Крайслер 300с глохнет на низких оборотах
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Про глохнет, еще раз, много.
Началось с того что я поменял свечи и провода, что надо снимать меняя их, вы знаете.
Менял по причине низких и плавающих ХХ, лучше не стало, но стал глохнуть.
Что заметил, если ручка климата стоит на обдуве стекла или стекло-ноги(компрессор кондея не работае и не запускается по причине дохлого датчика давления кондея) обороты еще держатся, как ручку переводишь в другое положение, через 4сек начинают сползать в низ и колбасить ДВС.
В момент когда глохнет загорается чек, но гаснет как заведешь, удалось считать код, говорит неправильный вакуум в коллекторе.
Подозрение на подсос воздуха, возможно проблема крылать в отсутсвующем винте крепления трубки ЕГР, прикрутил, не помогло.
Еще из наблюдений, часто глохнет когда включается или уже работают вентиляторы двигла.
Глохнет через пару минут, если завелся и стою, на холодную, причем глохнет мгновенно, без расколбаса, иногда глохнет на ходу когда долго еду накатом не давя на газ, иногда не успевает заглохнуть исли в этот момент нажимаю на газ, только дернется немного и лампочка джеки мигнет на полсек. Подозреваю всётаки проблему в электрике, потому что с некоторых пор стала загораться АБС, иногда, кто-то говорил что АБС может загораться от неправильного напряжения, возможно низкого.
Почему я так думаю? потому что у меня появился некий вой, зависящий от оборотов двигла, думал на ГУР, потом на ролик натяжителя ремней, Но возможно проблема в умирающем генераторе, потому что на нем позозрительно быстро умирает ремень, возможно гудит его подшибник.
А, еще, когда гохну, и завожу сразу, не выворачивая ключ назад, то секунд 15-20 обороты так плавают, что писец, примерно от 500 до 1000 с периодом 2-3 сек, синусоидально так. при этом в минимуме оборотов притухают фары, видимо так напряжение плавает. Потом обороты остаюся высокими, чек горит, через некоторое время минут (10-20) обороты устаканиваются, чек сам гаснет, но так не всегда, иногда глохнет опять.
Если после того как заглохла, вывернуть ключь до нуля, а потом опять завестить, то обороты не плавают.
Вот, ВадеГ говорит ищи подсос воздуха, не искал, но мне кажется не в нем трабл.
Крайслер 300с глохнет на низких оборотах
Есть такая проблема - при движение на малом газу в натяг, например при заезде в гараж, движении через ЖД переезд или когда "нос" высовываешь при повороте - машина глохнет. Такое же происходит при движении задним ходом.
Также если начать разгон, а потом сразу затормозить (перед лежачим полицейским), то после нажатия на педаль тормоза происходит резкое повышение оборотов и машина "хочет прыгнуть" а потом уже тормозит.
После того, как машина заглохла, заводится сразу. И вообще заводится всегда хорошо. Глохнет и горячая и холодная.
Обе проблемы появились в начале этого года. В июле делал ремонт АКПП на Краснобогатырской (в масле обнаружилась алюминиевая пудра). Получается, что обе проблемы были и до и после ремонта.
Обращался с этим неделю назад МОПАР в Москву. Как раз стояли сильные морозы. И. машина вела себя просто показательно. Испугалась видимо. Сканирование ДВС показало отсутствие ошибок. Электрик отдельно проверил датчик коленвала и его проводку. Тоже все в норме.
Сейчас потеплело, засырело и машина сошла с ума. Паркуешся, из гаража выезжаешь - глохнет. Перед лежачим полицейским притормаживаешь - прыгает. При движении, разгоне - все нормально. Провалов нет, скорости переключаются.
И еще , МОПАР ответил вот что
"для начала надо промыть дроссельную заслонку и заменить датчик холостого хода, как наиболее типичную проблему. причин может достаточно много, вплоть до неисправности АКПП. все остальное требует дополнительной диагностики с применением сканера ДРБ3, выбирайте время, будем искать."
Отчитываюсь о проделанной работе.
Промыл спреем для промывки карбюратора заслонку. Но снимать ее не стали. Забыл купить новую прокладку, старую сдергивать не стал. Снял и промыл также клапан холостого хода.
Также сняли клапан EGR. Аккуратно вскрыли пластиковый кружкок. Мембрана старая, но пока целая. Под мембраной была вода. Также промыли-продули металлическую часть EGR.
В итоге.
Сразу после всех этих операций машина завелась только со второго раза. После завода несколько "поколбалсило" и прошло.
Теперь заводится с первого раза.
Первые два дня было все нормально. Потом опять два раза заглох, пока маневрировал на выезде из гаража.
Иногда, когда с места трогаешься, потом тормозишь (например когда заезжаю в гараж), то после нажатия на тормоз повышаются обороты (на слух), потом падают до обычного. Иногда при этом машинка вроде как хочет "прыгнуть".
И еще - если при включенном положении Паркинг нажать на тормоз, а потом отпустить, то обороты понижаются (на сколько на знаю, тахометра нет), потом нормализуются. Это нормально?
Ну вот такие неприятности. Подскажите что сделал не так. И где искать еще? Или искать опять?
Подскажите пожалуйста чайнику (ну то есть мне) как на Вояджере эту процедуру осуществить?
Снимаю шланг, глушу отверстие на коллекторе (чем?) и потом что? Должны как-то измениться обороты? Или нужно проехаться и посмотреть, что изменяется?
Глохнет на холостых оборотах
Неончик 2001 г.в. АКПП. В тёплую погоду глохнет на холостых оборотах. Заменены: датчик холостого хода, бензонасос, свечи,провода, промыт инжектор.
прогретый глохнет или холодный.
Может датчик температуры??
Именно когда прогретый и в тёплую погоду. Зимой таких проблем небыло
а какие симптомы перед тем как заглохнет? неровные обороты? дергание? ошибки?
Загони на компьютерную диогностику, у меня сия хрень была при неисправном дитчике положения распредвала.
Загони на компьютерную диогностику, у меня сия хрень была при неисправном дитчике положения распредвала.
А как датчик распредвала на погоду влияет? Я ведь насколько знаю почти на всех неонах эта беда с оборотами в теплое время года.
Топикстартеру: а при включенном кондее глохнет? Вопрос может показаться глупым и все же?
кстати,не в тему,но всё же. Илья,прочитал твой отчёт о переборке коробки. молодчага.
както стоял в пробке в жаркую погоду и решил кондеем побаловаться, и заглох, но через 5 мин завелся.
еще както просто прогревал машинку и еле еле на газ нажимал, после чего холостые обороты стали "трынь-сек-трынь-сек-трынь" потом заглох.
все эти случаи были разовыми.
кстати,не в тему,но всё же. Илья,прочитал твой отчёт о переборке коробки. молодчага.
Пасиб огромное, тож правда не по теме, но если у кого вдруг появится желание или необходимость перебрать самому коробку 41 - спрашивайте, на все вопросы отвечу, помогу чем смогу.
Симтомы появляется вибрация падают обороты потом глохнет. На диагностику гонял сказали поменять датчик холостого хода, бензонасос, промыть инжектор, всё это сделал но проблема не отпала. При включённом кондее тоже глохнет. Но заводится без проблем с первого раза. Сегодня она начала ещё и на ходу дёргаться примерно от 70 до 80 км.ч.
знаешь,у меня как я думал,начала пинаться коробка. чего только не сказали. замена сечей,замена проводов,промывка,а оказалось надо просто сменить заправку.начал заправляться на Нэсте,и всё прошло.
я это к тому,что не надо сначала в дебри лезть.
а какое масло у тебя в дрыгателе?
поменять датчик холостого хода, бензонасос, промыть инжектор
Всё это настолько затерто, про свечи еще забыли наверное. За два с половиной года обладания неоном и многочисленных поездок в сервисы с этим вопросом, тоже слышал тоже самое и тоже всё это поменял но толку ноль. Причина явно в чем-то другом, хотя про бензонасос можно и задуматься, т.к. он может перегреваться в теплую погоду, но могу и ошибаться. Другой вопрос что у меня то она не глохнет, а только обороты падают до 500 и начинает дергаться. Щас тепло по выходным - буду по-тихоньку перебирать и менять всё, может наткнусь на причину, хотя я в этом сомневаюсь, но начну с перепрошивки двигла, коробки и проверки бензонасоса.
и свечи с проводами тоже сказали менять вот только про катушку забыли наверно
обычная история. меняйте типа всё подряд,и проблема уйдёт. а у тебя никого рядом из неоноводов нет? чтобы его катушку поставить и убедиться,что она тут не при чём?
Ну я про это и говорю, тут другой подход нужен: едем в сервис и говорим - ребята! сделайте чтоб работало всё правильно или в противном случае за запчасти и работу я платить не буду, если причина останется снимайте новые и ставьте все назад как было, если не уверены - не беритесь вообще тогда за работу. Вот тогда может и выйдет аленький цветочек. А советы позамене свечей и прочих расходников - это кто угодно может дать.
масло мобил ралли заправляюсь только на BP в крайнем случае на лукойле
я про вязкость масла.
к сожеленью неоноводов рядом нет
один я тут
кажется 5 на 50
Да мне кажется не в масле дело, хотя всё может быть.
а когда у тебя очередная замена масла? может нижнюю точку сменить на 10?
Симтомы появляется вибрация падают обороты потом глохнет. На диагностику гонял сказали поменять датчик холостого хода, бензонасос, промыть инжектор, всё это сделал но проблема не отпала. При включённом кондее тоже глохнет. Но заводится без проблем с первого раза. Сегодня она начала ещё и на ходу дёргаться примерно от 70 до 80 км.ч.
Я с этой бедой долго ездил. Правда, мне замена бензонасоса в сборе все-таки помогла.
p.s.: недавно останавливаюсь на светофоре и через секунду автомобиль умирает полностью (абсолютно не реагируя на внешние раздражители), а минуты через две завелся как не бывало. вот теперь голову чешу, а если на скорости.
сейчас пробег после замены масла примерно 3000
надо решать эту проблемму
А кто нибудь решался перепрошить мозги. Я после многочисленных трат денег на всякие ненужные запчасти, типа мотора ХХ, ВВ проводов и т.д. чего-то очкую, но больше в голову особо ничего и не лезет.
Согласен что надо решатьэту проблему
наверно опять в сервис поеду
о результатах сразу сообщю
проверь резистор на датчике положения дроссельной заслонке. . лучше стрелочным тестером. чтоб проскок засечь
Отредактировано shoong2 (04.05.2009 23:07)
2 shoong2 , ИМХО - дроссельная заслонка не причем, т.к. на холостых она постоянно закрыта, а кислород подается через датчик/моторчик холостого хода и еще через клапан PCV во впускной коллектор.
Глохнет на холостых
Все новогодние праздники пролежал с температурой, потому машина стояла в гараже, до этого никаких проблем не было.
Сегодня утром завожу, завелась как то с провалом, как будто заглохнуть пыталась, но раскрутилось вроде сама. Вроде норм, выехал, метров через 100 заглохла.
Завожу, чих-пых никак. Надавил на газ - завелась. Бросаю газ - глохнет.
Куда копать - хз. Ошибок нет.
2001 г.в., 2.0 литра, автомат.
Freddie
Звездный Cruiser
abcdefzx
GT Cruiser
Freddie
Звездный Cruiser
Freddie
Звездный Cruiser
Да, со стороны салона. Вот эта хрень, обозначенная цифрой 1. Как с ним обращаться, можно поискать на форуме по "клапан (моторчик) холостого хода (хх)".
abcdefzx
GT Cruiser
Хоть на микрон нажимаешь педаль газа и всё становится отлично! На высоких оборотах тоже без проблем.
Для этого машину надо как то в гараж загнать, у нас тут минус 15 ноне.
Нет какого ни будь винтика, аль прокладочки дабы педаль газа чуть сдвинулась и в этом положении осталась?
Мне всё таки кажется какой то датчик отъехал. Датчика положения газульки у нас нету?
Ещё на ЕГР грешу, вокруг патрубка срач. Может от него быть? Мож тупо скинуть этот шланг?
Freddie
Звездный Cruiser
Freddie
Звездный Cruiser
abcdefzx
GT Cruiser
Вести с полей.
Простояла 2 дня на морозе и одумалась. Завелась с пол-пинка, на холостых глохнуть не пытается.
Загнал в тёплый гараж, в гараже ещё с полчаса всячески газовал - пох, работает!
Шо за нах? Терпеть ненавижу плавающие дефекты!
Изменения по сравнению с тем, когда глохла.
1. Демонтировал воздухофильтр в сборе со всеми коробами (дабы до аккума долезть). Фильтр не новый, но вполне бодрый - грязи нет, пыли чуть самую.
2. Аккум заменил на новый. Старый вроде норм заводил, но от ЗУ заряжаться уже не желал через минут 15, хотя после попыток доехать до гаража со 100500 заводками уже не крутил.
НО ведь глохла уже заведнная машина! И при нажатой педали газа он её ещё раз 10 точно завёл её пока совсем не разрядился.
В недоумении, нах! Весь впуск скидывать - смотреть?
abcdefzx
GT Cruiser
Значится разобрал я это безобразие.
Сказать, что дроссельный узел грязный - ничего не сказать. Прям аж мохнатый патрубок и чёрнищая заслонка. Пока заквасил ВэДэщкой, чем дальше мыть? Очиститель карбюраторов?
Также сильно грязная та гофра, которая от воздухофильтра к дросселю. Чем эту резинку мыть? Фейри?
Моторчик хх. Сам клапан немного грязный, типа закопчёный. Как его проверить то?
Как продлить ресурс Крайслер 2.7, 3.5?
Крайслер 300С пришел на смену модели 300М в 2004 году. Харизматичный седан бизнес-класса заметно выделяется на фоне “одноклассников”, а под его капотом находятся преимущественно бензиновые моторы. Самые ходовые версии в России – это Крайслер 300С 2.7 и Крайслер 300С 3.5. Хотя это далеко не единственные агрегаты в линейке. Так, первое поколение комплектовалось также бензиновыми моторами EZB, ESF и дизельным агрегатом ОМ642. Для второго поколения производитель использовал обширную линейку бензиновых ДВС объемом 3.6, 5.7, 6.4 л. Предусмотрели инженеры и дизельный трехлитровый агрегат. На этот раз им стало итальянское “детище” Multijet от компании Fiat. Мощность дизеля составляет 236 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 540 Н·м. Но вернемся к наиболее востребованным на российском рынке версиям:
Крайслер 300С 2.7
Изначально в качестве базового 2,7-литрового агрегата выступал EER мощностью 193 лошадиные силы. V-образная шестерка расходует около 11 л на 100 км в смешанном цикле.
Версия с мотором EER вызывает много нареканий со стороны механиков:
- Вкладыши для рапредвалов не предусмотрены, вместо них применяются выемки цилиндрической формы в постелях распредвалов, на которые нанесен антифрикционный слой.
- Ресурс помпы зачастую составляет около 100 тыс. км.
- При пробеге до 150 тыс. км появляется шум в районе цепи газораспределительного механизма, что связано с выработкой натяжителей и успокоителей. Их приходится менять вместе со звездочками. Сама же цепь ходит 200–300 тыс. км.
- Слабые катализаторы быстро выгорают, после чего подлежат замене. Во избежание проблемы нужно использовать качественное топливо и профилактически добавлять в бак присадку FuelEXx Gazoline. Она на 3–5 единиц повысит октановый показатель, снимет нагар со стенок форсунок, камеры сгорания, раскоксует кольца, позволит экономить до 10–15% бензина.
Для двигателя EER важно строгое соблюдение регламента замены масла. Ведь мотор термонагруженный, а объем смазочной системы небольшой, да и система, отвечающая за вентиляцию картерных газов, не особо эффективна. Поэтому масло быстро стареет, окисляется, образуется шлам. Чтобы избавиться от него, приходится делать промывку мотора составом RVS Master Motor Flush MF5.
Промывка MF5 бережно снимает продукты износа с рабочих поверхностей, восстанавливает давление в системе, не нанося вред прокладкам и уплотнителям. Можно обойтись и обычным промывочным маслом, которое заливается на 1-2 тыс. км, а затем меняется на качественную синтетику. Но не факт, что такой вариант будет дешевле.
Крайслер 300С 3.5
Для версии 3.5 использовались моторы EGG, EGN. Изначально V-образные шестерки строились на базе чугунного блока цилиндров, который хорошо известен еще с 90-х годов, так как применялся в 3,3-литровом ДВС. Позже для блока цилиндров стали использовать алюминиевый сплав, плюс модернизировали вентиляцию цилиндров, увеличили дроссельную заслонку и впускные клапаны.
К типичным проблемам двигателей EGG, EGN относят:
- Малое сечение масляных каналов в блоке.
- Подтекание патрубка охлаждения, который идет к радиатору печки.
- Слабую систему вентиляции картера, что приводит к оседанию масляных сгустков и лаковых отложений. Эти загрязнения могут перекрыть каналы, через которые смазка подается на шатунные и коренные вкладыши, что чревато появлением стуков или даже заклиниванием мотора. Иногда стуки связаны с износом гидрокомпенсаторов.
- Слабую крыльчатку помпы. Она изготовлена из пластика, поэтому разрушается под воздействием кавитации. Проблема усугубляется из-за того, что в антифризе скапливаются загрязнения. Поэтому и менять его следует как минимум раз в 5 лет.
Чтобы продлить жизнь двигателю 3.5 на Крайслер 300С, рекомендуем сократить межсервисные пробеги до 5–7 тыс. км. Да, это лишние затраты, но зато вероятность поломок резко сокращается. Дополнительно желательно мыть дроссельную заслонку, так как из-за сажи она может нормально не закрываться. Впоследствии появляются стуки и ошибка р1004. И не забывайте, что по регламенту каждые 168 тыс. км меняется зубчатый ремень привода ГРМ.
Другие двигатели Крайслер 300С
EZB
Мощный 5,7-литровый двигатель HEMI выдает 340 лошадиных сил мощности, крутящий момент достигает 525 Н·м. Привод газораспределительного механизма реализован в виде системы OHV (единственный распредвал и толкатели). V-образная восьмерка потребляет не менее 16 л бензина на 100 км. Мотор с полусферическими камерами сгорания прожорливый, но неприхотливый, имеет солидный запас мощности. На двух валах с разных сторон от центра ГБЦ расположены рокеры. Работает ДВС в паре с пятиступенчатой АКПП, которая оснащается функцией Autostick для ручного переключения передач.
В целях экономии комплектуется системой, которая отключает половину цилиндров. Главное для сохранности мотора – проводить своевременное ТО, используя масло, соответствующее допускам производителя (по отзывам владельцев, оптимальным будет 5W20). Если заливать масло, не соответствующее рекомендациям, в первую очередь перестанет нормально работать система MDS, которая отключает половину цилиндров.
Среди проблем, возникающих при эксплуатации Крайслер 300С с мотором HEMI в России, числится зависающий клапан EGR. В остальном двигатель надежный и бесперебойный. В смазочной системе мотора 5,7 HEMI с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой ГБЦ умещается 6,6 л масла, поэтому для его безразборного ремонта понадобится один флакон присадки RVS Master Engine Ga6 и один флакон RVS Master Engine Ga3. После попадания в смазочную систему частицы состава формируют на рабочих поверхностях из черных металлов металлокерамический защитный слой. Он восстанавливает номинальные размеры деталей, нормализует компрессию, снижает расход топлива и масла.
ESF
Еще один двигатель HEMI для Chrysler 300С – 5,7-литровый бензиновый мотор мощностью 430 лошадиных сил. Силовой агрегат SRT8 представляет собой V-образную восьмерку, крутящий момент которой достигает 570 Н·м. Мотор встречается редко, зато радует бесперебойной работой, солидным запасом прочности и мощности. Выходит из строя преимущественно при неправильной форсировке.
ОМ642
Дизельный трехлитровый мотор от компании Mercedes уже успел стать эталоном в плане долговечности и надежности. Но все же силовые агрегаты CDI страдают от проблем, связанных с системой впрыска: пьезоэлектрические форсунки чувствительны к качеству солярки, а их ресурс варьируется в пределах 200 тыс. км. Из-за нагарообразования страдает и впускной коллектор, заклинивают заслонки, с помощью которых регулируется длина впускного коллектора. Чтобы продлить ресурс мотора, топливной системы и сопутствующих узлов, рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:
- Периодически крутить двигатель на высоких оборотах. Это продлит жизнь электроприводу, который управляет геометрией турбины, так как выдует весь нагар.
- Добавлять в топливный бак дизельного Крайслер 300С катализатор горения FuelEXx Diesel. Состав на 3–5 единиц повысит цетановый показатель, благодаря чему увеличится ресурс всех элементов топливной системы и мотора, до 10–15% снизится расход.
- Обработать двигатель присадкой RVS Master Engine Di6. Геомодификатор трения образует на рабочих поверхностях из черных металлов слой металлокерамики, благодаря которому устраняется износ, нормализуется компрессия, снижается расход топлива и масла.
ПРИМЕЧАНИЕ: упомянутые выше рекомендации уместны и для дизельной версии Chrysler 300C второго поколения.
Тема: Крайслер 300М 2,7 троит мотор.
В общем проблема вот такая:
Машина 2001 года, мотор 2,7 попалась с заклинившим мотором наглухо. Разобрали двигатель о хламе в моторе писать не буду лучше по факту,
после сборки мотор завелся без проблем но наблюдается неустойчивая работа на холостом ходу как будто пропуски зажигания,
отключаю катушки 1,3,5 изменений никаких. как будто не работает ряд цилиндров, на оборотах цилиндры начинаю подключать и они подхватываю., но на холостом ходу опять все также.
По ошибкам: Сканером диагностирую ошибка P0601, и все больше нет если сам соответственно не сниму провод с катушки.
Проверено почти все, форсунки вымыты ультразвуком импульс поступает, искра есть , метки уже 3 раза сверял, все подсосы воздуха проверил, давление топлива в норме, свечи новые, клапан холостого и дроссельная заслонка вымытая.
Катализаторы выбитые так как были сплавленные.
Уже все терпения нет может у кого-то был аналогичный случай
Ответ: Крайслер 300М 2,7 троит мотор.
Ответ: Крайслер 300М 2,7 троит мотор.
Ответ: Крайслер 300М 2,7 троит мотор.
Ответ: Крайслер 300М 2,7 троит мотор.
[QUOTE=aleks-zx;664857]В общем проблема вот такая:
Машина 2001 года, мотор 2,7 попалась с заклинившим мотором наглухо. Разобрали двигатель о хламе в моторе писать не буду лучше по факту,
после сборки мотор завелся без проблем но наблюдается неустойчивая работа на холостом ходу как будто пропуски зажигания,
отключаю катушки 1,3,5 изменений никаких. как будто не работает ряд цилиндров, на оборотах цилиндры начинаю подключать и они подхватываю., но на холостом ходу опять все также.
По ошибкам: Сканером диагностирую ошибка P0601, и все больше нет если сам соответственно не сниму провод с катушки.
Проверено почти все, форсунки вымыты ультразвуком импульс поступает, искра есть , метки уже 3 раза сверял, все подсосы воздуха проверил, давление топлива в норме, свечи новые, клапан холостого и дроссельная заслонка вымытая.
Катализаторы выбитые так как были сплавленные.
Уже все терпения нет может у кого-то был аналогичный случай[/QUOTE
Если каталики выбили когда движок был в ремонте то можешь смело ставить обманки на вторые лямбда-зонды.
На таких авто после выбитого каталика машина перестаёт работать проверено на 300с
Двигатель глохнет на Крайслер Вояджер 3
Двигатель бензин, 2.4, 1998 г, автомат. Двигатель самопроизвольно глохнет на малых оборотах, как на нейтралке, так и на ходу. После этого заводится сразу. Но при этом, если заглушить прогретый двигатель и дать чуть постоять, то запуск со 2-го или 3-го раза и крутить приходится долго.
Затруднен так же и запуск в жаркую погоду. Чётко прослеживается зависимость от температуры воздуха(погоды)- чем жарче на улице, тем хуже. При этом растущий расход бензина(сейчас город 20 л).
Двигатель глохнет без каких-либо проявлений. Просто отключается и всё.
Нет искры на свечи. И горит зажигание.
07.12.2014 г. начал бубнеть двигатель. Такое впечатление что прогорел клапан, но двигатель не троит. Вопрос: с чего начать ремонт.
Здравствуйте. Помогите решить проблему с цепным зажиганием на Chrysler Voyager 2000 год 2.5 tdi. Как выставить зажигание? Кто знает, напишите, заранее спасибо.
96г, 3.3 — завёл. Нормально работал, потом не понять, как будто 1 и 2 целиндр не работают. Колбасит движок. Свечи. Провода. Катушку. Всё менял, ничего не изменилось, тугая, не тяне.
Здравствуйте, у меня такая проблема, на холодную машина стрела,- и разгон и тяга, как только прогревается до рабочей температуры, все как будто кто то за зад держит, случайно отошл.
Всё будет хорошо!
По поводу температуры, жары, это скорее всего на вашем двигателе льют форсунки (то есть они не перекрываются). Вы заглушили двигатель, в рампе остаётся давление топлива, оно сливается в камеры сгорания. Двигатель горячий, ну и плюс жара на улице, там в камерах сгорания это топливо испаряется и получается этакая готовая горючая смесь. Ну в момент запуска, впрыскивается дополнительное топливо, а горячему двигателю не нужна обогащённая смесь, потому он и не желает сразу запускаться.
По этой же причине (льют форсунки) и увеличен расход топлива.
Пока, до устранения неисправности можно запуск делать с продувкой цилиндров — перед запуском нажать педаль «газа» в полик ( форсунки отключаются в таком положении), сделать несколько оборотов двигателя. Потом запуск как обычно.
А вот по поводу того, что глохнет на малых оборотах, то это возможно ваш мотор «троит»?
Малые обороты, это сколько на тахометре?
А двигатель работает ровно или с перебоями?
Свечи, катушки проверяли?
«Чек» случаем не горит?
@andrienko.1966 --> Свечи заменены, чек не горит, работает ровно. Отключается так, как будто прекращается подача топлива
@andrienko.1966 --> На тахометре 800
@andrienko.1966 --> Ну тогда вариант - слабое давление топлива (об этом как раз и ошибки не будет).
@andrienko.1966 --> Был у меня ещё один вариант в практике. Так же глох мотор на Паджеро в любой неподходящий момент. Потом др-др, и запускался то сразу, а то и не сразу. Неделя прошла, месяц прошёл, однажды совсем не запустился двигатель. Дня три я поплясал около него - свечи, искра, форсунки, катушка, коммутатор - всё проверял. Дошло до ЭБУ, открыл его и рассмотрел через лупу лопнувшую дорожку. Пошёл, попросил (естественно за деньги) мастера в телефонной мастерской что бы он мне спаял, через микроскоп он пропаял дорожку. Принёс. Поставил на автомобиль, и как говорится - мотор с полпинка запустился и больше никогда не глох пока не выключишь зажигание.
Chrysler 300C (2004-2011) – лимузин или катафалк?
В то время как большинство Россиян вынуждены экономить и «не высовываться», американские автолюбители живут абсолютно противоположно. В США никто не ограничивает себя размерами транспортного средства и не сильно беспокоится о цене на бензин, который в Европе уже ценится на вес золота.
«Возьмите добрых пять метров листового металла» - так начиналось руководство по производству одного из самых оригинальных автомобилей Америки, который в немалом количестве встречается и на Российских дорогах. Это Крайслер 300С, выпускавшийся в период времени, предшествующий переходу компании под крыло Fiat. Большой седан имеет длину 5 метров и 1735 килограмм веса. Под капотом нет места другим двигателям, кроме как V6 или V8.
История модели
В начале 90-х Chrysler в сегменте Е выступал с моделью Eagle Vision, которая в конце десятилетия была заменена 300М, а в 2003 году американцы представили 300С. Автомобиль в рамках экономии был разработан на базе уже не молодого Mercedes E-Class W210 (1996-2002 гг.).
Тем не менее, Крайслер успел прихватить и некоторые компоненты от более свежего E W211, например, 3-литровый турбодизель. Это произошло через два года после дебюта. Тогда в Европейских салонах появилась дизельная версия с 3.0 CRDi мощностью 218 л.с. На нее возлагали большие надежды. Однако сотрудничество с Мерседес не принесло успеха. Возможно, Chrysler 300C мог бы быть еще роскошнее и лучше, чем Е-класс, но немцы этого допустить не могли.
В 2007 году модель претерпела фейслифтинг и просуществовала на рынке до 2011 года. Автомобиль собирался в США, Канаде и даже в Австрии.
Альтернатива прямым линиям седана – универсал 300C Touring. Автомобиль своей формой кузова, особенно в черном цвете, напоминает катафалк. И очень часто эта ассоциация вполне оправдана: немало похоронных агентств отправили своих клиентов в последний путь на таком Крайслере. 772-литровый багажник, безусловно, как нельзя кстати, подходит для подобных случаев.
Двигатели
- 2.7 V6 (193 л.с.)
- 3.5 V6 (249-254 л.с.)
- 5.7 V8 HEMI (345 л.с.)
- 6.1 V8 HEMI (431 л.с.) SRT8
- 3.0 V6 CRDi (218 л.с.)
Самый слабый из силовых агрегатов - 2.7 V6 мощностью 193 л.с. Это и много и в тоже время недостаточно. Задний привод и автоматическая коробка передач позволяют ускориться до 100 км/ч за 11,6 секунд. В городе средний расход топлива составляет около 15 литров, а в смешанном цикле – около 11 л. Более крупный V6 может достичь первой сотни примерно за 9 секунд.
Экономным приглянется дизельный мотор конструкции Mercedes. Но после 200 000 км он может заставить изрядно раскошелиться на устранение проблем с системой впрыска, впускным коллектором и турбонагнетателем. Может растянуться и цепь ГРМ. Компенсировать часть расходов дизель обещает за счет экономии на заправках.
По части динамики турбодизель превосходит самый мощный бензиновый V6 почти на полсекунды. Теоретически разница небольшая, однако благодаря более высокому крутящему моменту, дизель гораздо эластичнее.
Но это ничто по сравнению с самым мощным двигателем HEMI. Трехкамерный впускной коллектор и две свечи на каждый из восьми цилиндров. 6,1 литра рабочего объема и 569 Ньютон метров уже при 4600 об/мин. Несмотря на 431 л.с. мощности разгон до 100 км/ч занимает только 5,0 секунд. Если уж сам производитель заявляет о расходе в городе 21 литр на 100 км, то несложно сделать выводы о фактическом аппетите.
Для привода ГРМ 2.7 V6 используется цепь. Обычно она служит не меньше 250-300 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ 33 000 рублей, а работ по замене - 15 000 рублей.
Слабое место мотора - пластиковый тройник системы охлаждения (2-10 тыс. рублей), который рано или поздно начинает подтекать. Порой приходится устранять и последствия пробоя прокладки головки блока (около 70 000 рублей).
Более крупный V6 объемом 3,5 литра оснащен ременным привод ГРМ. Новый комплект с помпой обойдется в 21 000 рублей, а за работу попросят около 16 000 рублей.
Главная проблема 3.5 - подклинивание клапанов. В лучшем случае дело обойдется ремонтом ГБЦ, в худшем - при разрушении рокера - полной переборкой двигателя (около 200 000 рублей). Справедливости ради, стоит отметить, что недуг не повальный.
Флагманский 5.7 считается надежным, но и он при больших пробегах нет-нет да и вынуждает отправляться в сервис для переборки ГБЦ или капитального ремонта.
Трансмиссия
Как и подобает американскому авто, в перечне применяемых агрегатов отсутствует механическая коробка передач. Этому не стоит удивляться - "америкосы" в первую очередь ценят комфорт, и лишь в последнюю - «спорт».
Так бензиновые моторы объемом 2,7 и 3,5 литра агрегатировались с 4-ступенчатым автоматом 42RLE. 3.5 V6 мог еще комплектоваться и 5-ступенчатым Autostick - с возможностью ручного выбора передач (722.6 от Mercedes). 5,7-литровый HEMI, дизельный 300С и SRT8 работали только с 5-скоростным автоматом.
Обе коробки вполне надежные и долговечные. Серьезный ремонт автомату обычно необходим не раньше 250-300 тыс. км.
Автомобиль мог быть как заднеприводным, так и полноприводным - 4Matic от Мерседес.
Перед покупкой необходимо обязательно осмотреть окрестности места соединения двигателя и коробки передач. В этом месте нередко наблюдаются признаки утечки. Проблема касается, главным образом, автомобилей с 4-ступенчатым автоматом. После длительного прогона по скоростному шоссе коробка может выйти из строя из-за перегрева – не достаточно эффективно охлаждается масло.
Еще одно слабое место трансмиссии – опора (от 3000 рублей) и эластичная муфта (5-10 тыс. рублей) карданного вала. Со временем может зашуметь и задний дифференциал: виновник – высокий крутящий момент. Элемент взаимозаменяем с Мерседес.
Высокий крутящий момент заставляет быстро капитулировать задний дифференциал (20 000 рублей за б/у).
Ходовая
Крайслер 300С – автомобиль, выполненный в настоящем американском стиле. Самая запоминающаяся особенность - то, как он плывет по шоссе. Феноменально мягкая подвеска не идеальна для Российских дорог, но позволяет с комфортом преодолевать большие расстояния. На передней и задней оси работает многорычажная конструкция.
Шасси и тормозам приходится вести непрерывную борьбу с большой массой автомобиля и российскими дорогами, что сказывается на их ресурсе. Замена колодок может понадобиться уже после 20-30 тыс. км, а диски не редко ведет. Недостаток обходит стороной версии SRT с тормозами Brembo.
Тормозная система изнашивается очень быстро. Многие жалуются на перегрев и деформацию тормозных дисков. Кроме того, закисают направляющие суппортов.
Спустя 200 000 км приходят в негодность сайлентблоки заднего подрамника (4 штуки по 9000 рублей плюс 8000 рублей работа).
К сожалению, не отличается надежностью и рулевой механизм, который в подавляющем большинстве экземпляров требует ремонта. Особенно насос ГУР (от 10 000 рублей) в машинах с очень большими колесами.
Рулевая рейка может застучать после 200-250 тыс. км. Оригинальная рейка стоит 74 000 рублей, а восстановленная - около 18 000 рублей.
Передние ступичные подшипники доводится обновлять по прошествии 150-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (3-6 тыс. рублей плюс 1500 рублей за работу).
Машины, предназначенные для европейского рынка, могли оснащаться самовыравнивающимися амортизаторами задней оси - нивоматами. Стоимость одной такой стойки - 55 000 рублей. Они сдаются после 200-250 тыс. км. Из-за дороговизны нивоматов многие взамен устанавливали обычные амортизаторы и пружины.
Другие проблемы и неисправности
Поезженный Е-класс ржавеет на глазах, того и гляди «заразит» припаркованные возле него автомобили. Не обошла стороной данная проблема и 300С – коррозия автомобилей первых лет производства не редкость, особенно на сварных швах и местах соединения листов. На экземплярах старше 13-14 лет оказываются поражены колесные арки и пороги.
В местах соединения кузовных панелей со временем появляется ржавчина.
Следует осторожно относиться к автомобилям, ввезенным из США (основная масса) – многие из них восстановлены после крупных ДТП.
С возрастом ломаются наружные ручки дверей (2000 рублей), и изнашиваются петли.
Также встречаются случаи «электро-недостаточности»: перегорают лампочки подсветки панели приборов, выходит из строя блок управления климатической установкой, отказывает генератор, сбоит аудиосистема и различные датчики.
Качество сборки экземпляров из Австрии заметно лучше, но материалы все те же – не самого высокого качества. Во время морозов пластик начинает издавать неприятные звуки.
Стоит ли покупать?
Тем не менее, общее впечатление от Chrysler 300C положительное, и если не учитывать высокий расход топлива, то затраты на эксплуатацию не запредельные. 300С – неплохая альтернатива автомобилям европейских производителей. Тем более что Chrysler, предназначенный для Европейского рынка, получал дорогу в жизнь в Австрии. Это позволило избежать исконно американских недостатков сборки.
К тому же, Крайслер 300С не так богато оснащен и не так роскошен, как Mercedes E-Class. И поэтому американец, по мнению многих механиков, надежнее, своего немецкого оппонента. Таким образом, простота конструкции иногда может оказаться важным преимуществом.
Двигатель глохнет на ходу – самые нетривиальные причины и их устранение
Как правило, когда глохнет на ходу двигатель, автовладельцы начинают проверять топливный фильтр, бензонасос, свечи и т.д. Это правильно, так как причина чаще всего находится на поверхности. Но что если стандартные действия не дали положительного результата? Предлагаем ознакомиться с некоторыми вариантами неисправностей, которые встречаются реже, и, как правило, приводят водителей в недоумение.
Двигатель может глохнуть на ходу только по трем причинам:
1. Проблемы с подачей топлива (некачественная смесь, нестабильная ее подача и т.д.).
2. Отсутствует искра.
3. Проблемы в механической части двигателя.
Что касается механических поломок, в результате которых мотор может заглохнуть во время движения, то к ним относится заклинивание двигателя и обрыв ремня ГРМ. Все они сопровождаются грохотом из-под капота и полным дальнейшим отказом ДВС. Поэтому ошибиться в диагнозе невозможно.
А вот причин отсутствия/нестабильности искры или проблем с топливом гораздо больше, и далеко не всегда они лежат на поверхности, поэтому их мы далее и рассмотрим.
Проблемы в электрической части – ищем плохой контакт
Нередко автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда двигатель работает ровно, не теряет мощности и легко заводится, но иногда ни с того, ни с сего вдруг глохнет во время движения. Как правило, проблема проявляет себя при движении по неровной дороге, к примеру, автомобиль «ловит» яму и тут же глохнет.
Причина такой неисправности банальна – плохой контакт в электроцепи. Чаще всего пропадает масса, то есть, провод, который крепится к кузову. Поэтому достаточно «подтянуть» контакт или зачистить его, и проблема исчезает. Можно закрепить дополнительный провод, идущий от двигателя к кузову.
Также следует внимательно осмотреть остальные клеммы и контакты, имеющиеся в цепи. Зачастую все проблемные участки видны даже визуально – они сильно окислены, загрязнены или имеют явные следы обгорания либо механические дефекты оплетки. К примеру, на автомобиле Toyota RAV вашему покорному слуге доводилось сталкиваться с ситуацией, когда автомобиль сам по себе в пути глох, и после этого какое-то время напрочь отказывался заводиться. Спустя некоторое время мотор начинал отлично заводиться с первого раза, и опять работал, как ни в чем не бывало.
Такое поведение авто полностью сбивало столку. В итоге был обнаружен проводок с перетертой оплеткой за правой фарой, который подходит к реле IGN2. Причиной повреждения провода оказался электро-корректор фар, а точнее – его разъем, который касался провода и при движении перетирал оплетку.
Самое неприятное в подобных ситуациях то, что неисправность невозможно выявить путем компьютерной диагностики. Поэтому обращения в СТО, порой многократные, не приносят положительного результата.
Следует отметить, что подобные симптомы иногда возникают и по причине неполадок в электронной части, так называемых «мозгах». Однако они легко выявляются в процессе компьютерной диагностики.
Проблемы с подачей топлива
Выход из строя мембраны вакуумного усилителя
Нередко водители приходят в недоумение – почему автомобиль глохнет при нажатии на тормоз? Казалось бы, какое отношение тормозная система имеет к работе двигателя? В действительности имеет – вакуумный усилитель тормозов посредством вакуумного шланга связан с впускным коллектором.
В случае выхода из строя мембраны вакуумного усилителя, при резком нажатии на тормоз она не успевает создать разряжение. В результате часть воздуха из тормозной системы попадает в горючую смесь, тем самым сильно ее обедняя. Это приводит к тому, что двигатель глохнет. Как правило, замена прокладок и мембраны позволяет устранить неисправность. Но иногда в замене нуждается и вакуумный шланг.
Разгерметизация воздуховода
В современных автомобилях причиной неисправности может послужить даже разгерметизированная гофра воздуховода. Это связано с тем, что в случае ее повреждения воздух начинает подсасываться в обход датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). В результате он сообщает блоку управления неверные данные и, как следствие, автомобиль глохнет.
Надо сказать, что подобная проблема проявляет себя не только на ходу, но и на холостых оборотах. Мотор начинает работать не стабильно – обороты «плавают», периодически двигатель глохнет.
Неисправность демпфера дроссельной заслонки
Бывают ситуации, когда двигатель глохнет во время переключения скорости, когда происходит сброс оборотов. Они буквально «проваливаются» до критической отметки. Происходит это обычно по причине неисправности демпфера дроссельной заслонки. Последний обеспечивает плавный возврат дроссельной заслонки в исходное положение, и тем самым исключает провалы оборотов.
Чтобы убедиться, что виной такой неисправности является именно демпфер, необходимо выполнить следующие действия:
1. Хорошо прогреть двигатель.
2. Открыть дроссельную заслонку руками и резко отпустить.
В случае исправного демпфера дроссельная заслонка должна быстро дойти практически до исходного положения, затем притормозить, и окончательно доходить до мертвой точки в течение 1-2 секунд. Если дроссельная заслонка моментально вернулась в исходное положение, демпфер необходимо менять.
Если демпфер в вашем автомобиле не установлен, а проблема возникает только после набора ДВС очень высоких оборотов, ее причиной может быть блок управления двигателем. Неисправность может самоустраниться, если при езде на таких оборотах плавно сбрасывать газ. Это приведет к тому, что блок «досамообучится» правильно реагировать в подобных ситуациях.
Неисправность лямбда-зонда
Лямбда-зонд, или просто кислородный датчик, оценивает качество горючей смеси по анализу выхлопных газов, а точнее – содержанию кислорода в них. Именно он зачастую становится причиной того, что двигатель глохнет на ходу, плохо заводится, теряет тягу или становится непомерно «прожорливым».
В принципе, симптомы неисправности этого датчика могут быть самыми разными, в результате чего самостоятельно поставить правильный диагноз сложно. Поэтому необходимо использовать специальное диагностической оборудование.
Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные, но, в то же время, не типичные причины, по которым может глохнуть двигатель на ходу.
Двигатель глохнет на горячую: причины
Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.
В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.
Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых
Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.
Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.
Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.
В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.
На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.
Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.
Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.
Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую
В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.
Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.
Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.
Что в итоге
Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.
Читайте также: