Максимально допустимый размер барабана на уаз

Обновлено: 05.07.2024

Максимально допустимый размер барабана на уаз

Замена тормозного барабана УАЗ Патриот

Тормозной барабан снимают для замены при его повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр рабочей поверхности барабана автомобиля 281 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочего цилиндра

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

Снимите заднее колесо.

Выверните три винта крепления тормозного барабана (рис. 1. На рисунках снята полуось, вам ее снимать не надо).

Для выворачивания винтов крепления тормозного барабана используйте ударную отвертку.

Вверните три болта М8 в резьбовые отверстия тормозного барабана и, равномерно затягивая болты, спрессуйте барабан со ступицы.

Снимите тормозной барабан.

Если тормозной барабан не удается снять усилием рук, обстучите его молотком.

Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности.

Если диаметр превышает максимально допустимое значение (281 мм), барабан подлежит замене.

Сжав тормозные колодки двумя монтажными лопатками, утопите поршни рабочего цилиндра.

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном (см. «Подвести колодки УАЗ Патриот»).

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

Мой опыт замены барабанных тормозов на УАЗе на дисковые

Сравнивал цены. В итоге нашел самое дешевое предложение у нас на рынке 7000р.
Правда, цена оказалась не окончательная, пришлось кое-что докупать.
Ставить решил в день покупки, потому что по видео вроде все просто.

Начал с полной разборки,полной промывки соляркой всех внутренностей поворотного кулака и ступицы.
Полной дефектовкой подшипников , сальников, ШРУСов, промывкой хаба.

Ничего сложного не было, кроме обратной сборки ШРУСа. В его составе есть 5 шариков.Четыре шара одного размера,а пятый чуть больше- установочный,он должен стоять в центре. По другому ШРУС не собрать! Молотком стучать нельзя. Металл каленый, хрупкий. Чтобы собрать ШРУС, нужно поочереди вставить все шарики, а последний шар вставлять в сложенный пополам ШРУС. Справится сможет любой, хотя по началу он мне напомнил кубик Рубика))
Собрал ШРУС, вставил его на место, предварительно смазав, набил новый Литол в поворотный кулак,намазал герметиком и установил цапфу и пыльником на место.

На следующий день поехал в свой уже любимый магазин запчастей для грузовиков. Просил подобрать мне подходящий шланг, но они мне предлагали шланг от того же Бычка, Я почти расстроился. Вариантов больше не было.
И тут мне попался шланг от УРАЛа. Он идеально стыковался с УАЗовским(Бычковским) шлангом через дополнительный штуцер и стоил 90р. Взял три штуки. (Один прозапас) Продавцы пожали плечами. Ничего не хотят делать! Только подавать товар с полки.

Вернулся в гараж и быстренько установил шланги, заодно прокачал систему. Вернее сначала пролил ее новой тормозухой, потом подсоединил к суппорту, опять пролил. Качнул педалью несколько раз и дал еще немного стечь жидкости, пока пузырьки не перестали выходить. Вот и вся прокачка.
Очень важно не перепутать суппорта ! Прокачной штуцер должен быть всегда сверху, а шланг присоединяться ниже штуцера. Иначе не прокачается. В этом и отличие правого суппорта от левого.
Все встало на место, правда несколько раз приходилось подтачивать скобу. Это нужно делать в любом случае. Удобнее, когда она зажата в тиски, которых у меня нет. Так же заранее нужно делать проставку из барабана, чтобы она легко вставала внутрь диска.
Приступил к установке левого тормоза, но с ним было все намного легче. Уже знал, где и что нужно делать. Попутно выяснил, что левый ШРУС немного разбит, он и хрустит в поворотах . При первой возможности поменяю. Подшипники у меня в отличном состоянии. Оставил их. Заменил только сальники. Их тоже нужно купить заранее.

Еще заметил неслабый люфт в нижнем шкворне,колесо болтается немного. От этого, видимо и разбило ШРУС.

Менять не стал. Нового не было, магазины закрыты , да и не умею я это делать пока. Надо сначала почитать , как это делать. В книгах по ремонту ничего нет. Там только описание конструкции.Про болгарку сволочи ничего не пишут)) Для меня это мало полезно))))
Надо сначала выяснить, какого типа у меня шкворни. Я снимал верхнюю крышку, но ничего не понял. Стоит бочонок, похож на гидрокомпенсатор от Волги. Как его вынимать, не узнавал пока.

Конечно же установка дискового тормоза на УАЗ- это жуткий колхоз! Все надо пилить болгарином. Это не есть гуд. Но торможение выгодно отличается от родного УАЗовского. Очень похоже на работу ГАЗЕЛЕВСКИХ тормозов. Мягко и прогнозируемо. Нет клевка, нет четкой границы торможения, когда нажимаешь на педаль, торможения нет, а потом резко хватает и колеса идут юзом по снегу. Нет рысканий по дороге во время торможения. Да и обслуживать естественно удобней и работают после преодоления брода в отличие от барабанов. Скорее всего буду ставить тормоза на заднюю ось. Ее ставить легче. Это очевидно.

Барабанные тормозные механизмы задних колес на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап с 2018 года выпуска.

Если тормозные колодки заднего тормоза замаслились, зачищайте их наждачной бумагой. Замасленные фрикционные накладки замените или опустите на 20-30 минут в чистый бензин и тщательно зачистите наждачной бумагой или металлической щеткой.

После снятия тормозного барабана задних колес убедитесь:

Обращайте внимание на:

Защитные колпаки должны быть плотно установлены в гнездах поршня и цилиндра и не должны иметь повреждений.

Тормоз задних колес УАЗ Патриот и УАЗ Пикап под колесный стояночный тормоз. Вариантное исполнение.

Тормоз задних колес УАЗ Патриот и УАЗ Пикап под трансмиссионный стояночный тормоз. Вариантное исполнение.

Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы задних колес на другую не рекомендуется. Это приводит к увеличению биения рабочих поверхностей тормозного барабана. Зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном по мере износа накладок восстанавливается автоматически. В случае большого износа фрикционных накладок (заклепки утоплены менее 0,5 мм) их необходимо заменить. В случае приклеенных фрикционных накладок, замену тормозных колодок производить при износе накладок до толщины менее 1,5 мм.

Замена изношенных тормозных колодок тормозных механизмов задних колес на УАЗ Патриот и УАЗ Пикап с 2018 года выпуска.

На автомобили УАЗ Патриот УАЗ-3163, УАЗ-236321, УАЗ Пикап УАЗ-23632, с 2018 года выпуска, с двигателем ЗМЗ-409051 ZMZ PRO, устанавливаются задние тормозные колодки нового образца. С большей эффективностью работы при повышенных температурах.

При замене изношенных тормозных колодок или фрикционных накладок, поршни вместе с упорными кольцами необходимо сдвинуть вглубь тормозного цилиндра. Для свободного надевания тормозного барабана на колодки. Для задних тормозов под колесный стояночный тормоз, при замене колодок или накладок, кроме этого необходимо поднять вверх регулировочный клин.

При этом, для удобства обратной сборки, надо предварительно зафиксировать клин на тормозной колодке. Для чего совместить отверстие в верхней части клина с отверстием А в ребре колодки и вставить в эти отверстия стержень диаметром 6-8 мм. По окончании сборки, стержень удалить. После сборки необходимо нажать 2-3 раза на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

Не нажимайте на педаль тормоза при снятом тормозном барабане. Под давлением жидкости поршни будут выжаты из колесных цилиндров и тормозная жидкость вытечет наружу. Для облегчения последующего снятия, при каждом снятии тормозного барабана зачищайте буртик на краю поверхности трения, образующийся от износа барабана. При снятых ступицах подтягивайте болты крепления тормозных щитов.

Тормозная система УАЗ-31512

1 — тормозные колодки переднего колеса;
2 — тормозные цилиндры переднего колеса;
3 — тормозная трубка переднего колеса;
4 — опорный палец тормозной колодки;
5 — тормозной шланг переднего колеса;
6, 24, 27, 29, 32 — тормозные трубки;
7 — лампа сигнализатора падения уровня тормозной жидкости;
8 — резиновая прокладка;
9 — датчик падения уровня тормозной жидкости;
10 — крышка бачка;
11 — бачок;
12 — главный тормозной цилиндр;
13 — штуцер провода разрежения с обратным клапаном;
14 — вакуумный усилитель;
15 — защитный чехол;
16 — толкатель;
17 — ось педали;
18 — педаль;
19 — выключатель сигнала торможения;
20 — тормозной цилиндр заднего колеса;
21, 23 — задняя и передняя тормозные колодки заднего колеса;
22 — опорные пальцы тормозных колодок;
25 — тройник;
26 — задний тормозной шланг;
28 — регулятор давления;
30 — прокачной штуцер регулятора;
31 — соединительная муфта;
33 — разветвитель.

Вариант тормозной системы с сигнальным устройством и отдельными бачками без регулятора давления

1 — тормозные механизмы передних колес;
2, 14 — пружины;
3 — упор;
4 — пробка;
5 — прокладка;
6 — бачок;
7 — крышка бачка;
8 — сетка;
9 — штуцер;
10, 13 — поршни;
11 — корпус главного цилиндра;
12 — винт-упор;
15 — лампа сигнализатора;
16 — выключатель лампы сигнализатора;
17 — пробка;
18 — тройник;
19 — тормозные механизмы задних колес;
20 — корпус сигнального устройства;
21 — длинный поршень;
22 — короткий поршень;
23 — разветвитель.

Стояночная тормозная система

1 — кнопка рычага;
2 — рычаг;
3 — сектор;
4 — тяга;
5 — рычаг;
6 — регулировочная вилка;
7 — тормозной барабан;
8 — толкатель;
9 — шарики;
10 — корпус шариков;
11 — тормозная колодка;
12 — чашка;
13 — стяжная пружина;
14 — разжимной сухарь;
15 — опора колодки;
16 — проушина карданного шарнира;
17 — вал раздаточной коробки;
18 — винт регулировочного устройства;
19 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
20 — гайки.

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей системы. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Узлы системы соединены медными трубками и резиновыми шлангами.

Тормозные механизмы передних колес — барабанные, с двумя однопоршневыми цилиндрами, каждый из которых воздействует на свою колодку. Цилиндры соединены между собой медной трубкой. Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится вручную. На каждом цилиндре имеется клапан для удаления воздуха.

Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В средней части тормозных щитов передних и задних колес расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации. Кроме того, при замене колодок их положение можно изменять поворотом эксцентриковых опорных пальцев. Накладки соединены с колодками алюминиевыми заклепками. Минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок при их износе — 0,5 мм от рабочей поверхности до головок заклепок. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов — 281 мм. У задних колес накладки задних тормозных колодок короче, чем у передних. Это необходимо для обеспечения равномерного изнашивания накладок.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. На некоторых автомобилях установлены отдельные бачки для каждого контура системы. Поршни в цилиндре расположены последовательно: ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень — передних. При отсутствии утечек жидкости из системы ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находится между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы и падения уровня жидкости в бачке срабатывает датчик, и на панели приборов загорается лампа сигнализатора. В этом случае доливать жидкость следует только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год. При выходе усилителя из строя, заменяем его целиком.

Регулятор давления крепится к поперечине рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, что уменьшает вероятность заноса при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется целиком.

После замены регулятора или рессор задней подвески, а также заднего моста необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.Сигнальное устройство устанавливается на некоторых автомобилях. Оно служит для сигнализации о потере герметичности в одном из контуров. В этом случае загорается лампа сигнализатора на панели приборов.

Стояночный тормоз — ручной, механический, трансмиссионный. Усилие от рычага, установленного в салоне, передается на две колодки, размещенные внутри тормозного барабана. Барабан закреплен винтами на фланце вала привода заднего моста раздаточной коробки.

Тормозные барабаны максимально допустимый износ Оценка:

расточка допускается до 281,5 мм.
При диаметре 283 мм барабан необходимо заменить.
Это из мануала.

От себя: точить можно до 283 мм, а вообще лишбы выровнять поверхность, а потом мерять смотреть с мусор или ездить Или мерить по самой глубокой выработке, что бы зря не точить.
Можно и больше точить (разумно), но тогда надо либо недопускать большого износа голодок, или использовать утолщенные накладки (сейчас ИМХО невыпускаются).
Еще, желательно что бы на одной оси диаметры барабанов были одинаковы. На практике никак не заметно.

От 3110 не подойдёт - там дырки под болты на другом радиусе и вообще барабан другой из-за иного вылета.

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

А вот родные передние барабаны вроде бы балансировались со ступицами (по крайней мере у моих балансировочные грузы есть). Значит, если на передние ступицы поставить новые барабаны, балансировка нарушится. Как это сказывается и насколько это критично?

С уважением,
Андрей

Скорпион, я конечно всё понимаю, но мне кажется логичным предположить, что вопрос этот хоть раз был бы поднят за годы существования форума. А если заглянуть в раздел, где находится ЭТА тема, т.е. в "Тормоза", то в важных есть таки тема "Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? " Интересно, о чём она?

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

Тормозные бараны ИМХО имеют грузики для СОБСТВЕННОЙ балансировки, иначе как обьяснить что эти балансиры есть и на задних колесах?
А вот 24 то же имеют балансиры, тольно они не наварены сверху, а наоборот фрезерованы.

Еще, 21 барабаны на 0,5 кг легче 24.

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

При установке новых барабанов их рекомендуется проточить на ступице, на базе колец подшипников, и в дальнейшем не менять местами.

Вообще барабан на 21 должен сниматься руками даже после многолетнего не снимания. Но если не получается, то вот что можно сделать на выбор, либо все по порядку.

На барабане должны быть два отверстия под 6 резьбу вроде или 8. (не путать с тремя отверстиями под винты, которые крепят барабан к ступице)
В эти два отверстия ввертываются болты. И по мере ввинчивания барабан слезает.

Еще способ это свести колодки. На тормозном щите сзади два болта под 17 ключ. (не помню в какую сторону крутить, но когда упрется, то надо покрутить барабан и если крутится легко, тогда все правильно.)

Также причиной могут быть разбухшие манжеты или шланг засорился или еще что нибудь и в результате заклинило колодки (барабан не крутится и после поездки он очень сильно нагрет). Тут возможно поможет открутить на несколько оборотов штуцер прокачки, чтобы спустить давление и тогда колодки сведутся. Но после этого скорее всего нужно будет прокачать систему. (но коли клинит колодки, выходит надо что то менять )

А вообще по книжке метод под номером 1. Все остальные для облегчения.

Максимально допустимый размер барабана на уаз

_________________
Айфон устаревает за пару месяцев, а трехлинейка остается в строю с 1891 года

Барабаны 3110Х - 5х108, барабаны 24ХХ - 5х139.7
Полуоси на заднем мосту тоже не поменяешь - у 24ХХ и 3110Х - разная длина

Или ты решил отверстия в барабанах пересверлить под шпильки?

_________________
Айфон устаревает за пару месяцев, а трехлинейка остается в строю с 1891 года

Какой диаметр имеют "нулячие" тормозные барабаны ГАЗ-24.?

Мож у кого есть.. замерьте пжалуйста..

Maximko, а штангеля у тя нет.?

Чет больно мало..

Диаметр моих б/ушных барабанов (что на машине стоят), - 282мм
Это что.. 3,5мм что ли "стерло".?

Взаимозаменяемы ли тормозные барабаны ГАЗ-24, 21 и УАЗ.

Какие подходят на 24-ку.?

Xoxlov, я че спрашиваю..

На разных сайтах продается довольно немало тормозных барабанов (новых) для ГАЗ-21 и УАЗ.

Так вот.. подходят ли ОНИ на 24-ку.?

Отбалансировать для меня не проблема..

Так 2 новых барабана, - 200 гривень..

А подвеска 105-я, - 3000.

Maximko, ты малехо напутал..
Барабаны протачивали "в паре" со ступицей (балансировка же была сопутствующей операцией ).
И то.. эту операцию делали только на машинах, идущих на экспорт и "спецзаказовских".
На "Волгах" идущих на внутренний рынок этого не делали.
Это мне расказывал один мой хороший знакомый, который в свое время работал в Горьком.

Покаж..
Что там может быть кривое.. в ступице то.?

_________________
Айфон устаревает за пару месяцев, а трехлинейка остается в строю с 1891 года

Xoxlov, я че спрашиваю..

На разных сайтах продается довольно немало тормозных барабанов (новых) для ГАЗ-21 и УАЗ.

Так вот.. подходят ли ОНИ на 24-ку.?

Отбалансировать для меня не проблема..

_________________
Если тебе роют яму - не мешай! Закончат - сделаешь себе бассейн.
Если тебе моют кости - благодари! Артроза не будет.
Если тебе плюют в спину - гордись! Ты впереди.
Если в жизни что-то не клеится, выбрось клей. Возьми гвозди, забей на все!

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Как развести колодки на уаз

Эксплуатация машины с неисправной тормозной системой запрещена, это ваша безопасность, безопасность пассажиров и пешеходов. УАЗ довольно тяжёлая машина и исправность тормозов имеет большое значение. Так как передняя часть машины тяжелее, то более эффективны при торможении именно передние колеса. В этой статье будет рассмотрено как проводится замена передних тормозных колодок УАЗ.

Передние тормозные колодки на УАЗ барабанного типа

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу с помощью заклёпок, а во втором варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве или намокании отклеиться накладка. Что иногда приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.

Передние и задние колодки устанавливаемые спереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».

Признаки неисправности

Определить, что необходима замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

при торможении машину тянет налево или вправо;
неприятный звук трения металла о металл;
скрип при торможении;
греется барабан и диск колеса.

В зависимости от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.

Трение о металл, конечно, крайне запущенная ситуация. Колодки или накладки необходимо менять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке менее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда значительно нагревается барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. Например, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но чаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот здесь.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Устройство передних тормозных колодок

Блог про Уаз

Полная регулировка рабочих тормозов грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 включает в себе регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза и ее положения в кабине относительно пола.

Регулировка рабочих тормозов автомобилей УАЗ-452.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами необходима потому, что по мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются, и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо регулировать тормоза эксцентриками, головки осей которых выведены наружу.

Оба эксцентрика у рабочего тормоза заднего колеса расположены несколько выше оси колеса, а у тормозов передних колес эксцентрик передней колодки расположен ниже оси колеса, а у задней колодки — выше оси.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами автомобилей УАЗ-452.

Проводится следующим в следующей последовательности :

1. Поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется. 2. Вращая колесо, постепенно поворачивать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Постепенно отпуская эксцентрик, поворачивать колесо до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно, без задевания барабана за колодки. 4. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо нужно вращать вперед. При регулировке задних колодок задних тормозов колесо следует вращать назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики нужно поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

5. Проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении.

Нельзя отворачивать при регулировке гайки опорных пальцев колодок и нарушать заводскую установку пальцев. У тормозов задних колес опорные пальцы расположены в нижней части опорного диска тормоза, у тормозов передних колес опорный палец передней колодки находится снизу, а у задней колодки сверху. Эти пальцы нужно регулировать только при установке новых колодок или новых фрикционных накладок.

При правильно отрегулированных зазорах между колодками и тормозным барабаном полное торможение должно происходить в пределах 1/2—2/3 хода педали тормоза. Автомобили УАЗ-452 с полной нагрузкой, с правильно отрегулированными рабочими тормозами на горизонтальном участке сухой бетонной дороги должны останавливаться :

— при движении со скоростью 30 км/ч : на расстоянии не более 6 метров, — при движении со скоростью 70 км/ч (кроме автобуса) : на расстоянии не более 53 метров — при движении автобуса УАЗ-452В со скоростью 60 км/ч : на расстоянии не более 37 метров.

Регулировка рабочих тормозов при смене тормозных колодок или фрикционных накладок.

В случае замены фрикционных накладок или тормозных колодок нужно провести регулировку установки колодок. Для этого необходимо :

1. Поднять колесо домкратом. 2. Немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить упорные пальцы в начальное положение. У тормозов задних колес метки на торцах должны быть обращены друг к другу. У тормозов передних колес метки должны быть расположены по оси цилиндра. 3. Нажимая на педаль тормоза с постоянным усилием, равным 12-16 кгс, повернуть опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы пальцы при этом не повернулись. 4. Повернуть регулировочные эксцентрики до упора в колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработались к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик и рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана, то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится.

При сильном нагреве тормозных барабанов нужно регулировочными эксцентриками несколько отвести колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана. Как текущая, так и монтажная регулировка рабочих тормозов проводиться, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировка свободного хода педали тормоза.

Для регулировки необходимо установить педали тормоза и сцепления на одинаковой высоте от пола кузова, а ход педалей до упора в пол должен быть равен 150+-5 мм. Затем, отпустив контргайку толкателя, вращать за шестигранник толкатель до установления свободного хода педали тормоза в указанных пределах и затянуть контргайку.

Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение при отпущенной педали тормоза во избежании перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Замена передних колодок на УАЗике

Перед началом работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Далее:

ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
открутите и снимите барабан;
снимите прижимные пружины с чашками;
снимите стяжную пружину;
ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

Замена передних колодок УАЗ

На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:

Проверьте целостность защитных колпаков.
Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.

Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:

Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.

Регулировка тормозных колодок

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.
Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис.226 и 227).

Рис. 239. Регулировка тормозных колодок заднего колеса опорными пальцами

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.
Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.

При правильной установка новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рис.226 и 227 или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50 град.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведете колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Регулировка передних тормозов

Чтобы тормоза были максимально эффективны необходимо отрегулировать их так, чтобы накладка касались тормозного барабана всей площадью. Для этого нужно устанавливать зазор как опорным болтом так и регулировочным эксцентриком.

Регулировку зазоров я делаю в следующей последовательности:

если вы меняли колодки, то устанавливайте зазор без колеса, это удобней. На собранной машине поддомкратьте колесо, где их необходимо отрегулировать;
вращая барабан или колесо регулировочным эксцентриком подвожу деталь к барабану до появления торможения и немного отвожу назад до свободного хода колеса;
проделываем операцию со второй.

На этом регулировка окончена, остаётся проверить нагрев барабана. Однако её желательно повторить через некоторый пробег после притирания тормозов.

Более точная регулировка необходима при износе барабана и здесь необходим второй человек.

В этом случае устанавливаем эксцентрик приблизительно в среднее положение, один человек давит на тормоз с небольшим усилием. Второй, проворачивает опорный палец (по часовой стрелке желательно) до тех пор пока он не станет проворачиваться туго.

Проверяем вращение колеса, если крутиться туго, немного отворачиваем назад. Если нормально, то выставляем зазоры эксцентриком как описано выше.

Помните, проворачивая эксцентрики в сторону вращения колеса зазор уменьшается и наоборот увеличивается при обратном вращении. Это касается передних колодок и задних спереди. Задние колодки заднего моста имеют обратную регулировку.

Регулировка тормозных механизмов задних колес УАЗ

После того как проведены работы с тормозной системой, ее необходимо отрегулировать, дабы избежать возможных негативных последствий. Чтобы произвести регулировку тормозных механизмов задних колес УАЗ, вывешиваем колесо там, где нам необходимо провести регулировку.

Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение.

Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 2).

Рис.1

Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки. При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рисунке или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

Рис. 2 Тормозной механизм заднего колеса: а – метки на опорных пальцах; 1 – опорный палец; 2 – щит; 3 – эксцентрик; 4 –головка оси эксцентрика; 5 –колесный тормозной цилиндр; 6 –перепускной клапан; 7, 13 – тормозные колодки; 8 –защитный колпак; 9 – поршень; 10 – уплотнительные кольца; 11 –пружина поршня; 12 – стяжная пружина

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Смотрите видео о том, как сделать ревизию задних тормозных механизмов на УАЗ Патриот:

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

гидравлический привод;
рабочий тормоз;
ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

УАЗ-469 – тормоза — Регулировка рабочего тормоза

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого необходимо регулировать. 2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки. 4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов. При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вращайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса автомобиля УАЗ-469Б.

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б

5. Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении на ходу автомобиля. При текущей регулировке ни в коем случае не пользуйтесь опорными пальцами, так как нарушите заводскую установку колодок. В случае замены фрикционных накладок или колодок регулировку колодок проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого регулируете. 2. Ослабьте гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 94, 95). 3. Нажав на педаль тормоза усилием 12… 16 кгс-м, подведите поворотом опорных пальцев концы колодок со стороны пальцев до упора в барабан (рис. 100). Затем затяните в этом положении гайки опорных пальцев, не допуская при этом их поворота. 4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора в тормозные колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. Прн сильном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентриками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Замена тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр рабочей поверхности барабана – 281 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочего цилиндра.

Предупреждение

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите левое колесо.

2. Выверните три винта крепления тормозного барабана.

Полезный совет

Для выворачивания винтов крепления тормозного барабана используйте ударную отвертку.

3. Снимите тормозной барабан.

Полезный совет

Если тормозной барабан не удается снять усилием рук…

…обстучите его молотком…

…вверните три болта М8 в резьбовые отверстия тормозного барабана и, равномерно затягивая болты, спрессуйте барабан со ступицы.

4. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение, барабан подлежит замене.

5. Утопите поршни рабочего цилиндра, сжав тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Полезный совет

7. Аналогично снимите, проверьте и при необходимости замените правый тормозной барабан.

8. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном (см. "Регулировка тормозных механизмов задних колес").

Видео про "Замена тормозного барабана" для УАЗ 31519

Регулировка задних тормозов уаз Барабан уаз уаз за 30 тысяч серия 17.Ручник.

Читайте также: