Комплект переноса балки нива
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Перенос передней балки на ниве
А может и на Ниве так можно сделать, собрав из двух кулаков один.
Только я сомневаюсь в сварке, мне кажется кулак не стальной, а чугунный, его варить не просто.
Кулак можно варить?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
ну или ссылку дайте где почитать, просто поиск не помог!((
Наконец то. Внедрил кучу запчастей, которые лежали более полугода, и ждали своей очереди:
— балка 21214М, с увеличенными нижними осями — 18мм против старых 16мм;
— нижние рычаги от 21214М;
— комплект переноса балки вниз на 6 см от koroffka4x4 (с крепежом в комплекте);
— верхние шаровые от 21214М Белмаг — по слухам наиболее надежные, и углы у них больше;
— пружины от ГАЗ 3110;
— втулки усиления нижних осей рычагов под оси нового образца от koroffka4x4;
К сожалению, делалось все впопыхах чтобы успеть на последние соревнования, и фото процесса нет. Но, в принципе, сложного ничего нет ) Нужно разобрать переднюю подвеску (снять верхние и нижние оси), снять растяжки балки. Вывесить двигатель. Снять балку и кронштейны отбойников.
Установить кронштейны стабилизатора. Если честно, планирую отказаться от стабилизатора. Однако кронштейны все равно придется оставить, т.к. на остатке стабилизатора висит СРПМ.
Из предварительных работ — приварить ухи крепления СРПМ на новую балку.
Приварить удлинители поворотных кулаков.
Приварить к балке втулки усиления.
И собрать все в обратной последовательности.
При переносе балки требуются пружины увеличенной длины. Для этих целей отлично подходят пружины ГАЗ 3110.
Они мягче шнивских, и длиннее, поэтому их придется подрезать. Я отрезал полтора витка, но похоже переборщил. На новых машина стояла нормально, но после первой поездки пружины подсели…
Растяжки балки где-то успели погнуться ((( Наверное их стоит выпрямить?
Пришлось перенести крепление тормозной трубки
А также опустить верхнюю точку крепления амортизатора. У меня стоят передние от шеви-нивы KYB Excel-G, и крепление переехало вниз сантиметров на 4-5.
Ну и еще фоток до кучи )))
Единственный косяк, обнаруженный после после покатух — правая палка привода задевает новый кронштейн переноса балки (уже сточен)
Зачем все это я сделал? Самое главное — теперь привода работают почти горизонтально, поэтому ресурс их значительно увеличится. Также увеличились ходы передних колес, ну и нижние оси теперь фиг согнешь… )))
Машины в продаже
Комментарии 50
А нет чертежей удлинителей шаровых?
Сколько стоит комплект от коровки ?
Странно, зашёл у ним на сайт, уже 15
Здравствуй друг, что скажешь о переносе балки по истечении 2-х лет, стоит не стоит заморачиваться, есть ли минусы? Если есть то какие? Удлинитель на шаровую живёт?
Привет. Если готов резать арки сколько надо — тогда нахрен этот перенос не нужен. Если не готов резать — тогда ставь. Из минусов — ходы подвески становятся меньше. Остальное норм
Почему ходы меньше? Все также должно быть
В теории они даже больше должны стать. Но на практике пришлось их ограничивать и сверху и снизу, тк то шаровую выламывало, то пыльник на рулевой закусывало
По сути тоже самое. Так как балка опускается и верхний рычаг поднимается. В итоге расстояние между рычагами больше, а отбойник работают так же. В итоге тоже самое должно быть в идеале, только подвеска ниже
очень супер. как называется такой комплект? хочу тоже себе такой установить так-как считаю наиболее правильный вариант. чем ставить простовки тем самым просто зжимая пружину и подвеска работает не правельно
вроде комплект переноса балки
скажи пожалуйста. пружины от волки мягче чем с нивы заводские ?
вопрос сложный. волговские бывают 4 разных жесткостей. кроме того, чем длиннее пружина (при прочих равных) тем она мягче, а волговская как раз длиннее, поэтому ниваводы ее используют при лифте. если планируете лифтовать и поставить более длинные волговские самые мягкие пружины (4 риски) то будет мягче. по остальным вариантам прикиньте диаметры прутков, там прямая зависимость — если диаметр прутка, диаметр пружины, количество витков и высота одинаковые — значит жесткость одинаковая (независимо волговская или нивская), ну и с увеличением первого жесткость растет, с увеличением последних трех — жесткость снижается. как то так )
Автомобиль у меня появился через год после моего увлечения охотой, когда стало понятно, что он даёт несоизмеримо бОльшие возможности для освоения новых мест, освобождает от привязки к общественному транспорту и от утомительного переноса лагерного снаряжения. Я сразу остановил свой выбор на НИВЕ, поскольку автомобиль у меня только один, и значит должен быть универсальным – и по городу комфортно ездить и в лес без опасений. УАЗ под городской автомобиль подходит очень плохо, хотя в остальном (кроме, может быть меньшей надёжности некоторых узлов и отсутствия какого- либо комфорта) он THE BEST! На нормальный импортный рамный внедорожник (Напр. TLC, Pathfinder, Defender, Safari) денег у меня нет и долго не предвидится. В итоге временно- продолжительным вариантом осталась НИВА.
В самом конце осени 2003г, чуть- чуть не успев сменить резину на зимнюю, в один из т.н. «дней жестянщика», при совершенно безобидном левом повороте на 40 км/ч и небольшом ледке машина неожиданно не захотела повернуть и правым колесом поехала прямо в паребрик. В результате – мёртвый колёсный диск, погнутый нижний рычаг вместе с осью и втулками передней балки. Приговор в СТО был однозначен – замена балки. Необходим серьёзный ремонт машины.
Подумав, взвесив все за и против, а также те несколько фактов недостатка проходимости стандартного варианта НИВЫ, случившихся за период её эксплуатации в тяжёлых (без)дорожных условиях, я решил вложить в эту старенькую машину деньги, а заодно улучшить её внедорожные характеристики и повысить надёжность. В дальнейшем предполагается позиционировать её как машину для лесных поездок, с теоретически возможным приобретением второй городской машины (например Golf-2).
В недрах сети Интернет была почерпнута информация и составлен список необходимых мне апгрейдов машины. Там же был найден и достойный автосервис, специализирующийся на трофийном тюнинге НИВ.
На машине был проведён капитальный ремонт двигателя, с заменой головки блока цилиндров, расточенной под степень сжатия 7.4, что позволило продолжить ездить на 76-м бензине без потери мощности. Машина и раньше ездила на нём, но с помощью установленных трёх прокладок под головку. Такую переделку считаю неправильной, т.к. сбиваются заводские настройки фаз газораспределения, толстая прокладка сильно перегревается и является менее надёжной. Также были заменены маховик, помпа, сцепление в сборе, карбюратор и трамблёр.
После этого настала очередь подвески – тут изменения посерьёзнее:
Для устранения каких либо несоосностей коробки и раздатки, а также избавления от вибрации, под раздаточную коробку был сварен специальный подрамник, переносящий крепление раздатки с пола на лонжероны, являющийся третьей точкой крепления КПП, а заодно естественной защитой раздатки от камней.
Была заменена балка передней подвески, на новую, с напрессованными усилениями втулок нижних рычагов, препятствующими изгибам осей.
В переднюю подвеску были установлены усиленные шаровые опоры и более жёсткие пружины от волги, обрезанные на 1.5 витка. Очень полезное изменение, если учитывать то, что у НИВЫ не в меру тяжёлый передок.
Для увеличения жёсткости кузова, а также его защиты от деревьев и придорожных камней в случае вылета из колеи, были установлены специальные пороги, проходящие сквозь борта машины (через усиливающие накладки) и крепящиеся непосредственно к лонжеронам.
Установка комплекта усиленных реактивных тяг
Весь низ был залит антигравием.
Штатная «дубовая» резина ВЛИ-5(175/80 R16), которая жрёт бензин, гудит как пылесос, плохо управляется и по сути пригодна только для езды по глиняной колее, была заменена на более тихую, мягкую и широкую Kama-Flame (205/70 R16), смонтированную на штатные диски и обладающую не худшей проходимостью (если приспустить до 1.3 то можно проехать практически везде, естественно в разумных пределах), а также намного более управляемой и экономичной.
Поскольку при этой модернизации разбирался вес «низ», то попутно были заменены практически все проблемные детали, коих на старенькой машине набралось немало: карданы, суппорта, тормозные барабаны, тормозные цилиндры, маятниковый рычаг, трапеция, сайлентблоки, привода передних колёс, трос ручника наконец…
Вся модернизация обошлась приблизительно в 85000 руб. В итоге получился практически новый автомобиль (по цене несколько ниже нового автомобиля стандартной комплектации), на котором можно уверенно передвигаться везде, где дороги носят скорее характер направлений.
Впечатления от проделанных улучшений – самые радужные. Это совсем другая машина. Пропали чрезмерные крены в поворотах (несмотря на то, что кузов поднялся сантиметров на 6 из-за лифта), исчезли вибрация и шумы в салоне на скорости более 80 км/ч, машина очень остро слушается руля, никаких продольных раскачек на брусчатке, перестало сносить задницу при поворотах на грунтовке, никакого шума от резины… Продолжать можно долго!
На будущее запланирован ещё один (похоже уже последний) комплекс усовершенствований, включающий в себя замену родных сидений на сиденья от Golf GTi, установку «низового» распредвала, установку силового бампера с лебёдкой и веткоотражательными стропами, подрезку арок колёс под резину 29” (235/75R15), установку длинноходных амортизаторов «KONI» с переносом мест их креплений, перенос глушителя на крышу, установка шноркеля, перенос генератора выше под капот, установку «люстры» кругового освещения для езды по тёмному лесу.
Надеюсь, данная статья поможет охотникам подготовить свой автомобиль для уверенной и безопасной эксплуатации в суровых дорожных условиях.
- Зарегистрируйтесь или войдите для отправки комментариев.
проставку ставил только под верхнюю шаровую.а под площадку (нижняя)на которой пружина стоит проставки (4болта) ставил? лонжерон только снаружи усиливал или еще с моторног отсека (надо балку фрезеровать) второй ам че не поставил?
Читайте также: