Лансер 9 раскоксовка колец

Обновлено: 05.07.2024

Раскоксовка поршневых колец в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Начитавшись на драйве о раскоксовке лавром (Lavr ml-202) решил испытать данное чудо химпромышленности и заодно заменить масло, масл. фильтр и свечи(что и так необходимо заменить после раскоксовки).Процедура очень даже простая, главное соблюдать инструкцию и не тупить.
Немного фоток и частичное описание все процедуры:
Пункт №1:Снимаем бронепровода и затем сами свечи.

Не забываем сначала прогреть авто до рабочей температуры и только затем выкручиваем свечи, так как выкрутить на горячую легче чем на холодную.

При откручивании свеч, нужно быть аккуратнее и ничего случайно не уронить в колодцы, а то мало ли, может кто трезвым никогда не делает машину.
Пункт №2: Выравниваем поршни, чтобы они были примерно на одном уровне.Отверстие находится за правым колесом и легко доступно.

не нужно боятся с силой крутить вал
Затем с помощью какого-либо длинного штыря или палки измеряем уровень поршней относительно друг друга.

лично я это сделал с помощью китайской палочки
Пункт №3:с помощью шприца который идет в комплекте заливаем равное кол-во жидкости в каждый цилиндр(у меня получилось по 60 мл в каждый, на 1.6 лансере около 50 в каждый) и закручиваем свечи чтобы создать паровую баню для больше эффекта. Ждем прмерно 10-12 часов(я ждал 24 часа так как не было времени и не было нужды в машине, да и эффекта я думаю дало больше).

хорошо, что в комплекте шел шприц и трубочка
Пункт№4: спустя время, мы вытаскиваем свечи, откачиваем все тем же шприцом оставшуюся жидкость в цилиндрах(ее у меня почти не осталось, все ушло вниз) и крутим стартером раза два три по 3 секунды, чтобы оставшиеся жидкость вылетела. Затем вкручиваем старые свечи и заводим машину. Сразу повалит густой и очень едкий дым из трубы и будут плавать обороты(все это лучше делать на улице). Ждать нужно около 20 минут(10 минут мало как в инструкции) периодически подгазовывать.

очень едкий и ванючий дым, лучше не дышать им по возможности

Весь гаражный комплекс был в дыму от лансера.
Пункт №5: Лично я еще промыл двигатель от старого масла, что думаю не будет лишним после раскоксовки. Средство тоже от лавр.

Заливаем 2/3 банки лавра и ждем 5 минут не подгазовывая.
Пункт №6: Сливаем старое масло, меняем масл. фильтр, меняем свечи и радуемся проделанной работой.

Итог: машина задышала намного лучше, тяга с низов стала ощутима лучше, стал работать тише и ровнее, результатом очень доволен.

Раскоксовывание поршневых колец LAVR ML-202

Продолжаю каждый день приводить авто в идеальное состояние. Вчера решился на процедуру раскоксовки поршневых колец средством LAVR ML-202. Много читал об этом, смотрел различные видео. По отзывам хуже еще ни у кого от данной процедуры не стало.

Цитата с оф сайта: " LAVR ML-202 Anti Coks Fast — уникальный препарат для быстрого и эффективного удаления смолисто-коксовых и нагаровых отложений, образующихся при эксплуатации двигателя. Позволяет восстановить рабочие характеристики мотора без его разборки! Очищает не только поршневые кольца и канавки, но и удаляет вредные отложения с поверхности камеры сгорания, устраняя возможные причины калильного зажигания и детонации. Препарат прост в применении, и благодаря чему раскоксовывание может провести любой водитель, обладающий элементарными навыками обслуживания автомобиля."

Для процедуры раскоксовки поршневых колец нам понадобиться:

1. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202 Engine carbon cleaner (185 мл)
Комплектация:
— бутылек с жидкостью ML-202 (185 мл)
— шприц
— трубочка
— подкапотная наклейка
— инструкция по применению.

2. Ключ на 10

3. Свечной ключ на 16 ∅ не более 21 мм. жх и намучился я в поисках этого ключа, в итоге идеально подошел ключ от ТАЗа 16 кл за 40 рублей. Трубка с резиновым уплотнителем внутри — очень удобно свечи доставать из нашего свечного колодца.

4. Ну и тряпка какая — нибудь побольше

Процесс тоже не представляет собой ничего сложного:
1. Прогреваем авто до рабочей температуры.
2. Отсоединяем 2 клеммы от катушек зажигания.
3. Откручиваем ключом на 10 4 болта, что держат катушки зажигания.
4. Вытаскиваем наконечники из свечных колодцев вместе с катушками зажигания. Я забрал их домой чтобы отмыть, обработать силиконом и токопроводящей смазкой. Подробнее читаем ЗДЕСЬ

5 Выкручиваем свечи (тут мне очень пригодился ключ о котором писал выше)

6. Выставляем поршни в среднее положение
7. С помощью шприца, что идет в коробке и трубки заливаем равное количество средства LAVR МL-202 в цилиндры через свечные отверстия. У меня получилось по 46 мг в каждый. Трубку, что в комплекте использовать неудобно, я воспользовался трубкой все от того же ТАЗа.

8. Далее вкручиваем обратно свечи, чтобы создать в цилиндрах парниковый эффект. Кстати у этого пункта есть еще один плюс все отложения на свечах потом можно будет легко стереть тряпочкой или зубной щеткой.
9. И оставляем на 12 часов как рекомендует производитель. Я же оставлял ровно на 24 часа, так как не было необходимости в машине.
10. Затем выкручиваем свечи и очищаем их легко от нагара
11. Все тем же шприцем и трубкой откачиваем остатки средства из всех цилиндров
12. Накрываем все это дело большой чистой тряпкой
13. И выжав педаль газа раз 5 по 5 секунд крутим стартером, чтобы вся дрянь вылетела из цилиндров.
14. Затем все собираем в обратной последовательности
15. Заводим авто. У меня завелась лишь с 3 раза, секунд 5 потроила потом обороты вошли в норму и прогреваем авто до рабочей температуры. Скажу сразу дымить будет ужааааасно — едкий белый дым валить из выхлопной трубы будет как у паровоза. Рекомендуется после прогрева двигателя дать машине поработать на повышенных оборотах, чтобы сжечь остатки нагара и прочей шняги.
16. Меняем масло в двигателе и желательно свечи.

Что изменилось после данной процедуры?! Авто стало разгоняться гораздо динамичнее, двигатель работает более ровно и стал более эластичным, педаль газа более отзывчивая. Компрессию не мирил так что сказать ничего не могу. Но однозначно стало намного лучше. Так что о проделанной процедуре не пожалел.

Ну и напоследок видео, как дымит Мицуба после раскоксовки ЛАВРом (весь двор сбежался смотреть, что там горит), а это я все давил и давил на гашетку пока весь двор не померк в смоге едкого дыма =)

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и "починить" двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут "замереть" в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже "подпилены" увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки "Лавр": "Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным".

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая "мягкая", "жесткая" и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

"Мягкая" раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у "мягкой" раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

"Жесткая" раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

"Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы", – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве "жесткой" раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

Жрет масло Lancer 9

Небольшой расход масла в процессе эксплуатации автомобиля является нормой.

С увеличением пробега количество доливаемой смазки становится все больше и больше, так как происходит естественный износ деталей и узлов силовой установки.

Масложер у Митсубиси Лансер 9 появляется по нескольким основным причинам:

приближение необходимости капитального ремонта;
неправильный выбор масла;
выход из строя какой либо детали или узла, вызывающий угар смазки;
протекание масла через уплотнители и сальники за пределы масляного контура.

Не зависимо от причин появления повышенного расхода масла, рекомендуется устранить поломки в кратчайшие сроки. В противном случае уровень смазки может опуститься ниже минимального, что вызовет сокращение ресурса силовой установки. Помимо этого постоянная доливка моторного масла вносит существенные дополнительные расходы на содержание автомобиля.

Варианты решения проблемы масложера на Лансер 9

Решение проблемы с повышенным расходом масла необходимо начинать с устранения первопричины данного явления. Для этого можно воспользоваться нижеприведенной инструкцией:

Проанализировать обстоятельства при которых был обнаружен повышенный расход масла. Спортивный стиль вождения, езда на повышенных оборотах, тяжелые условия эксплуатации и длительное стояние в пробках закономерно приводят к увеличению потребленной смазки. При возврате к обычной эксплуатации автомобиля расход масла возвращается в норму.
Если стиль вождения и прочие внешние факторы остались прежними, то необходимо проверить отсутствие подтеков масла. Требуется визуально осмотреть все стыки и сальники. При наличие протеканий следует заменить вышедший из строя уплотнитель. Если потеки масла наблюдаются у большинства сальников и прокладок, то проблема не в них, а в забитой системе вентиляции картерных газов. Повышенное внутри двигателя давление способно выталкивать смазку наружу из всех доступных мест.
При отсутствии подтеков масла, необходимо проконтролировать его на соответствие рекомендациям производителя. Неправильно выбранная основа или вязкость могут стать причиной угара смазки. Для устранения повышенного расхода масла необходимо заменить его на рекомендованное производителем, предварительно промыв контур. Длительная эксплуатация машина на неправильно выбранном масле может стать причиной появления задиров и чрезмерного износа силовой установки.
При пробеге более 60 тыс. км многие автовладельцы сталкиваются с проблемой чрезмерного загрязнения мотора и залегания колец. В таком случае рекомендуется выполнить промывку силовой установки. Выполнить данное мероприятие можно как непосредственно на автомобиле, так и демонтировав мотор.
Если раскоксовка силового агрегата не принесла ожидаемого эффекта, компрессия не увеличилась, расход масла не уменьшился, требуется разборка двигателя и дефектовка узлов и деталей. В большинстве случаев для борьбы с чрезмерным расходом масла достаточно заменить поршневые кольца и маслосъемные колпачки. При существенном износе мотора может потребоваться его капитальный ремонт.
Так как провести капремонт своими руками достаточно затруднительно и его цена может составлять более 30 тыс. рублей, многие автовладельцы предпочитают покупку контрактного мотора. Это кардинальный метод борьбы с ситуацией, когда автомобиль жрет масло.

Раскоксовка поршневых колец двигателя на Митсубиси Лансер 9

В процессе эксплуатации Митсубиси Лансер 9 происходит образование отложений на поршневых кольцах и прочих элементах силовой установки. Это приводит к снижению компрессии и повышению расхода масла. Для устранения нагара с элементов ЦПГ применяется раскоксовка. Один из ее вариантов приведен в инструкции ниже.

Прогреть двигателе до рабочей температуры. Выполнять раскоксовку можно как с снятием, так и без снятия клапанной крышки.
Выкрутить свечи зажигания.

Выставить поршни в одинаковое положение.

Залить одинаковый объем очищающей жидкости в каждый цилиндр.

Закрутить от руки свечи зажигания в их посадочное место.
Подождать временной интервал в 1-12 часов в зависимости от степени загрязнения цилиндропоршневой группы. Рекомендуется периодически слегка перемещать поршни. Это позволит улучшить процесс раскоксовки поршневых колец.
Выкрутить свечи.
Откачать жидкость с цилиндров при помощи шлангочки с шприцом.
Продуть сжатым воздухом.
Прокрутить 2-3 раза мотор стартером на протяжении 5 секунд. При этом педаль акселератора должна быть вдавлена в пол.
Собрать все в обратном порядке, установив старые свечи.
Запустить мотор. Белый дым с едким запахом из выхлопной трубы является нормой.
Прогреть силовую установку до номинальной температуры на холостых оборотах. Прогазовать несколько раз.
Проехать небольшое расстояние на повышенных оборотах.

Замена маслосъемных колпачков на Lancer 9

Для того, чтобы успешно заменить маслосъемные колпачки необходимо воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

Демонтировать свечи зажигания. Для этого потребуется предварительно снять катушки и наконечники.

Снять шлангочки.

Открутить клапанную крышку.

Открутить крепления коромысел.

Рассухарить клапана.

Заменить маслосъемные колпачки.

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9

В случае если раскоксовка не помогла, рекомендуется замена поршневых колец. Для этого потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

Раскоксовка Лансер 9 1.6АТ

Первая замена масла после покупки. Спасибо подписчикам за рекомендации www.drive2.ru/l/9573356/.

Вот собственно и все.

Mitsubishi Lancer 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2006

Mitsubishi Lancer, 2005

Комментарии 14

результат есть ? куча ненужных слов и нет вердикта!

Какой результат должен быть? Это мойка внутренности двигателя.

все понятно… сделал чушь ради чуши…

Не суйте электроды, так как от двух электродов буквально через минуту отвалились куски шлака по 2 см. Вынуть их проблематично.

не понял связи между клапанной крышкой и раскоксовкой

Менял прокладки клапанной крышки и свечных колодцев. Так, на всякий случай. Клапанная по-моему немного сопливилась

Не какой лавр и т д не поможет. Я много видел что там внутри на поршнях и когда этот нагар из каналов вычищаешь старым сломанным кольцом, поверь нечего этот нагар не возьмет, это только успокоить себя на время.

Ну Игорёк, это если с новыми двигателями или после капитального ремонта каждую замену масла профилактику такую проводить я думаю будет смысл, хотя Ты специалист более опытный, и с твоим комментарием согласен, но когда уже это все веками коптилось тогда да

Согласись, что если менять масло каждые 5-6 тысяч и лить не паленку, то лавр не нужен будет 😉

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Проливка поршневых колец или раскоксовка двигателя

Часто, при достижении пробега 60000 км, владельцы Митсубиси отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла. Происходить «жор» масла может по нескольким причинам.

Несоответствие используемого масла;
Сильная загрязненность воздушного фильтра;
Закупорка канала рециркуляции картерных газов;
Износ ЦПГ и залегание колец;
Износ или повреждение маслосъемных колпачков.

Достаточно часто проблема увеличенного расхода масла кроется в залегании колец. При сравнительно небольших пробегах устранить такую неисправность помогает раскоксовка колец.

Для чего нужна профилактика поршневых колец?

В силовой установке предусмотрена смазка стенок цилиндров с последующим снятием масла маслосъемными кольцами, которое отводится в картер по специальным каналам в поршне. Использование низкокачественного топлива и смазки приводит к образованию большого количества смол, которые сначала закупоривают сливные каналы, а после оседают на проточках и кольцах, что приводит к залеганию последних. Это одна из основных причин угара масла.

Делать раскоксовку двигателя рекомендуется через каждые 60000 км пробега. Эта операция выполняется в процессе плановой замены свечей зажигания и масла.

Суть данной профилактики сводится к тому, что в цилиндры заливается специальная жидкость для раскоксовки, которая воздействует на отложения, растворяя и размягчая их. После этого они выводятся из двигателя через выхлопную систему.

Стоит отметить, что использование химических средств при значительном пробеге не рекомендуется. Большое количество отложений жидкость уже не сможет полностью растворить, но при этом они отлипнут от одних поверхностей и осядут на других. Результатом этого обычно является интенсивный износ цилиндров и появление задиров на их зеркалах. После такой процедуры восстановить работоспособность силовой установки поможет только его разборка, чистка механическим способом, с последующей проточкой цилиндров и заменой поршневых колец. И это в лучшем случае.

Чтобы этого не произошло, профилактические меры лучше выполнять вовремя. Во избежание проблем, доверить проведение работ следует специалистам, а не делать раскоксовку своими руками.

Профилактика двигателя на примере Митсубиси Лансер 10

Раскоксовка - процедура неизбежная для автомобилей с большим пробегом. Мастера нашего автотехцентра уже "набили руку", выполняя данную процедуру. Рассмотрим последовательность выполнения действий на Митсубиси Лансер 10.

В первую очередь необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Данная процедура необходима, чтобы кольца лучше очистились от нагара. Внимание! Двигатель необходимо прогреть совсем немного, на горячий двигатель делать данную процедуру нет смысла, так как чистящее средство, попав в раскаленные цилиндры мгновенно испарится.

Итак, демонтируем декоративную крышку мотора

Выкручиваем крепежные элементы катушек зажигания, отсоединяем от них проводку и снимаем катушки;

Выкручиваем свечи зажигания;

Через отверстия в цилиндры заливаем хим. средство, строго следуя инструкции. Выжидаем требуемое время. Для лучшего эффекта рекомендуем оставить автомобиль на ночь.

Удаляем из цилиндров остатки средства. Устанавливаем новые свечи зажигания и возвращаем на место все снятые элементы с двигателя;

К заключительным этапам относятся: замена масла и фильтра. После проведения основных работ по раскоксовке запускаем двигатель. После стабилизации работы мотора, останавливаем его, проверяем уровень масла, при необходимости выравниваем его. Кажется, что все легко, но рекомендуем делать проливку поршневых колец в специализированном автотехцентре.

Хотите продлить ресурс силовой установке – своевременно проводите профилактику, тем более, что цена на раскоксовку значительно ниже, чем на ремонтные работы (в данном случае капитальный ремонт двигателя). Более того, после правильного и последовательного выполнения всех вышеуказанных действий, двигатель автомобиля словно обретет "второе дыхание". Вы сразу ощутите улучшение динамики двигателя, расход масла вернется в норму, на пониженных оборотах мотор станет лучше себя вести. Не затягивайте! Узнать стоимость процедуры в нашем автотехцентре можно по телефонам, указанным на сайте или отправьте онлайн-заявку и мы сами свяжемся с вами.

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец 👈

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания в канавках маслосъемных и компрессионных колец, входящих в поршневую группу.

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

расход масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл – на турбированных
отклонение компрессии от нормы на 15 – 20% или разность этого показателя по цилиндрам.

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Если на стенках цилиндров образуется толстый слой нагара, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя

Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.

Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202

Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.

Раскоксовка за 1 час с помощью ML203

Промывка -> Раскоксовка -> Замена масла.

После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.

Процедура жесткой очистки:

Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.

К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.

Видеоинструкция:

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
GZox	500р.	мягкая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC 300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202	400р.	грубая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
Эдиал	300р.	динами ческая	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160р.	жесткая	химический / механический	без вскрытия и со вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид	150р.	жесткая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80℃

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных агрегатов (двигателей) при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

Читайте также: