Лансер 10 замена подшипника первичного вала
Обновлено: 04.07.2024
Как заменить передний подшипник первичного вариатора mitsubishi lancer
10-е поколение Mitsubishi Lancer выпускается с 2007 года по наши дни. Машины поставляемые в Россию представлены в кузовах седан и 5-дв хэтчбек, комплектуются тремя двигателями 1,5л., 1,8л., 2,0л.Все машины представлены с переднеприводной трансмиссией в варианте с 4-ст автоматом, 5-ст механикой или с вариатором.На другие рынки мира машина также может комплектоваться полноприводной трансмиссией и в комплектации Rallyart c 2-х литровым турбомотором. На японском рынке машина представлена под именем Galant Fortis.
Ниже будут представлены основные поломки Lancer X:
1.Звук скрежета металла об металл, посторонние свисты при наборе оборотов во время движения.
Причиной является кольцо, которое прогорает и разрушается из-за больших механических нагрузок, которое находится на стыке между выпускным коллектором и приемной трубой. Неисправность проявляется при пробегах 40-60 тыс. км. Решается путем замены на новое кольцо, которое вновь разрушится через такой же промежуток. Другой вариант — установка гофры взамен этого узла.
2.Течь сальника в районе соединения двигателя и КПП.
Этот сальник выдавливает как правило при эксплуатации в условиях низких температур. Несмотря на то, что официальный дилер все сваливает на то, что все происходит в морозы, реальная причина — инженерная недоработка, так как были случаи и сальник выдавливало и при температурах со знаком «+». Решение — замена сальника.
3.Чрезмерный расход моторного масла.
В семействе Mitsubishi Lancer X проблема проявляется на двигателях 1,5л, были случаи когда расход масла достигал 900 мл на 1000 км пробега, при этом дилер мог заявить, что это норма!
Причина — особенности конструкции двигателя, в частности маслосъемных колец. Как правило происходит залегание колец, причем на это не влияет даже активный стиль езды на высоких оборотах (хотя «овощное» передвижение только усугубляет), что решало бы проблему на других двигателях, конечно же сюда можно отнести и низкокачественное топливо.
Решение вскрытие двигателя и замена маслосъемных колец, иногда даже замена не требуется, а нужно лишь почистить кольца, сразу же лучше поменять и маслосъемные колпачки.
4.Проблема включения 1-й передачи и шум МКПП на машинах с двигателем 1,5л.
Проблема, как правило заключается в бракованном первичном валу коробки, проблема выжимного подшипника.
Лечится это путем замены вышеперечисленных деталей.
5.Скрип педали сцепления.
Источником скрипа является главный цилиндр сцепления, его меняют по гарантии. Некоторые владельцы решают этот вопрос путем нанесения смазки типа Литол на участок, где цилиндр давит на выжимную лапу, такое действие требуется выполнять периодически, так как через некоторое время скрип возобновляется.
6.Проблемы с рулевым управлением.
На Mitsubishi Lancer X проблема — это слабая рулевая рейка. Особенно тщательно нужно проверять при покупке и при дальнейшей эксплуатации этот узел. Так при посторонних люфтах в рулевой рейке и при наличии подтеков, есть все шансы приобрести новую рейку, так как старую восстановить удастся ненадолго. По словам «Официалов» эта проблема встречается довольно часто на машинах с двигателем 1,5 л, говорят — это их слабое место.
Наличие люфтов на рулевом валу( по другому рулевой карданчик) в некоторых положения руля. Данная проблема проявляется даже на новых автомобилях из салона. Причина — брак. Решается это только путем замены детали на новый элемент.
Рулевые тяги. Из-за использования мягкого металла, рулевые тяги очень быстро выходят из строя, если машина эксплуатируется в России. Проявляется на машинах с двигателем 1,5л. Решение — замена у ОД по гарантии или за свой счет.
7.Шум в области задних арок.
Данное явление проявляется у владельцев по-разному в виде разных звуков, таких как: «Хрюканье», «Буханье», «Брынчание», «Треск». На самом деле эта проблема долго не давала спокойно жить многим умам. Так как многие владельцы умудрились вложить много денег , времени, сил и нервов, прежде чем реальная причина была найдена.
Основные попытки, но бесполезные: замена задних стоек, проклейка всей машины и багажного отсека шумоизоляцией и виброизоляцией, замена всевозможных втулок.
Реальная проблема: пропущена роботом точка сварки в районе стыка колесной арки и порога. В результате металл гуляет при нагрузке на эти места при резком ускорении и прохождении неровностей.
Решение: необходимо вышеуказанный участок простучать аккуратно резиновым молотком, лучше пусть это сделает
человек компетентный. На картинке это место указанно. Важным моментом условием является то, что необходимо стучать точно в угол. Место, где сходится арка и порог — вершину угла. Если установлены пластиковые накладки на пороги, то потребуется их снятие. Также иногда помогает смазка направляющих суппортов задней оси.
8.Машину уводит влево, скрип (скрежет) при вхождении в повороты.
Основной причиной возникновения данной проблемы, является разрушение опорного подшипника. Решается это путем замены подшипника. Иногда решить проблему увода влево помогает настройка развал — схождения на стенде, или замена рулевых наконечников, помогает, но не всегда.
9.Прокручивается шпилька ступицы.
Причина по которой проворачивается в посадочном отверстии шпилька ступицы — это применение слишком большой силы при затяжке. Поэтому важно знать момент затяжки гаек колес. В некоторых случая срывалась резьба на шпильке. Причина — очень мягкий металл. Решение — высверливание испорченной и замена на новую.
10.Ведет тормозные диски.
Очень быстро нарушается геометрия диска, и при торможении возникает посторонняя вибрация или даже биение, которое передается на руль. Обычно проявляется при активном стиле вождения и соответственно при частых интенсивных торможениях. Причина — устаревший тормозной механизм. Штатных тормозных дисков будет хватать надолго, если водитель ездит в умеренном стиле. Если же человек ощущает себя спортсменом, то стоит задуматься о замене тормозных дисков на хороший неоригинал именитых производителей типа Brembo, Project Mu и т.д., в противном случае придется очень часто протачивать или менять диски на новые.
11. Царапаются боковые стекла.
Основная причина — дубовые уплотнители, которые устанавливаются с внутренней стороны, особенно эта проблема проявляется, если владелец решил себе сделать тонировку. Решение — на эти резинки наклеиваются бархатный материал, который не царапает пленку, по другому — флокирование. С 2009 года производитель стал комплектовать уплотнителями из нормального материала, и необходимость использовать бархатный материал исчезла.
Сцепление Lancer X
Одной из основных деталей в автомобиле является сцепление, благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала и маховика к элементам первичного вала, а далее — через КПП на приводы.
В автомобилях Mitsubishi Lancer X коробка передач бывает двух типов: механической и автоматической. В случае если сцепление «пропадает» (буксует и т.д) требуется замена диска сцепления.
Продолжаем цикл статей посвященных автомобилям Мицубиси Лансер 10 (поколения). Сегодня мы подробно расскажем о том, как подобрать элементы сцепления (необходимый комплект) и самостоятельно заменить их.
Детали и их совместимость
Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.
Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:
- диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
- корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
- выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
- крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:
- диск сцепления, оригинал — 2301А088;
- корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
- выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:
- диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
- корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
- выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.
Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:
- диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
- корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
- выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.
Набор инструмента для замены сцепления
Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:
- набор торцевых ключей и головок;
- набор отверток (крестовые и шлицевые);
- подъемник или яма;
- молоток;
- масло для КПП;
- домкрат — 2шт;
- фомка;
- специальная опора для поддержки КПП во время снятия.
Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.
Алгоритм работ по снятию КПП
Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.
Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.
После чего выкручиваем болты крепления впускного коллектора в следующем порядке.
Теперь снимаем декоративную панель бампера, откручиваем «массу» от корпуса КПП, снимаем крепление ЭБУ и убираем блок в сторону.
После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.
Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.
Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.
Для изъятия внутренней гранаты ШРУСа из корпуса КПП используем ломик.
Со стороны маховика снизу откручиваем 4 болта крепления небольшого «поддона». Откручиваем остальные болты крепления КПП. Тут нет ничего сложного, за исключением одного сложного болта, находящегося рядом с подушкой двигателя.
Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.
Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.
Замена сцепления
Часто при замене сцепления производят ещё и замену выжимного подшипника. Сделать эту процедуру достаточно просто. На уже снятой КПП, подшипник располагается на элементе первичного вала КПП. Для снятия выжимного подшипника (на 1.5 и 1.6), отверткой снимаем стопорное колечко, после чего снимаем старый подшипник и очистив посадочное место устанавливаем новый. Также устанавливаем новое стопорное колечко из комплекта. На автомобилях с двигателями 1.8, 2.0 и 2.4 установлен гидроподшипник и процесс его снятия несколько другой, но в целом практически не отличается от указанного выше.
Процесс замены самого диска сцепления крайне прост — откручиваем болты крепления корзины сцепления от маховика, затем удерживая диск сцепления аккуратно стягиваем его вместе с корзиной.
Проверяем лепестки корзины сцепления на жесткость, осматриваем лепестки на предмет наличия трещин и сколов. 
Затем на шлицы диска сцепления наносим смазку, после чего устанавливаем новый диск сцепления на маховик.
Теперь диск необходимо отрегулировать с помощью специальной оправки для центрирования ведомого диска.
Теперь устанавливаем корзину обратно, снимаем центрирующую оправку и затягиваем болты крепления к маховику. Затяжку болтов следует выполнять аккуратно, затягивая каждый болт с небольшим усилием по пол-оборота по кругу. Регулировка и затяжка болтов динамометрическим ключом производится с силой — 15-20Нм.
После замены деталей сцепления устанавливаем КПП и все остальные детали в обратном порядке и заливаем новое масло в коробку передач.
Замена главного рабочего цилиндра гидропривода сцепления
При возникновении типичных проблем, связанных с рабочим цилиндром сцепления, рекомендуется провести его настройку, обслуживание или же замену. Сделать это не сложно, для этого потребуется разобрать часть обшивки под рулевой колонкой, отсоединить фишку и снять коленную подушку безопасности. Также потребуется снять фишки с датчиков включения сцепления и круиз-контроля.
В моторном отсеке необходимо снять фиксаторы крепления трубок подачи жидкости к гидроприводу и слить жидкость. Возвращаемся в салон автомобиля и снимаем педаль сцепления с её кронштейнов. Теперь извлекаем педаль в сборе с креплением и главным цилиндром включения сцепления.
Выполнив операции по обслуживанию или замене деталей-расходников на новые устанавливаем главный цилиндр с педалью на место в обратном порядке. Затем в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода доливаем жидкость. Теперь остается лишь прокачать гидропривод включения сцепления. Прокачка делается с целью удаления воздушных пробок и нормализации работы системы.
Более подробную инструкцию по замене главного рабочего цилиндра вы можете найти на видео.
Замена подшипника первичного вала Lancer 10
Выполнить замену старого опорного подшипника первичного вала на новый, возможно самостоятельно без серьезных навыков, и специальных инструментов или приспособлений. Замена подшипника делается без разборки КПП, но снять ее все же придется.
Где находится подшипник и как его снять
На автомобилях ВАЗ подшипник находится на вторичном валу за сальником. С демонтированной коробки передач снимите колокол и стопорные кольца, дальше разбирать ее не нужно. Чтобы снять, собственно, подшипник необходимо:
При помощи прочной отвертки (усилия потребуются серьезные, потому и отвертка должна быть мощная, чтоб не сломалась) подцепите за кольцевую проточку подшипник.
Выдвиньте вперед первичный вал коробки передач, при этом используйте подшипник вала как опору.
Медленно стягивайте подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Процесс выбивания подшипника может занять от пяти минут до получаса.
Причины износа подшипника первичного вала
На износ подшипника могут влиять разные факторы:
- Плохое исходное качество подшипника. При его покупке следует проявить придирчивость, чтобы обеспечить свою машину нормальной деталью.
- Стиль вождения. Когда вы ездите слишком агрессивно, рвете рычаг, то подшипник долго точно не продержится.
- Условия эксплуатации авто. Гаражное хранение и отсутствие сплошных перегрузок автомобиля смогут продлить нормальную работу всех его узлов.
- Игнорирование регулярных техобслуживаний.
Когда требуется замена первичного вала
О том, что подшипник вторичного вала пора менять, указывают определенные признаки неисправности:
- Посторонний шум или свист, когда работает мотор на нейтральной передаче, который меняется с увеличением оборотов.
- Стук КПП во время движения автомобиля, и этот стук слышен на любой передаче.
- Передачи могут включатся либо выключатся самопроизвольно.
- Если подшипник заклинило, то не включается или не выключается сцепление.
Снятие коробки передач
Снятие КПП лучше всего выполнять на смотровой яме или на подъемной конструкции, и для этого вам понадобятся такие инструменты: набор гаечных ключей, отвертка, и монтировка. Сам процесс снятия КПП заключается в следующем:
- Отключите, а лучше снимите аккумулятор.
- Включите нейтральную передачу, отключите ручной тормоз, поднимите и выведите задний мост.
- Отвинтите болты крепления кардана и фланца редуктора, и отсоедините кардан.
- Выкрутите болты и снимите приемную трубу выпускного коллектора.
- Отсоедините датчик кислорода.
- Снимите стартер.
- В салоне машины снимите консоль и ручку рычага коробки передач.
- Снимите защиту коробки передач.
- Отвинтите хомут, который соединяет катализатор и приемную трубу.
- Демонтируйте рабочий цилиндр сцепления.
- Открутите трос спидометра, снимите пыльник, и провод датчика задней скорости.
- Снимите карданный вал.
- Открутите траверс, придерживая КПП.
- Открутите и вытащите КПП.
Замена подшипника первичного вала Kalina
Когда внезапно ломается подшипник первичного вала, признаки неисправности довольно размытые. Важно вовремя понять, что неисправен именно подшипник. Это позволит вам оперативно обратиться в сервисный центр с конкретной проблемой. Практика показывает, что автолюбители сталкиваются с ней практически постоянно. Потому что подшипники стоят почти на всех валах, берут на себя львиную долю нагрузки.
Подшипник первичного вала – признаки неисправности можно распознать даже без разбора коробки передач. Мы рассмотрим данную проблему более детально, научим вас быстро находить первичный вал, определять неисправность. Также расскажем, как выполнить самостоятельную замену. И все это – в одной полезной статье!
Все без исключения поломки напрямую связаны с местоположением подшипника. Он идёт после сальника, находится на первичном валу. Представляете, сколько нагрузки достается от двигателя? Преимущество в том, что найти подшипник очень легко. Вы увидите его, как только снимете коробку. В большинстве современных моделей применяются роликовые подшипники. Их размеры могут отличаться в зависимости от модели авто.
Сказать, что подшипник начинает стучать во время поломки – ничего не сказать. Он начинает издавать характерные звуки, похожие на свист или вой. Это особенно заметно, когда во время стоянки вы отпускаете сцепление. Специфический свист можно услышать и во время движения. Когда подшипник частично разрушается, вместо «воя» водитель слышит стук.
Еще один признак неисправности – проблемы со сцеплением. Оно не выключается либо вообще не включается. Конечно, некорректно работающее сцепление связано и с другими причинами. Но если оно включается через раз, проверка подшипника явно не помешает. Тем более, это не займет много времени. Иногда подшипник элементарно заклинивает.
А вот постоянный свист указывает на то, что деталь необходимо смазать. Снимаем подшипник, выполняем смазку – и все, можно снова ездить с комфортом. Вой говорит о трещинах, разрушении 1-2 роликов. Услышали странные стуки? Скорее всего, модель разрушилась полностью. Если вовремя не заменить её, она может «прикипеть» к металлу. И тогда придется менять деталь вместе с валом.
Итак, после осмотра подшипника вы поняли, что он вышел из строя, и без замены детали не обойтись. Так называемую «колку» КПП можно и не делать. Перед тем, как снимать коробку передач, понадобится отключить АКБ. Сбросив с КПП все «фишки», выкручиваем привод спидометра, после чего снимаем «штаны» выхлопной, коробку передач. Дальнейшие действия распишем пошагово:
- Выполните демонтаж колокола, чтобы он не мешал менять подшипник. В коробке скопилось много грязи? Аккуратно ее вычищаем.
- Подшипник крепится посредством колец. Чтобы снять их, воспользуйтесь отверткой. Стопорные кольца поддеваются и разжимаются – это позволит снять их без малейших трудностей. Хорошо, если под рукой есть пинцет. Воспользуйтесь им, чтобы взять кольцо.
- Следующий шаг – извлечение подшипника. Подденьте его отверткой за проточку, сдвиньте вал вперед.
Mitsubishi Outlander ремонт МКПП замена подшипника первичного вала
Что можно сказать ? КПП всегда работает в интенсивном режиме, и поломки случаются часто. Вот почему так важно знать, как выглядит подшипник первичного вала, признаки неисправности и методы самостоятельной замены детали. Советуем вам не затягивать с ремонтом, иначе придётся ремонтировать всю коробку передач целиком.
Ситуация следующая, когда заводишь машину шумит коробка. Выжимаешь сцепление не шумит, это выжимной. Когда разгоняешься 3, и 4, и 5, происходит вой при разгоне. Если выжать сцепление, звук пропадает — это первичный и вторичный вал или не так?
- Не работает задний ход – 4 ответа
- Доливка масла в КПП на Kalina – 3 ответа
- Посторонние звуки с левой стороны при движении на 5 скорости LADA Kalina – 3 ответа
- Причина поломки выжимного подшипника КПП 2181, третий за 2 года, Kalina? – 2 ответа
- Первая передача иногда плохо включается – 2 ответа
Если при движении выжимаете сцепление и звук пропадает, то это скорее всего сцепление звучит. Валы ведь продолжают вращаться. Но не обязательно, так как изменяется направление нагрузки на валы. Сделайте сцепление и тогда будет понятно.
Значит так: рассказываю как работает сцепление и коробка передач при отключении сцепления и при его включении.
Так вот, на нейтральной передаче может шуметь выжимной подшипник, но если это он, тогда при выжиме педали сцепления подшипник начинает шуршать, рычать или пищать (ну или ещё какой-то подобный звук). Если бы этот звук исходил от неисправного сцепления, то скорее всего при выжиме какие-то звуки сохранялись бы, и были бы проблемы при переключении передач (было бы затруднённое включение или выключение передач, либо сцепление вело или буксовало).
Значит наиболее вероятно — шумит подшипник первичного вала. Когда вы выжали педаль сцепления, то ведомый диск освобождается от прижима корзины и останавливается, соответственно останавливается первичный вал, вот вам и прекращение шума, подшипник вала остановился, не крутится.
Разгоняетесь — обороты увеличиваются, шум неисправного подшипника превращаются в вой. При переключении передач, обороты сбрасываете, выжимаете педаль, сцепление отключается, первичный вал вместе с подшипником остановились — звук пропал.
И напоследок: очень много российских автомобилей страдает такими шумами и завываниями, если не сразу, то вскоре после начала эксплуатации машины. Видимо, такое вот качество нашенских подшипников первичного вала или это их допуски и посадки недоработаны конструкторами.
- Что нужно для замены подшипника первичного вала автомобиля ВАЗ?
- Когда требуется замена первичного вала
- Причины износа подшипника первичного вала
- Как выполнить замену подшипника
- Снятие коробки передач
- Где находится подшипник и как его снять
- Правила установки нового подшипника первичного вала
Рано или поздно каждому владельцу автомобиля придется столкнутся с проблемой, когда настоятельно потребуется заменить подшипник первичного вала КПП. И сообщат о неисправности подшипника определенные признаки. Именно о них, а также о причинах износа, и о том, как поменять изношенный подшипник первичного вала, мы сегодня и поговорим.
Правила установки нового подшипника первичного вала
Новый подшипник на первичный вал устанавливается методом запрессовки. Запрессовывается он с помощью легкого молотка. Необходимо наносить им аккуратные и равномерные удары по внутреннему кольцу подшипника, оттягивая при этом первичный вал вперед. После того, как замена подшипника первичного вала успешно завершена, нужно установить на место коробку передач, и делается это в обратной последовательности.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,. Вконтакте, Instagram, и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Замена подшипника первичного вала лансер 9
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.
Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и прикреплен пружиной к вилке 2 выключения сцепления.
Вам потребуются пассатижи с тонкими губками.
1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»), если она не была снята для ремонта сцепления.
2. Поддев пассатижами.
3. . выведите концы соединительной пружины из зацепления с вилкой и снимите пружину. При необходимости замените пружину.
4. Сдвинув по направляющей втулке и валу, снимите подшипник в сборе с муфтой.
5. При необходимости замены вилки выключения сцепления извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера сцепления.
6. . снимите с шаровой опоры фиксирующую пружину вилки.
7. . и снимите вилку выключения сцепления. При необходимости снимите с вилки грязезащитный чехол.
8. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шаровую опору вилки выключения сцепления, вилку выключения сцепления в местах ее контакта с подшипником и толкателем рабочего цилиндра, а также шлицы первичного вала.
9. Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения, отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска подшипник первичного вала
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Замена подшипника передней ступицы Mitsubishi Lancer X
Когда купил авто в прошлом году, мне машина показалась слишком шумной. Была сделана шумоизоляция, немного стало тише. Но в последнее время шум, а вернее гул от колес становился все сильнее и сильнее. И вот буквально вчера проезжая рядом с отбойником и с открытым окном услышал отчетливый гул убитого подшипника. Незамедлительно было принято решение заменить. Поднял машину, отсоединил привода от ступиц и, крутанув колесо, услышал четкий гул от подшипника. Гудели оба подшипника справа и слева. Поехал, купил подшипники и приступил к замене. Данная операция очень простая. Хотя нет, была в одном сложность, это аккуратно вытащить из кулака датчик АБС. Он там закисает ржавчиной и его очень легко повредить. Хочу еще заметить, что у нас стоит подшипник с размерами 80x43x40. Стоит оригинал 2500-3000, но полно аналогов с такими размерами. Но, здесь есть подводный камень, подшипник можно поставить любой который имеет необходимые размеры, но вот не с каждым подшипником будет работать АБС. Все из-за того, что на подшипнике нанесен магнитный слой, с которого датчик АБС и получает сигнал. Даже если, купив оригинал и поставив его другой стороной, то АБС тоже не будет работать.
В общем, приступим к ремонту.
1. Снять колесо, вытащить шплинт и открутить гайку на приводе.
Открутить гайку крепления держателя тормозного шланга.
Открутить гайки крепления поворотного кулака к стойке.
Открутить гайку рулевого наконечника и снять его с помощью съемника. Если нет съемника, тогда нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить резьбу.
Открутить болт крепления шаровой опоры.
Открутить болты крепления суппорта к кулаку. Затем открутить датчик АБС и аккуратно его вытащить. Затем вытащить открученные болты и снять кулак.
Снятый кулак со ступицей. Нужно выбить ступицу из подшипника, легкими ударами молотка через деревянный брусок или изделия из мягкого метала.
После снятия ступицы на ней останется обойма от подшипника. Ее нужно надрезать болгаркой и потом вместо надреза ударить зубилом, обойма, как стекло, лопнет в месте надреза и потом легко снимется руками. При работе с болгаркой, не забывайте о защите глаз.
Когда сняли ступицу, то получили доступ к подшипнику. Снимаем стопорное кольцо и спрессовываем подшипник. Для этого лучше использовать съемник или пресс, на крайний случай молоток.
Ставим новый подшипник. Магнитной полосой внутрь кулака. С помощью съемника, пресса или молотка (не рекомендуется). Ставим стопорное кольцо. Далее в подшипник устанавливаем ступицу, тоже с помощью пресса или молотка (не рекомендуется). Ну и далее все собираем в обратной последовательности.
Все про слабые места митсубиси лансер 10 (lancer 10).
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу про слабые места митсубиси лансер 10 (Mitsubishi Lancer X). Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, у автора нет продолжительного опыта эксплуатации именно 10 лансера, но девятым лансером он владел более 2х лет.
Mitsubishi Lancer X дебютировал в далеком 2007 году, и с тех пор по миру разошлось огромное количество японских автомобилей, которые теперь с завидной регулярностью встречаются на рынке подержанных автомобилей. «Десятый» Lancer X и сейчас выглядит вполне симпатично. И именно поэтому Lancer X с пробегом без труда находят новых хозяев. Играет на руку японскому автомобилю и его высокая надежность. Впрочем, совсем уж беспроблемной эксплуатации Mitsubishi Lancer X 10 не назовешь.
Проблемы кузова и ЛКП.
Кузовной металл Lancer X достаточно тонкий, однако даже на самых старых версиях японского автомобиля пятен ржавчины вы не увидите. Разве что в районе багажника может обнаружиться несколько «паучков». Все из-за того, что влага попадает в багажник через неплотно прилегающие уплотнители задних фонарей.
А вот лакокрасочное покрытие кузова Lancer X могло было бы быть более стойким к внешнему воздействию. Практически на всех автомобилях полно мелких царапин и сколов. Еще один минус – мягкий пластик передних фар. Со временем он мутнеет, что делает Lancer X немного подслеповатым. Благо, что при желании фары можно отполировать и вернуть им былую прозрачность.
Внутри Mitsubishi Lancer X не впечатает. Салон японского автомобиля изготовлен из откровенно дешевого жесткого пластика, который со временем начинает немилосердно скрипеть. При покупке автомобиля обратите внимание на состояние подлокотников. Ткань на них достаточно быстро затирается, так что по ее состоянию можно косвенно судить о реальном пробеге автомобиля.
Слабые места электрооборудования Лансер 10.
Электрооборудование Mitsubishi Lancer X в целом работает без замечаний. Лишь через 5-6 лет эксплуатации может зашуметь достаточно дорогой моторчик вентилятора печки. На некоторых автомобилях были отмечены проблемы с электрообогревном сидений и механизмом складывания зеркал заднего вида. Благо, что массового распространения они не получили.
Надежность двигателей.
Из всех двигателей, что устанавливались на японский автомобиль, самым неудачным придется признать бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 литра. Основная проблема данного силового агрегата – закоксовывание поршневых колец, что приводит к повышенному потреблению моторного масла. Так что уже после 60 тысяч километров пробега владельцам Mitsubishi Lancer X с данным двигателем придется периодически контролировать уровень масла.
Остальные двигатели, предлагаемые для Lancer X, масляным обжорством не страдают. И по возможности свой выбор лучше остановить на них. Идеальным вариантом для японского автомобиля можно ли считать бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. При грамотном обслуживании он спокойно выдерживает 250-300 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладает и двухлитровый бензиновый силовой агрегат. Несомненным плюсом данных двигателей является и то, что в их механизме газораспределения используется цепь, которая годами не требует в себе внимания.
Хотя без небольших проблем не обойтись и в данном случае. Нежный блок дроссельной заслонки придется очищать каждые 30-40 тысяч километров. После пробега в 50-70 тысяч километров придется все чаще и чаще обращать внимание на состояние ремня навесных агрегатов. Причем менять в случае чего придется не только его, но и ролики. К пробегу в 100-150 тысяч километров на Lancer X, как правило, начинает сопливить передний сальник коленчатого вала.
Слабые места в трансмиссии.
Механическая коробка переключения передач Getrag F5M, работающая в паре с двигателем объемом 1,5 литра, зарекомендовала себя не слишком хорошо. Многие владельцы жаловались на то, что сцепление в коробке приходилось менять уже через 40-50 тысяч километров. Не слишком живучими оказались и подшипники первичного вал. Механическая коробка переключения передач Aisin, которая устанавливалась на версии Lancer X с двумя другими бензиновыми двигателями, гораздо надежнее. Хотя и в ней после пробега в 100 тысяч километров передачи начинают переключаться с небольшим усилием. Достаточно часто на Mitsubishi Lancer X можно встретить и вариатор Jatco. Особых проблем он не доставляет. Лишь изредка владельцы жалуются на то, что вариатор не переключает режимы трансмиссии. Происходит это из-за плохого контакта селектора. Однако важно понимать, что ремонт вариатора в случае чего обойдется дороже такового на «механике». Так что перед покупкой автомобиля с вариатором лучше провести тщательную диагностику данного узла. А уже во время эксплуатации старайтесь не перегревать трансмиссию и периодически проверять чистоту ее радиатора. Кроме этого каждые 70-80 тысяч в вариаторе придется менять достаточно дорогое масло. Если следовать всем этим советам, то бесступенчатая трансмиссия возможно выдержит с 250-300 тысяч километров. Таким же ресурсом обладает и четырехступенчатый «автомат» Jatco, который устанавливался на Mitsubishi Lancer X с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра.
Надежность подвески.
Подвеска японского автомобиля надежна. Но чтобы продлить срок его службы старайтесь периодически очищать ее от песка и соли. Именно из-за них преждевременно начинают скрипеть стойки и втулки стабилизатора. До рестайлинга больше всего претензий владельцев Lancer X собирали передние стойки, которые на некоторых автомобилях выдерживали всего 30-40 тысяч километров. После обновления автомобиля данная проблема была решена. Ресурс стоек возрос в несколько раз. Такая же ситуация и со ступичными подшипниками. На автомобилях из первых партий они выдерживали всего 60-80 тысяч километров, однако уже спустя пару лет их ресурс стал заметно выше.
Проблемы рулевого управления.
О надежности рулевого управления японского автомобиля придется говорить с оглядкой на этот двигатель, что установлен под капотом. На автомобилях с базовым полуторалитровым двигателем в рулевом управлении вместо «гидравлики» устанавливался электроусилитель. Именно на данных версиях рулевая рейка и тяги могли начать стучать уже после 40-50 тысяч километров пробега. Однако владельцам подержанных автомобилей боятся особо ничего. Большинство проблем успели появиться еще в гарантийный период, так что почти на всех автомобилях дорогостоящий узел был заменен по гарантии.
Про тормоза.
В тормозной системе японского автомобиля больше всего нареканий поступает на направляющие скобы суппортов, которые начинают раздражающие брякать уже через 40-60 тысяч километров. В остальном никаких проблем быть не должно. Интервал замены дисков и колодок в Lancer X ничем не отличается от такового на автомобилях-конкурентах.
Слабые места у Mitsubishi Lancer X есть, но на самом деле их не так уж много. Большинство одноклассников японского автомобиля неприятные сюрпризы преподносит гораздо чаще, так что покупать Lancer X можно смело. Но от базовых версий с двигателем объемом 1,5 литра лучше отказаться, отдав предпочтение автомобилям с более мощным силовыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.
В заключение, предлагаю посмотреть вот это видео:
На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью про слабые места митсубиси лансер 10 – пишите комментарии…
Сборка коробки передач
После снятия внешних дорожек качения подшипника редуктора и подшипника полуоси дифференциала измерьте посадочные диаметры внешних дорожек в картерах гидротрансформатора и коробки передач; если значения не соответствуют стандартным, замените картер гидротрансформатора или вариатор в сборе. Стандартные значения указаны в разделе «СЕРВИСНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ».
• Запрещается использовать поршень тормоза заднего хода повторно.
• При установке поршня тормоза заднего хода нанесите на него рабочую жидкость вариатора.
1. Проворачивая поршень тормоза заднего хода, вставьте его в картер коробки передач.
2. Совместите пружину в узле держателя с выступами на поршне тормоза заднего хода и установите держатель пружины в сборе.
При установке удерживающей пластины совместите выступы в точках А, В и С, указанных на рисунке.
3. Установите удерживающую пластину на картер коробки передач.
• Установите съемник пружин на пружину в держателе.
• Запрещается использовать стопорное кольцо повторно.
• При установке стопорного кольца убедитесь, что соединение находится в области А, указанной на рисунке.
4. С помощью специального инструмента «Съемник пружин» (МВ992139) сожмите возвратную пружину и установите стопорное кольцо на картер коробки передач, используя отвертку с плоским жалом и т.п.
5. Установите удерживающую пластину тормоза заднего хода, ведущий диск, ведомый диск и тарелку в картер коробки передач.
• При выполнении измерений сделайте замеры в двух или более точках, и найдите среднее значение.
• Запрещается использовать стопорное кольцо повторно.
• При установке стопорного кольца убедитесь, что соединение находится в области А, указанной на рисунке.
6. С помощью отвертки с плоским жалом и т.п. установите стопорное кольцо в картер коробки передач и измерьте расстояние между стопорным кольцом и удерживающей пластиной. Подберите такое стопорное кольцо, чтобы получить стандартное значение зазора. Выбор стопорных колец описан в разделе «СЕРВИСНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ».
Стандартное значение: 1,2-1,5 мм
• При установке игольчатого подшипника смажьте его вазелином.
• Обратите внимание на то, чтобы установить игольчатый подшипник в правильном направлении.
7. Установите игольчатый подшипник на поршень тормоза заднего хода. Чтобы определить правильное направление, см. поз. А в разделе «МАРКИРОВКА ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ».
8. Установите водило планетарной шестерни на тормоз заднего хода.
• При установке игольчатого подшипника смажьте его вазелином.
• Обратите внимание на то, чтобы установить игольчатый подшипник в правильном направлении.
9. Установите игольчатый подшипник на солнечную шестерню со стороны ведущего шкива. Чтобы определить правильное направление, см. поз. В в разделе «МАРКИРОВКА ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ».
10.Установите солнечную шестерню на водило планетарной шестерни.
• При установке игольчатого подшипника смажьте его вазелином.
• Обратите внимание на то, чтобы установить игольчатый подшипник в правильном направлении.
12.Установите муфту переднего хода в сборе в картер коробки передач.
11.Установите игольчатый подшипник на солнечную шестерню со стороны барабана муфты переднего хода. Чтобы определить правильное направление, см.поз. С в разделе «МАРКИРОВКА ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ».
При выполнении измерений сделайте замеры в двух или более точках, и найдите среднее значение.
13. Измерьте полный осевой люфт А следующим образом:
(1) Измерьте расстояние М1 от монтажной поверхности крышки масляного насоса картера коробки передач до монтажной поверхности игольчатого подшипника барабана муфты переднего хода.
(2) Измерьте расстояние М2 от края крышки масляного насоса до монтажной поверхности картера коробки передач.
(3) Рассчитайте полный осевой люфт по следующей формуле. Подберите игольчатый подшипник так, чтобы полный осевой люфт соответствовал стандартному значению.
Полный осевой люфт = М1 - М2- толщина подшипника
Стандартное значение: 0,25 - 0,55 мм
• При установке игольчатого подшипника смажьте его вазелином.
• Обратите внимание на то, чтобы установить игольчатый подшипник в правильном направлении.
14.Установите подобранный игольчатый
подшипник на муфту переднего хода в сборе. Чтобы определить правильное направление, см. поз. D в разделе «МАРКИРОВКА ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ».
• Запрещается использовать кольцевые уплотнения повторно.
• При установке кольцевых уплотнений смажьте их вазелином.
15.Установите кольцевое уплотнение на крышку масляного насоса
16.Установите стопорную пружину в картер коробки передач, затем затяните болт крепления до рекомендованного момента 6,9 Нм.
• Запрещается использовать уплотнительное кольцо повторно.
• При установке уплотнительного кольца смажьте его рабочей жидкостью вариатора.
17.Установите уплотнительное кольцо на пробку.
18.Установите пробку в картер
гидротрансформатора и затяните до рекомендованного момента 7,5 Нм.
Запрещается использовать болт повторно.
19.Установите трубопровод на картер гидротрансформатора.
20.Установите зажим и затяните болт до рекомендованного момента 6,9 Нм.
• Запрещается использовать внешнюю дорожку качения повторно.
• Замените внешнюю дорожку качения вместе с внутренней.
21.С помощью специальных инструментов установите внешнюю дорожку качения подшипника дифференциала.
• Монтажное приспособление для сальника дифференциала (МВ991168)
Прикрепляя трубопровод, не сгибайте его.
• При регулировке предварительного натяга нанесите ровным слоем рабочую жидкость вариатора на подшипник.
• При выполнении измерений сделайте замеры в двух или более точках, и найдите среднее значение.
22.Измерьте предварительный натяг А
дифференциала в сборе следующим образом:
(1) Измерьте расстояние МЗ от края картера коробки передач до монтажной поверхности регулировочной прокладки.
(2) Установите дифференциал в сборе на картер гидротрансформатора и измерьте расстояние М4 от картера дифференциала до края картера гидротрансформатора.
(3) Установите внешнюю дорожку качения на подшипник полуоси дифференциала
и измерьте расстояние М5 от картера дифференциала до внешней дорожки качения подшипника полуоси дифференциала.
(4) Используя следующую форму, рассчитайте расстояние Мб от края картера гидротрансформатора до внешней дорожки качения подшипника полуоси дифференциала.
М6 = М4-М5
(5) Рассчитайте толщину регулировочной прокладки по следующей формуле.
Толщина регулировочной прокладки = МЗ - Мб + предварительный натяг Стандартное значение предварительного натяга: 0,17 - 0,29 мм
Запрещается использовать регулировочную прокладку повторно.
23.Установите выбранную регулировочную прокладку на картер коробки передач. Выбор регулировочной прокладки описан в разделе «СЕРВИСНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ».
• Запрещается использовать внешнюю дорожку качения повторно.
• Замените внешнюю дорожку качения вместе с внутренней.
24.С помощью специального инструмента «Монтажное приспособление втулки задней полуоси» (МВ990780) установите внешнюю дорожку качения подшипника полуоси дифференциала в картер коробки передач.
• Запрещается использовать внешнюю дорожку качения повторно.
• Замените внешнюю дорожку качения вместе с внутренней.
25.С помощью специальных инструментов установите в картер гидротрансформатора внешнюю дорожку качения подшипника редуктора.
• Адаптер монтажного приспособления (МВ990932)
• Штанга монтажного приспособления (МВ990938)
• При регулировке предварительного натяга нанесите ровным слоем рабочую жидкость вариатора на подшипник.
• При выполнении измерений сделайте замеры в двух или более точках, и найдите среднее значение.
26. Измерьте предварительный натяг А редуктора в сборе следующим образом.
(1) Измерьте расстояние М7 от края картера коробки передач до монтажной поверхности регулировочной прокладки.
(2) Установите редуктор в сборе в картер гидротрансформатора и измерьте расстояние М8 от края редуктора в сборе до края картера гидротрансформатора.
(3) Установите внешнюю дорожку качения подшипника редуктора на подшипник и измерьте расстояние М9 от края редуктора в сборе до внешней дорожки качения подшипника редуктора.
(4) Используя следующую формулу, рассчитайте разность М10 между внешней дорожкой качения подшипника редуктора до края картера коробки передач.
(5) Рассчитайте толщину регулировочной прокладки по следующей формуле.
Толщина регулировочной прокладки = М7 - М10 + предварительный натяг Стандартное значение предварительного натяга: = 0,13 - 0,19 мм
Запрещается использовать регулировочную прокладку повторно.
27.Установите выбранную регулировочную прокладку на картер коробки передач. Выбор регулировочной прокладки описан в разделе «СЕРВИСНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ».
• Запрещается использовать внешнюю дорожку качения повторно.
• Замените внешнюю дорожку качения вместе с внутренней.
29.Установите манжетное уплотнение на картер коробки передач.
28.С помощью специальных инструментов установите в картер коробки передач внешнюю дорожку качения подшипника редуктора.
• Адаптер монтажного приспособления (МВ990932)
• Штанга монтажного приспособления (МВ990938)
• Запрещается использовать манжетное уплотнение повторно.
• При установке манжетного уплотнения смажьте его рабочей жидкостью вариатора.
• Запрещается использовать уплотнителычые кольца повторно.
• При установке уплотнительных колец смажьте их рабочей жидкостью вариатора.
30.Установите уплотнительные кольца на болты крепления масляного насоса.
31 .Установите масляный насос на картер коробки передач и затяните до рекомендованного момента 19 Нм. (Один болт крепления устанавливается сзади со стороны картера коробки передач. Только один этот болт затягивается до рекомендованного момента 28 Нм).
Запрещается использовать стопорное кольцо повторно.
32.Установите стопорное кольцо на масляный насос.
• Запрещается использовать манжетное уплотнение повторно.
• При установке манжетного уплотнения смажьте его рабочей жидкостью вариатора или вазелином.
33.Установите манжетное уплотнение на картер коробки передач.
34.Установите жгут проводов корпуса клапана на клапана управления.
35.Установите клапан управления в сборе на картер коробки передач следующим образом:
(1) Вставьте шпильки и т.п. (фЗ мм) в отверстия ограничителя хода тяги клапана управления в сборе, чтобы зафиксировать рычажный механизм управления передаточным числом шкива.
(2) Установите корпус вывода в картер коробки передач, совместив защелку клеммной колодки с картером коробки передач как показано на рисунке.
Совместите паз рычажного механизма управления передаточным числом шкива с штырем датчика шкива.
(3) Вставьте снизу клапан управления в сборе и установите его в картер коробки передач.
Устанавливая втулку, смажьте ее рабочей жидкостью вариатора.
(4) Установите втулку в клапан управления в сборе.
(5) Установите болты крепления клапана управления в сборе и затяните их до рекомендованного момента 7,9 Нм.
Читайте также: