Как правильно подготовить гараж

Если вы задумали собрать опрокидыватель для машины самостоятельно, убедитесь в том, что ваш гараж будет отвечать необходимым условиям. Иначе использовать свою конструкцию в помещении вы не сможете – не хватит свободного пространства. Тогда придется работать на открытом воздухе, что не очень приятно в холодную погоду, да и не всегда безопасно. Но об этом чуть позже. Одним словом, если высота гаражного помещения не превышает высоту машины на полтора, а лучше целых два метра – серьезный опрокидыватель лучше не мастерить. Да и по периметру подъемного устройства должно быть свободное место, чтобы имелась возможность для нормального обслуживания машины. А если вы задумали облегчить себе работу и создать опрокидыватель, работающий от электрического тока, то напряжение в гараже должно иметь три фазы. Итак, подготовка места должна зависеть от следующих факторов:

конструкции опрокидывателя;
размеров машины и ее веса.

Стойка

одно на расстоянии 100 мм;
следующее через 80 мм;
третье и все последующие через 190 мм.

Опрокидыватель в действии

Меры безопасности

чень важно, чтобы при работе опрокидывателя площадка была защищена со всех сторон от ветровых порывов. Дело в том, что машина в опрокинутом виде создает большую парусность, и достаточно ветра средней силы, чтобы перевернуть ее. Перед началом работ не забудьте подготовить машину – освободить салон и багажный отсек, снять аккумуляторную батарею, исключить возможность протекания горючего из топливного бака, масла и тормозной жидкости. Опрокинутый автомобиль необходимо подстраховать дополнительными упорами.

Опрокидыватель для авто своими руками | Пособие автомобилиста

Все, кто хоть раз обрабатывал днище своего автомобиля знает, что процедура подготовки, а именно, опрокидывание машины требует присутствие нескольких человек. С помощью этого приспособления, которое достаточно не сложно изготовить из простых не дорогостоящих материалов самостоятельно и в одиночку, без помощи опрокинуть автомобиль для обработки его нижних частей. для изготовления этой приспособы нам понадобилась 1квадратная труба 40х40 ,6м-3мм и 1 труба 40х80, 6м-2мм, а также лодочная лебедка на 2 скорости и сварка.

Материалы для изготовления самоделки:

Вертикальная стойка и горизонтальная балка сделаны из прямоугольной трубы 40 х 80 х 3 мм.
Траверса сделана из трубы 40 х 20 х 2 мм.
Опоры из круглой трубы диаметром — 50 мм.
Труба которая упирается в колеса авто примерный диаметр 50 мм (нужно что-бы труба свободно входила в опорные трубы), длиной 3 метра.
Рычаг имеет длину 1 метр.

Собственно сам подъёмник.

Работает устройство опрокидывателя следующим образом: в отверстия на вертикальной стойке вставлены два болта без гаек, один болт под балкой на которой лежит машина, второй фиксирует рычаг.

Чтобы поднять машину на 10 см (это расстояние между отверстиями на вертикальной стойке), необходимо вынуть болт фиксирующий рычаг, переставить рычаг на следующее отверстие и зафиксировать его вставив болт.

Поднимая рычаг вверх, пока балка на которой лежит машина, не пройдет следующее по высоте отверстие. Как она это отверстие пройдет, не отпуская рычага, переставляем болт в это отверстие. Такими перестановками, этих двух болтов, и поднимаем автомобиль, весь процесс занимает не более пары минут.

Перевертыш для авто своими руками

Описание конструкции

Делаем опрокидыватель для автомобиля своими руками: чертеж описываемой далее конструкции

Нижняя площадка и опорный уголок в сборке

Монтаж опрокидывателя

Опрокидыватель авто своими руками: для личного гаража

Многие увлеченные автолюбители, а также владельцы, которые пользуются авто уже многие годы, все же предпочитают в вопросах ремонта не обращаться в сервисные службы, а производить его самостоятельно.

Если поломка небольшая, от нее можно избавиться в условиях личного гаража, а вот кузов и ходовая часть требуют обязательного оборудования, в число которого входит опрокидыватель авто.

Конечно, такое приспособление используется крайне редко, и стоимость оборудования заводского производства очень высока, однако, если все же возникла необходимость, без него совершенно нельзя обойтись. Поэтому многие автовладельцы пробуют изготовить опрокидыватель для авто своими руками – это экономно, и можно подобрать наиболее оптимальный вариант чертежа, которых довольно много в сети Интернет.

Виртуальное пространство предлагает множество авторских идей, главное, перед тем как начать изготавливать опрокидыватель для авто своими руками, чертежи, на которых будет основываться вся работа, должны пройти проверку на удовлетворение основных требований, которыми должно обладать данное оборудование:

безопасность;
грузоподъемность;
величина угла подъема.

Первоочередной должна быть безопасность. Несмотря на простоту многих схем, не стоит увлекаться упрощением своей работы, поскольку травматичность их конструкций сводит на нет остальные преимущества. К примеру, дерево для изготовления опрокидывателя совершенно не подходит, поскольку этот материал подвержен старению и порче, а это чревато несчастными случаями.

Следует обратить внимание на то, чтобы опрокидыватель серьезно закреплялся как автомобилю, так и полу гаража, ведь самопроизвольное опускание может быть чрезвычайно опасным. Лучше всего, если опрокидыватель будет иметь как минимум три точки соприкосновения, расположенных на разных сторонах (на поднимаемой и противоположной).

Грузоподъемность и количество человек, которые могут принять участие в поднятии авто, также учитываются при выборе чертежа, по которому будет выполнен опрокидыватель. Однако если схема включает использование специальной системы подъема или же домкрата, этот вопрос уже не требует дополнительного решения.

Что же касается угла подъема, то более дальновидным и предпочтительным решением будет использование конструкции, которая обладает большим градусом.

Comments

У тих руцкіх , який ролік не попаде на очі, на задньому плані срач і розруха. Менталітет тимчасово живучих. Створити собі комфорт?- ви про що?

Калi уважлiва слухаць,чуваць беларуску мову.Ты,рагуль,абасрау нявiннага суседа .Пiздуй до Посполiтой драiць клазеты-там усюды файно,та комфортно.

Офигительная приспособа,а что за редуктор на моторе?

Да не перевелись мужики с фантазией и руками растушими откуда надо.

ПЕРЕСМОТРЕЛ ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ. И ПРИШОЛ ИМЕННО К ЭТОМУ ВАРИАНТУ. ХОТЯ ЭТОГО ВИДЕО НЕ ВИДЕЛ. В ПРИНЦИПЕ ПРАКТИЧЕСКИ. ПОЧТИ ТО О ЧЕМ Я ДУМАЛ СДЕЛАТЬ. РАЗНИЦА ЛИШЬ В ТОМ. ЧТО Я ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ..ЭТО ТО ЧТО. ВОТ ЭТИ ПОПЕРЕЧНЫЕ ДВЕ. ПЕРЕКЛАДИНЫ НА КОТОРОМ СТОИТ ЭТО АВТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧУТЬ ПО ДРУГОМУ. С ПРОТИВОПОЛНОЙ СТОРОНЫ. ПОСТАВИТЬ ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ ПРОДОЛЬНУЮ. РЕЙКУ. С ТАКИМИ ЖЕ КРЕПЛЕНИЯМИ. И МОЖНО БЫЛО БЫ КАНТОВАТЬ. В ОБЕ СТОРОНЫ. НЕ ВЫГОНЯЯ АВТО ИЗ ГАРАЖА. НО ЭТО ВСЕ ДЕТАЛИ. А ТАК ВСЕ ПРОСТО ПРЕКРАСНО. СЧИТАЮ. ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ЧТО Я ВИДЕЛ. МОЛОДЕЦ. АНДРЕЙ. СУПЕР. НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ. НА КРИТИКУ -ЭТО ИХ ХЛЕБ ВСЕ ХАИТЬ.

Морским узлом вяжи! )))

Самый лучший опрокидыватель , наверное в мире самоделок .Я делал на домкрате бля погнул порог .

Заебись включил и пошел на обед пришел под вечер машина поднята вывод епать долго поднимает и опасненько прихлопнуть может

Читайте также:

Кантователь кузова ваз своими руками

Как сделать опрокидыватель для авто своими руками?

Башмак

Задняя балка

Площадка

Задний соединительный узел

Стойка

Передний соединительный узел

Верхняя балка

Пальцы

Нижняя балка

Кантователь для двигателя своими руками, чертежи

Цена кантователя двигателя

Требования к стенду-кантователю

Особенности проектировки моторного стенда

Чертежи и фото кантователей для двигателей ВАЗ

Подъёмник опрокидыватель для авто своими руками

Делаем опрокидыватель для авто своими руками

Описание конструкции

Монтаж опрокидывателя

Как сделать опрокидыватель автомобиля своими руками

Башмак

Задняя балка

Площадка

Задний узел

Стойка

Передний узел соединения

Верхняя балка

Пальцы

Нижняя балка

Опрокидыватель.

Как сделать самостоятельно опрокидыватель для авто?

Аргументы за и против

Верхняя балка

Разновидности подъемников, их стоимость

Площадка

Сборка опрокидывателя

Описание конструкции

Как правильно подготовить гараж

Стойка

Меры безопасности

Опрокидыватель для авто своими руками | Пособие автомобилиста

Похожие публикации:

Материалы для изготовления самоделки:

Перевертыш для авто своими руками

Описание конструкции

Монтаж опрокидывателя

Опрокидыватель авто своими руками: для личного гаража

Comments