Лада калина 1 4 дымит

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Лада калина 1 4 дымит

Один раз температура дошла до красной зоны, но это наблюдалось и до этого момента

Что значит один раз, но наблюдалось и до этого? Постоянно при движении стрелка доходит до красной зоны? Если двигатель перегревался, то есть вероятность залегания маслосъемных колец . Колпачки маслосъемные также от перегрева становятся деревянными и перестают задерживать масло на стеблях клапанов.

Температура охл. жидкости в красной зоне была всего один раз, но и до этого наблюдался синий выхлопной дым по утрам.

Какой пробег? Если дым только по утрам, а на прогретой машине при перегазовках, то скорей всего это маслосъемные колпачки уже плохо держат.

Пробег 29 000 км

В принципе пробег не очень большой, но колпачки уже стОит посмотреть, может задеревенели, вообще-то они обычно больше ходят.

Гов. е масло и перегрев двигателя с гарантией при таком пробеге выведут из строя колпачки.

Спасибо всем кто откликнулся. Был у мотористов, сказали не заморачивайся, т.к. масло не ест, расход топлива по городу (Самара) 7,9 л. по БК.

Конечно, не заморачивайся, заморочишься, когда в катколлекторе соты спекутся. Синий дымок с утра - это не нормально, чтобы не говорили там "особо просвещенные". При выборке тепловых зазоров на прогреве масло практически не расходуется и уж точно у нормального двигателя не должно быть никакого дыма. Не вижу проблемы поменять маслосъемные колпачки, лить "антитечь" и "раскоксовку" не советовал никому, по мне так проще вскрыть двиг и определить причину, чем заниматься х..ей. Можете съездить еще к десятку мотористов, воля ваша , и машина тоже. Свои машины ремонтирую сам, поэтому знаю,о чем говорю. Да, кстати, с катколлектором в данной ситуации еще возможна одна беда, посерьезней. После того, как спекутся соты, они начинают выкрашиваться. Так как расположение нейтрализатора близко к выпускным клапанам, обратной волной кусочки г..на из нейтрализатора оказываются в цилиндрах. Очень хороший абразив, скажу вам.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Дымит двигатель. , Синий дым из выхлопной.

Автор темы duxxlless, 12.1.2010, 22:02

Offline
Карточка
ЛС

Калина 1,4 16кл. Пробег 61 тыс. Неделю назад, начала жутко дымить и поедать масло вровень с бензином. Дымила на холодную и при езде. Скинули голову, поменяли маслосьемные колпачки, вынули поршни, посмотрели, померили - в норме. Собрали все назад - дымит. Но уже и при хх после езды(при остановке на светофоре - вообще жуть как сильно). Уровень пока стоит как и был.
Масло было найдено за дроссельной заслонкой в ресивере, а так же в тонкой трубке, которая идет от головки в дроссельный узел. В более толстой трубке, которая идет до дросселя - слегка сыровата.
Замер компрессии показал: 11 11.3 11 11.

Кто что посоветует ? Куда копать? Откуда масло попадает в цилиндры?

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Кто что посоветует ? Куда копать? Откуда масло попадает в цилиндры?

ЗЫ на моей аватаре - лучший автомобиль вселенной, шедевр инженерной мысли.

Лада калина 1 4 дымит

Начинающий

Ветеран

Начинающий

Ветеран

Начинающий

Ветеран

Начинающий

Элита

Ветеран

Начинающий

Ветеран

Была у меня такая лажа. Но виновна была свеча и именно в третьем цилиндре. 2 раза такое повторялось. А дым валил, так как я начитавшись книжку от долбанного БК ШТАТ X1-G замутил функцию "форсаж" или как-то так называется, короче она стирает данные самообучения, обучения др.заслонки и обучение пропусков зажигания. Т.е. когда накрылась свеча в 3 цилиндре контроллер не понял пропусков и подавал топливо в цилиндр, но свеча искру не давала, в результате этого бенз попал в большом количестве в кольца поршня и в цилиндр стало проникать масло (об этом свидетельствовал черный нагар на поршне), далее вся эта смесь не сгорев в цилиндре отправлялась прямиком в катализатор и догорала там, отчего и валил белый дым. Ну тогда еще я этого не знал и парился, а когда узнал, то сделал "форсаж" еще раз и обучил др.заслонку и пропуски зажигания. Далее все стало норм. потом еще разок свеча мозг выносила и опять на 3 цилиндре, но на этот раз дыма белого не было, а контроллер погасил подачу топлива и машина просто троила. После перехода на 92 бензин газпромнефти 3 цилиндр мозг парить перестал. не знаю почему, но всегда мозг парил толь 3 цилиндр. возможно брак катушки зажигания. И да. свечи покупаю только на экзисте и только бриск, как с завода стояли. А17 и прочие наши стали совсем унылое г.

В вашем случае могу предположить, что была применена на БК функция форсаж или с завода контроллер не был обучен на пропуски зажигания, и походу, если замена свечей ситуцию не меняет, то возможно накрылась катушка зажигания.

И как вариант можно попробовать:
1. выкрутить все свечи
2. отключить разъем на катушке зажигания
3. нажать газ в пол и покрутить стартер чтоб продулись цилиндры.

почистить свечи металлической щеткой и наждачкой, проверить зазоры свечей, все закрутить обратно и завестись.
А лучше с претензией к од ехать, если сам ничего серьезного не крутил.

Начинающий

Ветеран

Начинающий

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Проблема! Калина 1.4 16 клапанов жрет масло

Движок: 1,4 16 клапанов;
Год выпуска: 2010;
Пробег: 58000 км.
После покупки машины было поменяно масло (shell helix ultra 5W-40 полусинтетика), ну соответственно масляный фильтр тоже. В движок было залито три четверти щупа. После 1000 км пробега уровень был в норме. После 2000 км пробега уровень был ниже половины щупа. Я долил опять приблизительно на три четверти щупа. Проехал еще 500 км, проверяю уровень снизился ближе к половине щупа.
Дыма при заводе и газовании из выхлопной трубы не наблюдается. Заметил только такую вещь, почему-то место куда устанавливается аккумулятор - оно в масляных подтеках вперемешку с пылью и коробка сверху тоже слегка в подтеках. Уровень в коробке в норме. Также выхлопная труба имеет черный налет, масляных следов на трубе нет. Сам двигатель без масляных подтеков.
Поговорил с знакомым автослесарем, говорит, что эта беда 16 клапанников 1,4, обрадовал капитальным ремонтом двигателя, объяснял про какие-то кованные поршни, что их нужно будет ставить, в общем наговорил мне всего такого, аж волосы дыбом встали)
У кого такой же движок или такая проблема? Как с этим быть, куда копать и какая последовательность действий по устранению данной проблемы.

P.S. Под машиной масляных подтеков нет!

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Что не проясняет-то?
Аксиома первая: 95 бенз имеет лучшую детонационную стойкость
Аксиома вторая: детонация - крайне хреновый для двигателя процесс.
Аксиома третья: в жару детонация происходит охотнее

Можем остаться при своих. Как вам угодно.

Т.к. тема является архивной.

А кто сказал,что авто не должно расходовать масло?На 1000 км -200 грамм это нормальное явление.Смени марку масла.
Производители честно указывают расход масла при работе мотора, но при этом немного лукавят, указывая максимальный возможный. Например, компания Ауди в инструкции по эксплуатации одной популярной модели указала расход масла 1 литр на 1000 км. Как Вам?! Что будет с нашим кошельком в таком случае? Из жизни - При нормальной работе большинство двигателей кушают (расходуют) 200 грамм масла на каждые 1000 км. То, сколько моторного масла возьмет ваша любимая машина, сколько Вам придется долить масла, зависит от многих факторов:

Синий дым из выхлопной трубы реальные причины

Итак, расскажу вам о причинах почему дымит машина. Но сначала расскажу, то что было в моём случае, а позже вообще о общих возможных проблемах, в интернете стандартных статей полно!
Моя машина, калина 1.4 16 клапанная, дымила синим дымом и когда только заводилась и резко даёшь газу. Через некоторое время (пару минут) дым проходил. И бывало иногда на светофоре дымила когда газовал резко.

Проблема синего дыма — это когда масло попадает в топливо и сгорает — так и получается синий дым.

В моём случае ситуация была довольно страшная… Делали голову двигателя, масло съёмные колпачки менялись, выпускные клапана, поршневая и колечки. Всё это вышло довольно таки дорого… Кому интересны цены: колечки с поршневой на калину 1.4 особенные, не убиваемые и немецкие вроде и их очень тяжело достать… Мне достали за 7000р. Ремонт головы 5000р. Ну и плюс по мелочи… Это обошлось мне так, т.к. автосервис моей родни. После этого, моя машинка дымить совсем перестала и сейчас летает, ну или почти… Ещё не всё на ней сделал…

А теперь о возможных причинах:

Почему машина дымит синим дымом (цветом).

Основная же причина появления синего или сизого дыма — это сгорание масла, а значит попадание масла в цилиндры двигателя. А значит, если есть синий дым — значит, что ваша машинка прилично кушает масло! Следите за его уровнем! Масло может попадать через зазоры поршневой, колечек, между стержневой клапанов и направляющими втулками.

Основная причина появления такого дымка — это износ поршневой, колец и цилиндров. Часто в этом случае идёт потеря компрессии! Тут надо быть очень внимательным, т.к. бывают случаи, когда потери компрессии нету и тут сложно определить причину синего дыма.

Если дымит только на холодную — значит износ не большой и масло попадает мало… Тут можно повременить с заменой поршневой и лезть в голову машины. Причиной может быть слишком жидкое масло! Или появился не большой износ двигателя. Для того, чтобы в таких случаях масло не попадало в камеру сгорания — попробуйте заменить масло на густое. Так же попробуйте использовать присадки, которые не дают попадать маслу в камеру сгорания при маленьких зазорах.

Если износ маленький — синий дым появляется на холодном пуске и исчезает через некоторое время.

Если износ чрезмерный — синий дым может проявляется только на прогретом двигателе или увеличиваться вместе с увеличением прогрева.

Синий дым и расход масла очень часто так же появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания (может быть например если сгорела катушка зажигания) или при отсутствии герметичности клапанов. Так же свечи будут иметь черный нагар и возможно с наростами!

После нескольких часов простоя автомобиля и последующего запуска двигателя в ряде случаев можно заметить появление густого дыма из выхлопной системы. Такой дым может быть белым, сизым или черным. Дымление может как исчезать, так и присутствовать после дальнейшего прогрева ДВС. Необходимо отметить, что если мотор дымит после прогрева, тогда это указывает на определеннее неисправности.

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:

затрудненным пуском холодного двигателя;
неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
обороты на тахометре могут плавать;
наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
двигатель теряет мощность и т.п.

Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Читайте в этой статье

Итак, о чем же свидетельствует синий дым из выхлопной трубы?

Главной и наиболее частой причиной появления синего выхлопа является моторное масло, которое попало в цилиндры мотора. Оттенков синего дыма может быть много, от редкого еле синеватого, до густого темно-синего. Все зависит от степени неисправности и срока давности проблемы.

Актуально: Откуда масло в интеркулере? Разбираемся почему гонит масло в интеркулер

Дым синего цвета и расход масла

Как вы понимаете, если масло в больших количествах сгорает в цилиндрах, это не может не сказаться на его уровне. Поэтому другое определение такого явления как синий дыма — мотор ест масло. При этих явлениях расход масла может доходить до 0,5 л на 100 км, как правило наибольший расход масла наблюдается во время разгона, а также во время серьезных нагрузок. Если авто относительно «свежее», то частично такой «масложор» будет ликвидировать нейтрализатор, который выполняет очистку выхлопных газов.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

проблемы с системой топливоподачи;
износ цилиндропоршневой группы;
неполадки механизма газораспределения;
сбои в работе системы охлаждения двигателя;

Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Износ цилиндров

Износ цилиндров поршневой группы, как правило, сопровождается снижением компрессии в цилиндре и повышением давления картерных газов, что легко определяется соответствующими приборами. К тому же аварийный износ возникает в цилиндрах сразу, кроме того подобным дефектом чаще всего возникают посторонние шумы и уменьшающиеся с нагрузкой время прогрева двигателя из-за перебоя в цилиндрах, особенно при холодном пуске. Найти неисправный цилиндр нетрудно. Сравнив свечи зажигания или значение компрессии в каждом цилиндре. На свече обычно появляется черный налет, часто в виде наростов.

Кстати у двигателей, оборудованных турбо наддувом, повышенный расход масла и появление сизого дыма из выхлопной трубы может быть вызвано уплотнением ротора турбокомпрессора, что дает картину, схожую с историей про маслосъемные колпачки. Продиагностировать эту проблему очень легко: необходимо снять впускной ротор турбокомпрессора и заглянуть туда. Там обычно скапливается лужа масла. Вот, собственно и все, что я хотел вам рассказать, удачного дня вам на дорогах!

Чтобы на время избежать масложор в двигателе, и не допускать масляного голодания деталей мотора, используйте средства для повышения вязкости и остановки течи.

Например, стоп течь ликви моли, средство будет способствовать улучшению эластичности маслосъемных колпачков и различных резиновых уплотнителей.

Мотор дымит белым дымом

Белый дым в режиме прогрева зачастую является обычным паром, который конденсируется в выхлопной системе. Пар будет виден до того момента, пока выхлоп не нагреется. Также на конце трубы можно видеть капли воды. Если наружная температура низкая, тогда пар будет виден даже после прогрева мотора и его выхода на рабочую температуру. На густоту такого дыма дополнительное влияние оказывает влажность воздуха. Если влажность высокая, то и дыма будет больше.

Появление густого облака белого дыма в теплое время года после прогрева ДВС зачастую указывает на то, что в цилиндры попадает ОЖ. Частой причиной внезапного дымления белым паром является предшествующий перегрев двигателя. Вода является компонентом, который присутствует в составе охлаждающей жидкости. Получается, часть воды не успевает испариться в камере сгорания. Попадание ОЖ может происходить в результате разрушения прокладки ГБЦ или трещин в местах прохода каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость.

Белый дым из выхлопной трубы на холодном двигателе

Густой белый дым из выхлопной трубы при запуске двигателя может образовываться в результате наличия конденсата на стенках внутри глушителя (чаще всего возникает по причине разницы температур). Находящаяся влага на стенках начинает нагреваться, после запуска двигателя, а после и вовсе испаряется. Образованная пара в таком случае может возникать как в теплую пору года, так и при холодных температурах (особенно этот эффект часто наблюдают водители оставившие свои автомобили на ночь под открытым небом, или в регионах с повышенной влажностью).

Двигатель дымит синим дымом

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки

Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
выработка канавок колец в самом поршне;
изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
наличие задиров на стенках цилиндров;

Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

О чем говорит появление синего дыма из выхлопной трубы

От характера и времени появления дыма во многом зависят причины синего дыма из выхлопной трубы. При этом на практике можно выделить несколько основных случаев.

К ним относятся:

Появление дыма на холодном движке;
дым после прогрева.

Сине-белый дым появляется только при прогреве мотора, а затем постепенно проходит. В этом случае переживать не стоит. Вероятная причина проблемы – износ механизмов силового узла.

Пока двигатель холодный, небольшие объемы масла просачиваются в двигатель. Как только основные элементы нагреваются и расширяются, все нормализуется и становится на свои места.

Синий дым продолжает идти из глушителя даже после того как двигатель прогрелся. Более того, густой дым начинает валить еще сильнее. А это уже говорит о явных неисправностях двигателя. Скорее всего это появление больших зазоров и проникновение масла в камеру сгорания.

Такие неисправности всегда сопровождаются повышенным расходом масла, поэтому важно время от времени проверять уровень расходной жидкости и своевременно реагировать на появившиеся проблемы.

2. Плавающие обороты на холостых . Как и у других серий двс 16-ти клапанного семейства ВАЗ, обозреваемый 1.4-литровый мотор также не обошла проблема, связанная с плавающими оборотами на холостых оборотах. Зачастую обороты у мотора начинают плавать из-за неисправности того или иного датчика двс. Как правило, виновниками торжества могут быть датчик положения коленчатого вала, дроссельной заслонки или массового расход воздуха, он же ДМРВ.
3 . Преждевременный выход из строя компонентов ГРМ . За ременным механизмом газораспределения в этом двигателе нужно следить предельно внимательно, особенно за состоянием ремня ГРМ, помпы и роликов. В том случае, если вы обнаружили посторонние шумы, стуки или остатки следов антифриза, то необходимо незамедлительно произвести замену того или иного узла, как так в противном случае капитальный ремонт будет просто неминуем.
4 . Часто глохнет . Рассматриваемый силовой агрегат имеет свойство внезапно глохнуть, а также троить, как на холостом ходу, так и при переключении передач. Как правило, причина подобных неприятностей напрямую связана с чрезмерным загрязнением дроссельной заслонки, чуть реже в сбоях регулятора холостого хода.
5 . Мелкие заводские болячки . К основным заводским болячкам мелкого рода можно отнести, перегрев или недогрев двс, который непосредственно связан с недоработанным термостатом; стуки по капотом, связанные с гидрокомпенсаторами, а также троение, появляющееся из-за проблем с катушкой зажигания или при выходе из строя некачественных свечей зажигания.

Периодичность регламентного техобслуживания двигателя ВАЗ серии 11194 объемом 1 . 4 литра

Для справки отметим, что завод-изготовитель АвтоВАЗ, настоятельно рекомендовал автовладельцам после покупки нового автомобиля Лада Калина, проходить нулевое ТО на пробеге в 2,5-3 тысячи километров, а затем обслуживать силовой агрегат каждые 15 тысяч километров или 1 раз в год. По мнению многих автовладельцев, лучше всего сокращать регламентные интервалы обслуживания до 9-10 тысяч километров пробега, чтобы продлить тем самым ресурс силовой установки. При плановой замене моторного масла, на заливку новой смазки необходимо от 3 до 3,5 литров (5W-30 или 5W-40).

Во сколько оценивается новый и бэушный вазовский силовой агрегат 11194 1.4 16v 89 л.с?

На сегодняшний день новый двигатель ВАЗ 11194 оценивается в среднем от 60 до 65 тысяч российских рублей (около 900$ в эквиваленте), поэтому очень часто разумные люди, которые умеют считать свои деньги обращаются на специализированные разборки. Контрактный вазовский мотор в хорошем состоянии с небольшим пробегом и даже с краткосрочной гарантией можно купить почти в 2 раза дешевле.

Какие атмосферные двигатели других производителей относятся к аналогам ВАЗ 11194 1 . 4 литра ?

Частая проблема с печкой на Калине, о которой нужно знать владельцам + решение за пару минут

Когда я покупал новую Калину, то первые несколько лет я горя не знал с этой машиной. Ни зимой, ни летом она не доставляла мне проблем, и особенно радовала работой своего отопителя, который не давал замерзнуть даже при сильных морозах.

Но это счастье было недолгим и уже на третий год появилась проблема. Даже на максимально "горячем" режиме, воздух из сопел отопителя был далеко не таким горячим, как это было на новой машине. Система была проверена на завоздушивание, радиаторы и патрубки проверены на герметичность, но ничего подозрительного не было обнаружено.

И тут я наткнулся на одну тему на форуме калиноводов, которая дала мне понять, что я не одинок в этой беде, и подобная проблема проблема с печкой встречается у многих автолюбителей.

Многие владельцы нашей "ягоды" отметились в теме, и большинство тех, кто решил проблему, указали на недостаточно плотное закрытие заслонки корпуса печки в салоне. Именно это и приводило к неэффективной работе системы отопления салона. А проверить это можно было следующим образом.

В дефлектор отопителя я вставил термодатчик от мультиметра и при полностью прогретом моторе замерил температуру выходящего воздуха. Теперь необходимо было добраться до корпуса печки со стороны ног водителя и найти ту самую заслонку, которую необходимо было закрыть сильнее вручную.

Вручную необходимо было отвести этот рычаг максимально вперёд, закрывая тем самым заслонку. И в это время нужно смотреть на показания термометра, или просто рукой пробовать, не стал ли воздух более горячим после такой манипуляции.

В моём случае температура на дисплее мультиметра стала резко подниматься, что свидетельствовало о том, что проблема крылась именно к этой заслонке, которая не закрывалась до конца, и воздух не был таким горячим. Чтобы максимально быстро решить проблему, и забыть о ней навсегда, многие советовали установить в этом месте маленькую пружинку, которая бы постоянно подтягивала рычаг вверх, что и было сделано:

После этой копеечной и быстрой доработки отопитель работает максимально эффективно, так как заслонка теперь прижата плотно и горячий воздух через дефлекторы быстро поступает в салон. Если вы хотите более подробного разъяснения, ниже будет представлен мой видео обзор.

Теперь вы можете повторить то же самое со своей Калиной, если у вас тоже возникли подобные проблемы, вполне вероятно, что причина кроется именно в этой злосчастной заслонке, которая многих вымучила.

Если статья была полезной, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждый день. Благодарю за внимание, до скорых встреч.

Лада калина 1 4 дымит

Boris

Просмотр профиля scorpion_vp Просмотр профиля

Куратор Львовской Области

лео Просмотр профиля blistograd

Просмотр профиля

прошивку я ставил Е-2. Десятки машин на ней ездят без проблем. Прошивка на расход масла не влияет никак. Она влияет на расход топлива.
Женя , а откуда детонация на ХХ.Такого не бывает. То напверное шото другое проявляется. Детонация -это звон поршневых пальцев под нагрузкой изза хренового бензоля или слишком раннего запалення. Также детонация проявляется когда заглушиш мотор а он еще пытьается работать-изза слишком познего зажигания и как следствие перегрева.

походу там точно маслосъемные кольца,сильно редкое масло или сальники клапаноффф.. Я хоть не моторист . но больше чем эти причины не вижу.

Добавлено:
заканчивай ремонт в квартире и к мотористу.

Отключение ИММобилайзера на машинах с электронной педалью БЕЗ РАЗБОРКИ БЛОКА

scorpion_vp Просмотр профиля

Куратор Львовской Области

Boris

Просмотр профиля eklimko74 Просмотр профиля Thomas Просмотр профиля

У тебя не машина, а сплошная проблема. Может сказываются периодические эксперименты над ней?

Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф.

Tol466

Просмотр профиля eklimko74 Просмотр профиля Thomas Просмотр профиля

Ты ее слишком любишь и готов задушить в объятиях ) Вот она и задыхается )

eklimko74 Просмотр профиля Jeka_A Просмотр профиля

Boris

Просмотр профиля

А здесь много людей, для которых эта фраза Блистограда является откровением?

R_S Просмотр профиля Boris

Просмотр профиля

Рекомендую сконцентрироваться на траблах 1,6 с регулировкой клапанов и расходом топлива
У меня после 40 тык вообще перестало уходить масло - после затяжки всех хомутиков на резиновых шлангах А то по 0,5 л приходилось доливать между заменами.

И, кстати, интересное совпадение. А автора темы проблем с маслом стало меньше, когда он стал заливать его больше. Я так уверенно говорю об отсутствии расхода, потому как менял масло 6 тык назад и тоже случайно залил точно по верхнюю метку. За это время была пара грунтовых покатушек и несколько асфальтовых, где двигатель непрерывно работает в области 4. 6 тыс. Да и при обычной езде я не стесняюсь раскручивать. А уровень держится на нерекомендованной верхней метке. К чему бы это?

R_S Просмотр профиля

Да я регулирую периодически каждые 15 тыс. +- , но масло не уходит вообще (пробег сию 65 тыс.), детонирует только на 92 бензине когда трогаешься со второй передачи, в городе крутить не надо, обрыв ГРМ чреват только разрывом ремня ГРМ и т.п.
Вижу единственный "+" 16 кл мотора - расход топлива, но при городском цикле этот "+" практически нивелируется, а если брать однообъемные двигатели, то наверное и этого "+" нет. А количество лошадей влияет только на максимальную скорость, но у нас в стране какбИ больше 130 км/ч (+20 ) ездить нельзя.

Дело в том, что автор не един с масляной прожорливостью 16 кл ДВС. Не только он описывает свои расходы и не только на этом форуме.

Добавлено:
В общем при наших реалиях и национальном качестве ГСМ, двигатель 1,6 8 кл полностью эксплуатационно покрывает двигатель 1,4 16 кл, как . бык овцу (как сказал классик М. М. Жванецкий ) - я так думаю.

blistograd

Просмотр профиля

А здесь много людей, для которых эта фраза Блистограда является откровением?

вот не понятно. что я такого сказал?? смешного или не смешного.

я сказал то что сказал.

если я неправильно сказал-исправьте.

Отключение ИММобилайзера на машинах с электронной педалью БЕЗ РАЗБОРКИ БЛОКА

Thomas Просмотр профиля

Подтверждаю, когда сам все, что смог затянул расход прекратился.
С новья был небольшой, но с посещением ГСТО увеличился, так как на заводе не дотянули, на ГСТО при ТО тоже, даже не пытались, а как полезли руки-крюки глубже в двигатель всего лишь вовремя ТО, ОЖ поменять, масло, вечи, так стало еще хуже, то шлаг не затянутый сдвинут, то воздуховод не затянутый (который потом электрик прикрутил обнаружив такой пердюмонокль не в своей области), то отламывают крепления разъемов (тот что за аккумулятором), то в торпедо с ломомом лезут для ее снятия. На мое замечание, что вот (показывал пальцем) потеет маслом у хомута, получал ответ, это нормально, так у всех. Так все и затяните хомуты. Чтобы не было как у всех.

что смог затянул расход прекратился

По русскому форуму прослеживается явная тенденция зависимости расхода масла на 1,4 от марки масла (производителя) и вязкости. На одной их веток я это отписал.

тема
Уровень масла двигателя, расход
12.3.2011, 14:49
"Как мне показалось, читая российский форум, то так раз у тех кто льет именно Shell 10w40 и еще часть Castrol с нижним 10W самый большой расход масла.
Знакомый заливал на дизель Castrol с нижним 10W - тоже уходит. Поменял на Ликвм Моли - не уходит. "

И если судить по ответам в теме "Какое масло лучше лить?, МОТОРНЫЕ МАСЛА И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА", SHELL льют немало, в том числе и в 1,4. Castrol там почему то нет , но думаю если исходить от довольно большого списка приведенного, в графе "другое. " немало как раз пользователей Castrol, так как марка популярная.

Не все йогурты одинаково полезны. Делайте выводы.

По сабжу, примерно на 60 тыс по регламенту требуется промывка системы вентиляции картера, пункт 2.5 сервисной книжки. Если система забита, зависит от бензина который использовали и масла, вентиляции картера ухудшается, возрастает давление выхлопных газов, с продавливанием сальников/прокладок. Промой каналы вентиляции это может быть причиной неисправности повлекшей расход. А то неисправность удалишь, но она вернется. Для "маслосъемные кольца" при пробеге в 110 тыс еще далековато, если конечно не заливалась Олейна. Начни с проведения регламентных работ. Удачи.

Читайте также: