Лифан солано компрессия в цилиндрах

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Проверка компрессии в цилиндрах автомобиля своими руками

Многих интересует ответ на вопрос, как замерить компрессию в цилиндрах мотора. Важно то, что измерять компрессию надо в каждом цилиндре отдельно – можно обнаружить «неравномерность», которая вызывает вибрацию двигателя. Общее снижение компрессии ведёт к повышению давления в картере, что влечёт ускоренный перенос паров масла во впускной коллектор. Но главное, что мотор с пониженной компрессией плохо заводится на морозе: чем температура ниже, тем эффект заметнее. А определение понятия «компрессия» выглядит так: давление в цилиндре в тот момент, когда поршень находится в верхней мёртвой точке.

Не всё так просто

Заметьте, что речь не идёт о давлении, создаваемом при горении смеси. И значит, перед тем, как измерить компрессию, нужно выкрутить свечи, чтобы в цилиндрах ненароком не образовалась искра.

Казалось бы, понятие компрессии было определено однозначно. Однако, посмотрим теперь, как в действительности работает любой 4-тактный двигатель. Станет ясно, что значение компрессии на такте сжатия (B) и на такте выпуска (D) будет отличаться – на втором из них выпускной клапан всегда открыт! Значит, будем считать, что компрессия – это максимальное давление, измеренное на такте B.

4 такта работы ДВС

Измерять значение мы будем так: стартёр крутит вал, смесь в цилиндры не подаётся, а воздух перекачивается поршнями из впускного коллектора в тракт выпуска. Представим себе график, показывающий зависимость давления от времени. Максимальное значение, то есть верхняя точка на графике – это и есть значение компрессии.

Зависимость давления от фазы (0 – ВМТ такта сжатия)

Закрытие впускного клапана совпадает с прохождением нижней мёртвой точки (НМТ). Важно, что на отрезке от -10 Гр. до +10 Гр. относительно НМТ скорость движения поршня будет минимальной. А каждый зубец на ремне ГРМ соответствует 5-ти градусам.

Перескок ремня на 1-2 зубца в любую сторону ведёт к малозаметному изменению компрессии. Но есть другие очевидные причины, ведущие к её понижению :

«Залегание» компрессионных колец в канавки вследствие образования нагара;
Появление механических дефектов на клапанах;
Неплотное прилегание клапанов к сёдлам, загибание клапана. Также клапан может быть «зажат» из-за образования нагара;
Общий износ деталей двигателя, когда делается вывод о необходимости капремонта.

Иллюстрация к пунктам 1, 2 и 4 приведена на фото:

Перед тем, как померить компрессию, нужно учесть, что появление нагара в цилиндрах ведёт к её повышению. Используя различные добавки к топливу, попытайтесь снять нагар, а уж затем проводите любые измерения.

Образование нагара, так же как его постепенное удаление – это естественный процесс для любого двигателя. Поэтому, приведённый выше совет – просто распространённая рекомендация. Следовать которой в 99% случаев не так уж и обязательно.

Процесс измерения шаг за шагом

Есть много рекомендаций о том, как правильно проверить компрессию, и везде сказано, что в цилиндрах должно быть создано максимальное давление. То есть, дроссельную заслонку надо открывать «по максимуму»! На самом деле компрессию иногда измеряют и с закрытой заслонкой: в цилиндры поступает мало воздуха, а его утечки, если они есть, станут заметны сразу. Так, например, вычисляют дефект неплотного прилегания клапана. Значение, получаемое в ходе измерений, может составлять 7-9 бар – это если заслонка закрыта полностью. Если в одном цилиндре – 8, а в остальных – 9, то вывод напрашивается сам собой.

Вообще же нужно рассчитывать на другие цифры: новый двигатель ВАЗ всегда «выдаёт» 13 бар, а с изношенными кольцами значение снижается до 11-ти.

Что именно нужно делать

Прежде всего, запаситесь исправным аккумулятором, заряженным на 80-90%. Крутить вал двигателя будет стартёр, и процесс измерения займёт не одну минуту. Перед тем, как проверить компрессию, нужно будет освободить свечные отверстия в цилиндрах – это нужно, чтобы разгрузить стартёр «по максимуму». В общем, сам двигатель надо будет правильно подготовить:

Клеммы АКБ должны быть не окислены и надёжно подключены;
Мотор нужно прогреть до температуры, при которой с ним ещё можно работать – 70-80 Гр. будет достаточно;
Зажигание выключают, дают мотору немного остыть, а дальше проводят демонтаж свечей, как при замене;
Нужно будет отключить: штекер от разъёма каждой форсунки, низковольтный штекер (или штекеры) от модуля катушек зажигания;
Кто пропустит любое действие на шаге 4, пусть пеняет затем на себя;
Главное – очистить пространство возле свечных колодцев от мусора и пыли, что следует сделать ещё на шаге 3.

То, как выглядят отключаемые элементы, можно понять из фото:

Подготовка выполнена. Переходим к основной части:

Нужно взять прибор под названием компрессометр;
В отверстие цилиндра, где хотят померить компрессию, вкручивают муфту, а к ней подключают компрессометр. Либо наконечник компрессометра прижимают к кромке отверстия;
Помощника просят нажать на педаль газа и включить стартёр;
Как только показания на шкале перестанут меняться, стартёр сразу выключают;
Для каждого цилиндра все действия проводят, начиная с шага 1.

Допустим, мотор оборудован системой «Е-Газ». Значит, дроссельная заслонка на шаге 3 откроется на 40%, а не на 100%. Но будем считать, что этого тоже окажется достаточно.

Оборудование для измерения компрессии – универсальный компрессометр

Чтобы промерить давление с закрытой заслонкой, просто не нажимайте на педаль газа. Другие подробности могут быть указаны в инструкции к компрессометру.

Старт двигателя с отключенными форсунками отслеживается блоком ЭБУ. Значит, в память будет внесён код ошибки. Но все эти неприятности можно обойти: до демонтажа свечей отключают предохранитель бензонасоса, а затем пусть мотор поработает и заглохнет. Питание форсунок на шаге 4 тогда не отключают.

Варианты выбора компрессометра

Проще всего будет пользоваться прижимным компрессометром. К его корпусу прикручивается металлическая трубка, на конце которой есть конический наконечник. Понятно, что наконечник нужно прижимать к кромке свечного отверстия, а вся конструкция выглядит, как показано на рисунке ниже.

Прижимной компрессометр, 0-16 бар

Конусы, как видим, изготовляются из резины, чтобы обеспечить отсутствие утечек. Но в действительности лучше использовать не прижимной, а универсальный компрессометр, поставляемый в комплекте с набором муфт. Резьба муфты «1 в 1» повторяет резьбу свечи (М14 либо М18), а вкручивать муфту нужно свечным гаечным ключом.

Показатели компрессии для исправного двигателя редко превышают 15 бар. Значит, лучше всего, если шкала компрессометра рассчитана на 20 бар или чуть больше. С более «мощного» прибора будет труднее считывать показания. А что касается точности, можно сказать следующее:

В 2010-м году журнал «За рулём» проводил тест 10-ти компрессометров. Худший результат выглядел так: «10,5» вместо 10-ти бар, «15,5» вместо 15-ти. Погрешность остальных результатов была меньше и укладывалась в 3-процентный предел.

Многие пытаются изготовить компрессометр самостоятельно. Есть два разных подхода: в конструкцию манометра добавляют золотник, либо на стрелку устанавливают механический стопор.

Самодельный компрессометр с механизмом стопора

Может быть, право на существование есть у всех вариантов. Но стоимость фирменного оборудования – не так высока, и в любом магазине запчастей оно доступно всё время.

Значение компрессии для китайских автомобилей

Концерн Lifan Motors базируется в Китае и выпускает легковые авто. Все двигатели, собираемые на его заводах – доработанные копии моторов Toyota. А для них, то есть для ДВС Toyota, сведения находятся в свободном доступе:

1ZZ-FE (Lifan X60, 720) – 13,2;
4A-FE (Solano 620) – 13,5;
4E-FE (Lifan Smily) – 13 и выше.

Здесь приводятся значения в барах, характерные для исправных двигателей. Мотор мини-кара Smily по виду напоминает агрегат 5A-FE. Но блок цилиндров и ШПГ в нём используются другие – от двигателя 4E-FE.

Речь идёт об измерении компрессии, поэтому основным узлом надо считать блок цилиндров.

Случай из практики

Двигатель: 1ZZ-FE (1,8 л);
Симптомы: повышенный расход масла (примерно 1 литр на 400 км).

Результаты промеров (4 цилиндра): 15, 14,5, 15 и 14,5 бар. Известно, что стандартным значением является 13,2 бар. После того, как померить компрессию, демонтировали ГБЦ, но в цилиндрах ещё оставалось масло. Вывод здесь очевиден: залегли маслосъёмные кольца, что и вело к расходованию масла. В общем, высокие показатели компрессии – ещё не залог исправности двигателя.

Что намерили на моторе 4A-FE, пример на видео

Компрессия или о печальном

Давно уже заметил что машина, с большим аппетитом кушает масло. С покупки машины лил до недавнего времени ZIC XQ 5w30 и 5w40 в зависимости от ситуаций и погодных условий. Не самое дорогое, но и не самое плохое масло Корейского производства. Не много не мало стоимость его 1950 р. за канистру 4 литра. Все бы ничего, но когда ты в месяц доливаешь по 1-1,5 литра, цена начинает бить по твоему бюджету. Если бы масло машина не так сильно ела, остался бы на нем, так как масло полностью устраивает, приемлемая цена, хорошо очищает двигатель, двигатель на нем работает тихо без нареканий. Но к сожалению пришлось перейти на
Mannol 10w40. Неплохое масло, которое производится в Германии. Стоимость его всего 200 р. за литр, а качество в 10 раз лучше чем наш какой-нибудь Лукоил. На этом масле катаюсь 2 месяца никаких особых претензий нет.
По наблюдению заметил что машина не дымит, хороший признак, но все же куда уходит масло?
Поэтому начал с замера компрессии, а там уже будет более понятно.
Решил заехать в свою любимую "Камчатку".
Илюха с радостью решил мне помочь!
Вначале сняли провода и выкрутили свечи.Свечи разложили по порядку, чтобы понять из какого колодца какая свеча.

Далее к Илюхе приехал клиент на развал — схождения, так что пришлось немного подождать и момент истины оттянулся еще на некоторое время. Пока Илюха работает, решил разглядеть свечи и немного опечалился.
Свечи менял в Марте, а такое ощущение что они отходили года два. На свечах присутствует большой нагар и налет.Одна свеча вообще прогорает по середине, возьму себе на заметку что ее нужно заменить!

Был у меня уже один неприятный случай на этой машине со свечами…
"Выезжаю на работу, завожу машину. Почувствовал что машинка завелась как- то туго. Странно ведь даже зимой, в морозы она заводилась с пол оборота и никогда не подводила, а на улице была ранняя весна и погода уже была теплая. Далее я услышал хлопки под капотом. Немного испугался, открыл капот и увидел что на 3 цилиндре прыгает (хлопает)свечной провод. Насторожился. Думаю "приеду на работу, попрошу свечной ключ, выкручу и все проверю". Разумно конечно было бы оставить машину дома, но я поехал. В итоге на половине пути к работе, я услышал сильный хлопок (взрыв), а потом почувствовал что хлопки стали сильнее. Я остановился, включил аварийную сигнализацию и полез под капот. Увидел такую ситуацию что свечу разорвало по полам, резьба с электродом осталась в свечном колодце, а всю верхушку свечи выбросило наверх. Свеча прогорела и ее попросту разорвало. Тут конечно сыграли роль и дешевые свечи, и то что при замене их перетянули. Решение проблемы было таково. Подточили напильник на наждаке, аккуратненько без усилий вбили его резиновой киянкой, вверху поставили обычный ключ на 14 и потихоньку вывернули. Может поможет кому-то еще, при такой же ситуации. Вывернули ювелирно ничего не отломалось и вниз не упало. К сожалению фотографии не осталось, но свеча как память, о том что нужно лучше следить за свечами, где — то до сих пор хранится дома"
Итак, пока я наблюдал за свечами, Илюха закончил работу и вернулся ко мне. Подошел еще Олег хозяин сервиса и мой хороший давний знакомый, и мы приступили к замеру компрессии. Компресометр был самый обычный, но этого вполне было достаточно.
Газ в пол, крутим стартер и поехали.

В первом цилиндре замеры показали 12,5 очков что вполне радует.

Во втором цилиндре показания были 12 очков, что заставило меня улыбнуться, правда ненадолго.

Lifan Solano / 620. Низкая компрессия в двигателе: причины

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Нет компрессии в двигателе: что делать

Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.

Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.

Слабая компрессия в двигателе: причины

Прежде всего, важно понимать, почему пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
задиры на стенках цилиндров;
негерметичность клапанов ГРМ; ; ;

Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Как мерить компрессию в двигателе

В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.

Что касается самой проверки, в двух словах, нужно иметь хорошо заряженный аккумулятор, свечной ключ и компрессометр. Перед замерами мотор потребуется прогреть.
Далее агрегат останавливают, свечи поочередно на каждом цилиндре следует выкрутить, после чего в свечное отверстие вставляется компрессометр.
Затем помощник прокручивает двигатель стартером, в то время как другой человек фиксирует показания компрессометра. Такая процедура повторяется на каждом цилиндре, а показания сравниваются между собой.
Если замечено отклонение от нормы во всех или только в нескольких цилиндрах, нужно выяснять причину неисправности.

Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в двигателе повышенная компрессия. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышения компрессии в цилиндрах мотора, почему такое явление также негативно сказывается на работе ДВС, как и понижение компрессии, а также что делать в этом случае.

Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает компрессия дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах низкой компрессии в двигателе, а также о симптомах снижения компрессии в цилиндрах дизельного ДВС.

Напоследок отметим, чтобы избежать проблем с компрессией на относительно «свежих» моторах, необходимо уделять внимание качеству топлива и масла, манере езды и условиям эксплуатации ТС, а также следить за состоянием и работоспособностью системы питания. Другими словами, нужно избежать активного нагарообразования в цилиндрах, так как кокс и отложения часто становятся причиной залегания колец и закоксовки клапанов.

Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.

Определение состояния и степени износа двигателя. Какие признаки указывают на сильный износ ДВС. Способы проведения проверки и диагностика состояния мотора.

Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия "на холодную" и "горячую", неисправности.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Лямбда зонт Lifan Solano диагностика и способы ремонта

Лямбда зонт Lifan Solano или кислородный датчик — устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля.

Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородником, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда (λ), благодаря чему датчик получил второе название — лямбда-зонд.

Ужесточение норм экологических показателей для транспортных средств вынуждают производителей устанавливать в систему отвода отработанных газов каталитические камеры, благодаря работе которых снижается концентрация токсичных веществ в составе отработанных газов. Эффективность работы этого узла автомобиля напрямую зависит от состава топливовоздушной смеси, которую контролирует лямбда зонд.

Замер объёма лишнего воздуха определяется количеством остаточного кислорода в газах выхлопа. Именно с этой целью первый кислородный контроллер устанавливают на выпускном коллекторе, до катализатора. Сигнал с кислородного контроллера поступает на ЭБУ автомобиля, где происходит его обработка и оптимизация топливовоздушной смеси. Производится более точная подача топлива форсунками в камеры сгорания двигателя.

Основные причины выхода из строя датчика кислорода на Лифан Солано

К основным причинам выхода из строя кислородного датчика на Lifan Solano можно отнести:

механические неисправности, возникновению которых способствуют дефекты корпуса или его повреждения;
использование топлива с низким качеством, происходит засорение активных элементов детали;
проблемы с маслосъёмными кольцами, в систему выхлопа попадает масло;
некорректная работа системы зажигания автомобиля;
использование герметика с силиконом во время установки датчика;
плохой контакт электрической цепи устройства или замыкание.

Видео: основные причины выхода из строя лямбда зонта на Lifan Solano

Признаки неисправности кислородного датчика лямбда зонта на Лифан Солано

Согласно статистике, датчик лямбда зонта на Лифан Солано выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

Обороты на холостом ходу начали падать или «плавать».
Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).
Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль газа наблюдается замедленная реакция.
Автомобиль дергается, а после запуска мотора слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился.

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
Если часто производится многократный запуск двигателя.
Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Процедура проверки лямбда-зонда на Lifan Solano заключается в замере показателя напряженности, выдаваемой им на разных режимах работы двигателя, при помощи мультиметра, будь то цифрового, либо стрелочного.

Определять техническую исправность лямбда-зонда необходимо:

При повышении расхода топлива;
При появлении самопроизвольного рывка автомобиля в движении;
При нестабильности режима работы;
При увеличении нормы токсичности выхлопа;
При достижении 5000-10000 км. пробега.

Анализ работы лямбда-зонда на всех моделях автомобилей в большинстве случаев одинаков, хотя имеются некоторые отличия в зависимости от типа используемого зонда, его расположения и значении эксплуатационных напряжений.

Замена датчика лямбда зонта на Lifan Solano пошаговая инструкция

Для того, чтобы заменить датчик лямбда зонда на автомобиле Lifan Solano необходимо выполнить следующие действия:

Датчик кислорода Lifan Solano установлен перед нейтрализатором отработавших газов на выпускном коллекторе, для его демонтажа нам понадобиться: ключи «на 8», «на 22», пассатижи
Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Отожмите фиксатор и разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.
Сожмите пассатижами фиксаторы и извлеките колодку жгута проводов из кронштейна
Снимите термоэкран выпускного коллектора
Выверните датчик лямбда зонда из отверстия
Установка датчика производим в обратном демонтажу порядке

Lifan Solano: жизненные показатели

Лет двадцать назад «Солано», пожалуй, вполне мог бы произвести на меня впечатление: в те времена, когда слаще морковки ничего не пробовали, а пределом мечтаний простого советского человека была «двадцать четвертая» «Волга», любой «незапорожец» казался настоящим автомобилем. Но сегодня, когда «космические корабли» не только бороздят просторы Вселенной, но и ездят по улицам, хочется в современном автомобиле видеть нечто действительно современное. Три года назад, помнится, мы прокатились на тогда еще совсем неведомой зверушке по имени «Солано» и высказали свои фи создателям машины, указав им на ряд недостатков. Нам не понравился тухлый и бесхарактерный двигатель, мы обнаружили ляпы по части работы подвески и шумоизоляции салона. И что же?

Как это ни печально, но за это время ровным счетом ничего не изменилось. Кроме, увы, цены, которая увеличилась на 54 130 рублей. Салон по-прежнему украшает нелепая имитация под дерево, которая по замыслу дизайнеров должна облагородить интерьер, а на самом деле выполняет обратную функцию. А когда все-таки отваживаешься занять место водителя, то в полной мере ощущаешь всю тяжесть руля, который при маневрах во время парковки требует приложения значительных усилий.

SOLANO 399

Да, но ведь теперь, наконец-таки, китайцы сподобились укомплектовать свой автомобиль бесступенчатым вариатором, который должен облегчить жизнь водителю, избавив его от утомительного процесса переключения передач. Что ж, спасибо! Может, теперь «Лифан» поедет лучше?

И вновь — увы. Новая коробка не украсила старый «Солано». Первое впечатление — машина не едет, а катится. Такое ощущение, что ты не управляешь автомобилем, а пытаешься приспособиться к нему. Что-то сродни попыткам расшевелить пьяного: реакция на действия акселератором очень вялая, к тому же более-менее адекватный ответ приходит со значительными запаздываниями — даже полностью прижав педаль газа к полу, я не смог добиться ожидаемого ускорения. Двигатель раскручивается до 4000 об/мин, а автомобиль продолжает неспешно катиться, разрывая воздух истошными воплями мотора — да так, что аж пешеходы оборачиваются! Но даже активное педалирование не помогает растормошить «Лифан»: набор скорости происходит чрезвычайно флегматично, и нет никакой возможности интенсифицировать сей вялотекущий процесс.

Picture 1

Я пробовал поиграться с различными режимами движения. Положение селектора выбора передач, отмеченное буквой S, дело не спасает: оказывается, это не «спорт», а «снег». Другая кнопка, обозначенная литерой E, активирует экономичный режим. И, честно говоря, особой разницы между настройками я не почувствовал. А иных вариантов нет — никаких ручных режимов в трансмиссии конструкторы не предусмотрели.

Picture 2

Неудивительно, что авторы и исполнители в технических характеристиках тактично умалчивают информацию относительно времени разгона до сотни. Да и расход топлива китайцы традиционно афишировать не любят. Впрочем, нужно быть неисправимым оптимистом, чтобы надеяться на то, что новая коробка добавит «Солано» жизненных показателей.

Ну а что касается стоимости улучшений… Цена вариатора пока не объявлена, но если мотор 1,8 л требует доплаты в 50 тысяч, то CVT обойдется не меньше, чем в 20 000 рублей. А тогда встанет вопрос — может, добавить еще 50 тысяч и купить «Солярис»?

SOLANO 304

Мы решили:

Вариатор, безусловно, избавил водителя «Солано» от необходимости переключать передачи. Но говорить о том, что машина стала проще в управлении, было бы не совсем корректно.

Лифан Солано 1.5, 1.6, 1.8 расход топлива. Норма и реальные отзывы

Для модели Лифан Солано используются такие моторные масла, 10W-40 и 5W-40, в зависимости от степени вязкости — синтетическое или полусинтетическое. Производитель автомобиля рекомендует заменять масло с периодичностью раз в 10 000 км пробега, или один раз в год, смотря, что наступит раньше. Для этого автомобиля подходят такие моторные масла — Castrol, Mobil 1, Motul и много других.

Как происходит замена масла?

Производитель автомобиля рекомендует заменять масло с периодичностью раз в 10 000 км пробега, или один раз в год, смотря, что наступит раньше.

Необходимо производить замену масла, с нужным промежутком, согласно специальному руководству по эксплуатации автомобиля. В двигатель заливается то моторное масло, тип которого указано в инструкции, согласно руководству. Но, что делать, если потребуется залить масло в пути, а у Вас нет точных данных какое масло залито в двигатель на данный момент, или нет в продаже точно такого же типа масла? А можно ли смешивать моторные масла (?) — читайте об это здесь.

Чтобы седан Лифан Солано работал без сбоев и неисправностей, нужно подобрать для него моторное масло, которое подходит именно для этой модели, к тому же потребуется установка под пробку слива масляного фильтра и уплотнительного кольца.

Для начала заливки, нужно найти место, где находится фильтр для масла и то место, где располагается сливная пробка картера. После общей подготовки, остается только загнать автомобиль на автоэстакаду, и можно считать это подготовкой к основной работе.

Сначала двигатель автомобиля надо заглушить

Сначала, проводим заглушку мотора и ставим авто на передачу и ручник. Теплое масло сливается легче. Снимаем крышку с горловины головки цилиндров, потом снимаем пробку слива поддона, но прежде, нужно поставить емкость под низ, для того, чтобы сливалось масло, которое уже использовано. Главное, при этом не обжечься, так как масло достаточно горячее.

Протираем проем и затычку, взяв чистую тряпку, после слива всего масла, потом закручиваем затычку и заменяем старое кольцо-уплотнитель.

Снимаем прожитый фильтр, выполняем очистку его посадочного места, потом смазывается резьба новой запчасти и уплотнительное кольцо маслом, до конца закручиваем фильтр.

После того, как всё это проделано, просто заливаем моторное масло, перед тем, как достали щуп из проема горловины. Сначала заливаем 1/2 от масла, которое нужно залить, подождав, чтобы оно стекло. После этого, берем щуп и измеряем то,сколько масла осталось и доливают остальное.

Заводим двигатель автомобиля, проверяем его на исправность, для уверенности, что всё пошло как нужно, при заглушке мотора, проверяем ,не подтекли ли пробки слива и фильтра, с проведением и контрольного замера, использовав щуп.

Какое масло в первой заливке с завода?

Более подробно о двигателе объемом 1.6 литра, читайте в материале: характеристики двигателя Лифан Солано. Завод изготовитель рекомендует заливать масло фирмы ХАДО 75w90 это универсальное современное синтетическое масло, которое удивит своей долговечностью, имеет высокий индекс вязкости, благодаря чему обеспечена работа трансмиссий без перебоев при температурах (-40°С).

Какое масло рекомендуют автовладельцы?

По рекомендациям автовладельцев, рекомендуется заливать масло фирмы Mannol, при использовании которой, расход масла еле заметен. Главное выбрать класс вязкости SAE 0W40 и качества API не ниже SM, при сильных морозах.

Двигатель автомобиля Лифан Солано объемом 1.6 литра

Что примечательно – с двигателем у Лифан Солано нет никаких проблем. В основу рядного четырехцилиндрового 16 клапанного двигателя машины взят лицензионный агент Toyota 4A – EF, а это, как известно всем автолюбителям, эталон качества, простоты и надежности. Более подробно о двигателе объемом 1.6 литра читайте в материалах:

Внешность – скрытые плюсы традиционного дизайна

Если Солано станет популярным в своем не так давно вышедшем обновлении, прорыв модели можно будет называть чудом, поскольку рекламная поддержка от изготовителя данной модели очень плохая. Компания Lifan практически не продвигает свою разработку, потому многие покупатели даже не имеют представления о том, что модель присутствует в линейке корпорации. А главные достоинства спокойной внешности Lifan 214813 следующие:

отсутствие ненужной вычурности в дизайне традиционного седана;
автомобиль не выделяется среди потока других современных транспортных средств;
сложно сказать, что машина китайская, что сегодня уже является плюсом;
салон очень удобный, в нем отсутствуют какие-либо неприятные моменты;
деньги корпорация пустила на высокое качество материалов, а не красивый дизайн;
эргономичность машины на высоком уровне, несмотря на очень низкую стоимость.

Это авто можно занести в список самых дешевых предложений на рынке России. Тем не менее, этот большой плюс компания не смогла воплотить в действительно серьезные продажи. Это не делает чести маркетологам, а вот инженеры и дизайнеры корпорации свою работу сделали на высшую отметку. Именно за это можно отдать предпочтение столь необычному транспорту от Лифан.

Технические показатели двигателя

Камера сгорания – форма клиновидная.
Давление на сжатие – больше 1000 кПа.
Разность давления в цилиндрах – менее 100 кПа.
Объем смазочного вещества – 4 л.
Степень сжатия – 9,5.
Ход поршня – 7,7 см.
Объем всех цилиндров – 1587 мл.
Внутренний радиус цилиндра – 40,6 мм.
Тип топлива – неэтилованное 93.
Давление масла при оборотах ХХ – 100–300 кПа.
Давление масла при максимальной частоте вращения – 350–500 кПа.
Давление масла при 3 тыс. об/мин – 280–450 кПа.
Масло – категория SG.
Вращение вала по часовой стрелке.
Охлаждающее вещество – вода (дистиллат, бидистиллат).
Система охлаждения – принудительная.
Прядок зажигания – 1-3-4-2.
Пуск – от электрооборудования.
Система смазки – разбрызгивание под давлением.
Температура открытия клапана термостата – 83 *С (полного открытия – 95*С).
Максимальные обороты – 6 тыс. об/мин.
Максимальная мощность – 78 кВт.
Вес двигателя с/без деталей трансмиссии – 130,5/104 кг.
Обороты ХХ – 750–850 об/мин.
Удельный расход топлива – менее 270 г/(кВт ч).

Характеристики электрического оборудования двигателя

Номинальное напряжение генератора – 12 В.
Мощность стартера – 1,3 кВт.
Напряжение регулятора – 13,2–14,8 Ом.
Максимальное сопротивление проводки высокого напряжения – 25 Ом.
Зазор между электродами – 0,8 мм.
Сопротивление первичной (вторичной) обмотки катушки зажигания – 0,36–0,55 Ом (9,84кОм).
Аккумуляторная батарея – свинцово–кислотная.
Маркировка рекомендуемой свечи зажигания – K7RTC.

Мощный двигатель от Тойоты в 106 лошадиных сил позволяет водителю 1200–килограммового Лифан Солано разгонять машину до 100 километров за 15,5 секунд.

В целом Лифан Солано оставляет у водителя, хоть раз сидевшего за его рулем, приятные и весьма солидные впечатления. И не стоит забывать, что перед тем как попасть на отечественный рынок, данная машина прошла проверку – завоевала множество поклонников «у себя дома».

Автор: Валерий Моторин Раздел: LIFAN

Лифан Солано (он же Lifan 620) появился в России в 2010 году. Сборка автомобилей производится на Черкесском . В конструкции Solano присутствуют корни Toyota Corolla 2001 года в кузове е120. Японский бестселлер напоминает и форма кузова. Но готов ли Lifan Solano повторить успех некогда популярной Короллы, насколько он надежен?

Отзывы автовладельцев

Седан Lifan Solano, он же Lifan 620 не отдельный, самостоятельный автомобиль, фактически это Toyota Corolla E120 под иной торговой маркой. Но не стоит думать, что за все время своей деятельности китайцы так ничего не смогли придумать. Компании Лифан принадлежит около 350 запатентованных изобретений, которыми они всячески наделяют свои разработки. Это огромный по производственным масштабам концерн, производящий не только легковые автомобили, но и грузовики, мотоциклы. Каков ресурс двигателя Лифан Солано на практике?

К надежности механической части моторов нет никаких претензий. Несколько устарелая конструкция, пожалуй, сегодня является больше плюсом, чем минусом. Такие двигатели легко ремонтировать, но капитальному ремонту они поддаются не особо хорошо. Больше досаждает электрическая часть агрегатов: постоянные «глюки» электроники вполне нормальное явление для работы китайских моторов. Дальше осветим отзывы автовладельцев, которые на собственном опыте убедились в качестве сборки китайского автомобиля.

LF479Q2, LF479Q2-B

Валентин, Тюмень. Всем привет! У меня Лифан Солано 620 второй генерации 2021 года выпуска. Под капотом стоит новый 1.5-литровый двигатель LF479Q2-B. Как по мне, так это отличный автомобиль для городского передвижения. Подушки безопасности, кондиционер, усилитель руля – здесь есть все для комфортного вождения. Учитывая ценовую категорию машины, то вовсе можно назвать её идеальной. Конечно, есть определенные вопросы к качеству сборки, материалам в салоне, но с другой стороны, что должны быть внутри авто за такую цену? Расход адекватный – 7 литров по городу. Мотор ведет себя хорошо, масло не «кушает», хотя пробег только 80 000 километров, еще даже привод ГРМ не менял. Обслуживать машину довольно просто и дешево. В общем, всем рекомендую, не бойтесь китайский автопром, сегодня «Поднебесная вышла» на хороший уровень. Уверен, что этот двигатель сможет пройти 250-260 тыс. км.
Кирилл, Красноярск. Сам я всегда ездил за рулем немецких или японских автомобилей. Но совсем недавно решил пересесть за руль Lifan Solano российской сборки. Первое, что меня удивило после покупки – отсутствие ковриков и защиты картера в топовой комплектации. Да, это мелочи, но именно на них, как правило, акцентируют пристальное внимание. За рулем провел уже три года, за это время накатал 75 000 километров. Пока что ощущения от авто противоречивые. С одной стороны авто неплохое, и своих денег действительно стоит. Но до уровня японских машин не дотягивает. Это еще небольшой пробег, и как таковых проблем с двигателем или любым другим дорогостоящим узлом у меня не было. Хотелось бы, чтобы их вовсе не было, но понимаю, что так не бывает. Главное – лить рекомендованное моторное масло. Знакомый автомеханик сказал, что только с хорошим обслуживаем авто пройдет около 280 000 километров.
Павел, Москва. Лифан Солано 2 приобрел в 2021 года. Машина фактически еще новая, только что закончил стадию обкатки. Езжу не так много, поэтому пробег совсем мизерный. О каких-либо неисправностях и слабых сторонах 1.5-литрового двигателя сказать не могу. Знаю, что он сконструирован на базе японского силового агрегата, у которого хорошая родословная. Поэтому можно надеяться на то, что мотор китайского седана будет исправно работать долгое время.
Андрей, Тула. Впечатления от Lifan 620 второго поколения отличные. Автомобиль удобный, комфортный и экономичный, что не может не радовать. На 3000 оборотах двигатель LF479Q2-B сильно шумит, но в салоне при этом сохраняется относительная тишина. За 50 000 километров пробега была одна проблема с дальним светом. Поехал на СТО, где быстро и качественно устранили неисправность. Также туго закрывались двери, пришлось еще отрегулировать замки. В общем, есть некоторые недочеты, но они настолько несущественные, что на них даже не хочется заострять пристальное внимание. Надеюсь, что ресурс двигателя Лифан Солано составит хотя бы 250-280 тыс. км. Ну а 300 тыс. км вообще можно будет считать идеальным результатом.

Двигатель

Китайский седан предлагается с одним двигателем рабочим объемом 1,6 л мощностью 106 л.с., который является лицензионной копией тойтовского 4A-FE с измененным впускным коллектором. Привод ГРМ на данном силовом агрегате ременный, требующий замены через каждые 60 тыс. км. Сам двигатель очень надежен и экономичен, но после вмешательства китайских инженеров появились некоторые особенности. Так, при движении с еще непрогретым двигателем, автомобиль начинает дергаться. Многие столкнулись с необъяснимо повышенной вибрацией мотора на оборотах холостого хода. В поисках решения проблемы, владельцы дорабатывают выхлопную систему врезкой эластичной гофры. Другим удается победить вибрацию регулировкой подушки двигателя. В диапазоне оборотов 1700 – 2500 нередко начинает «свистеть» дроссельный узел.

Регулятор холостого хода может отказать уже при пробеге 15 – 20 тыс. км (600 рублей). Зимой может подклинивать педаль газа из-за обмерзания управляющего тросика в «защитной рубашке», куда попадает влага и скапливается конденсат. Для профилактики перед морозами необходимо обработать узел силиконовой смазкой.

Из-за хлипких хомутов часто подтекают патрубки охлаждающей жидкости, соединяющие двигатель с радиатором. Родные хомуты лучше заменить. При пробеге более 30 – 40 тыс. км были случаи протечки радиатора (5 – 7 тыс. рублей).

При пробеге более 10 – 25 тыс. км может отказать топливный насос (1-2 тыс. рублей) и датчик уровня топлива, из-за потери контакта между дорожкой и зажимом.

Трансмиссия

Коробка передач одна – 5-ти ступенчатая «механика». Немало жалоб владельцев на сцепление, начинающего пробуксовывать уже при пробеге 20 – 40 тыс. км. После вскрытия обнаруживается, что диск не изношен, но после его замены подобных проблем не возникает. Новый комплект сцепления обойдется в 4-6 тыс. рублей, а работа по его замене потребует около 3 тыс. рублей.

Так же многие отмечают появление гула в коробке при сбросе газа на 2-ой и 3-ей передачах при пробеге более 20 тыс. км. После замены подшипника первичного вала гул уходит. Зимой из-за подклинивания клапана сапуна коробки, может выдавить сальники. Датчик скорости – настоящий расходник, отказывающий через 10 – 20 тыс. км (1000 рублей).

Отрицательные отзывы сыпется и в адрес подвески, начинающей поскрипывать при пробеге более 20 тыс. км, чаще зимой. Вдобавок с приходом морозов появляются и стуки, избавиться от которых нередко можно после протяжки элементов подвески. Амортизаторы могут потечь при пробеге более 20 – 30 тыс. км, к этому же времени начинают стучать стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Довольно часты и проблемы с ABS. Причина в недощелкнутых фишках, низком качестве тормозной жидкости, залитой при сборке, и реже в самих датчиках ABS. Оригинальные тормозные колодки очень твердые, что приводит к быстрому износу тормозного диска и излишне раннему срабатыванию ABS в критических ситуациях.

Зимой нередко начинает «рычать» насос ГУР, причина в жидкости, замена которой решает проблему. Рулевые тяги начинают постукивать уже при пробеге 10 – 20 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Прошивка китайского автопрома, в частности Lifan X60 — ОренЧип на DRIVE2

Итак, сейчас расскажу об особенностях прошивки автомобилей из поднебесной

Читайте также: