Киа рио при разгоне звук как прогорел глушитель
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Киа Рио 3. Неисправности глушителя
-Непривычный или слишком громкий звук выхлопа.
-Запах выхлопных газов в салоне при закрытых окнах.
-Отработанные газы визуально заметны из-под днища.
-Неприятный запах выхлопных газов, при заведомо качественном топливе.
-Наличие примесей, вылетающих из глушителя при работе: насыщенный цветной или белый дым, капли влаги или масла. Данный признак также может свидетельствовать о неисправности двигателя, поэтому требуется -дополнительная диагностика.
-Резонансный дребезг при изменении оборотов коленчатого вала, глушитель «звенит».
-При проезде неровностей, резком трогании с места или торможении, слышны удары глушителя о корпус.
-Выхлопная система цепляется за незначительные неровности дороги.
-Повышенный расход топлива при исправной топливной системе автомобиля.
-Затруднения при запуске двигателя, при отсутствии иных неисправностей.
-Визуально заметные повреждения: вмятины, прогары, сквозная коррозия. Вплоть до того, что у вас может быть пробит глушитель.
-Слишком сильно греется глушитель, ощущается избыточный нагрев днища кузова в салоне.
-Пев, доносящийся из-под днища или капота автомобиля, свидетельствует о том, что какие-то детали прогорели, образовалась трещина, нарушилась герметичность гофры, износились прокладки, оборвались эластичные крепления;
-Металлическое дребезжание из-под капота указывает на разрушение внутренней структуры резонатора, а в районе заднего бампера – реактивного глушителя;
-Прерывистый стук из-под днища характерен для износа опор глушителя.
Виды неисправностей выхлопной системы
-Отвалился глушитель. Не обязательно оставить систему выхлопа на дороге. У вас может быть оборван один или несколько подвесов, труба может лопнуть в середине системы.
-Дырка в глушителе. Может образоваться механическим или химическим путем. Коррозия, агрессивная химия и неровности дороги - основные враги выхлопной системы.
-Прогорел глушитель. Эта неисправность, как правило, возникает из-за некачественного топлива или нарушений в настройке мотора.
-Сечет глушитель. Термин применяется при нарушении герметичности соединений. Выхлопные газы под давлением вырываются наружу. Неисправность имеет характерный звук.
-Гремит глушитель. Имеются ввиду не удары о днище, а характерные резонансные звуки при нарушении внутренней структуры «банок».
-Забитый глушитель. Подобная неисправность не обязательно связана с оплавленным внутри катализатором. Забиться может любой компонент выхлопной системы - от трубы до второго глушителя. Это может быть либо сажа, либо обломки внутренних перегородок.
-Обрыв гофры. Распространенная проблема при механическом контакте с грунтом.
Как проводится диагностика неиспарностей глушителя
-Визуальный осмотр, в том числе и скрытых полостей.
-Оценка состояния корпуса и труб на предмет повреждения коррозией и химическими реагентами.
-Замеры уровня СО в отработанных газах.
-Поиск пробоя прокладок в местах фланцевых и гибких соединений.
-Компьютерная диагностику всей системы отвода отработанных газов, анализ работы датчиков.
-Проверка состояния сажевого фильтра DPF (для дизельных моделей).
-Диагностика системы рециркуляции отработанных газов EGR (для бензиновых моторов).
Ремонт выхлопной системы
В большинстве случаев ремонт выхлопных систем заключается в замене неисправных деталей новыми (реже – восстановлением самих деталей). Для замены выхлопной системы обязательно потребуется подъёмник или эстакада. А также ассистент – детали системы не тяжёлые, но могут располагаться в труднодоступных местах (а трубы глушителя имеют ещё и внушительные габаритные размеры). Поэтому их монтаж/демонтаж лучше выполнять с помощником.
Перед осуществлением ремонта следует провести тщательную диагностику выхлопной системы – чтобы не ограничиваться заменой одной-двух явно неисправных деталей, а выявить и потенциальных «кандидатов» на скорый отказ.
Под днищем автомобиля, особенно с внушительным пробегом, все элементы покрыты грязью и коррозией. Естественно, резьбовые соединения, как и вставленные друг в друга трубы глушителя и соединительные хомуты, «прикипают намертво». Однако пользоваться «грубой силой», ударяя по деталям молотком и «выворачивая» трубы довольно рискованно – из-за вероятности повредить соседние узлы под днищем.
После демонтажа деталей выхлопной системы необходимо провести их диагностику – и принять решение об их замене или ремонте. Современные составы (клеи, герметики) позволяют достаточно эффективно справляться с мелкими «пробоинами». Для более серьёзных случаев потребуется сварка, наварка заплаток или же замена детали целиком.
При замене каталитического нейтрализатора необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Работать с отслужившим катализатором можно только в перчатках. Поскольку сотовые ячейки содержат тяжёлый металл – родий, столь же опасный, как и ртуть!
По этой же причине необходимо соблюдать все правила утилизации отработавших свой срок каталитических нейтрализаторов.
Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.
Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.
Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км
Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.
Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".
Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).
Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.
К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Проблемы с катализатором «Киа Рио»: признаки неполадок, способы решения, замена катализатора, когда лучше его удалить
Решение интегрировать в систему выхлопа легковых автомобилей катализатор компания «Киа Моторс» приняла для соответствия нормам экологических требований Евро 5 и 6.
Катализатор и его функции в авто
В результате сгорания топлива в цилиндрах двигателей образуются продукты, выводимые в атмосферу через выхлопную трубу. Наряду с безвредными двуокисью углерода и водой в газообразной смеси присутствуют соединения, способные вступать в химические реакции. В результате образуются ядовитые вещества, загрязняющие окружающую среду.
С целью минимизировать ущерб от не полностью сгоревших в цилиндрах ДВС бензина и дизельного топлива на пути вывода продуктов их реакций помещают специальный блок. Проходящая через него смесь газов, обогащенная содержанием окиси углерода (СО) и не успевшей окислиться части гидрокарбонатов (СН), в среде с присутствием катализаторов (не участвующих в химических реакциях элементов) теряет свою токсичность.
Таким образом, протекание исходящих газов через пассивную каталитическую среду способствует их дополнительной очистке перед выбросом в атмосферу.
Признаки проблем с катализатором
Катализатор «Киа Рио» 4 имеет тонкую и хрупкую сотообразную структуру проводящей части для соответствия нормам Евро 5 и 6. По мере увеличения пробега ячеистое тело может засориться или подвергнуться разрушению. В обоих случаях это негативно отразится на работе двигателя. Симптомы утраты работоспособности катализатора:
- резкое усиление окраски и запаха исходящих из выхлопной трубы газов (при разрушении), либо падение их напора (при засорении);
- увеличенный расход топлива;
- спад мощности при росте нагрузки (холостой ход и плавное увеличение оборотов в норме);
- появление металлического звона в системе отвода выхлопных газов (может обуславливаться перемещением частей разрушенного ячеистого тела при резкой перегазовке).
Поскольку признаки неисправностей катализатора «Киа Рио» 4 схожи с проблемами при некачественной фильтрации топлива и плохой работе насоса, необходимо разобраться с источником происхождения неполадок.
Если причина связана с системой очистки выхлопных газов, нужно определить — ремонтировать или решиться на удаление катализатора «Киа». С учетом стоимости ремонта это может быть оптимальный вариант.
Как проверить состояние катализатора
Чтобы рассеять подозрения, владельцу лучше обратиться в автосервис официального дилера для проведения диагностики. Автомобили, оборудованные системой доочистки отработанных газов, имеют ряд специальных датчиков, информирующих о состоянии узла дожига выхлопной смеси. О неполадках в работе сигнализируют предупреждающие индикаторы на панели приборов.
Проблемы с катализатором на Киа
Точное выявление неисправностей осуществляется с помощью диагностики, анализирующей коды ошибок. Характерным признаком возможных неполадок может быть проблема с катализатором на «Киа Рио», на что указывает появление универсального кода сбоев в работе двигателя P0420. Для этого могут быть несколько причин.
Неисправность датчиков обогащения выхлопной смеси кислородом
Генератор ошибки срабатывает, если получен сигнал об одинаковых или близких значениях количества окислителя до и после реакторного узла. Такая ситуация может случиться при отказе датчика (при этом потерь мощности двигателя не отмечается).
Засорение конвертера катализатора
Возможное сужение просвета ячеистого тела уменьшает эффективность дожига вредных выбросов. Снижение производительности обусловливается накоплением посторонних веществ в каналах. Причиной засорения чаще всего бывает несоответствие топлива стандартам качества.
Обрыв электропроводки датчика О₂
Вследствие нахождения вблизи коллектора отводимых горячих газов электропроводка подвергается усиленной коррозии. Также играет роль удаленность датчика от устройства обработки сигналов, вследствие чего повреждения контакта случаются раньше истечения срока гарантии на пробег авто.
Утечки выхлопных газов
Ложные сработки, сигнализирующие о некорректной работе катализатора, могут появиться при утечке выхлопных газов.
Неисправность датчика температуры двигателя
При ложной информации о нагреве силового агрегата (холодный) система будет посылать в камеры сгорания переобогащенную смесь. Это повлечет срабатывание кислородного датчика и появление сигнала о неисправности.
Замена катализатора на Киа
При выявлении признаков разрушения, засорения или других препятствий в работе катализатора Kia Rio, не позволяющих нормально эксплуатировать автомобиль, встает вопрос о его замене.
Если принято решение его заменить, все операции доступны для выполнения своими руками:
- Отсоединение массы и всех проводов от системы выхлопа.
- Демонтаж термического экрана и датчиков.
- Расстыковка с выпускным коллектором двигателя.
- Съем корпуса узла очистки выхлопных газов.
Установка проводится в обратном порядке.
Когда есть смысл удалить катализатор на Киа
Если экологическая эффективность работы двигателя не имеет значения, а на замену не хватает средств, этот блок можно исключить из системы. Однако при этом не удастся обойтись простым удалением тела катализатора на «Киа» из выхлопного трубопровода. По замыслу конструкторов, функциональное назначение узла — не только дожиг токсичных газов, но и понижение температуры с одновременным шумопоглощением.
Поэтому удаление катализатора на «Киа Рио» — это своеобразный тюнинг. Нужно поставить специальное устройство — пламегаситель, уберегающее от термического разрушения всю конструкцию выхлопной трубы. Минусом будет невосполнимая потеря соответствия экологическим нормам
Продлеваем жизнь катализатора на Киа Рио
Чтобы не оказаться перед необходимостью замены дорогостоящего узла намного раньше предусмотренного эксплуатацией срока, следует придерживаться нескольких правил. Это поможет исключить проблемы с катализатором «Киа Рио»:
- ввиду хрупкости ячеистого тела избегайте вождения, вызывающего тряску, удары, другие типы механических воздействий;
- исключите гидроудары (въезд в глубокие лужи и другие возможности спровоцировать резкий перепад температур в результате попадания воды на блок дожига);
- не допускайте перегрева, используйте только рекомендованный тип топлива;
- заливайте моторное масло с пониженным количеством серы и фосфора.
Соблюдение вышеуказанных условий поможет сохранить функциональность узла очистки выхлопных газов и избежать нежелательных последствий в виде ремонтных расходов.
Тема: Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей
Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей
Уже как пару месяцев слышу треск при трогании с места. Мне кажется, что он идёт примерно из области левого переднего колеса. Пассажиры на переднем сидении говорят, что им кажется, что звук откуда то слева относительно них, т.е. он либо из середины подкапотного пространства, либо из области левого колеса.
Звук скорее металлический и немного глуховатый, такой, как будто две относительно крупные железные шестерёнки прокручиваются одна относительно другой.
Я езжу в овощном режиме, газ в пол не давлю, тем более зимой. Стартую плавно, но даже при этом звук слышен. Чтобы его не было, нужно ускоряться совсем уж медленно. Звук проявляется только при трогании с места и при ускорении с небольших начальных скоростей. На скорости я такого звука не слышу, в т.ч. и при ускорении.
При движении задним ходом такого звука не слышал.
Уровень моторного и трансмиссионного масел на верхней риске щупа.
Пробег 45,000 км.
Что это может быть?
Лёд - это вряд ли. Потому как и когда была оттепель, звук был слышен. Собственно, я первоначально думал, что это связано с холодами и особо не парился, но когда и при плюсовой температуре звук не пропал, начал беспокоиться.
А как такое может быть, что при движении вперёд звук есть, а при движении назад нет? Меня это больше всего напрягает, т.к. опасаюсь, не с трансмиссией ли что. Уж больно похоже, что звук только на первой передаче АКПП.
Пробег 45 тыс. Колодки менялись на 23 тыс., но последнее ТО было на 40 тыс. и написали, что износ 30%.
Скрежета у меня нет, звук совсем другой, а не как при стёртых колодках.
Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.
Далее звоню в СИМ-Север, пребывая в уверенности, что дилер умеет чинить всё. Сказал по телефону, что мне рекомендовали выполнить диагностику АКПП. Собственно, на диагностику АКПП меня и записали. Когда приехал, мастер сообщил, что диагностикой и ремонтом АКПП они не занимаются. Диагностику выполнили, какую могли. Сказали, что трансмиссионное масло в отличном состоянии и что рулевые тяги с наконечниками мне менять совершенно незачем. Есть небольшой люфт рулевой рейки, но ничего криминального. С заключением предыдущего сервиса согласились лишь в том, что шумы из АКПП есть. И так как в компьютере ошибок не обнаружено, мастер заключил, что проблема чисто механическая. Порекомендовал обратиться в «МАИ АКПП».
Сегодня отогнал машину в тот самый «МАИ АКПП». Впечатления контора не произвела, но отзывы в Интернете исключительно положительные. Чего вообще не понял, так это того, что они себе оставляют оригиналы СОР. Мне эта идея не понравилась и я попросил их сделать ксерокопию, а оригинал вернуть мне. Но при этом там огромная пачка СОР, из чего я сделал вывод, что другие не парятся и спокойно оставляют машину с документами.
Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…
Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.
Далее звоню в СИМ-Север, пребывая в уверенности, что дилер умеет чинить всё. Сказал по телефону, что мне рекомендовали выполнить диагностику АКПП. Собственно, на диагностику АКПП меня и записали. Когда приехал, мастер сообщил, что диагностикой и ремонтом АКПП они не занимаются. Диагностику выполнили, какую могли. Сказали, что трансмиссионное масло в отличном состоянии и что рулевые тяги с наконечниками мне менять совершенно незачем. Есть небольшой люфт рулевой рейки, но ничего криминального. С заключением предыдущего сервиса согласились лишь в том, что шумы из АКПП есть. И так как в компьютере ошибок не обнаружено, мастер заключил, что проблема чисто механическая. Порекомендовал обратиться в «МАИ АКПП».
Сегодня отогнал машину в тот самый «МАИ АКПП». Впечатления контора не произвела, но отзывы в Интернете исключительно положительные. Чего вообще не понял, так это того, что они себе оставляют оригиналы СОР. Мне эта идея не понравилась и я попросил их сделать ксерокопию, а оригинал вернуть мне. Но при этом там огромная пачка СОР, из чего я сделал вывод, что другие не парятся и спокойно оставляют машину с документами.
Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…
Киа рио при разгоне звук как прогорел глушитель
Меня достает странный "пердячий" звук при резком (именно резком) разгоне. Звук похож, отдаленно, на пробитый глушитель, но это явно не он, так как при плавном разгоне или просто при газе на нейтралке - звуков никаких. Визуально глушитель целый.
Ни вибраций, ни стуков, ни каких-то изменений в поведении машины нету. Просто это сильно достающий, неприятный звук.
Если кто сталкивался с таким явлением, или если у кого есть мысли, подскажите куда копать. Хочу приехав в сервис, сразу определить то, что им нужно смотреть, а не слушать догадки.
Ну и ессно как-то страшновато, а вдруг это например АКПП :-(
Виктор Председатель регионального отделения
Звук идет именно снизу, наверное где-то из района штанов, но точно не определить.
Если бы глушитель был виноват, то звук был бы всегда, а не только под нагрузкой (при резком разгоне), а так может действительно или кожух какой отошел или труба у коллектора. Буду смотреть.
Есть ли вероятность, что это подушка(и) двигателя или коробки? В ходовой может что-нибудь вот так "попердывать"?
Реклама партнёров skuznets Просмотр профиля
Сергей
У меня такой же звук, немного напрягает конечно, решил методом "отвалится когда надо" дождаться. не отваливается. (((
Крокодил Гена Просмотр профиля
Активный участник
Сергей
Это имеется ввиду уплотнительное кольцо, конусное которое?
Спасибо за разъяснения. самостоятельно меняется?
Активный участник
У меня такой же звук был.
Оказалось всё оч банально и просто, и помог мне в этом кусочек антискрипа.
Короче, резонирует корпус воздушного фильтра, а именно его конец на верхней части, который просто входит в нижнюю часть.
Таким образом спереди он крепится на зажимы, а сзади у него небольшой язычок, просто вставляется в паз нижней части корпуса воздушного фильтра.
Вот там есть маааленький зазор, и при резком ускорении, когда двигателю тяжко, верхняя часть корпуса бьет по нижней.
Думаю, что проблема у многих в этом, а не в глушителе и т.д.
А продиагностировать можно просто.
На холостых оборотах резко нажать газ. Звук проявится кратковременно.
Помощник подходит и нажимает на корпус воздушного фильтра в сторону "от себя и вниз".
Если звук пропал, значит проблема описана мной выше.
Роман
Почётный клубень Григорий
Дмитрий
Немного подниму тему. т.к. с наступлением тепла и смены зимней резины с шипами на летнюю, а также с практически отключенным климат-контролем или при его работе на очень маленьких режимах, шумы извне стали более отчетливо попадать в салон и один из них схож с описываемыми в теме проблемами.
А именно, при резком разгоне на прогретом двигателе на оборотах близких к 2000 где-то снизу и спереди слышен глухой рык/рокот. Если двигаться плавно и набирать обороты плавнее, то наверное скорее нет, чем есть этот звук. На эстакаде без движения на разных оборотах практически ничего не нашли/не услышали. Снаружи (слушали стоя на обочине при проезде "пациента") слышно также, как из салона, но менее заглушено. Похоже, как и описывали ранее на работу выхлопной системы. Но проверять/менять прокладку пока не возникает цели, т.к. при осмотре в месте установки данной прокладки не обнаружено никакого нагара, а утверждают, что при "пробитой/прогоревшей" прокладке будет пропуск газов и нагар. Если на эстакаде выставить автомобиль на подъеме передней частью вверх, как-будто "подъем в горку", и дать обороты 2000 +/-, то звук вроде бы слышен, но без специальных приспособлений ощущения, что звук как раз в районе соединения выпускного коллектора и глушителя - где прокладка, описываемая в теме. И вроде бы в глушителе отдает в резонанс этому звуку.
В разделе IV кузова часто связывают данную проблему с воздушным фильтром. Крайний раз фильтр менялся на ТО у ОД примерно 7 тыс. км назад. Осмотр не показал каких-либо недостатков. Установлен относительно плотно и нет люфта верхней части корпуса.
Как и отписавшихся в теме, беспокоят возможные причины звука/шума. Ладно, если это действительно прокладка, но нагара нет, т.к. возможно небольшой зазор, появляющийся только при разгоне/нагрузке двигателя. Могут ли быть иные более глобальные проблемы на которые стоит обратить внимание?
И в сервис не надо ехать: Решение проблемы с рывками двигателя на KIA Rio подсказал блогер
Автор назвал наиболее частую причину подергивания двигателя и рассказал, как самостоятельно ее решить в кратчайшие сроки – все оказалось просто.
У себя на канале KIA Master блогер рассказал, что в экземпляре KIA Rio 2016 года с пробегом около 120 тысяч км начали ощущаться рывки мотора – в основном при разгонах, а также во время стояния на светофорах. Подергивание было похожим на то, когда заканчивается бензин, однако топлива было достаточно.
Как подсказал автор, данная проблема возникает на «Киа Рио» вследствие износа свечей. Иногда об этом свидетельствует не только подергивание, но и загорание лампочки Check Engine на «приборке», а также невозможность раскрутить обороты выше 2000 оборотов и повышенный расход бензина.
Чтобы самостоятельно проверить состояние свечей на KIA Rio, необходимо раскрутить крышку над катушками, а затем по очереди снять все болты крепления катушек. Затем катушки нужно отложить в сторону, и ключом-свечником выкрутить все свечи.
Блогер ближе осмотрел свечи и сообщил, что на них стал скругляться центральный сердечник и появились большие зазоры. Если нет возможности сразу купить в магазине новые, их можно подтянуть, вставив в зазор пластиковую карту – это где-то 0,9 мм – и ориентироваться по ней. Но потом обязательно заменить их на новые.
Сравниваем новые KIA Rio и Rio X 2021: Цена, комплектации, характеристики, отзывы владельцев
«Корейцы» отличаются не только типами кузова, это концептуально разные автомобили. Редакция VladTime сравнила новые KIA Rio и Rio X по дизайну, салону и оснащению. Также мы называем достоинства.
После замены свечей проблема с рывками двигателя действительно уходит, динамика улучшается – а главное, это можно сделать самому, и в сервис не надо ехать.
Также он добавил, что все подобные «болячки» появляются при похолодании – например, проблема с этим «Киа Рио» возникла при смене температуры на улице – с жары около 31 градуса до 9-11. И сообщил, что точно таким же будет решение проблемы для рывков двигателя на Hyundai Solaris.
Подписаться:
Корейский бизнес-седан сменил поколение, а вместе с ним название, платформу, моторы и дизайн. Роскошный интерьер, современные технологии и умопомрачительная…
Восхитительный дизайн, футуристичный салон, новые движки, комплектации и цены — «Киа Спортейдж» 2022 рассекречен официально. С подробным обзором на корейский…
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Тема: Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей
Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей
Уже как пару месяцев слышу треск при трогании с места. Мне кажется, что он идёт примерно из области левого переднего колеса. Пассажиры на переднем сидении говорят, что им кажется, что звук откуда то слева относительно них, т.е. он либо из середины подкапотного пространства, либо из области левого колеса.
Звук скорее металлический и немного глуховатый, такой, как будто две относительно крупные железные шестерёнки прокручиваются одна относительно другой.
Я езжу в овощном режиме, газ в пол не давлю, тем более зимой. Стартую плавно, но даже при этом звук слышен. Чтобы его не было, нужно ускоряться совсем уж медленно. Звук проявляется только при трогании с места и при ускорении с небольших начальных скоростей. На скорости я такого звука не слышу, в т.ч. и при ускорении.
При движении задним ходом такого звука не слышал.
Уровень моторного и трансмиссионного масел на верхней риске щупа.
Пробег 45,000 км.
Что это может быть?
Лёд - это вряд ли. Потому как и когда была оттепель, звук был слышен. Собственно, я первоначально думал, что это связано с холодами и особо не парился, но когда и при плюсовой температуре звук не пропал, начал беспокоиться.
А как такое может быть, что при движении вперёд звук есть, а при движении назад нет? Меня это больше всего напрягает, т.к. опасаюсь, не с трансмиссией ли что. Уж больно похоже, что звук только на первой передаче АКПП.
Пробег 45 тыс. Колодки менялись на 23 тыс., но последнее ТО было на 40 тыс. и написали, что износ 30%.
Скрежета у меня нет, звук совсем другой, а не как при стёртых колодках.
Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.
Далее звоню в СИМ-Север, пребывая в уверенности, что дилер умеет чинить всё. Сказал по телефону, что мне рекомендовали выполнить диагностику АКПП. Собственно, на диагностику АКПП меня и записали. Когда приехал, мастер сообщил, что диагностикой и ремонтом АКПП они не занимаются. Диагностику выполнили, какую могли. Сказали, что трансмиссионное масло в отличном состоянии и что рулевые тяги с наконечниками мне менять совершенно незачем. Есть небольшой люфт рулевой рейки, но ничего криминального. С заключением предыдущего сервиса согласились лишь в том, что шумы из АКПП есть. И так как в компьютере ошибок не обнаружено, мастер заключил, что проблема чисто механическая. Порекомендовал обратиться в «МАИ АКПП».
Сегодня отогнал машину в тот самый «МАИ АКПП». Впечатления контора не произвела, но отзывы в Интернете исключительно положительные. Чего вообще не понял, так это того, что они себе оставляют оригиналы СОР. Мне эта идея не понравилась и я попросил их сделать ксерокопию, а оригинал вернуть мне. Но при этом там огромная пачка СОР, из чего я сделал вывод, что другие не парятся и спокойно оставляют машину с документами.
Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…
Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.
Далее звоню в СИМ-Север, пребывая в уверенности, что дилер умеет чинить всё. Сказал по телефону, что мне рекомендовали выполнить диагностику АКПП. Собственно, на диагностику АКПП меня и записали. Когда приехал, мастер сообщил, что диагностикой и ремонтом АКПП они не занимаются. Диагностику выполнили, какую могли. Сказали, что трансмиссионное масло в отличном состоянии и что рулевые тяги с наконечниками мне менять совершенно незачем. Есть небольшой люфт рулевой рейки, но ничего криминального. С заключением предыдущего сервиса согласились лишь в том, что шумы из АКПП есть. И так как в компьютере ошибок не обнаружено, мастер заключил, что проблема чисто механическая. Порекомендовал обратиться в «МАИ АКПП».
Сегодня отогнал машину в тот самый «МАИ АКПП». Впечатления контора не произвела, но отзывы в Интернете исключительно положительные. Чего вообще не понял, так это того, что они себе оставляют оригиналы СОР. Мне эта идея не понравилась и я попросил их сделать ксерокопию, а оригинал вернуть мне. Но при этом там огромная пачка СОР, из чего я сделал вывод, что другие не парятся и спокойно оставляют машину с документами.
Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…
Киа рио при разгоне звук как прогорел глушитель
В клубе с: 26.9.2012
Имя: Сергей
Откуда: Москва
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: England
Год выпуска: 2007
Спасибо сказали: 0 раз
mayc
В клубе с: 5.11.2011
Откуда: Мытищи
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 463 раза
Pankin88
В клубе с: 26.9.2012
Имя: Сергей
Откуда: Москва
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: England
Год выпуска: 2007
Спасибо сказали: 0 раз
mayc
В клубе с: 5.11.2011
Откуда: Мытищи
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 463 раза
Может быть соединение неплотное где-то в выхлопной системе. Не знаю, может мелкая дырка есть, но маловероятно. При прогреве происходит расширение и неплотное соединение становится чуть плотнение - звук пропадает.
У меня только догадки
Fedor22
В клубе с: 11.6.2013
Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: SE
Год выпуска: 2007
Спасибо сказали: 228 раз
Аким
В клубе с: 21.12.2012
Откуда: Воронеж
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 114 раза
На удивление у меня такое было несколько раз. Иногда после дождя в другой раз по сухому.
Всё думал заехать на яму или в сервис но само собой проходило.
Вещь странная: Было так - заводишь и действительно как будто где то выхлоп сечёт, то есть
появляется небольшой рык. Было так раза 3 с паузой месяца 2 - 3 между каждым.
Читайте также: