Лада ларгус дергается при движении

Обновлено: 05.07.2024

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Слабое место или неправильная обкатка? Как мы искали причину вибрации на Lada Largus Cross, от которой открестился дилер

Итогом первой беседы с владельцем Lada Largus Cross стала статья "Нашел под обшивкой пакет от российского молока и пачку от сигарет" . Прощаясь с хозяином автомобиля, я в шутку попросил позвонить мне, если он обнаружит что-нибудь еще.

И он позвонил, однако на этот раз речь шла не о находке в машине чего-то подобного молочному пакету или сигаретной пачке. Чтобы было понятно, что стало поводом для новой встречи, надо вкратце напомнить об одной проблеме, с которой владелец столкнулся с самого начала эксплуатации Largus.

Итак, по словам владельца, с момента покупки машины в автосалоне официального дилера в 2015 году при разгонах появлялась хорошо ощутимая вибрация по кузову. Хозяин Largus несколько раз заявлял дилеру о проблеме, однако его заверяли, что это конструктивная особенность автомобиля, из-за которой переживать не нужно.

Воспринимать вибрацию как нечто присущее купленному авто владелец не захотел. Поняв после нескольких попыток, что от дилера ничего не добьешься, он загнал машину на обычный автосервис к своему знакомому. В результате замены правой полуоси в сборе вибрация пропала, но, как выяснилось позже, не навсегда.

Это и был предлог для новой встречи. Далее послушаем, что рассказал владелец:

"После замены полуоси показалось, что вибрация на самом деле исчезла. Во всяком случае первое время после ремонта я ее не ощущал. Связываю это с тем, что одновременно с заменой полуоси менялось масло, да и полуось, которую заменили, скорее всего, была все-таки проблемной. И не было морозов.

А они начались, когда наступила зима. Пришли холода - я опять почувствовал вибрацию. Проблема была "плавающей": морозов нет - нет и вибрации, но если утром температура ниже нуля, когда уезжаешь с дворовой стоянки, практически в ста процентах случаев вибрация появлялась.

Взялся просматривать форумы - может, другие владельцы с этим же сталкивались? Оказалось, что проблема эта известная, но с учетом того, как по-разному она решалась в каждом конкретном случае, пришел к выводу, что надо искать специалиста по коробкам передач, а не предпринимать что-то самостоятельно.

Предложений по ремонту трансмиссий предостаточно. Отметал те, где отзывов клиентов было мало или не было вовсе, а из предложений, где отзывов было много, в первую очередь рассматривал те, где клиенты отзывались о проделанных ремонтах в основном положительно.

Когда созвонились со специалистом, которому в итоге решил доверить машину, он меня выслушал и сказал, что на днях у него был Renault Sandero с такой же коробкой передач и точно такой же проблемой. И вообще это не первый подобный случай в его практике с моделями из данной группы, а решается вопрос заменой подшипников вторичного вала. У него даже запас подшипников имелся, чтобы при каждом обращении не отвлекаться на поиск и покупку запчастей".

Так вот вы какие, подшипники вторичного вала

Надо ли объяснять, куда мы отправились дальше? Разумеется, к упомянутому специалисту по ремонту агрегатов трансмиссии, чтобы вместе с ним разобраться, верно ли предположение о подшипниках, или в вибрациях виноваты какие-то другие детали и узлы.

Если проблема в подшипниках, значит, предстоит снятие и разборка коробки - иначе их не заменишь. Это трудоемкая и дорогостоящая процедура, поэтому для начала нужно убедиться в ее необходимости.

Первое, что сделали со специалистом, - отправились в пробную поездку. В свое время, рассказывая об опыте эксплуатации Largus, владелец жаловался на звукоизоляцию салона, вернее, на ее отсутствие. Шум действительно есть, но ведь и модель бюджетная - какой с нее спрос?

Однако в общем шумовом фоне специалист услышал гул от коробки передач и предложил ехать на подъемник. Оставляем рычаг коробки в нейтральном положении, поднимаем автомобиль, после чего мастер стал прокручивать передние колеса вручную. Выяснилось, что при прокручивании подклинивает правое колесо. Пробуем и мы - вроде бы в какие-то моменты на самом деле что-то заедает.

По мнению специалиста, это верный симптом того, что с подшипниками непорядок, но последнее слово за владельцем. Будем разбирать коробку или нет - решать ему. Понятно, что если бы решение было отрицательным, то не было бы и этой статьи, поэтому приступаем.

Составлять пошаговую инструкцию по разборке коробки не будем. Кое-что из того, что пришлось сделать, чтобы добраться до подшипников вторичного вала, видно на фото.

Но вот и один из подшипников. Снимаем его, а также его напарника с другой стороны вала и ищем "криминал"

Где искать, наш специалист знал точно. Подшипники конические.

На беговой дорожке наружных обойм заметен лишь след от качения роликов.

Сами ролики на вид тоже в порядке.

Зато на беговой дорожке внутренней обоймы малого подшипника хорошо видны локальные выкрашивания, по-научному называемые питтингом.

С этим явлением нам приходилось сталкиваться. Была и статья, в которой мы затрагивали вопрос питтинга, "Разборка ABW.BY. Почему в Skoda 2010 года выбивало передачу и коробка "подгуживала"?" .

По словам мастера, подшипник подклинивал из-за наличия раковин. Наиболее вероятные режимы, когда могло происходить подклинивание, - разгон, изменение траектории, или, простыми словами, поворот автомобиля, когда подшипники нагружаются. В моменты подклинивания колесо притормаживает, затем снова катится и опять притормаживает из-за подклинивания - отсюда вибрация и все остальное.

Пока объяснений, с чем связано выкрашивание, у нашего специалиста нет. К качеству подшипников не придерешься - репутация марки SNR высока. Виновато ли качество масла, неправильная обкатка в начальный период эксплуатации или что-то еще - все это на уровне предположений.

Что можно сказать определенно: комплект из двух подшипников стоил 130 рублей, но общая сумма затрат за ремонт по причине его трудоемкости вылилась в 530 рублей.

Пробные пять дней

Ровно столько я не беспокоил хозяина Largus, чтобы он спокойно поездил и разобрался, как изменилось поведение автомобиля после замены подшипников. Телефонный звонок внес ясность: вибраций нет, хотя ночные морозы дали возможность утром проверить машину в условиях, когда вибрация появлялась со стопроцентной, как говорил владелец, вероятностью. И шум, который ранее списывался на отсутствие звукоизоляции, стал заметно тише.

А раз так, возникает вопрос о причине локальных выкрашиваний на беговых дорожках подшипников. Наука различает два вида питтинга - коррозийный и нагрузочный. Очевидно, что речь должна идти о втором виде. Он вызывается действием циклических контактных нагрузок, из-за которых в зоне нагрузок накапливаются усталостные напряжения. Когда предел усталости преодолен, появляются те самые локальные выкрашивания.

Как видим, для возникновения питтинга помимо нагрузок или, если хотите, величины нагрузок, требуется еще и определенное время. В случае с подшипниками в Fabia пробег автомобиля на момент обращения в ремонт по одометру составлял 250 тысяч километров, а владелец был уверен, что к ним надо добавить еще отмотанные 100 тысяч. Однако в Largus вибрация была отмечена сразу после покупки, то есть длительным временем действия нагрузок питтинг не объяснить. Но он есть! И судя по всему, проблема отнюдь не единичная - так неужели это на самом деле конструктивная особенность, присущая не только Largus, но и Logan , Sandero и другим автомобилям, на которые ставилась такая же коробка передач?

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Дёргается при езде при сбросе газа.

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.

Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Причины провалов при нажатии на газ или рывков при разгоне

Ларгус кросс мотор вазовский 21129, чипанул на евро 4, пропали провалы при нажатии на педаль газа, тяга улучшилась, особенно с кондеем, недавно для эксперимента начал заправляться 100 бензом на газпроме, так вот машина очень хорошо стала ехать, и самое главное на 120 на пятой тяга есть и звук мотора стал тише, пропали лязганья под нагрузкой, это даже мой родственник заметил. Расход 7.6 езжу активно. Вывод: сотый бенз хорош, но сцука он стоит уже 51.4(( После 15т.км пробега перейду на евро 2 и 95 бенз.

Доработка электронной педали газа нового образца

Педальный узел (11183-1108500-01) не имеет овальных отверстий, что не позволяет выполнить регулировку способом, который описан выше. Вместо этого предлагается спилить выступ (на 2-3 мм), который препятствует полному ходу педали. Такая модернизация позволила увеличить ход педали, что сделала разгон с «педалью в пол» более активным. Также отмечается, отсутствие задумчивости при резком нажатии на педаль.

Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

Что было решено сделать:

убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

Запускаем двигатель.
Устанавливаем у кончика педали линейку.
Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

Отсоединить разъём (нажав с внутренней стороны на верхнюю часть защёлки)
Вывернуть три гайки (головка «на 10»).
Снимаем верхнюю крышку, вывернув винты крепления.
Снять ползунка реостата, вывернув саморез.

Процесс доработки:

Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам» , где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Где сделать чип-тюнинг

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массе.

Регулировка е-газ старого образца

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Отзывы о доработке e-gas

Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.

Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.

Другие автомобилисты не верят в положительный эффект, говоря, что это все самовнушение. Работа электронной педали газа основано на изменении разности сопротивлений. И если даже передвинуть крышку, то при старте двигателя ЭБУ все равно будет считать, что это ноль, и от этой точки регулировать дроссельную заслонку. А если увеличить ход сектора, то появится ошибка Е-газа «выход сигнала за допустимые пределы!».

Ларгус при трогании с места дергается

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот "симптом" довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Форум портала Logan.Ru

Текущее время: 05 авг 2019, 14:52

Дергание и вибрации при трогании с места

Serega47rus » 28 ноя 2011, 14:05

Есть. У меня шлицы первичного вала, по которым елозит диск сцепления были покрыты налетом сладкой ржавчины. Думаю, что со временем диск сцепления снял бы эту ржавчину.
Но у меня пробег был больше 100 тыс. поэтому я махнул сцепление.

Destroyer » 01 мар 2012, 19:59

Юрий Ю » 21 апр 2012, 23:08

Когдато было такое. Летом.

webber » 26 апр 2012, 19:10

Добрый день!
Пробег 46,5 т.км. недавно стала появляться очень сильная вибрация (в салоне трясется вся панель).
Такой эффект появляется только после длительной езды, т.е. если просто по городу проехаться из п. А в п. Б и обработано, то вибрации нет. А появляется она, если прокатиться по трассе км 50 и потом еще после пары км по городу в пробке.
Я так понимаю это проблема скорей всего с ведомым диском сцепления?
Какие могут быть проблемы, если еще какое-то время с такой бидой проездить (5-10т.км), а потом заменить сцепление в сборе?

Евгений Ш » 27 апр 2012, 07:11

Bayri » 16 май 2012, 12:24

Phantom253 » 22 май 2012, 09:20

2000об/мин в основном владельцы 8кл. моторов (я просто уверен на 95%) особенно в жару или при длительной поездке. У меня на предущем авто была похожая ситуация, и проблема была в том что силиконовые ВВ провода находились над выпускным коллектором и нехило в жару подогревались от чего очень быстро выходили из строя (высыхали, причем, если мерить их сопр. на холодную, то было все в пределах нормы, а на горячуюю или обрыв или очень большое) так вот при увеличении сопротивления ВВпроводов падаеть мощность искры, плохое воспламение смеси, начинаются пропуски зажигания, троение . катушка не может разрядить искру и начинает "шить" искрить, а так же могут шить сами ВВ провода если есть контакт с корпусом. У меня сейчас 16V мотор, там катушка на каждую свечу и такой проблемы не должно быть, если в 8V моторе логана ВВ провода проходят так же над коллектором, то возможно в этом дело, или же дело может быть в самих ВВ проводах и в последнюю очередь в катушке зажигания.
Мне хватало нового комплекта ВВ проводов ровно на 5000км. летом, после начиналось троение дергание при трогании и в движении подергивало на 1900-2100об/мин, зимой все было нормально. Я поменял 4-5 комплектов короче менял с маслом.

Опции темы

Поиск по теме

Дёргается при трогании с места. Сцепление? Маховик? Полтергейст?

День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".

Ситуация в следующем.

Раньше (приблизительно с полгода) после длительного стояния в пробках, на очень прогретом движке, при трогании с места испытывал проблемы, машина дёргалась, как будто сзади на резинке буксируется как минимум камаз. Но!, со временем как-то прошло.
И тут наступила осень и холода, и! теперь когда утром, ещё на непрогретом движке трогаешься с места такие же симптомы, но! по мере прогрева движка, симптомы исчезают, и машика трогается отлично как ни в чём не бывало.

Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?

Единственная подсказка, колодки почти стёрлись в ближайшие выходные поеду менять, заодно тормозную жикость и прокачаю жикость в цилиндре сцепления, но и сейчас жидкость на уровне. Поможет ли обновление жидкости, или всё же проблема в чём-то ещё?
Да передачи втыкаются очень хорошо!
Может всё же что-то с топливной? Вакуумной системой?

Вообщем проблема, сама опять странным образом исчезла. Но вот что нашёл на просторах интернета. Volkswagen TPI где,

Сводка TPI Учетный №: 2013708/4
Passat B5: рывки при трогании с места Дата разрешения публикации: 04.05.2008

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

Дёрганье/рывки при трогании с места, особенно в холодную, сырую погоду при холодном двигателе.

Плохие фрикционные свойства накладок диска сцепления.

Решение в условиях производства

Решение в условиях сервиса

Установка модифицированного ведомого диска марки LUK. Нажимной диск заказывается по каталогу.

1,9 л, 96 кВт, AVF
2,0 л, 100 кВт, BGW
2,0 л, 120 кВт, BDG
2,0 л, 132 кВт, BDH

038 141 033 D
03G 141 031 P
059 141 031 N
059 141 031 N

у меня проблема с точностью до наоборот, т.е. не дергается пока двигатель не прогрет, тяга заметно веселей. а когда прогреется, порой нужно подгазовывать, что бы тронуться с места.

wormix, привет.
С очень большой вероятностью сцепление под замену.
Еще следует обратить внимание на двухмассовый маховик, на его люфты, возможно тоже наелся.

Добрый день, как решили проблемму? Что было? У меня такие же симптомы в пробках возникать начали с приходом тепла.

а не проще если сцепу менять то махнуть и маховик и переделать под одномассовый?

День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".

Ситуация в следующем.

Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?

у меня все то же самое с определенной переодичностью.
маховик и сцепление новое.так что дело не в этих узлах.

кстати по этой причине и собрался менять маховик.в общем некоторые улучшения после замены произошли.
но косяк остался.вот собрался менять цилиндр сцепления.так как не получается плавно отпустить сцепление.педаль веду верх и в конце есть как бы тык .резко брасается сцепление.вот соображаю что тоже самое происходит при трогании

Лада ларгус дергается при трогании

Destroyer » 01 мар 2012, 19:59

Юрий Ю » 21 апр 2012, 23:08

Когдато было такое. Летом.

webber » 26 апр 2012, 19:10

Евгений Ш » 27 апр 2012, 07:11

Bayri » 16 май 2012, 12:24

Phantom253 » 22 май 2012, 09:20

Стиль вождения

Наружные и внутренние шрусы

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Неисправность КПП

Рулевое управление

Двигатель

Коленчатый вал и топливо

В заключение

С начала владения машиной заметил одну неприятную особенность, а именно рывки, которые довольно ощутимы при трогании и движении на 1 и 2 передаче. В пробках или медленном потоке ощущение, что едешь в ТАЗе девятой модели с "убитыми" свечами и на 76-ом бензине.
Такое поведение особенно неприятно для пассажиров, которых мотает как на сломаном атракционе.

Попробую описать своими словами:

Рывок при трогании. В момент трогания приходится давать немного больше газа, нивелируя плавность страгивания за счет сцепления, в противном случае трогание происходит довольно резко, после чего ощущается "провал" оборотов, а затем снова подьем.

Рывки при движени в пробке или медленном потоке. Проблема особенно ощутима на 1 и 2 передачах. Обороты двигателя ведут себя как и в момент трогания. Едешь накатом на 2-ой передаче и двигатель в этот момент делает провал тяги, пытаешься скорректирровать падение оборотов плавным нажатием газа, на что двигатель отвечает провалом, а затем резким набором, что в свою очередь приходится гасить сбросом газа или торможением.

Езда по Москве с такой проблемой за день очень выматывает…

Вопрос был актуальным с нулевого пробега машины, думал, что возможно пройдет после обкатки или проблемроблема некачественного топлива. Сейчас 6500 км, вроде как прикаталась и пора начать ездить нормально, да и топливо разное перепробовал с некачественного. Езжу по пробкам, поэтому предпочитаю выжигать 92 ой, но на 95 ом ситуация хотя и проявляется, но в меньшей сощутимы

В прошлую субботу был на ТО1 у ОД Аванта на Таганке (отпишусь на выходных о впечатлениях), о проблеме говорил приемщику и мастеру. Приемщик сказал, что с бодобными вопросами нужно обращаться среди недели, когда будет инженер по гарантии, а мастер заявил, что нет ничего страшного в особенности довольно устаревшего мотора и не стоит ничего ждать от 1.6 на дастере. Другого от ОД я и не ожидал …

На этой неделе стало холодать и при запуске двигателя при температуре -3 — +3 заметил детонацию до момента прогрева. Коллега, стоя рядом с машиной заметил это и вспомнил похожую проблему на Логане у своего отца, которая была в некачественных уплотнителях дросельного узла.

Сегодня в интернете встретил запись дастеровода с описанием проблемы похожей на мою, которая решилась заменой дросельного блока по гарантии.

Недавно на драйве видел запись, что нечто подобное решилось прошивкой.

Подскажите с чем может быть связана проблема, может у кого то подобное? На что смотреть, как продиагностировать?

ТО1 делал только из-за гарантии, но для претензии к ОД стоит набраться информации, уверен, что ОД начнет делать вид, что мол так и должно быть, это ваши личные впечатления, все ездят и не заморачиваются, ну и все в том духе.

Читайте также: