Ленд ровер фрилендер 2 замена охлаждающей жидкости
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена антифриза Фрилендер 2
Антифриз или охлаждающая жидкость – вещество, которое должно меняться в транспортном средстве Фрилендер 2 каждые 10 лет. До этого периода достаточно подливать средство, смешивая его с водой. При этом важно соблюдать концентрацию антифриза, она должна быть равной 50%, то есть в одинаковом соотношении с водой. Сегодня вы можете увидеть жидкости разных цветов и оттенков, далеко не все из них можно смешивать между собой. Полагаться на мнение «экспертов» с форумов также не стоит, поскольку то, что уместно для одного Ленд Ровер Фрилендер, совершенно не подходит для другого. Несмотря на кажущуюся простоту процедуры замены антифриза, лучшее ее осуществлять в автосервисе, поскольку там вам смогут подобрать оптимальный вариант средства, учитывая особенности и год выпуска именно вашей машины. Мы долгое время работаем с автомобилями Ленд Ровер, поэтому в кратчайшие сроки сможем устранить проблему и грамотно заменить антифриз на Фрилендер 2.
Разновидности охлаждающей жидкости
Покупая антифриз самостоятельно, необходимо правильно определить цвет и его тип, поскольку он должен быть рекомендован к использованию производителем Ленд Ровер Фрилендер. Вещество подбирается в зависимости от того, в каком году был выпущен автомобиль:
Упомянутые типы антифриза имеют срок эксплуатации от 5 до 7 лет. При этом нет разницы, какой Фрилендер у вас: бензиновый или дизельный, параметры для обоих будут совершенно одинаковые. Что касается красного цвета, то не следует воспринимать его буквально, оттенок у охлаждающей жидкости G12+ и G12++ может быть разным – от фиолетового до светло-розового. Если у вас остался антифриз другого производителя, вы можете смешать их с новым, соблюдая указанные условия.
Как заменить антифриз на Фрилендер 2 самому
В первую очередь необходимо осуществить проверку антифриза на плотность. Для этого используется специальный прибор. Далее нужно заменить вещество путем слива. Перед этим снимите патрубок радиатора и открутите нижнее соединение, жидкость при этом начнет вытекать. Если давление не слишком сильное, увеличьте его искусственным путем. После этого можно демонтировать шланг обратной магистрали и доливать антифриз до отметки upper level. Особое внимание уделите тому, чтобы в системе не оставалось воздушных пробок. После установите пробку обратно, пока не услышите небольшой щелчок.
Крышку бачка ни в коем случае нельзя демонтировать, если система еще не остыла, так как вы можете обжечься освободившемся из нее паром! Когда вы заливаете антифриз, делайте это максимально аккуратно. Если вещество попадет на лакокрасочное покрытие, сразу удаляйте его и промывайте это место водой, поскольку поверхность будет повреждена. Соблюдайте все меры предосторожности и рекомендации, указанные выше. Если сомневаетесь, что сможете сделать это самостоятельно, приезжайте к нам. Стоимость замены охлаждающей жидкости в нашем сервисе доступна каждому владельцу Фрилендер 2.
Freelander 2. Слив жидкости и заправка вакуумом системы охлаждения двигателя 2.2L Duratorq Td4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы не ошпариться горячей охлаждающей жидкостью или паром, соблюдайте особую осторожность, снимая герметичную крышку расширительного бачка системы охлаждения, когда система охлаждения прогрета. Дайте двигателю возможность остыть, затем оберните толстой тканью крышку расширительного бачка и медленно отворачивайте ее до инициирования процесса сбора давления. Отступите назад, пока происходит сброс давления в системе охлаждения. Убедившись в том, что давление полностью сброшено, и не снимая ткань, поверните и снимите герметичную крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Несоблюдение этих указаний может привести к травмам.
Чтобы предотвратить образование коррозии и повреждение двигателя в результате замерзания охлаждающей жидкости, следует заправлять систему охлаждения двигателя антифризом надлежащей марки в правильной концентрации. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению автомобиля.
Охлаждающая жидкость может повредить лакокрасочное покрытие. Если вы пролили охлаждающую жидкость, немедленно удалите ее и промойте это место водой.
1. Установите регуляторы отопителя на максимальный обогрев (НОТ).
2. Отверните крышку расширительного бачка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается снимать крышку расширительного бачка системы охлаждения при горячей системе, поскольку вырвавшийся из-под крышки пар или охлаждающая жидкость могут стать причиной серьезной травмы, такой как ошпаривание.
3. Поднимите автомобиль и установите его на опоры.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работайте на автомобиле и под автомобилем, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.
4. Снимите защиту двигателя. Обратитесь к процедуре: Защита двигателя (501-02 Кузовные панели передка, Снятие и установка).
5. Снимите правый передний брызговик.
ПРИМЕЧАНИЕ: Колесо для наглядности показано снятым.
6. Поставьте емкость для сбора жидкости.
7. Подсоедините шланг к сливному крану радиатора.
8. Откройте сливной кран радиатора.
9. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
10. Снимите сливную пробку.
11. Слейте охлаждающую жидкость из двигателя.
12. Закройте сливной кран радиатора и снимите шланг.
13. Вверните сливную пробку. Момент затяжки: 23 Nm
14. Подготовьте достаточное количество охлаждающей жидкости требуемой концентрации.
15. Установите вакуумный заправочный переходник системы охлаждения на расширительный бачок.
16. Установите измерительное устройство вакуумного заправочного прибора на заправочный переходник системы охлаждения.
17. Установите трубку Вентури в сборе на измерительное устройство вакуумного заправочного прибора.
18. Подсоедините магистраль регулируемой подачи сжатого воздуха к трубке Вентури в сборе.
19. Поместите заборную трубку охлаждающей жидкости в емкость с чистой охлаждающей жидкостью.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь, что в шланг не попадает воздух.
20. Поместите в емкость шланг для откачки воздуха.
21. Откройте клапан подачи воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь, что клапан подачи охлаждающей жидкости на измерительном устройстве вакуумного заправочного прибора находится в закрытом положении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильной работы вакуумного прибора для заправки охлаждающей жидкости требуется давление воздуха от 6 до 8 бар.
ПРИМЕЧАНИЕ: Малый диаметр или длинные воздушные магистрали могут ограничить воздушный поток к вакуумному прибору для заправки охлаждающей жидкости.
22. На 2 секунды откройте клапан подачи охлаждающей жидкости, чтобы заполнить шланг подачи охлаждающей жидкости.
23. Постепенно подавайте давление воздуха, пока стрелка на измерительном устройстве вакуумного заправочного прибора не достигнет зеленого сегмента.
24. Закройте клапан подачи воздуха.
25. Подождите 1 минуту, чтобы удостовериться, что удерживается вакуум.
26. Отсоедините магистраль подачи сжатого воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда охлаждающая жидкость достигнет верхней отметки (MAX) расширительного бачка или прекратится движение охлаждающей жидкости, закройте клапан подачи охлаждающей жидкости.
28. Снимите измерительное устройство вакуумного заправочного прибора и заправочный переходник системы охлаждения в сборе.
29. Подсоедините шланги для отвода отработавших газов к задним выхлопным трубам.
30. Запустите двигатель и дайте ему поработать.
31. Установите крышку расширительного бачка системы охлаждения.
32. Поддерживайте частоту вращения двигателя на уровне 2000 об/мин до тех пор, пока из отопителя не пойдет теплый воздух.
33. Выключите двигатель и дайте ему возможность остыть.
34. Если на автомобиль попала охлаждающая жидкость, вытрите ее.
35. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте ее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Так как утечка пара или охлаждающей жидкости может привести к ожогам, прежде чем приступать к выполнению этой процедуры дайте системе охлаждения автомобиля возможность остыть.
36. Установите правый передний брызговик.
37. Установите защиту двигателя. Обратитесь к процедуре: Защита двигателя (501-02 Кузовные панели передка, Снятие и установка).
Полезная информация для владельцев Freelander 2
Простыми словами, с помощью регламента завод изготовитель описывает, что и на каком пробеге нужно менять на автомобиле, для поддержания его в исправном состоянии. В гарантийный период невыполнение регламентных работ вовремя может стать причиной лишения гарантии.
- Замена масла , масляного фильтра, воздушного фильтра и фильтра салона:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 12000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 13000 км. - Замена топливного фильтра (только на автомобилях с дизельными двигателями):
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 24000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 26000 км.
Топливный фильтр на дизельных Freelander 2 меняется через ТО. - Замена масла в АКПП:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 48000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 65000 км. - Замена масла в раздаточной коробке (угловой передаче):
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 120000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 130000 км.
Исходя из сервисной практики мы рекомендуем - каждые 48000 - 65000 км. - Замена масла в заднем редукторе:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 120000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 130000 км.
Исходя из сервисной практики мы рекомендуем - каждые 48000 - 65000 км. - Замена ремня навесного оборудования с обводными роликами:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 120000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 130000 км. - Замена ремня ГРМ на дизельных двигателях с обводным и натяжным роликами:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 120000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 130000 км.
Исходя из сервисной практики мы рекомендуем с ремнем ГРМ проводить замену помпы. - Замена свечей зажигания на бензиновых двигателях:
- для автомобилей до 2012 г.в. - каждые 48000 км.
- для автомобилей после 2012 г.в. - каждые 78000 км.
Исходя из сервисной практики мы рекомендуем менять свечи зажигания каждые 48000 км. не зависимо от года выпуска автомобиля. - Замена тормозной жидкости:
- каждые 3 года. - Замена тормозных шланг:
- каждые 6 лет. - Замена антифриза:
- каждые 10 лет. - Также исходя из сервисной практики мы рекомендуем проводить обслуживание (замена масла и фильтра) муфты халдекс:
- каждые 100000 км.
Профилактические работы на автомобилях Freelander 2
- Промывка радиаторов системы охлаждения
Перегрев двигателя и толчки при работе АКПП
На автомобилях Freelander 2 охлаждение АКПП и двигателя осуществляется одной системой охлаждения. Поэтому при плохом охлаждении есть риск не только перегреть двигатель, но и могут наблюдаться рывки и толчки при переключении передач. Особенно это проявляется в жаркую погоду. Также наблюдается ухудшения работы системы кондиционирования.
Основной причиной таких симптомов являются забитые радиаторы охлаждения. При внешнем осмотре радиаторов невозможно определить степень их загрязнения, так как основная грязь скапливается внутри между радиаторами.
Грязь, пыль и пух препятствуют прохождению воздуха через радиатор и происходит повышение температуры охлаждающей жидкости. Исходя из сервисной практики мы рекомендуем производить промывку радиаторов охлаждения каждые 100000 км. по пробегу или не реже 1 раз в 3 года.
Промывка производится с разбором передней части автомобиля и снятием радиаторов охлаждения. Это необходимо для качественного результата работ. После промывки и сборки передней части автомобиля производится доливка охлаждающей жидкости и заправка системы кондиционера.
Как заменить антифриз в Land Rover Freelander 2?
Любой автомобиль требует своевременного ухода за составляющими его деталями и системами. В частности, для того чтобы двигатель транспортного средства прослужил долго без опасных для автовладельца поломок, необходимо беречь его от перегрева. Одной из наиважнейших процедур, необходимых для поддержания рабочего состояния мотора, является замена антифриза — незамерзающей жидкости, используемой в качестве технического охладителя.
Но каким образом происходит замена антифриза в Land Rover Freelander 2? Каким образом слить отработанный охладитель? Обязательно ли после слива охладительной жидкости проводить промывку системы охлаждения Ленд Ровер Фрилендер 2? Как по правильно залить свежий антифриз по инструкции? Чем отличается процедура замены охлаждающей жидкости в других моделях марки Ленд Ровер? Ответы на каждый из этих вопросов вы сможете найти в нашей статье.
Почему течет антифриз в Ленд Ровере?
Периодичность обязательной замены антифриза Land Rover Freelander 2 варьируется в пределах 5-7 лет в зависимости от типа используемого охладителя, заводских особенностей конкретного авто и года выпуска модели. Однако случается и так, что антифриз на Ленд Ровер Фрилендер 2 требуется заменить преждевременно. Причинами этого могут стать следующие факторы:
- Неисправность или устаревание деталей транспортного средства;
- Поломки вследствие дорожно-транспортного происшествия;
- Произведённый в последнее время капитальный ремонт автомобиля Ленд Ровер Фриландер 2 (при этом все технические жидкости удаляются из внутренних систем транспортного средства);
- Обнаружение протечки антифриза.
В свою очередь, причины появления течи в системе охлаждения Ленд Ровер Фриландер 2 могут быть следующими:
- Формирование микротрещин в расширительном бачке. Подобную протечку можно обнаружить только по неуклонно снижающимся показателям антифриза на счётчике. Дело в том, что через микроскопические щели влага не вытекает и не просачивается, а испаряется при нагреве, не оставляя характерных для течи подтёков и пятен;
- Неисправность в креплениях или корпусах патрубков. Обнаружение протечки в этом случае не составляет особого труда — под автомобилем Ленд Ровер Фрилендер 2, находящемся в статическом положении более получаса, образовываются потёки антифриза. Для подтверждения предположения о течи можно подложить под машину лист бумаги. Факт протечки не оставит сомнений, если на листе останутся следы охладительной субстанции;
- Поломка в водяном насосе Ленд Ровер Фрилендер 2. Течь обнаруживается таким же способом, как и в случае патрубков;
- Недостаточная герметизация расширительного бачка во время предыдущего самостоятельного обновления антифриза. Иногда в процессе замены охладительной субстанции автолюбитель недостаточно завинчивает сливные пробки расширительного бачка, по причине чего часть антифриза свободно выливается из образовавшегося отверстия. При этом в систему попадает воздух, что способствует появлению вредоносных продуктов окисления, и оставшийся антифриз теряет свои функции. В случае подобной разгерметизации системы охлаждения Ленд Ровер Фрилендер 2, необходимо избавиться от воздуха и заменить антифриз;
- Поломка радиатора печи автомобиля. Признаками течи в подобной ситуации является сильное запотевание ветрового стекла.
При обнаружении незначительной течи в соединениях патрубков можно воспользоваться герметиком для Ленд Ровер Фрилендер 2. Этой субстанцией обрабатываются места соединений, которые расширяются и ослабевают при нагреве двигателя. Если же причиной протечки стала поломка или устаревание какой-либо из составляющих деталей транспортного средства, рекомендуется заменить часть системы, из-за которой происходит течь.
Инструкции по замене ОЖ
Для замены антифриза в Ленд Ровер Фрилендер 2 автовладельцу потребуются следующие инструменты:
- Пассатижи;
- Набор технических ключей;
- Отвёртки;
- Сливная тара;
- Ёмкость для разбавления концентрата антифриза;
- Бумажные полотенца;
- Строительные перчатки.
Далее автовладельцу настоятельно рекомендуется ознакомиться с нормами безопасности при работе с охладительной системой Ленд Ровер Фрилендер 2 и антифризом. Основные принципы техники безопасности изложены ниже:
- Перед сливом антифриза с Land Rover Freelander 2 необходимо остановить работу двигателя и дать ему остыть. В противном случае автовладелец рискует получить серьёзные ожоги рук и лица. Причиной этому — высокое давление в охладительном бачке, если антифриз находится в нём под высоким давлением;
- При попадании охладительной жидкости в глаза следует немедленно промыть их кипячёной водой;
- Во избежание химических ожогов рук, рекомендуется работать в плотных строительных перчатках;
- Ленд Ровер Фрилендер 2 при манипуляциях с его охладительной системой должен располагаться на ровной, идеально горизонтальной поверхности (спуски и подъёмы исключаются).
Пошаговый алгоритм действий при замене антифриза в охладительной системе Ленд Ровер Фрилендер 2 представлен ниже:
Важно помнить! Токсичные отходы, к которым относится использованный антифриз, нельзя выливать на землю или в водоёмы. Для утилизации проработанной охладительной субстанции автолюбителю рекомендуется обратиться в специализированный пункт приёма по месту проживания.
Отличия в замене антифриза в других моделях Ленд Ровер
Значительных отличий в процедуре обновления охладительной субстанции в различных моделях Ленд Ровер по факту нет. Таким образом, замена антифриза на Ленд Ровер Дискавери 3, например, происходит также, как аналогичная процедура в отношении Land Rover Freelander 2. Отличие заключается только в объёме заливаемого охладителя, но основное значение в данном контексте имеет не модель, а технические особенности каждого отдельного транспортного средства. Подробная информация о количестве необходимой охладительной жидкости излагается в инструкции по эксплуатации транспортного средства Ленд Ровер.
Решение проблема охлаждения и перегрева двигателя 25K4F на Freelander
Прежде чем описать суть проблемы и процесс переделки, хочу сообщить, что данной модернизации подверглись 7 автомобилей из Владивостока и Приморского края и один на о. Сахалин. Метода работает — и отзывы от владельцев только положительные, и одна рекламация – немного ухудшилась работа печки.
Проблема – перегрев двигателя. Возникает при отрицательных температурах за бортом. При исправном термостате, проверенной на герметичность системе охлаждения, проверенной крышке расширительно бачка – термостат не открывается. В основном после продолжительной поездки со скоростью выше 40 км/час, при остановке в пробке или на парковке температура двигателя поднимается до уровня 106-110 градусов (включаются вентиляторы охлаждения) иногда бывало и выше — до 120-125. При осмотре обнаруживается, что нижний патрубок радиатора – ледяной. Т.е. охлажденный антифриз не поступает в блок, термостат закрыт, циркуляции через радиатор отсутствует. Бороться можно с этой проблемой резко поддавая газу на нейтралке, смысл такой что при перегазовке байпасный клапан термостата приоткрывается. Горячий антифриз из блока омывает элемент термостата, и он потихоньку начинает открываться.
А потом обратно захлопывается, т.к. на него попадает ледяная ОЖ из радиатора. И так продолжается до тех пор, пока температура в нижнем патрубке радиатора не поднимется выше 55- 60 градусов. Потом все работает как часы, пока не начал движение, радиатор остывает – и все повторяется заново. Весь этот процесс детально отсмотрен при помощи БК на ЕЛМ + Контроллер включения вентиляторов радивтора с датчиком температуры на нижнем патрубке радиатора-. Вытекающие из этого неприятности – течи везде, рвет шланги, расширительный бачок… и т.д. Все прелести перегрева.
Почему это происходит? Среди множества выявленных непонятностей – проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. Первое: несоответствие диаметров. На входе в помпу (прямой патрубок) – 30 мм, и входящий в термостат (шланг тонкий на омывание термоэлемента) 16 мм. В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление (между малым и большим кругами) не выравнивается. Второе: охлаждающая жидкость выходит из блока двумя путями, сосок на блоке (справа по ходу движения со стороны кабины снизу) и тройник 32-32-20 под дроссельной заслонкой. Первый путь разделяется на две ветки – (подогрев коллектора + раздатка) и (маслянный радиатор + радиатор АКПП). Второй путь – подача на печку. Охлаждающая жидкость пройдя все эти козьи тропы, изрядно охладившись собирается в один тройник 16-16-16 (под ДЗ) — подается в термостат на омывание термоэлемента. Температура ее вряд ли достаточна для открытия термостата, очевидно далека от температуры ОЖ в блоке и зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора печки. Много антифриза утекло, прежде чем было найдено одно решение для двух этих препятствий.
Решение: убрать холодную ОЖ от термостата – модернизируем прямой патрубок PEP 101970 приварив к нему сосок и переключить сброс туда. На омывание термостата – подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента. Обе проблемы решены.Вам потребуется 2-3 метра шланга на 16 (мы использовали силикон), два прямых ершика на 16, десяток хомутов, токарь + сварщик. У токаря заказать металлический клон прямого патрубка от термостата к помпе (PEP 101970) и еще сосок на 16 – который приварить к нему сварщиком.
1. Отсоединяем тонкий шланг (который на омывание термостата) от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором. Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые.
2. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник 16-16-16 под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.
Ну и в завершение, установленный ранее контроллер включения вентиляторов позволяет держать двигатель в пределах 90-96 градусов в любое время года.
Спасибо Максиму Владивосток Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивостокза предоставленные з/ч и гараж
Система охлаждения
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Концентрацию антифриза следует поддерживать на уровне 50%.
1. Проверьте удельную плотность охлаждающей жидкости при помощи плотномера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подходящий плотномер можно заказать в рамках программы оснащения оборудованием (№ детали 511 3302 001 00).
2. Долейте охлаждающей жидкости, если необходимо. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Спецификации (303-03A Охлаждение двигателя - 3.2L NA - I6, Спецификации).
Проверка/долив
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается снимать крышку расширительного бачка системы охлаждения при горячей системе, поскольку высвободившийся из-под крышки пар или охлаждающая жидкость могут стать причиной серьезной травмы, такой как ошпаривание.
Охлаждающая жидкость при попадании на лакокрасочное покрытие может повредить его. При проливании охлаждающей жидкости, немедленно удалите ее и промойте это место водой.
Всегда доливайте в систему 50%-ную смесь антифриза и воды.
- Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен достигать отметки UPPER LEVEL выше надписи COLD FILL RANGE на стенке расширительного бачка. На следы охлаждающей жидкости в верхней части бачка обращать внимание не следует.
- При необходимости долива охлаждающей жидкости снимите пробку расширительного бачка и долейте охлаждающей жидкости до отметки UPPER LEVEL. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Спецификации (303-03A Охлаждение двигателя - 3.2L NA - I6, Спецификации).
- Установите на место пробку расширительного бачка и закройте ее до щелчка.
Замена охлаждающей жидкости
Видео про "Система охлаждения" для Land Rover Freelander 2
ПРОМЫВКА РАДИАТОРОВ на Ленд Ровер ФРИЛЕНДЕР 2 и зачем это нужно? Как проверяется герметичность системы охлаждения двигателя на Land Rover! LANDROVER FREELANDER 2001г замена термостатаЗамена ремней, помпы, антифриза
Пробег 119 090. Ни на одной из предыдущих машин ремни столько не ходили. К 90 т. км смотреть на ГРМ ремень было страшно, приводные кончались и того раньше. Заявленный LandRover срок службы ремня посчитал маркетинговым ходом и решил не рисковать.
Итак, заказал комплект замены ремня ГРМ, потом, подумав — гулять так гулять чтоб два раза не ходить, поменяю и помпу (опять таки в сравнении, к сотне пробега обычно износ уже себя проявлял, не текло — но возраст чувствовался), на всякий случай докупил сальники, запилил держатель маховика и понеслось.
Машину загнал на канаву, по сути можно обойтись и без нее. Снял колесо переднее правое, подкрылок. Сверху воздушный фильтр, воздуховод, пластиковую крышку. Вертикальый воздуховод, идущий вдоль крышек ремня ГРМ не снимал, не особо мешает. Опору верхнюю двигателя тоже не трогал, с ней немного не удобно открутить один болт крышки ремня, но вполне возможно. Далее — стартер. Тут меня ждала основная засада — провод втягивающего реле, гайка на "8". Отломился нафиг, скажу больше — с уже отломленной шпильки я так и не смог открутить эту долбаную гайку. Затянуто так, что срывается трещетка на 1/4, короче плюнул и оставил. В дальнейшем накрутил на остаток резьбы вторую гайку и под ней зажал выведенный из втягивающего болт.
Снял стартер, осмотрел потерю потерь. Из изолятора торчит кусок шпильки, ну, думаю, подпаяюсь. Подпаял провод.
Отлегло, вернулся к дальнейшей работе. Подставил под радиатор баклашку, слил литра 4 примерно антифриза. Был мутноватый, действительно менять пора. Скинул приводной ремень, простоту оценил, ничего откручивать не нужно — ключ на 15 на болт ролика, ролик в сторону и ремень снят. Ни на одной машине такого не было ). Зафиксировал сверлами на 8 шкивраспреда и маховик. Протрахался с час, пока попал. Приладил приспособу вместо стартера, открутил шкив колена, снял нижнюю крышку. Ослабил ролик, скинул ремень ГРМ. Приступил к осмотру. Ролики навесного — ок, выработки, люфтов, посторонних звуков нет. Обгонная муфта генератора — ок. Обводной ролик ГРМ -ок, натяжной — не ок, есть люфт. Сам ремень слегка потрепанный с боков, но без трещин, какого-то криминала не обнаружил, вполне возможно, что до 150 отходил-бы легко.
Помпа не люфтила, но решил заменить на всякий случай. Тазик под низ, открутил все винты и оставил сливаться, минут за 10 все аккуратно вытекло, снял помпу и приступил к сборке всего. Несколько намудрил с натяжным ГРМ, но все получилось.
Собрал все спереди, поставил стартер и при закручивании контактов отрывается припаянный провод. С одной стороны Б!%ТЬ, с другой — слава богу что так, а не в дороге. Снимаю, переделываю как надо )
Контактная группа скоро попросится на замену, нужно не забыть заказать ремкомплект.
Ну и все, дальше сборка никаких сюрпризов не преподнесла, залил антифриз, вошло около 6,5 литров. Завелась сразу, изменений не почувствовал )
С одной стороны меняется не сложно, каких-то замудрений нет, хоть и было непривычно после двух машин с продольным расположением двигателя. С другой стороны был несколько не готов материально — в плане инструментов, хорошо, что взял попользоваться огромный ликотовский чемодан, в котором нашлись и головка на Е, и шестигранник, да и удлинители пригодились. Вывод — надо докупить инструмента, текущий покупался 20 лет назад, пора-бы ))
Бортовой журнал Land Rover Freelander TD4 2.2 (2011 г.)
Время летит-не заметишь как, и уже мини-юбилей и пробег 132000км. На кануне очередного путешествия в отпуск потребовалось немного взбодрить машину. Это: мойка радиаторов, обслуживание ХАЛДЕКСА, замена ремней. Но тут, неожиданно нагрянула ещё одна незапланированная напасть.
Итак, по порядку. Как уже указывал ранее в журнале 2 января я первый раз за 5 зим налетел на некондиционное зимнее топливо. Замёрз по пути в дальнюю поездку. До этого заправился в середине Декабря, когда было +10 и лили дожди(кто помнит). Первый раз заправился на безымянной авто и сразу же попал. Первый раз тогда увидел у авто горящий Чек. Пришлось вернуться обратно на дачу, откуда стартовал, потерять день на снятие проблемы (замена топливного фильтра, сброс ошибки). 8 Марта возвращаюсь из другой поездки в Москву прямо во время пути выскакивает опять CHECK. Кто привычный-не обращает внимание, но для меня это мягко говоря шок испытать, когда до дома тебе ещё 500 км пилить и что с машиной непонятно. Открыл капот-никакого криминала внешне и по звуку работы. Поехал. Приехал в Москву-чек горит, в гараже опять глянул под капот и остолбенел. Вся передняя часть блока цилиндров, дроссельная заслонка, патрубок интеркуллера в масле и саже. На следующий день записываюсь на ближайшие выходные (собирался вообще-то после майского отпуска) в сервис к одному частнику в гараж, где он работает на пару с помощником. Забегая вперёд, скажу что остался очень доволен работой и отношением к машине. Приезжаю, меняют мне ремни навесного оборудования, ГРМ. Покупал всё 3 года назад в Экзисте, не оригинал. Ролики все, кроме натяжного ГРМ INA по цене где-то 300 руб за штуку. Натяжной ГРМ DAYCO, этого же бренда и поликлиновый ремень. Ремень ГРМ -GATES. По деньгам где-то 1000-1200 за штуку. Работы 4000 руб. Заняло где-то часа полтора-два. Состояние ремней практически идеальное! Ещё ходили бы и ходили. С роликами дела похуже. 2 ролика, обводной ремня навесного оборудования и натяжной ролик ремня с существенным износом. Могли бы в скорости и заклинить..
На фото видны потёки масла на блоке. Затем промывка радиаторов с полным их разбором и сменой антифриза.
Состояние радиаторов за 5 лет эксплуатации и 132 т.км. Заняло где-то час. Ну и сняв радиаторы предстали во всей красе передние потроха двигателя всего затёкшего сажей вперемешку с маслом. Механик предположил, что скорее всего это прокладки впускного коллектора. Я тоже склонялся к этой версии. Так как, кроме горящего Чека никаких изменений в поведении машины. Самый проблемный узел у Фрилов на системе впуска -патрубок интеркуллера. Пробивает его, CHECK, мощность падает, дымит как трактор, расход конский. Сейчас даже умельцы в крупных CЦ неофициальных советуют ставить не оригинал, а патрубок от КАМАЗа синенький. Но у меня уже лежит на готове оригинальный тоже давно купленный . Пока не понадобился. Собирают радиаторы, заливают свежий антифриз(оригинал), заправляют кондишн. Договариваюсь, что приеду через неделю на замену прокладок впускного, так как у человека запись плотная и ещё одну работу он не мог провести. Заодно, записался в сервис Вольво на те же выходные на ТО муфты Халдекс. Почему Вольво? Потому что они уже собаку съели на этом. Посоветовали тот сервис на клубном форуме LR.
Фильтр тоже загажен прилично.
Как дошло дело до сборки, выясняется что, фильтр не тот, от 3-го Халдекса, а у меня 4-й. Досадовал на себя ужасно, изучал всю тему форума, и всё равно умудрился не тот номер детали заказать. Плюс, масло в редуктор забыл дома. Пришлось покупать на месте. Фильтр-2800, масло в редуктор 1450руб., спиртовый очиститель 2 флакона по 350 руб. Масло полусинтетика, вроде как, хвалили. Хотя, сам собирался обычную минералку Кастрол лить, я его стал раз в год менять, после ремонта самого редуктора 2 года назад. Резона лить дорогое нет, всё равно, за год превращается в мутную неоднородную жидкость с водой. Проблемный узел, неудачная вентиляция самого агрегата устроена, потому как точно такой же редуктор стоит на XC70. Там проблем с редуктором нет. И из запланированных 5200 за работу вылилось 11 с хвостиком:( Себя только винить можно. Очень остался доволен работой механика, паренька лет 25, такое отношение к машине своей я ещё ни разу не видел, 100 раз всё проверил, все соединения, все потёки 100 раз протёр, редуктор и муфта просто засияли. Респект! Везде бы так.Заодно и в переднем дифе поменял масло, Ravenol для электронных раздаток, 850 руб. литр. Параллельно наблюдая за работами пообщался на тему Халдекс. Оказалось, что новые 5-е Халдексы вообще геморойным узлом стали. Что новые п/п Вольвы с ним приезжают пачками на ремонт и замену масляных насосов. В них уже нет фильтров, хотя сам насос гораздо крупнее 4-го. Но. Забивается продуктами износа быстро сетка приёмника насоса и его моторчик сгорает. Имеет смысл заменить предохранитель муфты на более слабенький. Лучше пусть его выбьет, и машина станет переднеприводной на время, чем сгорит моторчик насоса от перегруза. Я пока не менял у себя. Стоит 20, надо на 5 А.
В общем, своевременно провёл процедуру. После муфты поехал сразу же на замену прокладок коллектора. Работы провели за 50мин(!). Со снятием и установкой впускного коллектора и всего сопряжённого с ним оборудования. Человек оказался суровым:), и не разрешил находиться с ним рядом в ремзоне. Подождал я на улице. Сомнения в качестве его работы у меня не возникло оценивая его действия по первым минутам. На автомате. И. причиной потёков масла явилось вот это.
Левое верхнее кольцо. Как и каким образом мне умудрились неправильно поставить эти кольца 1,5 года назад, когда я меня свечи я не понимаю!? Напомню, тогда мне с первого раза криво их поставили, шёл подсос и машина плохо глушилась, с посасыванием и приличными вибрациями на кузов.
Переделывали, оставлял ещё раз машину. И всё равно плохо поставили. Я 1,5 года, с Ноября 2014 года ездил с дыркой, по сути, во впускном коллекторе. Машина глушилась не как с новья, это чувствовалось, плюс где-то с полгода стал замечать, слишком жёсткую работу двигателя. На оборотах после 2000 шли вибрации по кузову, будто бы мотор в конвульсиях бился. Думал на подушки двигателя, потом сделал балансировку колёс, вибрации уменьшились, но не ушли. И вот, финал этой истории(надеюсь). Я никогда ещё не встречался с криворукостью людей до этого в отношении с авто, поэтому, всегда старался быть корректным в высказываниями. Но сейчас, это иначе и не назовёшь. Мог бы остаться без двигателя,- сказал мне после завершения работ человек, недостающую часть одного кольца он так и не нашёл. Сами прокладки 1400 руб, работа -2000 руб. Машина сразу прибавила в динамике и разгон прежний, эластичный. Довольный поехал домой.
Через неделю на даче сам поменял кнопку открывания двери багажника. Минут 30, цена сегодня в инете 2100руб. Деталь от Фокуса2-универсал один в один, как говорят, но я покупал оригинал. После налетания с фильтром Халдекса повторения не хотелось больше. Это тоже один из проблемных узлов у Фрилендера, доставшихся LR от Форда в период их "сотрудничества". Суть-вода , реагенты попадают под резинку кнопки, где всё коротит от влаги, соли. Плюс, вода стекает с заднего стекла под молдинг прямо на кнопку.
Первый раз у меня кнопка просто замёрзла 2 года назад в период с Февраля по Апрель, потом "оттаяла". Прошедшей осенью, когда я поехал в Астрахань на рыбалку кнопка задурила вообще, сама по себе, давала сигнал на замок. Вот так и ехал до Тамбова почти с глюком двери, раз 5 останавливался чтобы закрыть дверь багажника. Потом с восходом солнца, всё прошло, высохла:) Стал разбирать старую кнопку, снял резинку а там вакуумная чистота, сухость. В недоумении разглядывал минут 5. Что причина отказа? Остаётся только микрик кнопки. Умельцы его вырезают и запаивают от обычной компьютерной мышки. Пока отложил в сторону. В те же выходные возвращаюсь с дачи и. опять загорается чек. Сказать, что меня это убило напрочь-ничего не сказать. Вроде бы всё, что нужно сделал с машиной?? Что может быть? Опять, никаких побочных эффектов. В прошедшую субботу попал на диагностику. Чек до этого сам погас, после того, как я попробовал слить отстой из ТФ. Сканер показал низкое давление в топливной магистрали. 100% ошибка. Что, по опыту спецов 100% причина в топливном фильтре. Жуть. Одной неудачной заправкой столько проблем нашёл себе. Пришлось ещё раз менять фильтр, который и 5000 км не прошёл. Стоит он нынче уже заоблочно. Оригинал под 3000 руб. А ничего, кроме оригинала не советую покупать. Люди уже шишки себе набили на этом. Да и вообще, по опыту владельцев большинство деталей лучше оригинал. А часть из них никак, кроме оригинала не купить. Напрмер, амортизаторы только Дельфи, но они их делают только для оригинальной упаковки, сцепление тоже нати аналог не удалось, хотя, понятно что это LUK/ По регламенту фильтр меняют раз в 48 т.км. В Европе, у нас раз в 24. Я раз в год меняю. Да и остальные фильтра я ставлю только оригинал. Крайний раз купил салонный MANN многими форумчанами здесь рекомендуемый, как отличный. По цене он оказался даже чуть дороже оригинала, 1240 руб. Просто, Автодок не нашёл оригинал и подсунул в заказ вот это:
Слева оригинал, простоявший год. Этот MANN с трудом встал, одной поездки хватило , чтобы понять его некондицию, сделан из папье-маше. Все запахи улицы у меня в салоне. Угольный оригинал отлично фильтрует. В итоге, с досадой выкинул этот Манн, помыл, посушил свой старый , поставил и успокоился. Что ещё. Первый раз поменял колодки. Пока задние. И то, могли бы ещё пройти тысяч 30, если бы не одна отслоившаяся колодина и больше остальных стёртая.
Износ передних пока ещё %%50-60. Износ дисков тоже небольшой. Поставил оригинал. Попутно, почистил механизмы стояночного тормоза обоих колёс. Смазал замок водительской двери, стал подклинивать, разобрал механизм автоскладывания зеркал, почистил, смазал. Всё в соли и в песке было( Ржавеет дверь багажника. Пока в месте примыкания угла молдинга к двери. Дверь после ремонта. У ОД. На год их ремонта хватило.. До сих пор поминаю "добрым" словом дурочку владимирскую заснувшую за рулём, и въехавшую мне в зад под Петушками летом 2013года:( Пока подкрашиваю сам кисточкой, обезжириваю, грунтую.. На год хватает. Дальше надо будет думать о перекрасе детали. Ещё поменял защитные резинки арок крыльев. Старые совсем уже развалились и потеряли внешний вид. Оригинал не стал покупать по космическим ценам, "по совету друзей" приобрёл резинку уплотнителя крышки багажника от ВАЗ 2112. Цена вопроса 300 рублей. Оригинал около 2000 на перед, и столько же на задние арки. Идеально подошло. Очень доволен. Фото выложу после этих выходных. А также выложу фото установленного фаркопа Westfalia. Пока поставлю железо, в отпуск хочу взять велик. Уже куплено крепление на фаркоп THULE Экспресс(4200руб). Сам фаркоп 11400руб. Электрику потом. Присматривался, не оригинал, Босал с коннектором 4500 руб на мой авто.
На днях сшили коврики мне текстильные в Автоковрик. Ещё не сфотал, но внешне очень неплохо сделаны. Легли идеально. Цена 5000 руб. Летом буду на них, зимой старые резиновые положу. Заменил щётки стеклоочистителя. Поставил ХОРС Акробат. Купил как-то сразу 5 комплектов в АШАНе. Хватает на год одного комплекта. На мой вкус самые оптимальные по цене и качеству чистки. Дорогих хватает совсем ненадолго, хотя по началу чистят хорошо.
Масло в двигатель уже 4 года лью МОТЮЛЬ 5W30 8100. Меняю раз в 10000 км. Но планирую скоро перейти на Лукойл Люкс 5W30, и с интервалом замены 7т.км.
Багажника хватает, Двигателя хватает, салона тоже. Больше всего радует в авто основательность, что не было в предыдущих японках.. всё сделано на совесть, толщина металла, продуманная эргономика салона и т.д. Ещё бы добавить японской безотказности и авто цены бы не было для наших дорог. В данной экономической реальности в стране машину вряд ли получится поменять. Так что, продолжаем дальше кататься. Надеюсь, очередные 5 лет. Всем всего самого!
Сервис и ремонт Land Rover Freelander 2 (Ленд Ровер Фрилендер 2)
Land Rover Freelander 2 – это один самых надежных и популярных моделей линейки Ленд Ровер. Он выпускался с 2006 по 2015 года и имел два рестайлинга. Первый рестайлинг был в 2010 году, второй – 2012 году.
За всю историю выпуска Фрилендер 2 – эта модель оснащалась тремя видами двигателей: дизельный двигатель 2.2 TD, бензиновый двигатель 3.2 I6 и бензиновый двигатель 2.0 GTDi. Самую большую популярность на Российском рынке имеют Фрилендер 2 с дизельным двигателем 2.2 TD.
Что касаемо автоматической коробки передач, то на Фрилендер 2 устанавливалась шести ступенчатая коробка AISIN TF-81SC, которая имела две модификации.
Фрилендер 2 – это рабочая лошадка, которая всегда довезёт Вас из точки «А» в точку «Б». Есть мелочи, есть маленькие проблемы, они все решаемые, и самое важное, что этот автомобиль никогда не потребует от Вас 200 000 рублей на ремонт. Да, ремонт будет, но средняя сумма ремонта данного автомобиля исходя из сервисной практики колеблется в районе 30 000 рублей.
Так какую же модель на вторичном рынке выбрать, какие неисправности и подвохи могут Вас поджидать во время эксплуатации?
Читайте также: