Лансер 10 замена коленвала

Обновлено: 02.07.2024

Lancer X 2.3 (замена коленвала/поршней/прокладочки)

Наметился довольно интересный проект. В подготовках к гоночному сезону приобретал ништяки, но тут мне предложили попробывать очень интересную штуку.

В чем суть: имеется двигатель 1.8, берется другой коленвал, поршня, модную прокладочку и на выходе получаем из 1.8 мотор 2.3(если точнее 2250) со степенью сжатия 11.7, голова при этом остается штатная. Я сначала сомневался, но поскольку все было просчитано авторитетным в своих кругах человеком, я решил подписаться под эту тему. На моторе катаюсь уже неделю — обкатывал, сегодня с Серегой 0uch наконец-таки настроились. (пока не на стенде)

По результату: машина едет бодро, появились мощные низы, полка момента ощущается примерно с диапазоне 2.5-6.5к, до 200 набирает довольно бодро — дальше не пробовал пока. Кому интересно отсечка выставлена в 7150, но реально имеет смысл крутить только 1ую передачу, на остальных хватает где-то 6600-6700. Разгон до 100ки (беру 105 по спидометру) что-то порядка 8сек, но машина просто ужасно буксует, точный замер с видео выложу как только перейду на летнюю резину — сейчас что-то измерить подобным образом просто невозможно. Надеюсь на лете градусов в 15 выйдет в районе 7-7.3 сек. Разница после 1.8 огромна, можно ехать на 5 передаче на 70 и при необходимости будет нормально ускоряться) Валы, конечно, которые стояли у меня под 1.8 — не под этот конфиг… Возможно установлю что-то реально злее, но это уже буду думать по весне после результатов на стенде и донастройки. Пока мощи для города за глаза)

В ближайшее время надеюсь заехать рулоном с обладателями 2.4 Геной ( Gena73 ) и Сашей ( speedraceralex ), интересно посмотреть как такой конфиг будет выглядеть на фоне их авто (мягко говоря быстрых уланов)). По жопомеру должно быть примерно ровно или +- туда сюда, по крайней мере очень ожидаю такие результаты, что на деле будет — поглядим. ))

По расходу: Расход до настройки оставался в районе 13 литров, такой же у меня был и на 1.8 (езжу активно). Во время настройки намотали почти 250км на 30 литров, это ездя очень активно. Думаю, в городе будет литров 11-12.

Предвидя вопросы по цене: мне запчасти и работа обошлась дешевле текущей рыночной цены установки 2.4. + сохранен свой номер двигателя, машину не отличить от стока. По вопросам цены на запчасти, установку и т.д. лучше обратиться сразу к Сереге ( 0uch ) или Михаилу ( Prompter ).

Машинка зажила новой жизнью, все остальное покажет эксплуатация, но пока доволен как слон.

Как лечили Лансер (Lancer X)

Всем привет!
Хотим вам рассказать о нашем очередном пациенте. Расход масла составлял около 1л. на 1000 км. Пробег чуть более 200 тыс. км.

Вскрытие показало, что сильно изношены цилиндры.

Измеряем овальность цилиндров. Цилиндры изнашиваются овально, так как поршень в основном давит на переднюю и заднюю стенки. Овальность составила 0.07- 0.09 мм. Когда допуск всего 0.01 мм.

Шатунные вкладыши 3-го цилиндра очень сильно изношены, задраны. Еще бы чуть-чуть и их бы провернуло. Судя по износу это произошло бы в ближайшие километры. И тогда последствия были бы плачевные, вплоть до «кулака дружбы».

Измеряем шейки колена .На удивление все в допуске. Поверхность гладкая.

Записываем все полученные размеры, сравниваем с номиналом.
Подбираем вкладыши по номерам на колене и блоке.
Заказываем новые шатунные и коренные вкладыши. На каждую шатунную шейку бывает три размера оригинальных вкладышей, на коренную четыре.

Везем блок в расточку. Заказываем новые ремонтные поршни в размере +0.5 мм.

Тем временем занимаемся ГБЦ, регулируем зазоры с помощью стаканчиков. Номер каждого толкателя написан с обратной стороны.

Миниатюры

Капитальный ремонт двигателя 4B11 Lancer X 2.0 с расточкой цилиндров

Измеряем пассиметром толщину толкателя.

Там, где зазор меньше допуска, нужно заказывать стаканчики меньшего размера, но толкатели некоторых размеров долго ждать, поэтому принимаем решение шлифануть их под нужный размер на станке

Привезли блок из расточки и хонинговки, начинаем сборку.

Отмываем как следует все детали

Вставляем поршни, предварительно измерив зазор в кольцах

Естественно новый комплект ГРМ: цепь, гидронатяжитель, успокоители.

Список используемых запчастей:

1140A073 MITSUBISHI Цепь привода грм
1305A324 MITSUBISHI Прокладка крышки термостата
MN187246 MITSUBISHI Прокладка металлическая
PN32591 AUTOWELT Поршень
1115A149 MITSUBISHI Вкладыш шатунный
1115A150 MITSUBISHI Вкладыши шатунные
MN176556 MITSUBISHI Полукольцо коленвала упорное
1052A540 MITSUBISHI Подшипник коленвала нижний
1052A539 MITSUBISHI Подшипник коленвала нижний
1052A536 MITSUBISHI Подшипник коленвала верхний
12029200 AJUSA Колпачок маслосъемный
1052A809 MITSUBISHI Сальник коленвала передний
MN183894 MITSUBISHI Натяжитель цепи грм
MN183895 MITSUBISHI Звездочка привода балансирного вала
MN183893 MITSUBISHI Направляющая набегающей ветви цепи грм
MN183892 MITSUBISHI Направляющая сбегающей ветви цепи грм
MN183955 MITSUBISHI Замок фиксатора клапанной пружины
1035A583 MITSUBISHI Прокладка клапанной крышки
1140A019 MITSUBISHI Успокоитель цепи
1011A178 MITSUBISHI Клапан
1010A243 MITSUBISHI Клапан
1052A118 MITSUBISHI Сальник коленвала задний

Шкив коленвала Lancer 10

Появление чрезмерного износа приводного ремня или наличие биения шкива коленвала говорят о необходимости его замены. При этом внимание также необходимо уделить сальнику.

Он является частой причиной выхода шкива из строя.

Демпфер выполняется из резины, не обладающей бензо-маслостойкими свойствами, поэтому потение сальника способно вывести шкив из строя в короткие сроки.

Артикул и цена на шкив

На митсубиси lancer x используется шкив с артикульным номером 1104A102. Его цена около 5000 рублей. Многие автовладельцы из-за высокой стоимости отказываются от покупки оригинальной запчасти в сторону аналогов. При этом ресурс обоих видов запчастей часто бывает сопоставим.

Хорошей альтернативой за меньшую цену является шкив от Hyundai/Kia, артикул которого 23124-25050. Его стоимость составляет 1000 рублей, что в несколько раз дешевле оригинала. Некоторые автовладельцы отмечают, что вес шкива Hyundai/Kia несколько меньше, чем у оригинала. Это позволяет слегка улучшить набор оборотов двигателя.

Инструменты для замены шкива

Для проведения замены шкива потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

Название	Примечание
Съемник шкива	В случае отсутствия можно воспользоваться старым ремнем.
Домкрат	При возможности использовать подъемник.
Набор ключей	Также могут потребоваться отвертки

Также для выполнения монтажа нового шкива на лансер 10 потребуются салфетки и моторное масло. Желательно наличие жидкости для обезжиривания поверхностей.

Процесс замены шкива на Митсубиси

Замена шкива производится аналогично на двигателях на 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 литра. Отличия есть только в том, какая коробка передач установлена. В зависимости от этого будут различными методы фиксации шкива. Чтобы процесс замены прошел успешно, рекомендуется придерживаться нижеизложенной инструкции:

Зафиксировать автомобиль с помощью ручного тормоза.
Поддомкратить авто. После этого следует надежно зафиксировать машину.
Снять переднее правое колесо.
Демонтировать пыльник двигателя.

Открутить шкив. Для этих целей можно воспользоваться одним из способов, приведенных в таблице.

Если сальник коленвала в порядке приступить к монтажу шкива. Для этого необходимо протереть салфеткой, обезжирить или нанести небольшое количество масла согласно изображению ниже.

Затянуть болт крепление шкива с большим усилием. Рекомендуемое порядка 210Нм.

Одеть ремень. Если планируется использование старого ремня, то его направление вращения должно соответствовать начальному. В противном случае будет происходить чрезмерный износ на первоначальную притирку.
Поставить пыльник мотора.

Поставить колесо на место. Провести пробный пуск мотора.

Снятие и установка деталей шатунно-поршневой группы Lancer X

1. Снимите двигатель с автомобиля.
2. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 91).
3. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера», с. 92).
4. Снимите усилитель блока цилиндров (см «Снятие и установка усилителя блока цилиндров». с. 95).
5 Поверните коленчатый вал так. чтобы снимаемый поршень оказался в НМТ (нижней мертвой точке).
6. Отверните два болта 9 (рис 5.25) креп ления крышки шатуна.

Рис.5.25. 1- верхнее компрессионное кольцо; 2- нижнее компрессионное кольцо; 3 – маслосъёмное кольцо; 4 - поршень. 5 - поршневой палец; 6 - шатун; 7 - шатунные вкладыши. 8 - крышка шатуна. 9 - болты крепления крышки шатуна.
7. Снимите крышку шатуна. Если снятие крышки затруднено, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.
Предупреждение
Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, позтому они невзаимозаменяемы. Промаркируйте шатун и крышку шатуна номером цилиндра, чтобы не перепутать их при сборке.
8. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. Следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало Аналогично снимите остальные поршни.

Примечание

Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.
9. Выньте вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.
10. При необходимости замены снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя их замки
Предупреждение
Не разводите замки поршневых колец больше, чем зто требуется для их снятия. В противном случае возможны нарушение геометрии или даже поломка колец.
11. Выпрессуйте поршневой палец из верхней головки шатуна и снимите поршень с шатуна.
Полезный совет
Пометьте детали. Если они не повреждены и мало изношены, их можно использовать, установив на прежние места.

Датчик коленвала Mitsubishi Lancer 10: расположение, замена

В разных источниках вы можете встретить иные названия датчика коленвала. Самое распространенное – это датчик положения коленчатого вала или датчик синхронизации. Иногда можно встретить название “датчик ВМТ”.

Важно! Поломка данной детали провоцирует остановку двигателя.

Многие сразу поинтересуются, почему же такое случается? Ответ на этот вопрос простой, неисправность датчика понесет за собой сбой в системе впрыска топлива. Ведь обязанность датчика регулировать работу форсунок и системы зажигания.

Где размещен датчик коленвала

Датчик коленчатого вала прикрепляется на кронштейн возле шкива привода генератора. Размещение данной запчасти довольно неудобное. По этой причине он соединен к длинному кабелю с разъемом (70 см).

Есть ли различия на двигателях

Все зависит от объема двигатели Мицубиси Лансер 10. Рассмотрим отличия:

Двигатель объемом 1.5

Двигатель объемом 1. 5 очень слабый для такого автомобиля. Во время работы на повышенных оборотах часто в машине чувствуется запах масла. На определенном километраже начинает увеличиваться его расход.

Оригинальные запчасти на Lancer 10 сложно найти. Часто владельцев таких авто спасают хорошие реплики.

Двигатель объемом 1.6

В двигателях Lancer 10 объемом 1. 6 в задней подвеске отсутствует стабилизатор. При желании можно установить.

У моделей Лансера с таким объемом двигателя быстро закисают болты регулировки развала. Мастера рекомендуют периодически регулировать углы установки колес. Делать это лучше каждые 60 000 – 65 000 км.

Двигатели объемом 1.8 и 2.0

Двигатели Lancer 10 объемом 1. 8 и 2. 0 считаются одними из самых лучших агрегатов.

В двигателях объемом 1.8 и 2.0, в отличие от предыдущих агрегатов оснащены стандартной ГУР. В отзывах владельцев встречаются случаи когда происходит течь магистрали обратки, которая идет от рейки к насосу.

OEM артикулы для замены детали

Известно несколько аналогов датчика коленвала стандартной комплектации, который устанавливается на Mitsubishi lancer Х:

1865A126;
75E5003JPN;
ZV1865069A.

Процесс замены датчика коленвала

Мастера рекомендуют проводить диагностику регулярно. Это поможет избежать серьезных проблем с двигателем. Чтобы самостоятельно провести процедуру диугностики можно после того, как детально изучили инструкцию к авто.

Датчик на Lancer 10 можно проверить омметром или тестером. В инструкции каждой модели авто всегда указывается рабочее сопротивление датчика коленвала. Именно на эти данные и нужно ссылаться во время замеров. Если во время проверки цифры оказались меньшими, в этом случае срочно нужна замена этой детали. Прежде чем снимать датчик не забудьте поставить метки касательно размещения болтов к корпусу и его размещения.

Совет! При установке другой детали, рекомендуется использовать старые болты. Процесс замены:

Снять поломанную деталь. Каждая модель авто имеет свои особенности, поэтому лучше обращаться к инструкции. Не забудьте поставить метки.
Во время замены обязательно стоит обратить внимание на расстояние зазоров между сердечником и диском.
При монтаже новой детали, ее глубину необходимо регулировать с помощью шайбы. Она всегда идет вместе с датчиком коленвала.

Вывод

Любой ремонт рекомендуется проводить с помощью профессионального специалиста. В таком случае можно гарантировать высокое качество проведенных работ.

Ремонт двигателя 4A91

Скажу сразу я не профессионал, а скорее любитель поковыряться с техникой в свободное время, поэтому прошу лояльно отнестись к деталям.

Пациент: Lancer X, купленный в Рольфе в 2008 г., пробег 108 тыс. км. Все ТО по регламенту в Диаманте.

Начиная с где-то с 80 тыс. км, появился аппетит к маслу. В ожидании серьезного жора моя мама ездила и подливала маслецо по необходимости, а я ждал когда он станет большим чтоб менять кольца.

Но вот случилась неприятность виде заправки плохим бензином где-то в глубине Рязанской области, и в итоге мама приехала домой с мотором, работающим на 3-х цилиндрах. Стало понятно: ремонт неизбежен.

С помощью видеоэндоскопа было установлено, что отказ цилиндра связан с прогоревшим выпускным клапаном клапаном 2-го цилиндра.

Взвесив все за и против, решил ремонтировать самостоятельно.

Итак, для ремонта необходимо: литература по двигателю 4А91 от Кольта ("Третий Рим" отстой, там всё для двушек, многое не так, как в реале, всё приходится додумывать и делать по аналогии, т.к. всё схематично, нет моментов затяжки). Набор хорошего инструмента, так же обязателен набор головок ТОРКС и динамометрический ключ. У меня были такие наборы:

Из запчастей:

маслосъемные колпачки MR 984262 (16 шт.)
прокладка ГБЦ MN 195370
прокладка выхлопного коллектора MN 195556
прокладки впускного коллектора MN 149030 (4 шт.)
герметик
антифриз
масло
фильтр
кольца (я не менял)
в моем случае клапан
и конечно же, желание всем этим заниматься.

По порядку (обычные операции буду указывать кратко, т.к. в мотор полезет более-менее опытный человек, я не вижу смысла указывать про каждый винтик и проводок), начинаем снимать все навесное:

Опору двигателя и ремень навесного:

Корпус воздушного фильтра, топливный шланг, всю проводку к различным датчикам, кронштейны откручиваем от головки:

Сливаем антифриз (есть специальный краник в правом нижнем углу):

Снимаем впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой, отсоединив при этом трубки подогрева с антифризом:

Снял я топливную рампу, когда голова стояла, но лучше её снять потом, после смывания грязи, если один, то удобнее сдернуть на закрепленной голове. В моем случае я снимал клапана, поэтому была возможность почистить впуск. Если клапана в норме, то рампу не нужно снимать, достаточно хорошо вымыть грязь на уже снятой голове.

Ну вот, всё готово для снятия клапанной крышки (заметьте, везде болты с головкой ТОРКС. )

Снимаем клапанную крышку и видим чистоту:

Далее лезем вниз, откручиваем шкив коленвала (в моём случае он открутился длинным воротком из набора; на распредвалах есть выточки под ключ, их можно использовать для фиксации колена через цепь ГРМ) и снимаем поддон. Там также болтики ТОРКС, и он на герметике. Чтоб его отлепить, нужно изрядно потрудиться. В общем, цепляем острой отверткой за углы, и так постепенно отрываем. Я даже немного погнул свой, но потом подстучал и выпрямил, поэтому не страшно, если погнули.

Далее откручиваем маслоприемник, и, убедившись, что ничего не мешает, откручиваем крышку цепи ГРМ. Там много разных болтов, поэтому советую запомнить, какие куда вворачиваются:

Обратите внимание, помпа сидит, приклеенная к крышке. Если получится, то её можно не отклеивать, она не мешает, и целее будет. Я снимал из-за необходимости отмыть весь нагар. Открывается такая картина:

Перед снятием цепи у меня не было информации о местонахождении меток на шкивах, поэтому я предусмотрительно штрихом нанес метки на шкивах и зубьях цепи на всякий случай. Вот так:

Снимаем цепь ГРМ. Для этого сначала нужно ослабить болт шкива выпускного распредвала:

Затем ослабить саму цепь путем ослабления натяжителя, для этого поворачиваем «флажок» и отводим башмак цепи:

Откручиваем до конца шкив распредвала, снимаем цепь и башмак натяжителя:

Далее снимаем оба распредвала, для этого откручиваем все их опоры (все детали ГРМ должны быть в определенном порядке. ).

Вытаскиваем все стаканы клапанов и кладем в чистое место, (кстати, стаканы удобно вытаскивать магнитной штуковиной из набора инструментов).

Потом следует открутить выхлопной коллектор, для этого сначала откручиваем его от катализатора, а затем откручиваем коллектор от головки.

Теперь открылся доступ к болтам крепления головы, откручиваем её и снимаем (нужна бита под торкс):

Следующий этап - это вытаскивание поршней. Для начала царапаем на головке поршня порядковый номер, потом наносим на шатуны маркировку чтоб не перепутать какой стороной что ставить. На каждом поршне есть точка указывающая какой стороной его ставить в цилиндр. Все поршни должны быть точкой в сторону цепи ГРМ. Поршни вытаскиваются вверх. И вот что мы видим:

Всё в полном хламе, особенно засраны маслосъемные кольца. Их и предстоит вычищать до блеска.

Ну вот собственно процесс разбора двигателя для устранения масложора.

Мыть всё советую очистителем карбюратора, он разъедает всё до блеска.

Промыв все детали и очистив от старого герметика, сборку осуществлять в обратном порядке, и перед установкой всё обильно смазывать новым маслом.

1. Очень осторожно надо ставить поршни с кольцами. Сильно не давить. Колечки как фольга. Для этого существуют специальная обжимка, но у меня её не было, поэтому я аккуратно заправлял по колечку с помощью тонкой отверточки, сжимая постепенно каждое кольцо. Замки колец должны располагаться примерно так:

Вот такой самоделкой лучше НЕ пользоваться.

2. При сборке строго соблюдать моменты затяжек, они есть в мануале от Кольта. Так же там есть данные о необходимой толщине слоя герметика в разных местах.

3. Перед установкой цепи поставить первый поршень в ВМТ.

Вот тут видно метки (на левом валу метка совпала с моим штрихом а справа не смотрите на штрих, смотрите на выточку посреди Мивека):

Метка коленвала строго вверх:

Расположение меток также есть в мануале Кольта.

Вот собственно и всё, надеюсь, ничего не забыл.

Немного фоток сборки:

Т.к. в моём случае прогорел ещё и клапан, я отдельно опишу процесс разборки головы, притирки и замены клапанов.

Лансер 10 замена коленвала

Сборка мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X

Блок цилиндров Лансер 10
Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.

Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.

А дело было так.

Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло.

Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.

Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.

Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.

Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.

Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло, тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10. К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе: «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр. Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос. Итог прогнозируем – смерть вкладышей распредвала.

Мотор в разобранном виде. Начинаем собирать двигатель 4А91, но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.

Состояние зеркал цилиндров.

Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.

Состояние шеек коленвала.

Сначала подписываем крышки коленвала.

Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.

Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.

Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.

Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.

Коленвал возвращается на своё место.

Устанавливаем упорные полукольца коленвала.

Каплей масла смазываем шейки коленвала, т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя.

При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.

Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.

Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.

Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.

Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.

Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело. Отправляем на шлифовку ГБЦ.

Возвращаемся к блоку цилиндров.

Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца – с полостями в трёх разных сторонах.

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!

Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!

Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.

Вернулась отшлифованная головка БЦ.

Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана – сразу мелкой пастой.

Перед установкой маслосъёмных колпачков немного смазываем их маслом.

Засухариваем.

Далее шлифуются и зачищаются все места, где были прокладки или герметик.

Устанавливаем новую помпу.

Устанавливаем поддон двигателя.

Стыкуем головку и блок. Болты лучше всего использовать новые. Разумеется, абсолютно все прокладки устанавливаются так же новые.

Мотор готов. После установки навесного оборудования двигатель приобретает полноценный внешний вид.

кто менял цепь ГРМ? :: Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

— соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Симптомы неисправности — треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д. Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант. Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения. Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.

Как часто нужно менять цепь ГРМ?

Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.

Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ

— в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

— рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

— обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

— используйте только рекомендованные типы масел;

— избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

— нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

— если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

— при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.

Основные проблемы ГРМ

Если же в один из моментов происходит обрыв ГРМ, а коленчатый вал продолжает крутиться, то вращательный момент уже не будет передаваться на распределительный вал. Цилиндры в таком случае будут ударять. Это может привести к деформации или разрушению деталей. При такой поломке, владельцу автомобиля предстоит очень тягостный и дорогостоящий ремонт. Чтобы такого не произошло, необходимо своевременно менять ГРМ.

Причины неисправности ГРМ:

· внешние факторы, влияющие на службу ГРМ.

Помимо ремня ГРМ, не стоит забывать о еще одном весьма важном компоненте, как ремень генератора Митсубиси Лансер 10. Это практически такое же резиновое колечко, но размером поменьше. Оно используется для вращения вала генератора и зарядки аккумулятора. Если ремень будет разорван, то батарея перестанет заряжаться. На оставшейся зарядке всегда можно будет добраться до СТО. В таком случае необходима замена этой запчасти. Рекомендуется приобретать только оригинальный ремень генератора. Он будет более качественным и прослужит вам долгое время.

Периодичность замены

Производитель рекомендует менять цепь на Mitsubishi lancer x при пробеге в 250 тысяч километров. Согласно отзывам автовладельцев, замена обычно требуется при 190-230 тыс. км на одометре. При аккуратном вождении цепь ходит до 300 тыс. км.

О необходимости более ранней замены говорит специфичный посторонний шум при работе двигателя. Если цепь гремит, то это говорит о том, что она чрезмерно изношена.

Перескакивание зубьев через звено цепи также говорит о необходимости замены элементов ГРМ. При этом наблюдается посторонний звук и снижение динамических характеристик авто. Смещение на один зуб может не сопровождаться отклонением компрессии от нормы. Если же цепь перескочила на несколько зубьев, то появляется риск погнуть клапана.

Замена Цепи ГРМ Лансер 10 1.5

Mitsubishi Lancer 2.0 Mt › Бортжурнал › Замена цепи

Обычно, если выходит новенькая модель в линейке автомобилей, то там изменяется фактически всё, остаются только фирменные черты. Но что делать, если предшествующая модель была сверхудачной? Верно, сделать лучше её, сделать ещё более надёжной.

Что, фактически, и происходило со всеми новым Лансером. Всякий раз японские конструкторы находили, чем изумить и повеселить поклонников этой серии. Раз за разом японский спортивный автомобиль становился лучше, резвее и надёжнее. На данный момент будут рассмотрены одну немаловажную деталь, которая подверглась изменению, причём очень принципиальному. Речь идёт о ремне ГРМ, который в десятом Лансере был заменён на цепь.

Малость побеседуем про цепь ГРМ Ланцер 10

Подмена цепи

ГРМ Мицубиси
Лансер 10 – хорошее решение конструкторов. Такая цепь еще надёжнее ремня, ну и срок её службы существенно подольше. Нередки такие случаи, когда обладатель автомобиля продаёт свою «ласточку», так и даже не поменяв цепь. Ещё одним достоинством будет то, что цепь не сломается «вдруг», вы услышите шум под капотом, показывающий очевидно, что цепь пора поменять. А произойдёт это приблизительно через 100 50 – двести тыщ км пробега. Официальная же цифра завода-изготовителя вообщем составляет двести 50 тыщ км пробега. Будет минусы цепи
. Поточнее, один – цена и самой
цепи
, и подмены выше, чем аналогичный набор и подмена ремня ГРМ. Но всё же цепь выходит экономичней – поменять её нужно еще пореже.

Замена цепи грм лансер 10 1.5.

Подмена цепи ГРМ Митсубиши Ланцер X в автосервисе обойдется для вас в большую сумму, от 5 тыщ рублей. Работа эта ответственная, соответственно, и оплачивается отлично. В случае неправильной установки получите в привесок и ремонт мотора, а этого уж точно никому не охото.

Замена цепи (или ремня) привода газораспределительного механизма Lancer X

Инструменты:

Ключ 14 мм
Ключ 17 мм
Ключ 19 мм
Торцовая головка 14 мм
Торцовая головка 17 мм
Торцовая головка 19 мм
Удлинитель торцевых головок
Вороток
Отвертка с плоским лезвием

Замена цепи привода газораспределительного механизма Lancer X

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 89).

3. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 85).

4. Снимите передний брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 85).

5. Слейте моторное масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 61).

6. Снимите правую опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата», с. 86).

7. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей 4В10.4В11», с. 67).

8. Снимите крышку головки блока цилиндров (см «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с 90).

9. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания специальным приспособлением. выверните болт крепления шкива. Снимите шкив с коленчатого вала. 10. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера», с. 92).

11. Выверните шесть болтов А (рис. 5.3), шесть болтов В, по одному болту С и D, а затем снимите крышку цепи газораспределительного механизма.

12. Специальным приспособлением отожмите башмак натяжителя цепи (рис. 5.4) и зафиксируйте натяжитель штифтом (рис. 5.5).

13. Немного проверните распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке и снимите цепь со звеньев шестерни вала (рис 5.6).

14. Извлеките приспособление и снимите цепь с шестерни вала впускных клапанов, затем с шестерни коленчатого вала и снимите цепь с двигателя.

15. Установите цепь в обратном порядке, соблюдая совпадение соответствующих меток оранжевого цвета на цепи и на шестернях валов (рис 5.7).

16. Нанесите на привалочную поверхность крышки газораспределительного механизма герметик в соответствии со схемой, показанной на рис. 5.8, установите крышку и вверните болты ее крепления в порядке, обратном показанному на рис. 5.3.

17. Установите все остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Рис. 5.3. Порядок ослабления болтов крышки газораспределительного механизма.

Рис. 5.7. Привод газораспределительного механизма: 1 — башмак натяжителя цепи; 2 — шестерня распределительного вала выпускных клапанов; 3 — шестерня распределительного вала впускных клапанов; 4 — успокоитель цепи; 5 — шестерня коленчатого вала; 6 — цепь привода газораспределительного механизма; 7 — натяжитель цепи; а. Ь. с. d, е — метки.

Рис. 5.5. Фиксация натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.

Рис. 5.6. Проворачивание распределительного вала выпускных клапанов

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

кто менял цепь ГРМ?

У каждой железяки есть заводские нормы пробега/ресурса. знаю точно что на шкоде фелиции цепь и 2 цепные шестеренки меняются через 50 тыщ км. но встречались машины и с гораздо большим пробегом бес замены. нарушаются фазы газораспределения но не смертельно, машина становится менее резвой и шум лишний появляется.

для начала нужно выяснить нормы на данную деталь.

[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]

zweryga писал(а): У каждой железяки есть заводские нормы пробега/ресурса. знаю точно что на шкоде фелиции цепь и 2 цепные шестеренки меняются через 50 тыщ км. но встречались машины и с гораздо большим пробегом бес замены. нарушаются фазы газораспределения но не смертельно, машина становится менее резвой и шум лишний появляется.

для начала нужно выяснить нормы на данную деталь.

Наша цепь 200 тык пройдёт легко.

Про цепь и что будет если она растянется можно посмотреть тут:

PS: цепь менять каждые 50 тык — это жесть, ремень больше ходит.

По АСА на все 4B1*[T] идет цепь MN183891. Во всех странах и на ASX тоже.

ИМХО у кого проблемы с цепью на раллике, стоит задуматься о лучшем масле и уменьшении интервала его замены.

Алексей=ZYGARD= писал: «»Внезапно перед НГ стала плохо заводится и на ХХ обороты плавать — приехал в РОЛЬФ на диагностику, итог — растянулась цепь ГРМ!»»

Zux писал : «»»Цепь приводит в действие исключительно распредвалы, от нагрузок на коленвал напрямую нагрузка на цепь не зависит. Причины могут быть плохое масло и высокие температуры, а так же бракованая цепь/гидронатяжитель.»»»

Сошлись на том что код цепи един для обоих машин:MN183891.

ksw.s писал:»»»Стоит от обычного 2.0 150 л.с.(пожмотились япы) вот и не выдерживает»»

Спорный вопрос , кто что думает ?

А что думать — официальный каталог запчастей с инфой до 2011 года говорит однозначно. Если и есть код, то совсем новый. Вот и его и интересно узнать, при замене в накладной он наверняка есть.

Ещё объясните мне почему у поддатых Эво с 400 лс и выше подобных проблем поголовно не возникает? Льют хорошее масло? Не жмотничают на синтетику? .

Что такое ГРМ?

ГРМ контролирует подачу топлива в цилиндре. Современные системы выпускаются с цепным и ременным приводом. Во многих автомобилях, в том числе и Mitsubishi 10 стоит ремень. Он состоит из резины с маленькими зубьями на внутренней стороне. Они проходят через несколько шкивов, и синхронизируют вращения распределительного и коленчатого вала. Использования резины позволяет производить работу практически бесшумно. Благодаря ее эластичности, она выдерживает большие нагрузки. Однако при малейшем дефекте возникают проблемы и поэтому ее необходимо менять.