Лады для гитары своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Муздеталь в ЖЖ

Замена ладов-весьма распространённая процедура при ремонте гитар. К ней приходится прибегать в нескольких случаях:
1.Гриф гитары искривлён и его необходимо выровнять. Лады для этого необходимо снимать, причем старые лады ставить на место не имет ни малейшего смысла, так как они, как правило, непригодны для повторной установки на гриф.
2.Лады сильно изношены от интенсивной эксплуатации. Встречается эта ситуация на старых инструментах или гитарах профессиональных музыкантов, много и активно играющих на гитаре.
3.Есть желание повысить уровень своего инструмента и удобство игры на нём. Для этого мелкая и скверно обработанная проволока фабричной установки меняется на крупную, ручной выделки.
Алгоритм действий во всех этих случаях одинаков.

Итак, перед нами гитара-Струнал, модель D980 , гриф которой несколько искривлён. К тому же, следуя желанию владельца, на гриф мы будем устаналивать крупные, мощные лады, что повысит комфортность игры для левой руки.

Затем защищаем корпус гитары от случайных повреждений и располагаем инструмент в специальной оправке.
Выравниваем гриф при помощи рубанка.

При этом придаём грифу гитары более крутой радиус.
Контролируем процесс при помощи большой лекальной линейки и шаблона радиуса поверхности.

После рубанка обрабатываем поверхность накладки шкурками разной зернистости-от крупной до средней.

Пропилы под лады углубляются и вычищаются при помощи бормашинки.

Теперь мы начинаем подгонять ладовую проволоку.
Пропускаем её через спецальное приспособление, придающее проволоке радиус изгиба.

Откусываем необходимый отрезок.

С торцов нам нужно откусить ножку лада. Это необходимо, так как накладка на нашем грифе имеет окантовку.
Ножка лада откусывается с помощью специальных кусачек.

Когда все лады готовы, раскладываем их по порядку в специальную кассу.

Мы будем вклеивать лады на эпоксидный клей. Такие лады будут держаться в грифе прочно и долговечно. К тому же клей заполнит лишние пустоты в пропилах.
Итак, клей наносится в пропилы. Подождём немного, пока он протечёт вглубь.

Приступаем к установке ладов. Лёгкими ударами небольшого молотка забьём лады в пропилы.

Свеху прижмём их специальным фиксирующим бруском, имеющим вогнутую поверхность, соответствующую радиусу грифа.
Зафиксируем этот брусок струбцинами и оставим до полного высыхания клея.

Снимем струбцины.
Очищаем накладку грифа от лишнего выступившего клея.

Откусим выступающие торцы ладов.

Теперь нам необходимо снять фаску на ладах с обоих сторон накладки. Делаем это с помщью напильника.

Итак, лады готовы к дальнейшей обработке. Сначала мы заклеим поверхность накладки бумажным скотчем, чтобы защитить её от повреждений при обработке ладов.

Начинаем обрабатывать лады. Проверяем при помощи маленькой лекальной линеечки, насколько они ровны друг относительно друга.

Если какой-либо из ладов выступает, подточим его напильнком.

Затем окончательно выровняем поверхность ладов бруском с мелкой шкуркой.

Один из важнейших этапов обработки ладов-закругление торцов. Это необходимо сделать для того, чтобы лады не царапали руки при игре.
Закругляем лады при помощи специального напильника.

Теперь необходимо убрать с ладов все следы от напильника, делаем это шкуркой.

После того, как лады вышкурены, приступаем к полировке. Полируем лады пастой ГОИ, нанесённой на кусочек войлока.

Снимаем защитный скотч.
Пропитываем поверхность накладки лимонным маслом.
Вытираем лишнее ветошью.
Натягиваем струны, подгоняем высоту верхнего и нижнего порожков.
Гитара готова.

Гитарная мастерская Дмитрия Болотова

Эта статья посвящается мазохистам, которые всё хотят делать своими руками. Хотите самостоятельно заменить или выровнять на своём инструменте лады, не доверяете мастерам? Так в чём проблема?!

Для начала, изготовьте спецклещи. Для этого, возьмите обычные клещи и с лицевой стороны, на карбароне, сточите губки так , чтоб они сходились в плоскость.

После того, как клещи готовы, АККУРАТНО извлекаем (не выдёргиваем) старые лады.

Шлифуем гриф бруском с наждачкой №320. Затем, откусываем новые лады (из расчёта: по 2,5-3 мм припуск с каждой стороны).

Далее, выкусываем (теми же клещами) ножки на концах ладов.

Придаём ладам радиус, чуть меньший чем радиус накладки грифа.

Капаем в прорезь под лад супер-клей (я использую "супер момент") в трёх точках (середина и края накладки) и лёгкими ударами молотка, забиваем лад (один край, дугой край и от середины к краям). Когда все лады вбиты,

делаем перекур минут десять и затем, всё теми же, ранее изготовленными клещами, откусываем (заподлицо с краем накладки) торчащие концы ладов.

Берём ровный напильник и спиливаем концы ладов вдоль краёв накладки, под угол.

Как только напильник начнёт задевать край накладки, откладываем его в сторону и вооружившись кусочком наждачки №1000 – 1500 слегка подшлифовываем концы ладов.

Далее приводится информация, которая также будет полезна тем, кто хочет "просто выровнять лады на своём инструменте”.

Выравниваем анкером гриф (хотя бы примерно), для контроля используем линейку.

Заклеиваем малярным скотчем поверхность накладки между ладами.

На ровный брусок длинной чуть больше грифа и шириной как гриф (примерно), наклеиваем мелкозернистую наждачку (примерно №320-400) и этим бруском ровняем лады.

Чтоб было проще, перед тем как ровнять, настоятельно рекомендую закрасить поверхности ладов маркером

и тогда будет легко контролировать какие лады спилены, а какие нет. Стачивать заканчиваем тогда, когда все лады будут хотя-бы задеты наждачкой.

После этого, лады надо опять закруглить и без спец напильника эта процедура довольно муторная. Снова закрашиваем верхушки ладов для лучшего контроля

Шлифовка и полировка ладов

Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.

Струны звенят из-за того что:

• Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.

• Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
• Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)

Видео

В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».

Смотреть до конца .

Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).

Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.

Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).

В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.

Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.

Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.

После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)

Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.

Бесплатное оборудование для гитары за 5 минут в домашниз условиях

Я часто встречаю людей, которые очень хотят играть на гитаре, выучили 3-5 песен, но не могут , например, поставить баррэ или спеть в оригинальной тональности , не могут натянуть струны или сыграть громко какую-то мелодию . Да и вообще, этих проблем - тысячи!

Сегодня я поделюсь с вами несколькими дешевыми (даже бесплатными) способами замены некоторого относительно дорогого гитарного оборудования, которые помогли мне сэкономить неплохую сумму денег!

Каподастр за 0 рублей.

Для тех, кто не понимает значения этого загадочного слова, поясню:

Каподастр - это настоящий рай для указательного пальца левой руки! Он позволяет заменить баррэ, значительно упростив вам жизнь.

Часто его применяют, чтобы изменить тональность песни. Если тональность идет в "+", то двигаем каподастр на столько же ладов вперед, если же тональность уменьшается - назад.

Так как же создать его бесплатно?

Если у вас нет каподастра , или вы (как и я) часто забываете его дома , то этот лайфхак для вас!

• Ручка или карандаш
• Резинка, шнурок, кабель, веревка
• Руки, растущие из пятой точки и выше

Обвязываем карандаш веревкой сверху, прикладываем к нужному ладу и фиксируем веревкой с другой стороны грифа. Всё как на картинке снизу! Затягивать надо сильно, иначе " каподастр" будет болтаться и глушить струны.

Чем заменить медиатор?

Если собрать всех легендарных гитаристов в одном месте и спросить, сколько медиаторов они потеряли свою жизнь, каждый назовет число больше 1000!

Эти маленькие треугольнички теряются с невероятной частотой! Зато их стоимость периодически составляет 50, 100 и даже 500 рублей за штуку.

Что же делать? Нужно как-то заменить медиатор чем-то более-менее удобным и, главное, дешевым ! Я предлагаю 2 варианта, которые доступны абсолютно каждому!

Медиаторы за 1, 2 или 5 рублей!

Всё просто! Вам понадобится монета номиналом 1, 2 или 5 рублей! Всё!

1. Самый простой и доступный вариант
2. Можно взять с собой в обычном кармане
3. Можно быстро приспособиться под круглый формат

1. Звучит звонко, иногда даже слишком
2. Надо держать крепче

Медиатор за 0 рублей!

Его с собой носит каждый человек . Прямо сейчас посмотри на кончики своих пальцев! Что ты видишь?

Правильно! Ногти.

Ногти - самая простая замена медиатору! Используйте её, когда нет другого выхода!

Что ж, на сегодня это всё! Спасибо, что прочитал! Буд рад твоему лайку и комментарию! До завтра!

В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.

Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..

Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.

В течение многих лет я использую клещи с отшлифованным «губами», чтобы попасть под Лады, но этот инструмент не был специально создан для работы с ладами. Я вытачивал его сам и подгонял под свои нужды.

Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.

Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.

Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.

После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.

Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.

Нагревательный инструмент для выправки грифа

Если Вы владеете достаточными навыками, то можете смастерить такую «приспособу» самостоятельно….если же нет, то покупайте!

Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.

Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.

Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.

Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.

Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!

Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.

Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood

Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.

Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.

Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.

Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.

Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.

Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.

Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.

Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.

С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!

Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.

Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.

Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса

Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.

Тем не менее, с этой системой лады «почти» не нужно выравнивать, когда закончите – просто быстро полировать. Сразу уточню – это не правило, а приятный бонус в виде облегчения дальнейшей работы! Все равно необходимо проверить после того, как закончите вставлять лады.

Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac

Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.

И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!

Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!

Изготовление грифа

Для успешной склейки головки необходимы некоторые приготовления. Для прижатия поверхностей надо как минимум пять струбцин. Прежде чем наносить клей, проверьте что склеиваемые поверхности хорошо прилегают друг к другу. Закрепите заготовку грифа на доске, используя две струбцины. Проверьте, что доска и заготовка грифа перпендикулярны друг к другу (1). Поместите под область склеивания чистую бумагу. Используйте третью струбцину, чтобы прижать стопор в конце грифа. Этот стопор будет препятствовать заготовке грифа сползать.

Наложите головку на заготовку грифа так, чтобы скошенная область заготовки грифа и головка грифа формировали один длинный уклон (2). Другой струбциной, закрепите второй стопор в конце головки грифа.
Струбцинами прижмите место склейки.
Когда Вы убедитесь, что все в порядке и нет никаких зазоров в месте склейки, можете начать клеить. Удалите две струбцины с места склейки и струбцину, удерживающую головку, нанесите клей тонким слоем на склеиваемую поверхность головки. Приложите головку к грифу и подвигайте ее вверх вниз, чтобы клей равномерно распространился и выдавил воздух. После этого сожмите место склейки струбцинами. Снять их можно после часа сушки. Выдавленный клей необходимо удалить.

Отпиливание головки грифа ленточной пилой
Я использую ленточную пилу для отпиливания головки. Принцип тот же самый как и в случае с циркуляркой, однако ленточные пилы позволяют распиливать более широкие заготовки.

Изготовление анкера

Создание углубления под гайку

Установка анкера

Установка анкера в цельный гриф
На цельных грифах (без отдельно-сделанной накладки) анкер должен устанавливаться с задней части грифа (1). Для этой цели направляющие, используемые для фрезеровки канала, должны быть выпуклыми. Вместо того, чтобы клеить направляющие на скотч к заготовке грифа, заготовку с направляющими можно поместить в приспособление, похоже на тиски (2,3).

Для грифов с устанавливаемым таким образом анкером и регулировочной гайкой в головке требуется просверлить отверстие, которое соединит головку грифа с каналом анкера. Как делать Фендеровскую головку грифа (без наклона) будет рассказано ниже. На изготовление надежного зажимного приспособления для сверления может занять много времени. Нарисуйте глубину канала и необходимый угол сверления на край заготовки грифа. Закрепите дрель в держателе, вставив прокладку (4) под нее так, чтобы дрель имела наклон приблизительно в 3 градуса. Установите заготовку грифа на требуемой высоте, помещая доски под нее (4). Применяемые сверла должны иметь длину не менее 30cm.

Установка сдвоенного анкера

Изготовление головки грифа

Изготовление накладки

Зажим для склейки радиусных и мультирадиусных накладок
Для того чтобы наклеить радиусную накладку Вы можете сделать приспособление показанное ниже. Оно используется обычно вместе со струбцинами (как показано справа) и прижимает оба края накладки. Дополнительная прокладка из дерева помещенная в середину и прижимаемая винтом оказывает давление на накладку по центру.
Инкрустация накладки
Любая инкрустация на поверхности накладки должна быть сделана перед склейкой накладки и грифа. Рисунок слева показывает пластмассовые шайбы, сделанные на токарном станке. Если Вы делаете радиусную накладку, мелкие инкрустации должны быть приклеены после того, как поверхности накладки был грубо был придан необходимый радиус. Что касается материала – см. выше, пункт об инкрустации головки грифа.

Выпиливание грифа

Сверление отверстий под колки
Перед сверлением отметьте центры отверстий валов колков. Измерьте диаметр колков, установите соответствующее сверло в дрель, а дрель на стенд и затем просверлите отверстия. При сверлении, подложите под головку твердое дерево, чтобы воспрепятствовать древесине расщепляться при выходе сверла (6).
Изготовление Фендеровской головки
Фендеровская головка находится ниже чем накладка и выпилить ее можно на ленточной пиле (8). Приближаясь к верхнему порожку, наклоняете гриф вниз, чтобы получить распил параллельный верхнему порожку. Перед верхним порожком пила должна выйти по равномерной кривой. Радиус этой кривой должен соответствовать радиусу одного из ваших шлифовальных барабанов.
Для обработки лицевой стороны головки можно использовать приспособление, показанное на рисунке 9. Такое приспособление также позволяет делать головку более тонкой без ленточной пилы.

Инкрустация грифа

Составной радиус можно сделать рубанком. Для этого рубанок, а затем брусок со шлифовальной бумагой надо двигать по направлению струн (6, a). Составной радиус сделать конечно намного труднее делать чем цилиндрический радиус.
Техника обработки ладов длинным, узким бруском также может пригодится для того, чтобы сделать накладку мультырадиусной. Детали читайте в разделе о том, как настроить гитару.

Закатка ладов от краев накладки
Лад, закатываемый от одного края надо обязательно поддерживать с другого края, что бы он не вылезал из пропила. Если лад не поддерживать и если Вы стучите по нему слишком сильно, он может согнуться.
Лады должны быть установлены настолько плотно, насколько это возможно, чтобы гарантировать хорошую передачу звуковых колебаний в накладку. Клей заполняет полые места и улучшает передачу звука.
Когда лады были закатаны, их концы надо отрезать специальными кусачками (3). Передние поверхности губок кусачек должны быть почти прямыми (4). Остатки удаляются на наждаке. При откусывании надо обязательно прижимать лад рукой, чтобы он не выскочил из пропила.
Для ладов, устанавливаемых в гриф с окантовкой надо обрезать часть ножки на краях (6). Это можно сделать вручную, сточив надфилем часть ножки, или же купив специальный инструмент (5). Откусите ножку с одной стороны и отметьте с другой (7). Щипцы подрезают лад чисто (8) и его не надо обрабатывать (9). Подрезанные лады можно также устанавливать и на грифы без окантовки.
Использование эпоксидного клея
Некоторые мастера также используют эпоксидную смолу для вклеивания ладов. Для этого пропилы под лады делаются шире, чтобы позволить установить лады в пропилы одним пальцем. При этом при необходимости лады могут тогда быть удалены легко и без раскалывания накладки. Используйте 24-часовую эпоксидную смолу с временем отвердения приблизительно 20 минут. Два компонента эпоксидного клея должны быть смешаны вместе очень тщательно: налейте их в стеклянный стакан в соответствующих пропорциях и смешивайте пока цвет клея не станет равномерно белым или серым (зависит от компонентов). Обезжирьте накладку, заклейте малярным скотчем места на накладке вдоль пропилов, что бы клей не попал на накладку. С помощью маленькой лопаточки поместите клей в каждый пропил. Потом снимите скотч и установите лады в пропилы, нажимая на них пальцем. Затем надо прижать лады до высыхания клея. Для этого надо положить на лады 2 железный прута, на них деревянные прокладки и зажать их (a), а под гриф профильную подставку. На следующий день удалите выступивший клей долотом.
Удаление ладов
Заклейте накладку слева и справа от ладов малярным скотчем, нагрейте один лад мощным паяльником. Затем вытащите лад специальными плоскогубцами, губки которых могут захватывать лад под корону, не повреждая накладки. Будьте осторожны при удалении ладов, чтобы не расколоть накладку, если все таки получились сколы – вклейте их назад.
Использование суперклея
Лады можно также посадить на цианоакриловый клей (суперклей). Чтобы закрыть накладку, вместо малярного скотча используйте тефлоновую (политетрафторэтиленовую) пленку, потому что суперклей не прилипает к тефлону. Если Вы используете суперклей, пропилы под лады должны быть менее широкими чем при применении эпоксидки.
Если по некоторым причинам лад входит в пропил свободно, нанесите на ножку лада немного суперклея, вставьте в пропил и прижмите на 5 минут его струбциной. Прежде чем клеить обрежьте лады по необходимой длине и расположите их в правильном порядке.
Можно также использовать 5-минутную эпоксидную смолу вместо суперклея.
Концы ладов подточите вровень с краями накладки мелким напильником или надфилем. Я использую напильник наклеенный на брусок. Обрабатывайте края ладов, пока напильник не коснется накладки.
Сошлифуйте корону концов ладов, держа напильник под небольшим углом к накладке. Это необходимо что бы острые концы ладов не мешали пальцам музыканта. Угол не должен быть меньше 70°, так как чем меньше угол тем меньше места остается для струн. Прекратите шлифовку как только напильник коснется края грифа (1).

Обработка грифа

Лады для гитары своими руками

Ладовая проволока СИНТОМС нарезана в "размер", изогнута
( радиус изгиба лада меньше чем радиус накладки грифа )
ножка откушена под углом (фото Афони ).

Накладку грифа обрабатываем тряпочкой , смоченной лимонным маслом,
ждем 10 минут, вытираем сухой.

Берем лад ( самый длинный ) , наносим на него клей цианкрилат в трех точках
по краям и в центре ( по методу Басиста Кайф ) и вставляем в паз.
Дале я изготовил простое приспособление .
Цена вопроса : струбцина - 130 руб , обрезки фанеры и саморезы
нашлись в гараже .

" Радиусный " брусок изготовлен по совету мастера Афони:
гриф оборачиваем "крупной " наждачной бумагой, берем какой ни будь брусочек из
" мягкой " древесины ( у меня липа ), прикладываем друг к другу
и совершаем поступательные движения " туда сюда " )) . Результат: имеем пуансон.

Процесс обработки торцов ладов и их профиля детально описан Басистом Кайф и мастером Афоней
( низкий им поклон и огромное спасибо ).

Возникает несколько вопросов:
1. Так как глубина пропила накладки грифа почти в 2 раза отличается от высоты ножки лада , нужно ли заделывать чем либо пропил ?
2. Как долго держать под прессом ( в приспособе ) вклеенный лад.

Как сделать электрогитару своими руками: рекомендации и советы

Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами. Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования. Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

1. Палисандр.
2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
4. Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
5. Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
6. Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
7. Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Очередность сборки электрогитары:

Сборка гитары после подготовки чертежа состоит из нескольких этапов. Перед началом работы нужно подготовить материалы, инструменты и рабочее место. После некоторых этапов, например, лакирования и покраски, музыкальный инструмент будет сохнуть долгое время.

Фактически сборка состоит из следующих этапов:

• подготовительный этап;
• шаблон электрогитары;
• сборка корпуса;
• сборка гриф;
• анкерный болт;
• накладка;
• монтаж;
• колки;
• задняя часть;
• прикрепление ладов;
• порожек;
• установка электронных компонентов;
• установка струн.

Подготовительный этап

На этом этапе нужно приобрести все нужные материалы. Кроме того, потребуются части гитары, которые изготовить самостоятельно не выйдет. Также нужно подготовить рабочее место, приобрести респиратор для работы с лаками и красками.

Кроме приобретения материалов и подготовки инструментов, стоит определить внешний вид готовой гитары. Многие известные изготовители гитар выпустили собственные наборы инструкций по созданию гитары в домашних условиях.

Шаблон электрогитары

Этот этап нужен для экономии материалов. Чтобы не резать сразу толстую древесину, нужно сделать шаблон, например, из фанеры или древесно-стружечной плитки.

Для этого нужно:

1. Закрепить лист фанеры в струбцине.
2. Отметить карандашом и нанести на поверхности плиты все крайние точки верхней части деки.
3. Нанести готовый чертеж карандашом.
4. Вырезать готовый шаблон электро лобзиком точно по отмеченным карандашом линиям.
5. При наличии на шаблоне неровностей, обработать их рашпилем.
6. Торцы изделия очистить от остатков древесины напильником.

Целесообразно наносить чертеж с небольшим наскоком. Таким образом, после вырезки и обработки шаблона не будет проблем с уменьшением размера.

Сборка корпуса

Корпус вырезается из ясеневого бруса. Для этого поверх материала закрепляется фанерный шаблон. Обе части закрепляются струбцинами. Далее при помощи лобзика нужно вырезать точно соответствующий шаблону корпус. При этом очень важно следить, чтобы лезвие лобзика не отошло в сторону – работа может быть испорчена в самом начале.

После того как готовый корпус электрогитары вырезан, необходимо нанести разметку для пазов. Выполняется это при помощи карандаша и линейки. Острые грани деревянного бруса стачиваются при помощи рашпиля.

Далее нужно вырезать пазы для размещения электронных компонентов – резисторов, конденсаторов и потенциометров. Формы и габариты деталей, выпускаемых промышленностью, отличаются, поэтому нужно подбирать под приобретенные. После этого нужно покрыть готовый корпус лаком.

Сборка грифа

Рассмотрим, как сделать гриф для электрогитары своими руками. Верхнюю часть грифа делать нужно из палисандровой доски. Брус отрезается под углом, затем клеится с обратной стороны таким образом, чтобы к нему можно было прикрепить колки. В результате получается изогнутая доска, на которую крепятся остальные детали.

Анкерный болт

Эта часть гитары предотвращает изгиб грифа под натяжением струн. Для закрепления нужно:

1. Измерить длину грифа.
2. В передней части грифа нанести разметку карандашом под паз в центральной части.
3. При помощи деревообрабатывающего станка просверлить паз на дереве.
4. Анкерный болт внутри паза помещается и заливается эпоксидной смолой.

Стержень будет надежно закреплен и предотвратит поломку грифа во время игры.

Накладка

Представляет собой декоративную деталь. Изготавливается из ценных пород дерева. На нижней части накладки нужно вырезать место для укладки анкерного болта. Далее вырезать участок древесины необходимой длины, на который нанести разметки под лады. Расстояние между насечками делается по инструкции. Накладка крепится к грифу.

После закрепления нужно обрезать края грифа таким образом, чтобы он не выходил за пределы накладки, затем обработать наждачной бумагой.

Колки

Гитара тревел своими руками потребует прикрепления колок. Закрепляются на накладке попарно по количеству струн. Для закрепления потребуется просверлить отверстие, закрепить колку внутри отверстия и закрыть с нижней части заклепкой.

Задняя часть

Заднюю часть грифа необходимо обработать согласно шаблону. В результате компонент получится пологой изогнутой формы. Накладку и заднюю часть инструмента нужно покрыть лаком.

Для изготовления ладов применяются стержни. Потребуется вырезать строго определенный радиус ладов. Для этого можно воспользоваться тремя деревянными кольцами. Стержень обрезается немного длиннее пазов, после вставляется в пазы и приклеивается. Слишком выступающая часть обрезается. Затем нужно выровнять по высоте. Для этого участки накладки закрываются рейкой. Лады нужно обработать наждачкой.

Порожек

Изготавливается из любого декоративного материала. По форме представляет прямоугольник с одним острым углом, на котором будут лежать струны.

Установка электронных компонентов

Создание электрогитары тревел своими руками также потребует установки радиодеталей. Для этого, согласно схеме, они закрепляются в соответствующие пазы. Также нужно закрепить бридж и звукосниматель на одной линии.

Установка струн

Закрепление струн производится от нижней части к верхней. При этом нужно обеспечить им свободный ход. При необходимости провести шлифовку либо заменить накладку грифа. После закрепления струн можно настроить инструмент колками и начинать игру.

Рекомендации при сборке самостоятельно

Перед тем как сделать электрогитару дома своими руками, в первую очередь стоит выбрать материал. Нежелательно начинать работу с твердыми породами дерева. Такие породы сложно обрабатывать. Дуб и бук отличаются большим весом. Для гитары хорошо подойдет кленовая древесина. Гриф изготавливается из декоративных пород.

Изготовление электрогитары

Клён огненный (Flamed Maple)

Клён слоистый (Laminated Maple)

Клён стёганный (Quilted Maple)

Клён каповый (Burled Maple)

Птичий глаз (Birdseye)

Далее описаны основные и вполне доступные породы древесины:

Красное дерево (Mahogany)

Красное дерево (Mahogany)

Из такой породы делают гриф гитары, т.к это прочный и тяжелый материал.

Классический материал на деки.

Палисандр (Rosewood) и его разновидности:

Палисандр африканский (African Rosewood)

Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)

Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)

Этот материал схож с ольхой, но он более мягкий и стоимость тополя ниже.

Здесь предоставлен неполный список пород древесины, которые используют для изготовления гитар.

Подготовка древесины

Также древесину сушат в специальных печах. Этот процесс занимает гораздо меньше времени (несколько месяцев), но этот метод разрушает структуру породы и для гитаростроения не подходит.

Волокна древесины должны идти продольно спилу, на брусках, которые используют для изготовления гитар, не должно быть трещин и сучков.

Обработка древесины

В этом деле немаловажным моментом является аккуратность и точность, т.к. любая погрешность может плохо повлиять на вид инструмента или просто уничтожат звучание гитары. В гитаростроении используют те же принципы и инструменты, что и в обычной обработке древесины.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

Окрашивают гитары различными эмалями и красками. Окрашивание происходит при помощи распылителя, иногда используют непрозрачный цветной лак.

ФУРНИТУРА

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

Гитары делятся по способу крепления грифа:

• Разборные гитары (гриф крепится на болтах)
• Неразборные гитары (гриф вклеен в корпус)
• Цельногрифные гитары (гриф как часть корпуса, сквазной гриф)

Третий вариант достаточно дорогой, поэтому встречается реже, чем первые два варианта. В таких инструментах гриф имеет длину всей гитары, а дека делится на две половины, приклеенных к грифу.

Здесь при изготовлении грифа использовались разные породы древесины, это не бюджетный инструмент. У гитары видны волокна, т.к. она покрыта прозрачным лаком.

Чертёж праворучной гитары:

В основном дека состоит из двух частей. Использование более двух компонентов лучше не рекомендуется. Допускается склеивание нескольких частей в экзотических формах инструментов и полуакустических гитар. Склеивание частей происходит еще до обработки деки.

Необходимо провести все расчеты касающиеся корпуса инструмента, потом переходить к созданию контура деки и разметке посадочных мест. Длина мензуры, а также вся разметка грифа напрямую зависит от деки. Для изготовления первых инструментов лучше не экспериментировать, а выбрать самый простой вариант инструмента (например Fender Strat).

В данном чертеже не показана разметка грифа т.к. разные гитаристы предпочитают свой вид разметки (точки или фигурные узоры). В основном на электрогитарах помечают 3-тий, 5-ый, 7-ой, 9-ый и 12-ый лады (на 12-ом указывают две точки), 15-ый, 17-ый, 19-ый, 21-ый и 24-ый.

Если вы изготавливаете гитару самостоятельно и не имеете особого опыта, то делайте головку грифа и гриф из одного куска дерева, монолитно, так как склеить головку с грифом с первого раза может не получиться, это достаточно сложно и требует определенного навыка.

Теперь рассмотрим элементы грифа.

Накладка для электрогитары не совершенно плоская, как в акустических гитарах, она имеет определенный радиус.

В конце статьи можно скачать программу расчёта размеров накладки.

Это очень важный элемент грифа. Его называют еще анкерным болтом. Под силой натяжения струн гриф может изогнуться и анкер препятствует этому. Со временем анкерный стержень может выйти из строя и гриф придется отдать в ремонт.

Анкер изготавливается из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Очень важен пропил для стержня в древесине, он должен быть очень точным без люфтов и зазоров. Гайка для регулировки может находиться как со стороны деки, так и на головке грифа.

Вариант расположения гайки на пятке грифа:

Чтобы исключить проворот анкера на противоположной стороне стержня устанавливают надежное крепление, как правило в крестовидной формы. Как только стержень установится в пропил его следует заклеить рейкой. Пропилы можно делать двумя способами: С тыльной стороны грифа и со стороны накладки. Второй вариант более проблематичен по ряду причин: необходимо дополнительно пропиливать пазы, давление на накладку, что может привести к ее отслоению.

Здесь говорилось про анкеры, которые изготавливаются самостоятельно. При изготовлении гитар на производстве используются другие виды. К примеру П-образный профиль:

МАТЕМАТИКА

Здесь мы поговорим о цифрах, которые нужно знать и без которых невозможно изготовление инструментов. Если вы новичек и не обладаете достаточным опытом, мы не советуем просчитывать самостоятельно инструмент. В этом случае используйте готовые чертежи, которые можно найти здесь или точно измерить уже готовый инструмент. Или самый простой вариант: взять старую гитару и изготовить для нее деку, переставив гриф и все запчасти с фурнитурой.

Начнем с величины мензуры и разметки грифа. Ниже приведены стандартные значения:

Делать слишком большую мензуру нельзя по нескольким причинам:

• Длина струн
• Слишком длинный гриф не может быть качественным
• Если длина мензуры будет слишком велика, то расстояние между ладами будет такое, что невозможно будет играть

Также нельзя делать мензуру слишком короткой:

• Натяжение струн будет слабым
• Расстояние между ладами в верхних позициях будет практически отсутствовать

Перейдем к разметке грифа. Приводим число, которое поможет разметить гриф с мензурой. Это корень двенадцатой степени из двух. Точно работать с такими числоами практически невозможно, т.к. это значение будет приблизительно 1,05946. Узнаем значение мензуры измеряя ее и делим на это число, у нас получается значение растояния от бриджа до 1-го лада. Вычитаем это число из мензуры и результатом будет расстояние от верхнего порожка до 1-го лада.

Затем то, что получилось от первого деления делим на наше число, и полученное значение вычтем из мензуры. Получаем расстояние от верхнего порожка до 2-го лада. Далее проводим аналогичные вычисления. Расчет должен вестись не от одного лада до другого, а от порожка до лада. Придерживайтесь данному расчету чтобы избежать накопления ошибки (например двадцать четвертый лад будет расчитываться не от двадцать третьего, а от нулевого).

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

Все расчеты и разметку грифа необходимо делать очень точно и крайне аккуратно, допустив любую ошибку вы как минимум попадете на замену накладки.

Значения ширины грифа на 0-ом ладу:

Здесь нет строгих стандартов, поэтому ширину порожка можно делать под себя. Ширина порожка влияет на расстояние между струнами и сказывается на удобстве исполнения.

Файлы для скачивания:

Читайте также:

  
• Плохо заводится дизель ниссан террано
  
• Диагностика ягуар ленд ровер
  
• Замена рдт лада гранта
  
• Ремонт замка двери порше кайен
  
• Уаз патриот маркировка модели