Кольца иж пс 2 ремонт

Поршневой палец

Служит для соединения поршня с шатуном.
Поршневые пальцы подбираются к поршням по размеру отверстия в бобышках (таблица 5). На бобышках и на торцах пальцев должны быть метки одногоцвета. Следует иметь в виду, что палец в бобышки устанавливается по плавающей посадке, т.е. в сопряжении может быть от 0,002 мм натяг до0,008 мм зазор. Иными словами, смазаный палец обычно входит в бобышки под усилием руки, особенно если поршень слегка нагрет.

Размеры группы пальцев и отверстий бобышек поршней
"Иж-П3"

Размеры группы ремонтных пальцев и отверстий бобышек поршней "Иж-П3"

Размерные группы пальцев и отверстий бобышки поршней
"Иж-ПС"

Поршневые кольца

Размеры ремонтных колец мотоциклов
"Иж-Ю3-01" и "Иж-Ю4"

Размеры ремонтных колец мотоциклов
"Иж-П3" и "Иж-П5"

Коленчатый вал

Коленчатый вал (см. рис.2.2) одноцилиндровых двигателей неразборный. Он состоит из двух щёк 16, кривошипного пальца 17, двух полуосей и шатуна 24. Полуоси запрессовываются в маховик с большим натягом, и это обеспечивает неоюходимую прочность соединения7 Палец 17 служит одновременно обоймой, по которой работают ролики подшипника нижней головки шатуна. Второй (наружной) обоймой является втулкой из специальной стали, запрессованная в нижнюю головку. Втулка термических обработана и имеет высокую твёрдость. Ролики подшиники нижней головки короткие, распологаются в два ряда сепораторе. В порцессе работы смазка кним поступает через щели, прорезанные в головке.
В верхнюю головку шатуна запресовывается бронзовая тонкостенная, свёрнутая из листа, втулка. Она служит подшипником для поршневого пальца 8. Необходимая точность сопряжения достигается обработкой втулки и подбором пальца. Смазка к пальцупроникает через сверления в головке и втулке.

Рис. 4 Поршень и вал коленчатый мотоциклов Иж-Ю (Наименования приведены в таблице 11).

Кольца иж пс 2 ремонт

Цилиндр, головка цилиндра и поршень Через 9000 км пробега следует удалить нагар из выхлопного окна цилиндра, головки цилиндра и головки поршня. Для этого необходимо отсоединить от цилиндра выхлопную трубу глушителя, снять головку и цилиндр и с помощью скребка и металлической щетки прочистить выхлопное окно, камеру сгорания и головку поршня. После этого осторожно промыть их чистым бензином, но так, чтобы частицы нагара через перепускные окна не попали в полость маховика. При установке головки на цилиндр гайки следует затягивать в перекрестном порядке. Через 15 000 км заменить поршневые кольца.

Телескопическая вилка
(рис. 12)

Уход за телескопической вилкой в основном сводится к периодической промывке и замене смазки через каждые 9000 км или по мере необходимости. Доливать масло в вилку не рекомендуется, так как, не сливая масло, практически невозможно определить его количество. Для смены масла необходимо снять переднее колесо (рис. 15) , грязевой щиток, ослабить стяжные болты «А» (рис. 12) и вынуть из мостиков амортизаторы С. Вывинтить пробки «D» и слить масло. Промыть амортизаторы чистым бензином и в каждое перо залить по 0,2 л свежего, масла. Рулевая колонка
(рис. 12)

Осевой люфт в рулевой колонке устраняется следующим образом:
— отогнуть стопорную шайбу «Е»
— отвинтить гайку «К»
— ослабить стяжные болты А крепления труб телескопической .вилки, в верхнем мостике
— снять верхний мостик «В» вместе с рулем
— устранить люфт гайкой, расположенной под мостиком.
Через каждые 15000 км производить смазку подшипников рулевой колонки смазкой «Литол-24» или консистентными смазками УС-2 и УС-3.

Снятие седла
(рис.14)

Седло мотоцикла сдвоенное и объединено с задним грязевым щитком. В задней части оно крепится к раме при помощи зацепов «А», которые входят за выступы «В» па концах подседельных труб рамы. В передней части седло имеет защелку «С», которая входит в отверстие перемычки рамы в передней подседельной части.
Для снятия седла необходимо отвести рукой защелку «С», расположенную в передней части седла над карбюратором и доступную со стороны бензобака, приподнять переднюю часть седла и, подавая седло вперед, снять его с зацепов «А». Разъединить штепсельный разъем пучка проводов и убрать седло.

Подтяжка спиц колеса При эксплуатации мотоцикла необходимо следить за натяжением спиц и в случае их ослабления равномерно подтягивать. Первую подтяжку произвести после 500 км пробега. Последующие—через 9000 км. Подтягивать спицы нужно равномерно по всей окружности обода. Незначительную подтяжку можно производить без снятия шины с обода колеса. В случае замены или значительной подтяжки спиц во избежание прокола камеры шины необходимо спилить выступающий из гайки конец спицы.

Снятие переднего колеса
(рис. 15)

Для снятия переднего колеса необходимо:
—отсоединить трос привода ручного тормоза от рычага тормоза на руле, предварительно отжав рычаг «А» на тормозной крышке в сторону, указанную стрелкой
— отвинтить болт «В» и вынуть гибкий вал привода спидометра из крышки
—освободить стяжные болты «С» крепления оси в перьях вилки
— отвернуть гайку «О» (резьба левая) крепления оси и вынуть ось
— наклонить мотоцикл (при неснятом грязевом щитке) и вывести колесо из перьев вилки.
Регулировка тормоза переднего колеса (рис. 15)
Регулировка тормоза переднего колеса производится винтом «Е». Ослабив контргайку «К», винтом довести свободный ход на конце рычага тормоза на руле до величины-2—3 мм. После регулировки закрепить контргайку. Касание тормозных "накладок о барабан не допускается.
Снятие заднего колеса (рис. 16)

Для снятия заднего колеса, необходимо:
— снять седло вместе и задним грязевым щитком
— отвинтить гайку «А» крепления упорной планки «В» и снять планку со шпильки
—ослабить ось
— совместить разрез винта «С» с разрезами контргайки «О» и прилива на тормозной крышке, повернуть крышку в направлении, указанном стрелкой, и вынуть трос из рычага тормоза «Е»
— освободить гайки «К» растяжки
— вывинтить ось (резьба левая) и убрать распорную втулку
—сместить колесо влево так, чтобы шпильки ступицы колеса вышли из резиновых втулок звездочки
— вывести колесо из маятниковой вилки
— снять тормозной барабан с колодками.

Регулировка тормоза заднего колеса
(рис. 16)

Регулировка тормоза заднего колеса производится винтом «С». Предварительно ослабив контргайку «О», поворотом винта довести свободный ход конца рычага ножного тормоза до величины 10—15 мм, после чего завинтить контргайку «О». Касание тормозных накладок о барабан не допускается. Смазка подшипников колес Проверку состояния подшипников колес производить через каждые 9000 км. При этом следует проверить наличие в них смазки, и, если необходимо, заполнить их смазкой «Литол-24».

Редуктор спидометра Уход за редуктором спидометра сводится к смазке его шестерен, которая производится через каждые 9000 км. Для этого надо снять переднее колесо и шестерню редуктора со ступицы, вынуть гибкий вал, втулку и червяк. Все детали промыть и смазать смазкой «Литол-24».

Демонтаж шины Перед снятием шины с обода колеса выпустить из камеры воздух, вдавить борт шины в углубление окружности обода. С противоположной стороны между ободом и шиной вставить две монтажные лопатки на расстоянии примерно 10 см одна от другой. Затем одной лопаткой вынуть край борта шины и, придерживая шину, произвести разбортовку лопатками по всему ободу. Через зазор между шиной и ободом вынуть камеру.

Ремонт камеры Повреждение камеры устраняется путей вулканизации или наложением заплаты с резиновым клеем.

Смазка подшипников маятниковой вилки После пробега 15 000 км проверить состояние подшипников (износ, наличие смазки). При большом износе (появлении в них стука во время езды) подшипники заменить и заполнить смазкой «Литол-24».

Цепь привода заднего колеса
(рис. 17)

Уход за цепью сводится к периодической регулировке и смазке. Регулировку (подтяжку) необходимо производить через каждые 500 км, а смазку после 3000 км пробега. Для смазки цепи надо поставить мотоцикл на центральную подставку, разъединить замок, снять цепь и погрузить на 5-10 минут в разогретую до жидкого состояния графитную смазку «УСсА», после чего протереть салфеткой. Установить на место и соединить замком. Защелка замка устанавливается разрезом в сторону, противоположную движению цепи. (Рис18)

В случае использования диапазона регулировки цепи необходимо снять цепь, выпрессовать два звена, поставить звено цепи с замком из комплектного ЗИПа, прикладываемого к мотоциклу, собрать цепь и отрегулировать. Регулировку натяжения производить следующим образом:
—ослабить гайки «А» (рис. 16 ) крепления реактивной тяги
—ослабить гайку «А» и ось колеса (резьба левая) (рис. 17)
— ослабить контргайки «В» растяжек
—равномерно подкручивая гайки «С», отрегулировать цепь таким образом, чтобы провисание в средней части цепи было 20—25 мм (рис. 18 ), переднее и заднее колеса после регулировки натяжения цепи должны находиться в одной плоскости. Регулировка установки колес в одной плоскости должна проводиться по рискам на маятниковой вилке и растяжках цепи;
—отрегулировать ножной тормоз
—окончательно закрепить ось колеса, гайку «А», контргайки «В» (рис. 17) и гайки «А» (рис. 16) крепления реактивной тяги.

Уход за тросами управления. Обеспечивает нормальную работу механизмов и безопасность движения. Поэтому периодически через каждые 3000 км необходимо прочищать оголенные концы тросов и шарниры рычагов сцепления, а также тормозов и смазывать их консистентной смазкой. Через 15000 км произвести полную промывку и смазку тросов. Для этого снять троса, промыть их в чистом бензине и опустить на 10 мин. в прогретое масло МС-20, после чего оболочки тросов протереть насухо и установить троса на место.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ Топливный бак
После пробега 15000 км необходимо промыть топливный бак. Для этого:
—снять седло;
— отвинтить гайки с болтов крепления бака в задней части и, приподнимая движением назад (против хода мотоцикла), снять бак;
— палить в пего чистый бензин, взболтать и слить;
— промыть бензином бензокраник и продуть его воздухом.

Карбюратор
(рис. 19)

Для облегчения пуска холодного двигателя карбюратор снабжен пусковым устройством (рис. 24) . Разборку и чистку карбюратора производить через 9000 км пробега или по мере необходимости (при загрязнении и попадании воды).
Состав горючей смеси может быть изменен за счет изменения положения конусной иглы относительно дросселя, для чего игла имеет несколько канавок, позволяющих производить регулировку качества смеси в пределах ? подъема дросселя. Опускание иглы обедняет смесь, подъем - обогащает. При дальнейшем подъеме необходимый состав смеси обеспечивается за счет различной степени разрежения в зоне над распылителем главного жиклера. Регулировка качества смеси на холостом ходу производится винтом качества «А», изменяющим поступление воздуха в систему холостого хода. Ввертывание винта обогащает смесь, вывертывание - обедняет. Регулировка оборотов холостого хода осуществляется винтом «В». При ввертывании винта обороты двигателя уменьшаются, при вывертывании - увеличиваются.

Краник
( рис 20 )

Воздухоочиститель
(рис. 21)


Рис. 21. Воздухоочиститель:
1—гайка; 2, 3—хомуты; 4—гибкая муфта;
5—винты; 6—кольцо пружинное; 7—клапан;
8—корпус клапана; 9—корпус; 10—кожух;
11—бумажный элемент; 12—шайба.

Попытка воскресить ИЖ планету Спорт [ИЖ-ПС 2 или R21]

У каждого производителя мотоциклов обязательно найдется модель которая заявила о себе громче всего, ИЖ не исключение, такой мотоцикл есть и у них. Неординарный, интересный мотоцикл ИЖ Планета Спорт, который выпускали чуть более 10 лет, а именно с 1973 по 1984, он успел перетерпеть довольно богатую историю модификаций, изменений, обрести большую аудиторию как поклонников так и наоборот тех кому он не полюбился, но это уже отдельная история. Но однажды ИЖмаш пытался "воскресить" эту модель, но уже в новом свете, что в итоге повлекло за собой появление ИЖ Планеты Спорт-2, которая так же носила название ИЖ R-21, на этот мотоцикл мы сегодня и взглянем.

В этот раз ИЖмаш пошел интересным, но оригинальным путем, в следствии которого была разработана "своя" рама для нового мотоцикла, которая должна была в будущем быть скрещена с импортным двигателем. В каком-то смысле, эта идея является верным путем для такого предприятия, так как подобная практика известна у более именитых производителей. Этот мотоцикл должен был получиться конкурентоспособным и произвести фурор как и первое поколение ИЖ Планеты Спорт, а это должно было порадовать потенциальных покупателей.

Тут уже проявилась знакомая идея применения зарубежных компонентов на мотоцикле R21 таких как: двигатель от Rotax, который кстати устанавливался на Aprilira Pegaso и BMW F650, оба мотоцикла были туристическими эндуро, двигатель был "низовой". Но возможно ИЖмаш придерживался концепции-построить одноцилиндровый ПС, как это было и у первого поколения. Тормоза Nissin, вилка Kayaba, задняя подвеска Reiger. Новая приборная ЖК-панель , как современных мотоциклов.

Отмечают довольно удачную конструкцию рамы, которая защищает практически все важные узлы, кроме радиатора, который был кстати отечественного производства. Нетипичный трубчатый маятник. Внешний вид был во многом похож на Японских собратьев.

Очередной не рожденный проект, которому возможно и получилось бы завоевать армию поклонников. Спасибо за внимание друзья! Подписывайтесь на канал, оценивайте и статью и заходите снова!

А так же могу порекомендовать к прочтению несколько интересных статей:

как вставить пале в поршень иж планета 5

Палец на горячую ставится, либо кипятишь в кастрюле с водой поршень затем в тряпочку и ставишь, либо на дно поршня плесни бензина немного и подожги! Ставь стрелкой вперед или замками колец так что бы не попадали в окна цилиндра, обычно замок второго кольца на переднее колесо смотрит! Не загни шатун! Удачи!

Начинаем с установки поршня, для того чтобы палец залез в поршень (он же не заходит от руки я надеюсь) , поршень необходимо нагреть, он расшириться и палец зайдет как миленький (из курса физики все знают что при нагреве тела расширяются) . Нагревать поршень проще всего перевернув его и залив туда 10 грамм бензина, зажег бензин внутри и поршень горит и нагревается, главное не долго его греть, около минуты, чтоб он не расплавился или не повелся метал.
1. Перед нагревом поршня необходимо с одной стороны вставить к него стопорное кольцо, не забудте это сделать, т. к. это нам пригодиться.
2. Затем подготавливаете тряпки (только не синтетику которая может расплавиться) которыми вы будете брать в руки горячий поршень.
3. Смазываете палец маслом моторным, и подготавливаете сам мотор, точнее доступ к мотору, т. к. будет необходимо все делать очень быстро и четко, здесь ребята главное не обосраться, попытка только одна, иначе гемор произойдет, сразу подготовьте и молоток и вороток на 10 мм в диаметре и деревянный брусок для упора поршня чтоб не согнулся шатун. Когда все приготовлено, переходим дальше, к пункту 4.
4. Теперь можно зажигать поршень, гореть он должен не более одной минуты, и потушив его засовываете в него с одной стороны палец (с той в которой нет стопорного кольца) . Палец должен зайти туго но зайти, и после того как вы заткнете палец (затыкать надо только на уровень бобышки, чтоб потом поршень можно было вставить в шатун и дальше просунуть палец ) запрессовать до конца, используя молоток и деревянный брусок, который необходим для придерживания поршня с противоположной стороны, дабы не согнуть шатун.
5. Забивать палец необходимо до конца и оставив немного места до стопорного кольца, миллиметра 2, 1,5, не более. На Рисунке 2 все показано и можно с легкостью во всем разобраться.
6. После остывания поршня вставить второе стопорное кольцо и надеть компрессионные кольца. Как надевать кольца вы уже знаете, порядок такой же как и при их снимании, только в обратную сторону.

Кольца иж пс 2 ремонт

Впервые в СССР была применена система раздельной смазки двигателя собственной разработки (ИЖ-МАМИ), хотя первые 500 мотоциклов с раздельной смазкой были выпущены в 1974 году, эту партию реализовали только в 1975 году. Раздельную смазку устанавливали вплоть до конца выпуска «Иж ПС», с 1976 года двигатель с раздельной смазкой можно было отличить по дополнительной букве «М» в номере. Единственное, что после 1980 года их общее количество снизилось и основная масса поставлялась на экспорт. Двигатель рабочим объёмом 350 см³ (диаметр поршня — 76 мм, ход — 75 мм), оснащался японским карбюратором MIKUNI что позволяло ему развивать 32 л. с. при 6 700 об/мин. Таким образом, «одиночка» с сухой массой 135 кг обладала удельной мощностью 237 л. с./т (безумно популярная в СССР Jawa-350/634 обладала удельной мощностью 141 л. с./т). Благодаря этому мотоцикл обладал высокими динамическими качествами: время разгона до 100 км/ч не превышало 11 секунд. Двигатель был закреплён в раме с помощью резиновых подушек — техническое новшество того периода. Первые годы мотоциклы оснащались японским электрооборудованием и оптикой западно-германской фирмы «Hella», благодаря чему впервые на советском мотоцикле были выполнены требования ЕЭК ООН по светотехнике. Переднее колесо отличалось размером 3,0 × 19.

1 - муфта, 2 - маслонасос, 3 - левая крышка картера, 4 - пробка слива масла из емкости, 5 - клапан-датчик, 6 - смотровое окно, 7 - дозатор. 8 - масляная емкость, 9 - обратный клапан, 10 - рычаг управления, 11 - электропровод, 12 - сигнальная лампа, 13 - трос дозатора, 14 - карбюратор, 15 - трос дросселя карбюратора, 16 - распределительная муфта, 17 - трос газа, 18 - рукоядка дросселя карбюратора, 19 - форсунка, 20 - впускной патрубок, 21, 24 - маслопровод, 22 - пробка, 23 - фильтр

Более поздние выпуски «Планеты Спорт» оснащались отечественным карбюратором К-62М, из-за чего максимальная мощность снизилась до 28 л. с.

Отсутствие раздельной смазки привело к снижению мощности с 32 лс до 28 лс и не надо Пи. Ть

Дело в занижении мощности с 32 лс до 28 лс связано с отменой раздельной смазки и смешиванию бензина с маслом в бензобаке мотоцикла 1 к 25.

Это привело к снижению октанового числа бензина. Содержание масла в бензине 1 к 25 на 1 литр бензина приходится 0.04 литра масла. То есть 4% и снижение мощности 4 лс.

Раздельная смазка обеспечивала сохранение октанового числа неизменной величиной. Масло подавалось в карбюратор в патрубок на входе в цилиндр,не смешиваясь с потоком воздуха,как бензин через жиклёры.

Масло гуще смазывало кривошипно шатунные механизмы и подшипники. Поршень с кольцами от брызг масла на коленвале и не попадало в камеру сгорания цилиндра двигателя создавая нагар на свечи зажигания.

Карбюратор работал с чистым бензином создавая качественную смесь с воздухом и октановым числом, что сказалось на мощности двигателя при объёме 350 см3

Последствия смешивания бензина и моторного масла
Многие замечают, что при переливании моторной жидкости в бензин происходит падение скорости разгона транспорта. Обороты двигателя набираются значительно медленнее, чем при использовании чистого бензина. Также двигатель начинает заметнее коптить, выпуская из глушителя темный дым. Совет, который дают специалисты в таких случаях, – это точное соблюдение пропорций масло и бензила при разбавлении.

Раздельная смазка обеспечивает смазку двигателя маслом капельным способом, а питание двигателя бензином воздушно капельным способом.

Рекомендуется в маслобачок лить полусинтетику 2Т, так как это масло работает в широких интервалах температур и не густеет на холоде.

Эффект от применения такой смазки немалый. Так, масло (в виде капли, а не в пылеобразном виде) попадает непосредственно в картер, где разбрызгивается, смазывая при этом коренные подшипники (а у двухтактных двигателей они бывают сухие!), кривошип, цилиндр, поршень и поршневой палец. Излишки масла частично сгорают, а частью попадают в выхлопной патрубок. Нагара на поршне и головке цилиндра практически не образуется, и как следствие в моторе не бывает детонаций.

Кольца иж пс 2 ремонт

Лукас для стран с левосторонним движением.

Позже ставилась оптика Hella 1A7 001.140.01 появились фишки крепление, крепление ободка оптики утоплено внутрь. Это практически тот же корпус широкий (но больше на 1 мм), под надписи сделаны углубления, сами же надписи на шильдиках вставляютя в углубления.

На приборной панели надписи выдавлены вниз. (стёклышки позже не менялись), стойка (хром) под контрольки низкая в отличие от совков, и резинка короче. Разделительные полоски не до конца идут ( в сравнении с 84), позже появляются надписи на шильдиках
Реле поворотов шло в фаре. Индекс Иж Рп 1 СК

Передний тормозной барабан, с упором на заклёпках, позже меняется на литой с литьём под привод + литой упор.

Генератор самый первый на пс на начале 74 стоял же чуть по другому (сам статор) и крышка двигателя правая была чуть другая (болт был более длинный). с доп. Отверстием рядом с правым креплением хром смотровой крышки. Потом пошёл, тот же генератор, но другое посадочное, так же был свой регулятор и диодный мост, рёбра квадратные как ёжик

Крышка генератора своя- винт был длинный - прямо в картер закручивался.

Педаль кпп своя как на иж 49, позже поменялась, как на иж п 5первых выпусков.
Подножки передние не складывающиеся, а задние крепились отдельно с кронштейном к раме.

Вилка гофры 3-33-1, короче чем другие, сама вилка короче на 35 мм.
Траверсы облегчённые, свои выступы сверху 2,5 мм. и снизу другая, и пружины нижняя часть идет со вставкой отличается и внутри ..клапан немного другой
Маятник был короткий 430 мм, защита шла своя (нержавейка, и крашеная).

Крепления спидометров на 74 это как п образные уголок как.
Крышки бардачков первые шли до 200 номера примерно с отверстиями вверху для крепления. Затем без отверстий.
У первых сотен Пс крышки бензобака были меньшего диаметра.

Руль 74 года идёт с двумя отверстиями под пульты Хонда, так имеет чуть другой изгиб

Покрышка 74перед барум, аналог современный митас h-o1
Крылья передние хром винты, ушко через которое проходит трос спидометра приварено равномерно, позже снизу привареная к трубке. Брызговик с прямыми линиями
Выпрямитель в бардачке установлен
Реле регулятор на крыле заднем. Так же под него были отверстия.
На баке на нигрипсах квадратный профиль.
наклейки на русском и латинском появились вначале так как ПС запускался в производство в основном с одной целью выйти на международный рынок
12 июня выходит приказ, об выпуске Иж ПС с раздельно системой смазки. Патрубок карбюратора под маслонасос шёл свой , так же барбачёк инструментальный левый, был чуть другой для РСС. На патрубке впускном сначало отсутствовала бобышка. После когда пошла рсс. Ввели бобышку. Для рсс резали резьбу в бобышке.

Сборка коробки Иж Планета 5

В тщательно отмытый и подготовленный к сборке картер ставим первичный вал, шестерню первой передачи и копирный вал с заранее подобранными регулировочными шайбами.

Одеваем на шестерню-каретку включения второй-четвертой передачи (она меньше шестерни-каретки включения третьей-первой передачи, не ошибетесь) вилку так как это показано на картинке. Одеваем шестерню на первичный вал и заводим штифт вилки в верхний паз копирного вала.

Одеваем на шестерню-каретку включения первой-третьей передачи вилку, как это показано на картинке, укладываем ее на шестерню первой передачи и заводим штифт вилки в нижний паз копирного вала.

Устанавливаем на свои места направляющие вилок (проточками к корзине сцепления). Кстати, «Планетовскую» КПП в случае необходимости можно собрать-разобрать не разбирая корзину сцепления и не снимая направляющие. Но для этого при установки придется немного вытянуть на себя копирный вал, завести штифты вилок в пазы и после этого — отвести стопорную планку и задавить копирный вал до упора.

Устанавливаем промежуточный вал.

На старых двигателях концевая шестерня ставится отдельно. На более поздних — выполнена заодно с промежуточным валом.

Заправляем возвратную пружину вала переключения передач так, как это показано на картинке.

Проверяем работоспособность собачек вала переключения передач: сжимаем-разжимаем их несколько раз

Особое внимание уделяем ихним рабочим кромкам: они должны быть острыми не зализанными. И не забываем проверить пружину, которая сжимает собачки: она должна быть правильной формы и обеспечивать упругость хода собачек

Сжимаем собачки и устанавливаем вал переключения передач на свое место.

Разворачиваем копирный вал меткой на корпусе к валу переключения передач и чтобы во время установки не промазать мимо метки — замазываем промежуток между зубьями напротив метки копирного вала литолом или красим. Так будет заметней.

Ищем на секторе риску и во время надевания сектора на вал переключения передач — совмещаем риску на секторе с меткой на корпусе копирного вала: зуб напротив риски сектора должен строго зайти между зубов напротив метки копирного вала.

Чтобы во время установки наши метки не сбились — связываем между собой — сектор и копирный вал обычной швейной нитью.

Одеваем на первичный и копирный вал штатные, упорные шайбы и вставляем на свои места направляющие втулки крышки КПП.

Обезжириваем плоскости, наносим герметик, укладываем прокладку, устанавливаем крышку и с максимально возможным усилием затягиваем крепежные болты. Под болты отмеченные желтыми стрелками подлаживаем специальные шайбы.

После затяжки крышки КПП — проверяем осевые люфты первичного и вторичного вала. Норма: 0,2-0,4мм.

Если люфт будет больше нормы — снимаем пластину, осаживаем подшипник и подлаживаем под него необходимое количество регулировочных шайб.

Ремонт

После того как агрегат выпотрошен, можно начинать определяться с деталями, подлежащими замене. Как правило, приходится покупать комплект регулировочных шайб, набор прокладок и герметик. Это в том случае, если нет более серьезных поломок. После того как вы определились с заменяемыми элементами, потребуется провести регулировку оси червячного вала, а после окончательной сборки – зазор по оси первичного, промежуточного и вторичного вала.

На дальний уступ копирного валика надеваются регулировочные шайбы, их следует смазать специальным составом. На ближний край монтируется опорная шайба, вал ставится на свое место. Повернуть его следует таким образом, чтобы датчик нейтрала своим выступом поместился в самый глубокий паз. Затем, при помощи линейки (пока без крышки КП) на плоскости картера измеряется зазор между шайбой и щупом. Он должен быть не более 0,2 мм. В зависимости от показателя, подкладываются или убираются регуляторы. При невозможности точного выставления зазора лучше его сделать меньше.

Распространенные неисправности

Самой часто встречающейся неполадкой у ИЖ Планета 5 является самопроизвольное выключение второй передачи. Такая проблема распространена и на многих других мотоциклах, но связана эта поломка, зачастую с небрежным переключением передач. При «раскручивании» первой передачи до больших оборотов, минуя «нейтраль» зацепление с шестерней второй скорости происходит удар, что является причиной износа. Для предотвращения такой неисправности не рекомендуется сильно раскручивать первую передачу. Но если всё же вторая умерла, то возможны некоторые способы устранения проблемы:

Самый простой метод, который поможет в некоторых случаях. Положите мотоцикл на правую сторону, затем снимите кик-стартер и рычаг переключения передач вместе с валом. Затем снимите левую крышку картера, ну а после чего демонтируйте корзину сцепления вместе с дисками. При эксплуатации происходит выработка шестерен коробки, из-за чего ухудшается зацепление зубцов. Это приводит к проскальзыванию, рывкам трансмиссии вплоть до отказа работы второй передачи. Иногда, при замене шестерни проблема не всегда решаема, и кроется в износе подшипников первичного вала, который от вибраций со временем уходит влево. Для устранения проблемы нужно убрать стопор подшипника первичного вала, затем этот подшипник смещаем легкими ударами киянки или же молотком через «проставку», таким образом чтобы сместить вал вправо. Для фиксации его в таком положении следует подложить соответствующие по диаметру шайбы под подшипник. Количеством и толщиной шайб добейтесь исключения люфта первичного вала, после чего верните стопор подшипника на его место, соберите корзину сцепления и остальные части в обратном порядке.

• Если пропадает четвертая передача. Зачастую это связано с выходом из строя подшипниками вторичного вала. Это получается из-за появления осевого люфта вторичного вала при смещении подшипников или выхода их строя. Починить такую неисправность можно аналогично ремонту второй передачи, сняв левую крышку картера.
• Если произошло заклинивание переключения передач с повышенных на пониженные — сломалась пружина собачек механизма переключения, которая подлежит замене.
• При тугом переключении коробки после сборки говорит о неверном монтировании регулировочных шайб.

Обнаружение неисправных деталей

Чтобы научиться определять повреждение и степень износа шестерен коробки передач, рассмотрим классификацию по которой можно принять верное решение о ремонте. Шестерню необходимо заменить, если:

Читайте также:

  
• Какой митсубиси паджеро самый надежный
  
• Активация скрытых функций рено флюенс
  
• Стих лев ошанин течет волга
  
• Какова важнейшая причина поражения форда
  
• Схема ауди 80 б3