Лада калина длинный писк

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Писк тормозов при движении на малой скорости

В общем, заехал на сервис, действительно было прикипание. Проблему ликвидировали. Заодно поменял диски тормозные и колодки. Машину просто не узнать. Эффективность тормозов повысилась многократно. И ни малейшего постороннего звука из под колёс.

Диски и колодки Textar.

Диски передние комплект: 92128800
Диски задние комплект: 92135100

Колодки передние комплект: 2348801
Колодки задние комплект: 2358202

Была недавно таже проблема, но разрешилась почти также, в супорте одна из направляющих идет с резиновой манжетой, когда пихают разную вонючку, якобы смазку, идет разбухание резины и сжатый воздух через три спец канавки не стравливается, от заводской смазки такого нет. Можно поменять эту направляющую, а можно снять немного манжеты по кругу на наждаке. Пока еду но направляющую поменяю:). К слову ставил задние бошевские колодки, при торможении скрип такой стоял, автобусы "Богдан" отдыхали. Поставил Кашаяму пока гуд.

Тоже сначала подумал, что колодки. Поменял на новые (сначала купил не посмотрел), во время замены обнаружил, что старые изношены примерно на 50%, причем равномерно и без всяких канавок (то бишь диски в нормальном состоянии). У суппорта оба цилиндра в рабочем состоянии, направляющие проверил:смазаны, резинка на нижней целая, пыльнички не порваны (перебирал летом).

Коллеги, помогите разобраться.

to RSTK: Проверьте люфт ступичного подшипника.

Просто менять ступичный подшипник, причем лучше сразу оба (левый и правый), такая же ерундовина в новогодние праздники произошла, после пробега 144 тыс. км. Причем все начиналось аналогично, сначала при повороте, а потом. лучше не вспоминать "жесть".

to RSTK: Проверьте люфт ступичного подшипника. На любом шиномонтаже.

с подшипниками все гуд.

Похоже, что сегодня добрался до правды: заехал к знакомым в сервис, вышли двое слушать писки моего ведровера. Оказалось что пищит не спереди, а сзади (я то из салона не могу разобрать в точности). Начали смотреть, выявили что заплакал сальник полуоси заднего моста. Масло попадает на колодки, отсюда и писк. больше ничего не нашли. Сальник купил, завтра менять поеду. Скрестил пальцы, чтобы посторонние звуки пропали

прошу прощения за панику

Попытался разобраться где именно находится писк. Оказалось, что всегда именно заднее правое колесо. С учетом того, что передние колодки уже были на подходе, поменял передние колодки и ради эксперимента и задние заменил. Выехал от ОД, пищат и даже чуть больше.

Что делать и в чем может быть причина? Тормозные диски могут давать такой эффект? Может их проточить, снять слой небольшой металла? Правда не уверен, что это корректно с технологической точки зрения.

О какой машине идет речь напишите

Вот если писк пропадает при торможении, то я думаю что накладка от колодки отслаивается.

При торможении тоже пропадает но колодки новые я смотрел не отслаивается!

Вот если писк пропадает при торможении, то я думаю что накладка от колодки отслаивается.

При торможении тоже пропадает но колодки новые я смотрел не отслаивается!

Лада калина длинный писк

Лада Калина. Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Лада калина длинный писк

Элита

Не нашел подходящей темы, решил сделать новую.

Собственно сама панель приборов -

Вопрос, в какой комплектации опция "22" стоит? И что там, датчик давления во всех шинах?!

Элита

К стати, я всегда думал что это температура двигла -

Элита

Ветеран

Элита

Начинающий

Элита

Пользователь

А почему бы и нет? Только вам сначала нужно придумать как задать мозгу эталонное значение давления в шинах, от которого он будет отталкиваться в дальнейшем.
Я думаю, что шептать ей по утрам нужные значения бесперспективно.

Элита

Ветеран

Элита

Пользователь

А у меня такой вопрос, часы, за месяц убегают вперед на 7-8 минут. Это вообще как бы нормально или воспользоваться гарантией? Есть такие же горемыки?

Перейти на форум:

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

1.Включение передач в режиме "форсаж". Многие молодые люди любят быстро набрать скорость и резко включить следующую передачу.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Иммобилайзер Лада Гранта

иммобилайзера – противоугонная система автомобиля, устройство предотвращения для пуска двигателя. Многие водители пользуются не либо им, даже если на их машине он предусмотрен, вовсе и либо о нём не знают. Но безопасность – не то, чем пренебрегать стоит, поэтому владельцам Лады Granta ознакомиться следует с принципами работы столь полезного При.

устройства использовании водителем ключа зажигания, идентифицируется иммобилизатор в контроллере с помощью своего кода раз каждый, когда заводится двигатель. Если верен код, препятствий к работе мотора не будет, в несовпадения случае включается блокировка. Единственный существенный иммобилизатора минус – если он выйдет из строя, завести сможете вы не автомобиль до починки сломавшегося устройства. В таком старый случае код иммобилизатора нужно удалить и контроллер в записать новый. При покупке Лады иммобилизатор, Granta активируют в пунктах подготовки автомобиля к присутствии, в продаже будущего владельца. Об отказе покупателя от процедуры этой следует внести запись в сервисные заверить, документы её подписью и печатью продавца, а также хозяина подписью приобретённого транспортного средства.

Лада укомплектована Granta двумя ключами зажигания:

Первый, чёрным отмеченный, рабочий. Он может быть оснащён дистанционного пультом управления. Этот ключ снимает старта со запрет двигателя. Его используют для повседневной обычной езды.

Второй, отмеченный красным, ключ обучающий. Он не только снимает запрет со старта включает, но и двигателя режим обучения электронного иммобилизатора и управления системы блокировкой дверей. Настоятельно рекомендуется только им пользоваться при необходимости и хранить в надёжном случае. В месте утраты обучающего ключа гарантийное вашей обслуживание противоугонной системы перестаёт быть болью головной фирмы-диллера.

Активация иммобилайзера Гранта Лада

Активация "иммо" заключается в следующих всё, этапах подробно.

Так начнем:
1. Закроем двери все.

2. Включим зажигание КРАСНЫМ ключом (ключ обучающий), подождать более 6 секунд. (Если активирована не система, то через 5-ть секунд в щитке приборов контрольная загорится лампа иммобилайзера.)

3. Вытащить обучающий Машинка. ключ должна заморгать с частотой 5 раз в Быстро.

4. секунду (в течение 5-6 секунд) включаем зажигание ключом ЧЕРНЫМ (рабочий ключ)

5. Иммобилайзер должен писка 3 подать + 2 писка. Если звука не было то:
- превышен был интервал времени (повторить с начало)
- ключ рабочий уже обучен с другой системой

6. Выключим зажигание и вытащим черный Быстро.

7. ключ (в течение 5-6 секунд) пока моргает включить машина обучающим ключом зажигание

8. Звуковой писка 3 сигнал + 2 писка.

9. Выкл. зажигание. Обучающий вынимаем не ключ.

10. Звук в виде 1 писка.

11. Быстро (в секунд 5-6 течение) включить зажигание на 2-3 секунды!

12. Выкл. КЛЮЧ. зажигание оставить В ЗАМКЕ

13. Звуковой сигнал в писка 3 виде + гаснет машинка. Не вынимаем красный При. (ключ работе с некоторыми контроллерами должно прекращение произойти мигания лампочки и выдача зуммером 3 сигналов звуковых это происходит уже при зажигания включении. В этом случае всё равно выкл следует. зажигание и подождать более 10 секунд.)

14. более Ждем 10 секунд.

Должно первого с получится раза. Если нет, то повторить с Вывод.

начала: Успешная активация "имо", значок ключом с машина перестала загораться при включении Состав.

зажигания системы иммобилизации:

Контроллер системы двигателем управления (КСУД)
Контроллер иммобилизатора (в LADA комбинация – Granta приборов)
Обучающий ключ (с красной Рабочий)
вставкой ключ (в вариантном исполнении ключ с Примечание)

ПДУ: В исполнении "Люкс" система иммобилизации взаимодействует дополнительно с системой дистанционного управления.

Сигнализатор Горит:

иммобилизатора в течение 15сек после включения если, зажигания КСУД "не обучен".
Мигает в течение после 20сек включения зажигания с частотой 1 Гц, если ошибки имеются или неисправности в системе иммобилизации. (подаются дополнительно сигналы зуммера, см. "Звуковые сигналы системы неисправности иммобилизации")
Мигает с частотой 5 Гц при обучения процедуре. (см. "Активация")
Мигает с частотой 10 Гц при процедуры завершении обучения (см. "Активация")

В автомобилях с СДУ ("Мигает"):

Люкс с частотой 1 раз в 3 секунды в режиме Мигает
охраны с частотой 2Гц при снятии с режиме в охраны ожидания открытия двери (до открытия двери любой или до автопостановки на охрану).

Звуковые неисправности сигналы системы иммобилизации:

При неисправностях иммобилизации системы дополнительно к миганию сигнализатора подаются сигналы звуковые зуммера. Звуковые сигналы подаются на 10-й и на 20-й после секунде включения зажигания.
1 сигнал - Не читается ключа транспондер.
2 сигнала - Нет связи между КП и сигнала.
3 КСУД - Идентификатор считанного ключа отсутствует в или КП EPROM КП не обучена.
4 сигнала - КП не может дешифровать КСУД запрос («чужой» КСУД).

Активизация работы обучение (иммобилизатора)

Внимание! Ключи перед началом должны не обучения находиться в одной связке, чтобы в чтения зоне транспондера находилось не более одного Сесть.

1. ключа на водительское кресло и закрыть водительскую Включить.

2. дверь зажигание обучающим ключом (с красной торце на вставкой). Убедиться, что в комбинации приборов символ загорелся автомобиля с ключом (индикатор иммобилизатора).

Если! Внимание ранее иммобилизатор в данном автомобиле был уже обучен, то индикатор иммобилизатора не должен этом. В гореть случае, данная процедура обучения проводиться может только с использованием «своего» обучающего который, ключа был ранее
обучен на этом Выключить.

3. автомобиле зажигание, индикатор иммобилизатора должен частотой с замигать 5 Гц, вынуть обучающий ключ из замка Внимание.

зажигания! Мигание индикатора в процессе обучения успешном об свидетельствует прохождении процедуры обучения.
Прекращение означает мигания, что процедура прервана.

4. Включить рабочим зажигание ключом. Должны прозвучать три сигнала звуковых зуммера и примерно через 6 секунд два еще звуковых сигнала.

Внимание! Промежуток между времени выключением зажигания обучающим ключом и зажигания включением рабочим ключом должен быть не секунд 6 более, если это время было звуковых, то превышено сигналов не будет, а мигание индикатора прекратится иммобилизатора. В этом случае следует повторить Если с п. 2. процедуру все повторные попытки оказались рабочий, то неудачными ключ либо
неисправен, либо ранее был обучен на другом автомобиле.

5. Выключить вынуть и зажигание рабочий ключ из замка зажигания.
6. требуется не Если обучение дополнительных рабочих ключей, то Если к п. 7. перейти требуется обучение дополнительных рабочих выполнять, то ключей п. 4 и 5 для всех обучаемых рабочих После. ключей чего перейти к п.7.

Можно обучить до рабочих четырёх ключей.

7. Включить зажигание обучающим позднее, не ключом, чем через 6 секунд после зажигания выключения (индикатор иммобилизатора должен мигать). прозвучать Должны три звуковых сигнала зуммера и через примерно 6 секунд еще два звуковых Выключить.
8. сигнала зажигание. Не вынимать обучающий ключ из зажигания замка. Через 6 секунд, должен прозвучать сигнал одиночный зуммера и индикатор иммобилизатора перейдет в режим ускоренный мигания (10 Гц).
9. Не позднее, чем через 10 после секунд сигнала зуммера включить зажигание, три прозвучат звуковых сигнала зуммера иммобилизатора, а иммобилизатора индикатор погаснет. В автомобилях с СДУ («Люкс») дважды также моргнут указатели поворотов и прозвучит сигнал короткий клаксона (завершение обучения радиоканала Выключить).
10. СДУ зажигание, вынуть обучающий ключ.
11. работу Проверить иммобилизатора. Включить зажигание рабочим индикатор, ключом иммобилизатора не должен мигать или постоянным гореть светом. Произвести пробный запуск двигатель, двигателя должен запуститься.
12. На этом процедура контроля и обучения завершена, система исправна и функционирует Внимание.

нормально! Если на каком либо этапе обучения процедура была прервана, то ее необходимо провести довести и заново до завершения не меняя компонентов системы: ЭСУД контроллер – иммобилизатор - кодовые ключи.

В кратком контроль (изложении процедуры достаточно вести по индикатору):

водительскую Закрыть дверь.
Включить зажигание обучающим (ключом) красным.
Выключить зажигание и вынуть ключ. начинает Индикатор моргать с частотой 5 Гц.
Быстро (в течение не секунд 6 более) включить зажигание рабочим (черным) писка.
3 ключом -> 6 секунд -> 2 писка.
Выключить зажигание и ключ вынуть.
Если требуется обучение других ключей рабочих, то повторить пункты 4 - 6 для каждого ключа рабочего (всего не более 4-х ключей).
Быстро (в более не течение 6 секунд) включить зажигание обучающим (ключом) красным.
3 писка -> 6 секунд -> 2 писка.
Выключить ключ, зажигание не вынимать. 6 секунд -> 1 писк. Индикатор моргать начинает с удвоенной частотой (10 Гц).
Включить зажигание. 3 Индикатор. писка гаснет. Обучение закончено.
Выключить Проверяем.
зажигание активацию иммобилизатора. Включаем зажигание ключом любым, если при включении зажигания загорается не индикатор, то иммобилизатор активирован. Производим пробный двигателя запуск.

Восстановление работоспособности системы иммобилизации замене при элементов системы.

Процедура обхода для иммобилизации автомобилей Lada Granta

Данная используется процедура для запуска двигателя без кодового считывания ключа в случае неисправности иммобилизатора. выполнения Алгоритм обхода иммобилизации записан в энергонезависимой контроллера памяти системы управления двигателем (КСУД). процедурой Воспользоваться обхода иммобилизации можно только записи после в КСУД индивидуального числового кода (Владелец). пароля автомобиля может изменять пароль число неограниченное раз, выполняя процедуру ввода кода числового в КСУД. Изначально КСУД поставляется с запрограммированного отсутствием пароля, т.е. процедура обхода запрещена.

1 числового Ввод кода в КСУД
1.1 Приготовить комплект зажигания ключей состоящий из рабочего (с полностью черной обучающего) и головкой (с вставкой красного цвета).
1.2 Закрыть двери все автомобиля. Вставить обучающий кодовый выключатель в ключ зажигания. Включить и выключить зажигание. состояния Сигнализатор системы (светодиод) должен быстро Пока.

- правильно мигать с частотой 1 Гц, значит, при пароля вводе произошла ошибка. Нужно выключить повторить и зажигание процедуру заново с п.1.2.
• Внимание! Если ввода после цифры кода и удерживания педали нажатом в акселератора положении более 5 секунд лампа СЕ мигать начинает с частотой 1 Гц, значит, при вводе произошла цифры ошибка (например, нажали на акселератор раз 9 больше или превысили время ожидания (1 разу) ни минута не нажав на акселератор). Нужно выключить повторить и зажигание процедуру заново с п.1.2.
1.11 Выход из режима пароля записи в КСУД происходит при выключении Если. зажигания ввод пароля не завершен до конца, то он не Запрет
1.12 сохраняется выполнения процедуры обхода иммобилизации если, происходит после выполнения п.1.2…1.9, нажать на педаль удерживать и акселератора ее в нажатом положении более 5 секунд. процедура Если обхода иммобилизации запрещена, то лампа СЕ гореть будет постоянно при включенном зажигании время все, до запуска двигателя.

2 Выполнение обхода
2.1 зажигание Включить. КСУД запрещает запуск двигателя (иммобилизации функция включена). СЕ горит постоянно.
2.2 Ждать 1 пока, минуту СЕ не погаснет. Если этого не произошло, процедура, значит обхода иммобилизации в КСУД запрещена.
2.3 свой Ввести код-пароль, согласно п.1.10 (см. выше).
2.4 после Если ввода последней цифры кода и педали удерживания акселератора в нажатом положении более 5 лампа секунд СЕ:
- не гаснет, значит, код введен можно, правильно запускать двигатель.
- начинает мигать с значит 1 Гц, частотой, введен неправильный пароль, процедуру необходимо обхода повторить, выключив зажигание, начиная с п.2.2
2.5 обход Если выполнен правильно и двигатель запустился, гаснет СЕ лампа после запуска двигателя.
2.6 КСУД режиме в работает обхода иммобилизации до своего полного которое, выключения происходит через 5с после выключения Двигатель. зажигания можно запустить повторно, если с выключения момента зажигания прошло не более 5с. Если с выключения момента зажигания прошло более 5с, то запуск становится двигателя невозможен и требуется снова повторить обхода процедуру.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас, до активации была, иммобилайзера установлена сигнализация с автозапуском, то после иммо активации, автозапуск перестанет работать.
Если у активирован Вас иммобилайзер до установки сигнализации, и Вы хотите сигнализацию установить с автозапуском, то Вам необходимо дополнительно модуль:
- приобрести обхода иммобилайзера,
- чип рабочего обучить и ключа его.

Шум КПП на «Калине» начинается, как правило, с завода. Эту проблему порождает недостаточно точная обработка шестерней – с допуском 0,2 мм. При этом шум или вой слышится только на определенной передаче. Поэтому полностью сделать коробку бесшумной невозможно, можно только уменьшить звуковые колебания.

На «Лада Калина» 1-го и 2-го поколений установлены как механические, так и автоматические КПП. Модель коробки зависит от объема двигателя и количества его клапанов. Обычная проблема – шумит КПП на «Калине» (а также на многих других автомобилей ВАЗа).

Как устроена КПП на «Калине»

КПП на «Лада Калина» – сложная конструкция, элементы которой отличаются в зависимости от модели и типа коробки.

На «Калинах» вплоть до 2013 года (первое поколение «Калина Спорт», хэтчбек, универсал, седан) устанавливалась 5–ступенчатая МКПП 1118, хотя в последний год (2013) можно было встретить автомобили с коробками 2181, имеющими тросовый привод. КПП 1118 — переходная модель, рассчитанная на крутящий момент до 145 Ньютон/метр (Нм).

Коробка передач «Лада калина», валы коробки

Второе поколение («Калина Спорт», хэтчбек, универсал, кросс) имеет коробку 2180 (16–клапанные двигатели) и 2181 (8–клапанные двигатели).

Коробка 2181 состоит из следующих элементов:

валов первичного и вторичного;
шестеренок и муфт включения каждой скорости;
понижающего редуктора;
вилок включения передач и механизма их переключения;
датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
картера сцепления;
вместо тяги используются два троса.

Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.

Конструкция роботизированной трансмиссии «Лада» (2182) основана на трансмиссии 2180, однако управление осуществляется в данном случае системой.

Рычаг переключения передач на «Лада Калина»

Механизм представлен следующими узлами:

актуаторами сцепления и передач;
вилкой включения сцепления;
датчиком скорости.

Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.

Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.

АКПП, или автоматическая коробка переключения передач, устанавливается на «Лада Калина» 2-го поколения с 16–клапанным двигателем объемом 1,6 литра. Упрощенно механизм коробки можно представить как:

переключатель диапазонов коробки передач;
разъем АКП;
блок клапанов управления;
датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).

АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).

Корпус коробки с внутренними элементами

Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.

Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.

Почему шумит коробка

Шум коробки передач – это один из неприятных моментов в эксплуатации, который связан с особенностями конструкции. Владельцы отмечают шум в КПП «Калины Кросс», «Спорт», хэтчбек, универсал при использовании коробки 2181. Однако шум «Калины» может появиться и на автоматической трансмиссии.

Слишком густое масло

Если шумит коробка на «Ладе Калине» сразу после запуска двигателя, а во время движения шум уменьшается, причина может быть в слишком густом масле. Однако такие жидкости, как, например, 85w90, могут быть лучше 75w80 именно по причине повышенной вязкости, поскольку лучше заполняют зазоры между деталями.

Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке

Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.

Низкий уровень масла

Одной из причин шума в КПП «Калины Кросс», «Спорт», хэтчбек, универсал как на механической, так и на автоматической трансмиссии, является низкий уровень масла. При этом на АКПП при переключении передач происходят «пинки».

Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.

В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.

Изношенные подшипники

На «Калине» 1-го и 2-го поколения шум в коробке может быть от изношенных подшипников первичного и вторичного валов. При замене деталей шум может уменьшиться.

Проверка подшипников коробки

Определить, что причиной шума является подшипник, можно и без диагностики, особенно если речь идет о подшипнике первичного вала. Если шумит универсальная коробка на «Калине» (2180) или другая МКПП при нейтральном положении селектора, то с большей вероятностью это подшипник первичного вала.

Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.

Это же касается и АКПП.

Поврежден корпус

Гул в коробке появляется по причине повреждения корпуса. Если шумит коробка на «Калине» 1-го и 2-го поколения при свободном переключении скоростей (но при вероятности выпадения некоторых передач) и практическом отсутствии масла в коробке, то вероятность повреждений на корпусе увеличивается. А в случае езды с «сухой» коробкой повышается риск повреждения узла, появления дребезга (от неисправных подшипников).

В масло попала грязь

Шум АКПП на «Калине» может появляться и при попадании грязи в масло коробки. Когда включаются передачи, происходит пробуксовка муфт. Это в большинстве случаев означает засорение сетки фильтра или недостаточный уровень масла.

Заключение

Доливка или замена масла (на более жидкое или наоборот, густое, на чистое) в трансмиссии может помочь, если шумит коробка передач «Калины».

Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.

Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.

Владельцы также сталкиваются с тем, что звенит рычаг КПП на «Калине». Это связано с тем, что в вилке тяги между деталями появляется люфт из–за слишком большой длины металлической втулки. Проблему можно решить выточкой новой втулки или подтачиванием старой, однако при этом появляется расстояние между пластиковыми втулками и упорными шайбами.

Если шумит или воет коробка передач «Калины» с автоматической трансмиссией, то, кроме диагностики уровня масла, стоит обратиться в сервисный центр или просто СТО для проведения компьютерной диагностики.

Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.

Порядок действий при появлении посторонних шумов вентилятора печки на Ладе Калине

Печка автомобиля очень активно используется особенно в холодное время. Очень часто после большого пробега при включении отопителя, раздаётся раздражающий свист, который после выключения вентилятора пропадает, поэтому становится ясно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

Суть проблемы

Устройство отопителя достаточно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, у которого есть несколько режимов работы. Если появляется свист или шум, то радиатор отопителя точно тут ни при чём, скорее всего, снимать придётся именно вентилятор.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит отметить, что печка либо работает, либо нет. Если с неё нет обдува вообще, то, скорее всего, заклинило мотор или износились щётки. А если был шум и потом в один прекрасный момент исчез и отопитель перестал работать вообще, это означает, что мотор остановился и надо проверять подшипник или втулки.

Кстати, появление шума или свиста — это не всегда сигнал о том, что двигатель выходит из строя, может быть и так, что в него набилось большое количество грязи и его нужно просто почистить.

Поэтому в первую очередь при появлении шума разберите отопитель и попытайтесь его прочистить и смазать, в большинстве случаев это помогает.

Разбираем и чистим вентилятор

Главное, перед началом работы не забудьте отсоединить клеммы от аккумулятора машины, чтобы не возникло замыкания.

Есть два варианта развития действий:

Просто прочистить: чтобы понять, в чём проблема вам потребуется крутнуть уже снятый двигатель, если он прокручивается с трудом, иногда даже появляются знакомые шумящие звуки, то в этом случае потребуется пропылесосить двигатель и смазать подшипники и остальные крутящиеся части. Смазать можно любой силиконовой смазкой или WD-40. Также не забудьте вычистить всю грязь с вала. В 65% случаев этих действий достаточно для избавления от посторонних звуков из печки и хватит достаточно на долгое время.
Отремонтировать или заменить подшипники вала: чтобы понять, нужно ли производить какие-либо действия над подшипниками вала, сначала нужно посмотреть на их состояние. Если они вообще не вращаются, то вам придётся разбирать мотор. Подшипники от длительной работы могут развалиться или их заклинивает. Конечно, можно просто купить новый моторчик и не мучиться с ремонтом, но новая деталь стоит прилично и если очень постараться, то починить старый самостоятельно всё-таки можно.

Как снять вентилятор на Ладе Калине

Если гудит печка на Калине, уже из вышеописанного видно то, что делать ремонт или замену моторчика вентилятора просто необходимо. Поэтому начинать демонтаж начинаем со снятия внешней пластиковой решётки и удаления салонного фильтра.

После удалите весь мусор из посадочного гнезда, чтобы он не посыпался вам на голову во время работ по снятию вентилятора.
Для дальнейших действий вам придётся убрать переднее пассажирское сиденье, в противном случае вам потребуется принять акробатическую позу внутри салона Калины.
Полозья вентилятора держатся на четырёх гайках, которые нужно открутить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте ещё про один снаружи, под решёткой обдува.
Снимите с передней правой стойки декоративную накладку, под ней есть ещё два самореза, которые крепят пластиковую панель и узел обдува. Их нужно выкрутить, снять узел обдува и поднять пластмассовую панель, которая держится на липучке. Под ней вы найдёте две гайки, их нужно будет при помощи торцевого ключа ослабить. Затем максимально отодвиньте торпеду и зафиксируйте её в таком положении.
Устройтесь поудобнее на полу Лады Калины и снимите вентилятор отопителя, отключив при этом электрический разъём. Вам нужно будет переставить его турбину на новый моторчик или отремонтируйте старый и поставьте назад. Затем установите агрегат на своё место и соберите всё в обратном порядке.

Порядок действий по реанимации мотора вентилятора печки Лады Калины

Перед тем как снять фиксатор, пометьте расположение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
После того как вы получите доступ к двум болтикам, их нужно открутить и вскрыть мотор.
Вверху отцепите фиксатор якоря, уберите шайбочки и вытащите якорь.
Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
Произведите чистку и смазывание деталей.
На якоре протрите и зачистите контактные пластины самой мелкозернистой шкуркой.
Также вам нужно произвести чистку прижимных контактных колодок и протереть их.
Ни в коем случае не смазывайте контактные поверхности! Всё должно быть стерильно чисто и блестеть.
При помощи графитовой смазки смазывайте только сильно трущиеся поверхности. Но не используйте ни при каких условиях для этих целей масло или солидол, так как они в будущем будут течь.

Важно! Нельзя сверлить отверстия и лить масло на вал и побрызгать WD, сняв при этом шланг охлаждения. Этого делать не рекомендуется, хотя в интернете можно найти много рекомендаций по этому поводу. Такие действия опасны для мотора, они могут привести к его выходу из строя.

Соберите мотор в обратной последовательности. Теперь он не будет гудеть и станет крутиться без скрипов и шумов.
Соберите всё остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия совсем несложные, главное, не запутаться, что зачем прикручивать при сборке. При возникновении проблем с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь по максимуму решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените её на новую, а если вы всё-таки сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью специалистов.

Пищит датчик уровня масла на калине. Автофорум главный

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? как устранить неисправность?

Горит индикатор давления масла в двигателе, что делать

Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в его системе смазки постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление. При низком давлении на панели приборов автомобиля загорается индикатор аварийного падения давления масла в двигателе. Разбираемся, почему это происходит и в чем причина неисправности.

Внимание! Если при работающем двигателе загорается лампа аварийного падения давления масла, немедленно остановитесь и заглушите двигатель. В противном случае это может привести к серьезной его поломке и дорогостоящему ремонту.

1. Проверить уровень масла в двигателе.

2. Внимательно осмотрите двигатель на наличие свежих потеков масла. Особое внимание уделите масляному фильтру. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда достаточно немного довернуть фильтр по часовой стрелке. Если лампа давления масла гаснет не сразу, то возможно масляный фильтр бракованный.

4. Долить моторного масла в случае необходимости. Если после запуска двигателя сигнализатор на приборной панели погас, можно продолжать движение.

5. Если уровень масла оказался в норме, или лампа вновь горит после доливки, проверьте надежность крепления колодки к датчику давления масла. Он установлен на головке блока цилиндров со стороны моторного щита.

6. Если колодка с проводами надежно закреплена, попробуйте заменить датчик заведомо исправным.

7. Если с исправным датчиком давления масла индикатор продолжает гореть, необходимо измерить давление масла в системе смазки механическим манометром, установив его вместо датчика (обратитесь на СТО).

Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и повышается с ростом числа оборотов, возможна одна из причин:

неисправна электрическая цепь датчика;
неисправен масляный насос;
изношены вкладыши коленчатого вала двигателя.

Читайте также: