Луаз установка масляного фильтра

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Система смазки ЛуАЗ

Система смазки двигателя включает в себя поддон, маслоприёмник 3 с фильтром грубой очистки, масляный насос 2, редукционный клапан 1, установленный в корусе масляного насоса, полнопоточный центробежный маслоочиститель , смонтированный на конце коленчатого вала, мас ляный радиатор 15, указатель уровня масла 5 и маслозаливную горловину.

Смазка деталей двигателя комбинированная — под давлением и разбрызгиванием.

Масло под давлением подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, к подшипникам распределительного и балансирного валов. К толкателям, штангам толкателей, коромыслам и валикам коромысел предусмотрена пульсирующая подача масла.

1 — редукционный клапан масляного насоса; 2 — масляный насос; 3 — маслоприемник с фильтром грубой очистки; 4 — поддон; 5 — маслоизмеритель ; 6 — датчик давления масла; 7 — крышка центробежного маслоочистителя ; 8 — маслозаливная горловина; 9 — вал балансирного механизма; 10 — распределительный вал; 11— головка цилиндров; 12 — маслосливная трубка; 13 — валики коромысел; 14 — штуцер-жиклер подвода масла к радиатору; 15 — масляный радиатор; А— пр одольный масляный канал от масляного насоса; В — поперечный масляный канал от масляного насоса; С — полость центробежного маслоочистителя ; D — поперечный масляный канал подачи очищенного масла; Е — вертикальный канал подвода масла к распределительному валу; F — продольный канал подвода масла к толкателям; G — капал слива масла с радиатора; H , J — продольный и поперечный каналы подвода очищенного масла к коренным подшипникам; K - вертикальный канал от масляного насоса; L — каналы подвода масла к шатунным шейкам; М — канавки в коренных подшипниках.

Стенки цилиндров, поршни с поршневыми пальцами, втулки верхних головок шатунов, поршневые кольца, валик привода распределителя зажигания, а также стержни клапанов и их направляющие втулки смазываются маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемого движущимися деталями.

Циркуляция масла при работе двигателя. Мас ляный насос 2, приводимый во вращение от распределительного вала парой шестерен со спиральными зубьями, засасывает масло через маслопри-емник 3 и подает его по вертикальному К , продольному А и поперечному В каналам в картере двигателя к передней опоре. Через кольцевую проточку в передней опоре, отверстия в переднем подшипнике и канал, образуемый лыской на коленчатом валу и ступицами установленных на него шестерен и корпуса центробежного маслоочистителя , масло попадает в полость С центробежного маслоочистителя.

Масляный насос в сборе:

1— корпус; 2 - крышка п сборе; 3 - шестерня ведущая; 4 — ведущий валик; 5 — сегментная шпонка; 6 — ось ведомой шестерни; 7 — шестерня ведомая; 8 — прокладка крышки; 9 — кольцо стопорное оси ведомой и ведущей шестерен; 10 — шарик редукционного клапана; 11— пружина редукционного клапана; 12 — прокладка пробки редукционного клапана; 13 — пробка редукционного клапана.

На правах рекламы:

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).

При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.

Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.

Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе

Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:

снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.

Рис. Расположение номеров цилиндров

Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.

Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.

Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.

Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная

Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:

предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.

Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.

На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.

Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.

Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.

Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.

При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.

В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.

При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.

Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.

Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.

При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).

Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.

Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.

Уход за системой охлаждения

Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.

Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.

Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя

Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.

При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.

Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.

Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.

Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.

Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.

Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.

Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.

Врезаем масляный фильтр

На фото показана подготовка, к врезке в систему, масляного фильтра, тема не новая, но я делал так.
После подготовки блока, подключение масляного фильтра Ваз, через переходник и закрепление оного под капотом.
Фото будут обязательно, наблюдайте, кому интересно.

ЛуАЗ 969 1992, двигатель бензиновый 1.5 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1984

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1988

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985

Комментарии 18

Я теперь холодный двиг очень аккуратно завожу (боюсь шланги сорвёт). У меня штуцера (под шланги не "токарные" с какого то КамАЗа рассверленные до 10,5), а "вход" масла сразу в магистраль подачи к вкладышам (центрифугу почти исключил из маслоочистки). Наездил уже тысячи 2 вроде пока держаться, но при минусе всегда подогрев печкой, перед запуском.

Я тоже самое замутил, но вот сейчас поставил двигатель на место и вижу что там всё очень тесно, со шлангами придётся повозиться. Если первый со шлангами разберёшься, напиши пожалуйста в личку

Ок, есть несколько вариантов крепления фильтра и шлангов, я буду лампичить резиновые, но есть и жесткое крепление, с помощью металлических трубопроводов, но здесь нужны модные штуцера. Я начал искать, но пошел по пути наименьшего сопротивления-ставлю резиновые. Сделаю обязательно будет фотоотчет.

Ага, спасибо, жду

помню эту машину.если не ошибаюсь-кривой рог.когда себе искал машину и она продавалась!

Все верно, продавал мой сосед по дому, но продавал два Луаза, один с доками и на ходу, второй без доков и не на ходу. Пока я искал деньги на оба, он продал с доками, а без доков купил я, в таком состоянии как на фото.
Теперь занимаюсь.

а доки как?могу предложить документы

среднюю заглушку вытащить, резьбу 1/4 и тройник с датчиком давления на стрелку и аварийный на лампочку.

Зачем среднюю, то отверстие, где стоял родной датчик, Режем метрическую резьбу М14 шаг 1,5., родная резьба коническая, ставим тройник с двумя датчиками и порядок, места вполне хватает.

тьфу, не заметил что сохранена штатная бестолковая схема подачи масла через центрифугу. тогда да, можно и на штатную дырку прикрутить.

а так рекомендую подачу масла сделать на верхнюю дырку, где датчик давления стоял.

Чел лучше и что за переделки, двигло в разборе, если не сложно, то можно и переделать.

Andrey-Tomsk

а так рекомендую подачу масла сделать на верхнюю дырку, где датчик давления стоял.

Чем лучше и что за переделки, двигло в разборе, если не сложно, то можно и переделать.

сначало еще вопрос, коленвал шлифоваться будет в рем размер?
Делал я эту схему, при подаче "в верхнюю дырку" давление в целом на 0,5-1 поднялось, по сравнении с "через центрифугу".

а чего убеждать, берем коленвал берем вкладыш, смотрим и думаем. проточки подачи масла узенькие, все масло через них проходит, потом центрифуга…потери больше.
а так, сразу в канал подачи масла к коленвалу и через проточки в опоре на головку.
лучше всего почитать www.luaz967.ru/tech/peredelka-maslosistemy

Весь вопрос А СМЫСЛ ? Центрофуга на порядок лучше любого фильтра! Разобрал- помыл- собрал и поехал. А фильтр еще покупать нужно — плюс лишняя работа! ИМХО!

На малых и холостых оборотах, центробежный маслоочиститель,

т.е. центрифуга практически ничего не очищают, а как известно,

хорошее и чистое масло это залог успеха и длительной работы ДВС.

Прежде, чем заняться переделкой, много чего перелопатил,

читал за и против, но пришел к выводу, что дополнительный масленый фильтр в системе продлит срок до капитального

ремонта, а еще и вместе центрифугой, тоооо…

Я же не уговариваю, а предлагаю.

Решение принимает каждый-сам.

Я же не отговариваю а предлагаю

Desantnik234

На малых и холостых оборотах, центробежный маслоочиститель,

т.е. центрифуга практически ничего не очищают, а как известно,

хорошее и чистое масло это залог успеха и длительной работы ДВС.

Прежде, чем заняться переделкой, много чего перелопатил,

ремонта, а еще и вместе центрифугой, тоооо…

Я же не уговариваю, а предлагаю.

Решение принимает каждый-сам.

Я же не отговариваю а предлагаю

Вопрос конечно странный а на пальцах можно поподробнее, просто идея тоже по этому поводу, хочу так же сделать, это получается центрифуга не работает? Пожалуйста если есть возможность расскажите подробнее, о установке и нюансах

Замена масла луаз

Замена масла — бортжурнал ЛуАЗ 969 1987 года на DRIVE2

Пока запчасти в пути, решил заменить масло в ДВС. Сколько по времени это может занять? Полчаса с перекурами? Это для слабаков!За один световой день:1. Снята и вычищена защита двигателя, ибо мусора и грязи под движком было столько, что я начал подумывать, а не посадить ли там картошку…1а. Процесс слива масла начат.

2. Отчищен патрубок предпускового подогрева. Вопрос — есть у кого-нибудь фотка или картинка как должна быть расположена в нем заслонка? Есть подозрение что у меня она стоит неправильно… Спасибо камраду LU-969, разъяснил, что заслонку предхоз тоже изуродовал как бог черепаху…

3. Снята, отчищена и отмыта центрифуга. Слой отложений составлял около 2 см толщиной.4. Вырублена из паронита новая прокладка центрифуги, ибо старая состояла из нескольких частей и была щедро полита герметиком.4а. Процесс слива абсолютно черного масла закончен.5. Все части, кроме патрубка предпускового подогрева установлены на место.6. Залито масло Лукойл Стандарт 10w40 минералка в ДВС и остатки — в воздушный фильтр.

7. Отработка залита в освободившуюся канистру. Кстати, вопрос — что с ней делать? Гаража на даче нет, а гараж на квартире используется совсем не по назначению, т.е. печку на отработке делать не надо… Неактуально

8. Наведен порядок после трудового дня.

9. Получен втык от жены за рукожопость, ибо кто же масло меняет целый день… :)

PS Фотки не делал, так как руки отмывал два часа…PPS А предхоз всё-таки был знатный засранец :)

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.

Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе

Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:

снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.

Рис. Расположение номеров цилиндров

Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная

Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:

предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.

Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.

При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.

Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.

При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).

Уход за системой охлаждения

Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя

При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.

Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.

Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.

Полнопоточный масляный фильтр на Луаз. Полнопоточный масляный фильтр на МеМЗ 968А. — бортжурнал ЛуАЗ 969 '86 "Волынянка" 1986 года на DRIVE2

Лирическое отступление:)Движок который, все время у меня стоял на луазе был мягко говоря говоря не в очень хорошем состоянии. Хотя он и показывал неплохие динамические характеристики, давал максималку больше 100км/ч, безпроблемно возил меня каждый день по городу (луаз у меня автомобиль на каждый день), катал по Карпатах, молча терпел все издевательства на соревнованиях и покатушках, но реально кроме поршневой хорошего там ничего не осталось. Убытые головки с жором масла, вырванная часть шпилек ГБЦ, эксплуатировавшийся с масляным голоданием и как следствие задранный коленвал — все это сделали предыдущие эксплуататоры до меня.

Что примечательно, все время давление на прогретом движке было около нулевым, лампочка уже не моргала а просто горела, а при последней смене масла оно походило больше на алюминиевую серебрянку чем на отработку. Но это не мешало моему мемзу проехать 35 000 км (можете множить 2 или на 3 так как немаленькая часть которых далеко не асфальт).

Максимальной поломкой был обрыв ремня генератора (по моей вине), ну и засор карбюратора, если это вообще можно отнести к двигателю. Разговоры что ресурс мемза не больше 40 000 км, у меня вызывают только улыбку — у меня дохлый движок с металлолома без давления практически столько откатал, при этом поршневая за этих несколько десятков тыщь, осталась в идеальном состоянии без выработки. Правда масло лил хорошее — Саstrol10w40 , ELF10w40 и менял каждые 5000 км.

Ладно, хватает хвалить сороковку, недостатков у нее тоже немало, и вернемся к нашей проблеме) Короче говоря понимал что рано или поздно движок таки сдохнет, и скорей всего это будет ночью в лесу и далеко от дома, поэтому думал что делать далее. В прошлом году я уже купил новые головки с НЗ от ТПК (сразу поджал на 3 мм под 95 бензин и чуть доработал каналы), костромскую вазовскую поршневую, проточил под нее цилиндры. Также приобрел новый распредвал, клапана, чугунные шестерни ГРМ и другие мелочевки. Проблемой оставался только найти блок без выработки. Кто не в курсе в сороковке много мест которые работают на трение (сам материал блока -работает как подшипник скольжения). Если где завтулить посадку под распредвал я нашел у нас в Тернополе, то за другие места блока типа отверстий под толкатели браться никто не хотел. Да если бы и надыбал спецов то цена скорей всего была бы такой что за эти деньги можно было приобрести к примеру бэховский М43 с мозгами, который имеет и нормальный поддон, и цепь (не ремень) ГРМ, и генератор высоко, и самое главное сделает из луаза пулю.

Старый движок без давления еще бы наверное ездил и ездил, но несколько месяцев назад, на металлоприемку неподалеку от моей мастерской притащили Запорожца и ходили слухи что мотор там в неплохом состоянии. Чисто поприколу поехал, посмотрел, завел, померил компрессию, давление масла. Циферки меня приятно удивили, а с осмотра было понятно что в движок в заводской сборке, никто туда свои грязные щупальца еще не совал. 2000 гривен ( около 75 баксов) — и я счастливый владелец практически нульцевой сороковки.

На внедрение ваз поршневой и всего прочего тюнинга конечно же времени не хватало, поэтому движки я тупо поменял, один на другой.

Старый мотор в процессе снятия

Но таки имплантировал полнопоточный масляный фильтр, который теоретически должен улучшить очистку масла и нелегкую жизнь пар трения в моторе.Да и секс с мытьем центрифуги при каждой замене масла тоже напрягал…

За 60 гривен в интернете приобрел переходную плиту для уазовского мотора под бумажный вазовский фильтр.

Пластина чугунная, литье просто ужасное с порами…

В этой плите сделал отверстие и нарезал резьбу для механического датчика давления масла, так как уэлектрического точность показаний плюс минус лапоть, качество их в магазине такое, что из 5 штук работает 1 да и скорее всего показывает он календарь на марсе.Штуцера в плите для входа-выхода масла тоже пришлось точить у токаря.

Самое интересное было с врезанием в маслосистему блока. Сначала был план делать как все — штуцера плюс глушить канал заглушками. Но поразмыслив пошел по другому пути. Для забора масла с блока выточил длинный штуцер, который глубоко зайдет в блок и перекроет своей боковой поверхностью канал, который идет на центрифугу.

Так получилось обойтись без дополнительной заглушки. Второй же штуцер для подачи масла на колено вкрутил в штатное место датчика давления масла.

В итоге получилось, что для установки полнопоточной системы фильтрации в блоке пришлось сделать только одно отверстие — удалить заглушку в верхнем канале ( сверлим отверстие 6 мм вкручиваем метчик, легенько молоточком туда-сюда и заглушка вылетела:) и нарезать резьбу. И все. А та стружка которая осталась в канале при нарезке резьбы ( а она там попадет в любом случае, мазюкай не мазюкай метчик литолом) все равно будет захвачена фильтром и не попадет на вкладыши.

Сам фильтр закрепил на ремкронштейне головки двигателя так как поставить снизу мешает защита, а переделывать было влом .

Подача масла осуществляется шлангами высокого давления. Знаю, Решение НЕ надежное и пока временное, так как давление горячего масла там до 5 атм, плюс еще и переменное, а резина есть резина. Со временем переделаю на медной трубе.Длины штуцеров и диаметров резьбы к сожалению уже точно не помню. Диаметр проходного отверстия во всей системе для масла должен быть не меньше, а лучше чуть больше диаметра маслоканала в блоке, который идет к коренной шейке КВ.

Внедрение в МеМЗ полнопроточного масляного фильтра — бортжурнал ЛуАЗ 969 Курортник 1988 года на DRIVE2

При капитальном ремонте двигателя принято решение внедрить в него полнопроточный масляный фильтр для тонкой очистки масла и следственно увеличения ресурса двигателя. Для этого потребовалось: переходник на Москвич под ВАЗовский масляный фильтр, штуцера 4шт., головки под штуцера 4шт., медные шайбы 8шт., рукав высокого давления (8х15-0,98) 30см., хомуты 4шт., сам фильтр, прокладка между плитой и переходником, заглушки под внутренний шестигранник 2шт., болты М8 под внутренний шестигранник, нержавейка 5шт., листовой металл толщиной 8мм. 60х100мм., уголок 25-ти миллиметровый 40см.Демонтируем три заглушки с блока, в полученных отверстиях нарезаем резьбу под штуцера М16х1,5, под заглушки 3/8. С торца блока в отверстие загоняем первую заглушку, глушим ей главную масляную магистраль, второй заглушкой глушим само отверстие. Что получаем: с насоса масло попадает сразу в фильтр тонкой очистки, далее на центробежный маслоочиститель, потом через болт крепления корпуса центробежного маслоочистителя, центральное и поперечное сверления коленчатого вала, кольцевую канавку и сверление переднего коренного подшипника попадает в поперечные каналы передней опоры и картера коленвала. Оттуда по каналам просверленным в перегородках картера подводится к среднему и заднему коренным подшипникам, (более подробную информацию о циркуляции масла при работе двигателя читайте в мануале в разделе «Система смазки»). Датчик давления масла переставляется в переходник, а вместо его в блок ставится аварийный датчик давления масла (смотрите фото). Пускается на него плюс, на панели в указатель давления масла ставится лампочка, там под неё отверстие имеется.

Теперь о ценах: переходник-250руб., штуцера-180руб., головки под штуцера-200руб., медные шайбы-80руб., рукав 45руб., хомуты-48руб., фильтр mahle knecht–200руб., заглушки-40руб., болты-135руб. Прокладка вырезалась собственноручно, т.к. продавалась только в комплекте с прокладками на двигатель «Москвич». Под замену попал датчик давления масла т.к. стоял не тот который положен по регламенту, установлен ММ-358 — 250руб., фото коробки с информацией в развороте, прилагаю. Данные работы проводятся исключительно на полностью разобранном двигателе.

Установка ВАЗовского двигателя на ЛУАЗ

Двигатели модели на автомобили ЛУАЗ 969 М стали производить в 1975 году, а многие и сейчас пытаются поставить движки от ВАЗ на это авто. Чем же машина так запомнилась и понравилась автолюбителям?

На тот момент это был уникальный тандем мотор и автомобиля, которые успешно справлялись с ухабами сельской местности. Однако многие автолюбители стараются тюнинговать силовой агрегат советского джипа. Потому что мало автовладельцев из деревень, кто готов расстаться с этим неприхотливым железным конем.

Недостатки двигателя Луаза

Давайте посмотрим вначале на недостатки мотора ЛУАЗ. Многие современные автовладельцы чураются этого движка и обходят стороной двигатель внутреннего сгорания ЛУАЗ. Не все знают, что при определенных доработках силовой агрегат ЛУАЗ приобретет функции достойного двигателя для нынешних дорого.

Но раз заговорили о недостатках мотора ЛУАЗ, то вот они:

много ест топлива несмотря на минимум объема. При объеме двигателя в 1,2 литра может съесть на 100 километров до 14 литров бензина;
воздушное охлаждение сделано так похабно, что при поездках на ЛУАЗе такое ощущение, что летишь в вертолете без наушников. К тому же двигатель очень плохо переносит высокие обороты. Хотя есть и плюсы – перегрева для мотора 969 М не существует;
пониженная мощность. Двигатель ЛУАЗ выдает всего 40 лошадок;
система питания карбюраторное. Но это устройство постоянно льет горючее в цилиндры. Поэтому и получается перерасход бензина. А еще двигатель от ЛУАЗ трудно завести на холодную;
жизненный ресурс редукторов на каждом колесе – 80 тысяч километров. Это очень мало даже для старого автомобиля.

Не только двигатель плохенький у этого транспортного средства, но и сама машина тоже не отличается хорошей теплоизоляцией и шумоподавляемостью.

Жизненный ресурс силового агрегата равен 100 тысячам километров. Это очень мало, если учесть, что советские силовые агрегаты могут пройти до полумиллиона километров при правильном обслуживании. Некоторые из тех движков живы еще до сих пор.

Сам мотор V-образный и состоит из четырех цилиндров. Блок цилиндров его сделан из чугуна. Система охлаждения устанавливалась здесь нагнетающего типа, а не вытяжного как на современных движках.

Масло охлаждается в радиаторе и поддоне мотора. Сам поддон – ребристый. Ребристость способствует хорошему выходу тепла. Поэтому перегрев был не страшен для данных двигателей внутреннего сгорания.

Термостатов не устанавливали на эти движки от ЛУАЗ. Не было никаких терморегуляторов. Поэтому автовладелец должен был самостоятельно создавать тепло вокруг двигателя в зимнее время. Это достигалось за счет установки жалюзи с приводом между облицовкой передка и вентилятором. Управлялось жалюзи с панели приборов автомобиля.

Внимание! В некоторых машинах был установлен отопительный прибор. Он использовался также для подогрева двигателя в зимнее время.

Как поставить на ЛУАЗ двигатель от ВАЗ

Многие автовладельцы считают, что установка двигателя от ВАЗ – легкое дело. Они думают, что это дело можно провернуть быстро и без лишних заморочек. Однако свап силового агрегата ВАЗ тоже имеет много нюансов.

Во-первых, жигулевский ДВС под капот ЛУАЗа надо поставить строго горизонтально. Если этого не сделать, то коробка передач не встанет на свое место. А первичный вал закусит и обрежет.

Дорабатывают поддон двигателя ВАЗ и маслоприемник. Двигатель на перехордную плиту. Кроме переходной плиты изготавливают новую конструкцию выжимного подшипника сцепления, под вазовское. Делают опору мотора под подушки.

Изготавливают от штанов глушителя самодельный патрубок и делают самодельный пыльник мотора. Требуется доработка колокола под стартер (у ВАЗ он с другой стороны) Самостоятельно устанавливают радиатор.

Доработка штатного мотора

Некоторые автовладельцы, чтобы избежать установки нового или какого-либо другого силового агрегата на этот автомобиль, просто дорабатывают движок. Методы, применяемые для изменения технических параметров двигателя ЛУАЗ, во многом похожи на способы доработки других движков. Давайте рассмотрим их.

замена карбюратора. Автовладелец устанавливает карбюратор другой модели. Используются переходники на модификацию ДААЗ 2105. Этот карбюратор увеличивает стабильность мотора на холодном запуске и понижает расход топлива. Это устройство легко найти в любом магазине по ремонту автомобилей;
установка нового воздушного фильтра другой модели. Фильтрующее устройство от ВАЗ не справится со своей задачей по обеспечиванию полного притока воздуха в двигатель. Поэтому рекомендуется ставить более мощный воздушный фильтр от других моделей автомашин;
шлифовка головок блока цилиндра. Этот мотор не рядный, поэтому автовладельцу придется шлифовать две головки вместо одной. Но оно того стоит. Опытные механики советуют сточить посадочную плиту на 2 миллиметра. Это приведет к увеличению степени сжатия. Понизится расход горючего.

Рекомендации по шлифовке головок:

эксплуатация АИ 92;
замена поршневых колец на более дорогие и надежные;
установка принудительного охлаждения, так как вырастет температура;
не рекомендуется растачивать головки до 2,5 миллиметров. Это приведет к обрыву шпилек.

Нельзя повышать сжатие выше значения 9. Иначе будут прогорать поршни. Двигатель заглохнет. В лучшем случае будет постоянно перегреваться. Из-за перегрева деформируются головки блока цилиндров.

Внимание! Опытные механики могут расточить головки блока цилиндров двигателя ЛУАЗ до размеров 79 миллиметрового поршня. Такие элементы установлены на движке 2109 ВАЗ. В этом случае мощность вырастает до шестидесяти лошадей.

Трубу выхлопа делят на два элемента. Так как с делением улучшается циркуляция воздуха в системе, выхлопы быстро выводятся наружу. Две выхлопные трубы позволяют тонко настраивать работу силового агрегата ЛУАЗ.

Заключение

Если хотите ездить на ЛУАЗ с двигателем от ВАЗ, то лучше обратиться к опытным механикам в сервис-центре. Так как, если вы неправильно рассчитаете вес движка в доработанном виде с плитой и дополнительными запчастями, то может произойти так, что движок вовсе перестанет работать.

Система смазки ЛуАЗ

Система смазки двигателя включает в себя поддон, маслоприёмник 3 с фильтром грубой очистки, масляный насос 2, редукционный клапан 1, установленный в корусе масляного насоса, полнопоточный центробежный маслоочиститель , смонтированный на конце коленчатого вала, мас ляный радиатор 15, указатель уровня масла 5 и маслозаливную горловину.

Смазка деталей двигателя комбинированная — под давлением и разбрызгиванием.

1 — редукционный клапан масляного насоса; 2 — масляный насос; 3 — маслоприемник с фильтром

грубой очистки; 4 — поддон; 5 — маслоизмеритель ; 6 — датчик давления масла; 7 — крышка центробежного маслоочистителя ; 8 — маслозаливная горловина; 9 — вал балансирного механизма; 10 — распределительный вал; 11— головка цилиндров; 12 — маслосливная трубка; 13 — валики коромысел; 14 — штуцер-жиклер подвода масла к радиатору; 15 — масляный радиатор; А— пр одольный масляный канал от масляного насоса; В — поперечный масляный канал от масляного насоса; С — полость центробежного маслоочистителя ; D — поперечный масляный канал подачи очищенного масла; Е — вертикальный канал подвода масла к распределительному валу; F — продольный канал подвода масла к толкателям; G — капал слива масла с радиатора; H , J — продольный и поперечный каналы подвода очищенного масла к коренным подшипникам; K - вертикальный канал от масляного насоса; L — каналы подвода масла к шатунным шейкам; М — канавки в коренных подшипниках.

Циркуляция масла при работе двигателя. Мас ляный насос 2, приводимый во вращение от распределительного вала парой шестерен со спиральными зубьями, засасывает масло через маслопри-емник 3 и подает его по вертикальному К , продольному А и поперечному В каналам в картере двигателя к передней опоре. Через кольцевую проточку в передней опоре, отверстия в переднем подшипнике и канал, образуемый лыской на коленчатом валу и ступицами установленных на него шестерен и корпуса центробежного маслоочистителя , масло попадает в полость С центробежного маслоочистителя .

Масляный насос в сборе:

1— корпус; 2 - крышка п сборе; 3 - шестерня ведущая; 4 — ведущий валик; 5 — сегментная шпонка; 6 — ось ведомой шестерни; 7 — шестерня ведомая; 8 — прокладка крышки; 9 — кольцо стопорное оси ведомой и ведущей шестерен; 10 — шарик редукционного клапана; 11— пружина редукционного клапана; 12 — прокладка пробки редукционного клапана; 13 — пробка редукционного клапана.

Делаем из ЛуАЗа автомобиль

В этой статье мы поговорим о таком автомобиле, как ЛуАЗ-969м. Это легкий внедорожник, производство которого началось в очень далеком 1975 году. Тогда это было действительно удачное приобретение, особенно для сельского жителя, потому как, несмотря на свою несуразную внешность, автомобиль прилично справляется со всеми ухабами и препятствиями. Кроме того, автомобиль неприхотлив ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ни к чему. На данный, момент встретить этот «джипик» на дорогах практически нереально, однако, тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала посмотрим, чем же не устраивает владельцев штатная комплектация.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора - это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

Подвеска, рулевое управление

Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Установка двигателя ВАЗ

Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.

Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.

Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля. Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата. Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.

Тюнинг подвески

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.

Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Тюнинг салона

Внутри все придется ободрать, почистить от мастики и заново уложить изоляцию. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он значительно более устойчив к коррозии. После этого необходимо тщательно заново промазать все соединения мастикой, типа «Кордон».

Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.

Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев. Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой. Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.

Заключение

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего. С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах. Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.

Читайте также: