Марк 2 110 жрет масло

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

1g-fe BEAMS Жор масла

Ни для кого не секрет, что данный двигатель любитель масла. Когда я приобрел своего Марка я ни чего не знал о двигателе 1g-fe BEAMS. Жор масла появился постепенно, спустя почти 50000км. Их я накрутил за один год владения, за это время успел съездить домой в Краснодарский край, там в Геленджик на побережье и обратно в Канск. На обратной дороге из отпуска я и заметил расход свежего масла. Он составил 1 литр на 5000км, масло тогда я заливал AMALIE 5W-30. Мне масло не понравилось, есть у него один минус. ЕГО ДНЕМ С ОГНЕМ ХРЕН НАЙДЕШЬ В ДОРОГЕ. Вообщем по началу такой жор списал на длительный, почти без прерывный пробег с частыми обгонами. Оказалось ни фига, по приезду залил свежее масло, ездил по городу в режиме до 4000 об/мин, съело также 1литр за 5000км. Решил залить Тойотовское масло, ни чего не изменилось. Пробовал разные раскоксовки, присадки, эффект 0. Последней каплей стал расход 1 литр на 2500км. На контрактный двигатель денег не было, платить за ремонт дяде тоже денег не было (да и ценник 5000р-снять поставить голову, 3000р-замена колец, 1500р-замена шатунных вкладышей, 1500р-снятие установка ремня грм и + — 2000р- за возникшие трудности при ремонте). Посчитав всё решено было делать самому. Библия по 110 маркам у меня уже была, оставалось закупить запчасти и нужный инструмент. А именно был куплен: Ключ динамометрический -1800р немецкий фирмы MATRIX, стяжка для поршневых колец -250р, так же нужна головка в виде звездочки -взял у знакомого (на хороший набор денег не было, а говно брать не захотел). Из запчастей были куплены: Прокладка ГБЦ-1200р, Кольца поршневые комплект -4800р, Вкладыши шатунные -1800р, Сальник коленвала (бежал) -300р, Сальник распредвала 300р, Маслянный фильтр -600р, Масло-1200р, Фильтр воздушный -300р, Сальник масляного насоса -200р. Все запчасти брал оригинал, исключениями стали: Сальник масляного насоса оригинал только с самим насосом в сборе 15000р, Воздушный фильтр оригинал -1500р.

Все делал как описано в библии, сложностей особых не возникало, все описано довольно понятно. Сделал все за два дня, первый разбирал, второй собирал.

С маховиком следует быть аккуратней, он оказывается довольно хрупкий.
Вкладыши шатунные меняются в любом случае, даже если они хорошие. Ключ динамометрический нужен обязательно, все закручиваеться с определенным усилием особенно голова и шатуны. перетяните и кирдык, зажали вкладыши, повело голову или вообще лопнула. Голову как закручивать так и откручивать нужно в строго определенной последовательности, постепенно. Распред валы также только в определенной последовательности, как откручивать так и закручивать. У них очень велик риск лопнуть. Если будут вопросы пишите, чем смогу помогу.
После ремонта проехал 2200км, первую 1000км ушло около 200мл масла, дальше уровень стоит. За первую 1000км, кольца набивали свое место, зеркало, потому масло и ушло. На следующую 1200 ездил в режиме тапок в пол, по городу крутил до 4000об/мин, по трассе до отсечки, не считая вечерних заносов в поворот на L до отсечки, уровень стоит. Эффект почувствуете сразу, авто поедет в разы лучше. А кайф от того что сделали всё сами вообще не передать.

Toyota Mark 2 - 1,5 года владения, четный отзыв. Старый хлам или японская легенда?

Я был молод, горяч, и глуп, работал, в результате работы - появились деньги, хорошие деньги - 200 т.р. и я, окрыленный мыслями о том, что первая тачка должна быть не ВАЗ (боже, дайте мне тогда сегодняшние мозги, я бы купил себе 14ку или Приору на 127ом моторе) , листал объявления на Авито, Дром, Авто.Ру, в поисках автомобиля.

Поиск был очень долгим, мы старались найти не отжатый автомобиль, а самое главное, чтобы он был не 2,0 на 1g-fe ( в простонародии "первый гоночный"!), а 2,5 или 3,0 1/2-JZ . В общем в один день наметили встречи, поехали, смотрели Chaser 100, Nissan Laurel 33 (попутно просто попался), убитый W210 на коленях, Е39 с пробегом 510 тысяч. И вот, приезжаем смотреть его. Mark 2 JZX 110 - 2001 год, задний привод, 200 л.с, в Россию приехал в 2007 году, пробег 262 000 (как оказалось потом, он даже не скрученный).

Владелец (по документам третий в России) покатал - все рассказал, что вот в правый задний бок было ДТП, но не сильное (оказалось потом, что был бит в столб:), покатал - коробка живая, мотор живой, все едет, мягкий, комфортный. В общем батя от себя ему еще накинул - тут же и забрали.

Оформились, туда-сюда, пока ездили сами уже заметили, что на торможении чуть сильнее половины педали - руль бьет (колодкам хана), в подвеске чето стучит, а еще его почему-то влево ведет. Тут сразу совет всем, кто берет бу, если вам не дают покататься на машине при виде денег - шлите нафиг! Можно так прокатить на машине, что вообще ничего не поймешь.

Тут пошли первые траты - все масла, фильтра, заправка кондиционера, все ремни, колодки вкруг, сход/развал, выяснилось, что еще рычаг один вареный - поменяли на оригинальный, короче, за все про все, вышло тогда 28 000 вечно деревянных.

Плюс - была проблема с сигнализацией, машина не хотела закрывать центральный замок и фары были ужасно мутные. Полировка передних и задних, заменили лампочки, запаралеллели поворотник с противотуманкой, чтобы мигали поворотником в два этажа - прикольно, кстати выглядело + разобрались с сигнализацией - еще 12 000 рублей.

Ну и полировка кузова - 8 000 , дабы освежить вид - и это мы еще только начали, дорогие мои. Можно сказать: "Да мол, эти деньги можно было не вкладывать, конечно, ты убитый взял, вот и мучался".

Техника и трансмиссия

Двигателя у нас было 4 - 1g-fe, 1jz-ge, 1jz-fse, 1jz-gte, дизель был вытеснен, а 2jz-ge уже никуда не ставился.

Это 2х литровый рядный 6ти цилиндровый мотор на 160 л.с агрегатировался 5ти ступенчатой коробкой автомат и на Mark 2 110 шел как на полном, так и на заднем приводе. В целом мотор надежный - он будет ходить и ходить, но при этом жрать масло на убой. Обычно это происходит потому что залегли кольца - если не поможет раскоксовка, придется все это разбирать и менять. Также проблема с давлением масла, а конкретней из-за датчика, через него как раз масло начинает ссаться повсюду, вы сразу поймете если завоняет под капотом, когда оно начнет попадать на горячие части, стоит дешево, но за маслом лучше следить, чтобы не наловить задиры, в целом это все - мотор хороший, но А-жрет масло, Б-слабый для машины весом 1,5 тонны.

Расход у этого товарища не намного меньше, чем у JZ - мотор достаточно старый и круглогодичный расход будет литров 15 и желательно, все-таки 95го бензина.

1jz-ge/1jz-fse

Тут два товарища один умный был детина, второй вовсе был дурак.

1jzge на этом кузове это уходящий мотор, поэтому он шел только на полноприводную версию (я без понятия почему так решили японцы, но решили и ладно) и если вам повезет найти такой - то берите не пожалеете, ремень раз в 100 тысяч, масло в 8 тысяч, бензин 95ый и скорее всего вы его никогда не убьете. Контрактный стоит - 40-50 тысяч.

1jz-fse - вот тут уже поподробнее. У меня был именно этот мотор, он стоял родной с завода, прошел 262 000 и все еще вез эту баржу. Отличие его в чем, японцы сели в один момент и такие говорят: "так, короче, у нас тут проблемы с экологией, а у нас эти чугунные движки столько CO2 в атмосферу выбрасывают, что пора бы уже и подумать о будущем"!

Ну и сделали ему систему повторной обработки картерных газов при низких оборотах (когда овощишь, закрывается заслонка и он выхлопные газы гоняет по кругу, по сути какое-то время и это снижает их выброс в выхлопную трубу), а распределенный впрыск поменяли на непосредственный и назвали это гордо D4.

Опять же - мотор не убить, он еще наверное проедет столько же сколько и проехал, просто есть у него нюансы, многие меняют его потом на ge (благо его просто вписать) и ездят бед не знают. В общем - брать можно, но масло, скорее-всего, как я, будете доливать. Контрактный мотор - около 50-60 тысяч, что один, что другой.

1jz-gte - влажные мечты любого. Ну, во-первых IR-V (так стала называться комплектация Tourer-V в 110ом кузове) хороший вы сейчас купите тысяч за 500-600, а в этот бюджет я посоветую поискать, что-нибудь, получше, потому что Tourer-V можно взять тысяч за 400. Тут я вам так скажу - если вы не разбираетесь в моторах или нет опыта владения - не лезьте. Его можно найти как на R154 механике (которая стоит 120 тысяч контрактная. ) или на том же самом 5-ступом автомате, но он там усиленный и стоит в районе 80 тысяч.

Но, если же все-такие хочется купить турбо-диван на 280 л.с. То - ищите просто кузов, реально идеальных оооочень мало и стоят они там уже под 700-800 и выше, в зависимости от фантазии владельца.

По подвеске - я менял стойки, стоили 25 000 комлпектом, т.к. у меня стояли Temps (они регулируются по жесткости). В остальном ходила и ходила, бед не доставляла.

Лег редуктор по весне, просто встал - 8000 редуктор +масло в него, короче там чето около 12 000 все вышло.

Закипел в пробке, как-то, думал, что все - хана, нет, помыли радиаторы и все стало норм - 1500 рублей.

В остальном, за полтора года, больше ничего не делал по технике.

Комплектация, ощущения

Тут попытаюсь сократить, чтобы не писать много.

Да, правый руль - скажите неудобно? Не знаю, я быстро привык и в принципе 1,5 года так отъездил. На трассе - просто отпускаешь впереди идущий авто подальше, выезжаешь на центр дороги и смотришь на встречный поток, обгон просто пораньше придется начинать. Не хватало очень задних парктроников, т.к. автомобиль большой, пару раз упирался в заборчик во дворе. Ну и расход, конечно, конский. По подвеске - разницу в Temps ощущаешь, но не существенно, не становится она БМВ от этого, но в нормальном режиме она очень мягкая, прям баржа, шумка тоже на приятном уровне, но на скорости, как у всех японцев - слышно все и дорогу и колеса и ветер, короче музыку погромче и помчал.

Разгонял до 200км/ч по навигатору (ограничение на 180, но у меня оно программно убрано было), комфортная скорость на трассе около 140 - выше уже страшно становится, валкий он. Это на "Эво" я до Екатеринбурга 180 иду не замечая, хах.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Дымит по утрам когда движок холодный - еще как дымит. А вот сегодня на прогретой машине шлейфик сантиметров 10-15 и все а когда масло не ест вроде и его быть не должно? При замене колпачков какие запчасти надо?

Прокладка дроссельной заслонки 1шт.
Прокладка впускного коллектора 1шт.
Колпачок маслосъёмный 16шт.
Прокладка клапанной крышки 1шт.
Прокладка свечных колодцев 1шт.
Герметик 1шт.

Некоторые еще пишут что надо:
Сальник распредвала двигателя - но вроде как распредвалы не снимаем?
Кольцо уплотнительное форсунки - тоже не снимаем?
Кольцо уплотнительное ТНВД - тоже не снимаем?

Какая компрессия, если компрессия нормальная 14 тогда можно не лазить в кольца, если только маслосъемные кольца не залегли.

При замене колпачков какие запчасти надо?

1) Прокладка впускного коллектора.
2) Колпачки маслосъёмные.
3) Прокладка клапанной крышки.
4) Прокладка свечных колодцев.
5) Сальники распредвала двигателя.
6) Герметик.

Если компенсаторы стучат сразу промыть. У себя я все прмыл уже не стучат.

Нужен нормальный компресометр. Комспрессия может быть из-за поподания масла в целиндры. Компрессия во всех горшках зашкаливает ?
Можно предпологать что с кольцами и с клапонами всё вроде как в порядке. Свечи в масленном нагаре должны быть связанное с ужором, причины две колпачки если не менялись до этого. То скорей всего 100% это точно. Ну и как двигло не новое то желательно залесть в колечки, там тоже бывают сюрпризы с маслосъемными кольцами это 50%.

Вот у меня тоже такая же песня. Потом подумал всё сразу делать.

Rus78 писал(а): Нужен нормальный компресометр. Комспрессия может быть из-за поподания масла в целиндры. Компрессия во всех горшках зашкаливает ?
Можно предпологать что с кольцами и с клапонами всё вроде как в порядке. Свечи в масленном нагаре должны быть связанное с ужором, причины две колпачки если не менялись до этого. То скорей всего 100% это точно. Ну и как двигло не новое то желательно залесть в колечки, там тоже бывают сюрпризы с маслосъемными кольцами это 50%.

Устранение масложора двигателя

Как и у всех бимсов с большим пробегом мой "первый гоночный" не обошла сия напасть.По счетчику пробег 230тыщ.км.Масло жрал чуть больше литра на 1000км.Все лето зрел к ремонту пихла, собирал информацию.И вот время пришло, летсгоу!Кроме как масложера с двиглом проблем не было.Поэтому решил, что обойдусь малой кровью.Сделаю как и все, поменяю кольца и маслосъемные колпачки.Делать решил все сам из соображений экономии и интереса.Набрал всех необходимых запчастей, заодно решил и с ГРМ разобраться.Вообще сразу скажу, что поменять кольца на ВДовом марке не так просто как на заднеприводном, потому, что через поддон проходит привод от редуктора.Тут либо весь движок выдирать, либо подымать кузов, снимать балку, привод и т.д.Сосалище короче.На заднеприводном достаточно снять поддон по месту и вытаскивать поршня.Сам процесс:сливаем масло и антифриз.Скидываем воздушный фильтр, дроссель и ресивер.Будьте аккуратны с ресивером, он снизу прикручен 2 труднодоступными болтами(к одному получилось подлезти только из под машины) и снизу у него датчики с короткими проводами, можно легко оторвать.Снимаем топливную рейку, кожухи, коллектор, провода и т.д.Ну и для удобства снимаем генератор, чтоб не мешал чистить башку.Снял кожух ГРМ, а он как новый, зря ремень брал.

Далее снимаем крышку ГБЦ и видим то, что под ней.

Срач приличный.Но хочу сразу сказать ничего похожего на износ в деталях ГБЦ не увидел.Движок контрактный или нет не понял, номер двигателя по книге должен быть под ресивером, не нашел.Снимаем алюм.крышку шестерней валов.

Откручиваем "подшибники" валов и снимаем сами валы, как они стояли можно не заморачиваться, все равно потом все выставлять по меткам в конце ремонта.Складываем все поочередно, чтоб не перепутать, можно подписать маркером.ГБЦ к блоку цилиндров прикручен длинными болтами, под эти болты нужен шестигранный(типа как мебельный)ключ на 10.Открутили, отсоединили все шланчики охлаждения и аккуратно снимаем гбц.

Нагар на цилиндрах многослойный и на головке тоже.

Далее снимаем стаканы клапанов строго складывая их в той последовательности в которой они стояли.Рассухариваем клапаны.Я рассухаривал один при помощи всего лишь плоскогубцев, нужно простучать по клапанам, чтоб верхние крышки пружин расшатались.Потом я положил гбц на стол и равномерно надавливал на крышки пружин с двух сторон плоскогубцами, чтобы оголить сухари, они не зажатые опускаются по клапану на выемки в крышку и затем аккуратно, не раслабляя руки даем выдавить пружине крышку вместе с сухарями.Все.Жалко фоток нет, но это не сложно, рассухарить один клапан занимает не больше 10-15сек.Но будьте аккуратны, чтоб мизерный сухарь не улетел куда нить в космос.Лучше всего это делать в помещении без всяких загутков, чтоб долго не искать.Снял все клапаны и вот, что предстало перед моими шарами.

Клапана засраны, седла впуска в хорошем состоянии, видно, что плотно садилось.А вот выпуск в толстом нагаре, он уже на седлах, явно неплотное прилегание и потеря компрессии.Выпускные каналы по окружности в 1мм нагаре.Маслосъемные колпачки рассыпаются и давно просятся на пенсию.

Начал чистку клапанов.Я делал так, вставлял в шуруповерт клапан и сошлифовывал с него наждачкой до блеска весь нагар.

Впуск чистился легко, а вот с выпускных сначала пришлось отверткой нагар соскребать, нагар как накипь в чайнике.Должен сказать, что не за долго до этого заливал в бензин присадку для чистки клапанов ликви молли дорогую, чета видать не помогает)Тут отверткой то кое как отодрал.

Далее чистим и моем саму башку.Потом притираем клапаны, притерли, собрали, перевернули головку и залили бензином, ждем минут 10, смотрим течет нет, если течет опять снимаем клапаны и повторяем притирку.ГБЦ я мыл корейской химией профом 1000, хорошая вещь, нагар с внутренних поверхностей отмывает отлично.

Помыл, прочистил каналы.Далее приступаем к замене маслосъемных колпачков.Впуск и выпуск по каталогам имеют разные номера.Я взял все выпускные.Старые я выдирал плоскогубцами, пришлось повозиться.Новые ставил ключом с головкой на 9, как будто специально для этого предназначена, очень удобно.

Достаточно слегка придавить сверху колпачек и все.Я по дурости сначала забивал их молотком по ключу, порвал 7 колпачков, не повторяйте моих ошибок.

После этого мои планы поменялись, не было времени на замену колец.Я просто почистил поршни и собрал все назад.Далее собираем все в обратной последовательности, ставим валы по книге метками друг к другу и затягиваем подшипники в определенной последовательности.Не забудьте про технический болт при монтаже впускного вала.Совмещаем все метки ставим ремень.У меня шуршал обводной ролик, поменял на новый.

Еще я помыл ресивер карбклинером, говна из него вытекло дофига.Дроссель мыть не стал, т.к. мыл его за месяц до этого.(После мытья дросселя обороты на холостых были на 2тыс, опустились примерно через 100км пробега.)Собираем все назад, заливаем масло и антифриз.Заводим.У меня завелась сразу, масло залил свежее Мобил 1 5w-30, до этого пред.хозяин зачем то заливал 5w-40 идемитсу, хотя в книге рекомендуется 5w-30.Мне кажется это тоже увеличивало масложер.Прокладку коллектора не менял.Отъездил уже 1000км, расхода масла не замечено и это радует, значит пока не придется кольца менять.И в конце калькуляция затрат:
Колпачки маслосъемные NOK-1620р
Прокладка ГБЦ(оригинал) -1150р
Кольца(оригинал) -3848р не понадобились
Ремень ГРМ(Mitsuboshi) -840р не понадобился
Ролик натяжной(оригинал) -1800р не понадобился
Ролик обводной (KOYO) -480р
Профом(3 банки) -360р
Масло Mobil 1 4л -1400р
Масляный фильтр -140р
Герметик -100р
Итого: 11738р
Из этого можно сделать вывод, что сначала надо разбирать и смотреть, а потом брать необходимые запчасти.К сожалению у меня не было такой возможности, т.к. набрал запчасти в Новосибирске и поехал в деревню за 300км от Сиба, а в ближайшем рай.центре запчастей на иномарки не найдешь.

«Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.

Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.

Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.

Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.

Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.

Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне.

Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.

В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.

Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.

Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.

Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем, увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей. Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла.

*цена указана уже с заменой на дешевое масло.

Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.

Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.

В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!

Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.

Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.

Чистый движок как после завода и никакого масло жора! После проведения небольшой процедуры с помощью такого необычного способа масло жор прекратился. Расход масла в двигателе авто либо совсем исчез, либо пришёл в норму.

Что делать если жрёт масло машина

Если начался масло жор у машины

Первые мысли и особое внимание уделяют кольцам на поршнях, которые чаще всего в таких случаях залегают и становятся одним целым с поршнем. Вторая причина может быть крыться в маслосъемных колпачках.

При замене этих деталей без вскрытия головки блока не обойтись.

Но практика показывает, что можно убрать жор масла без капиталки!

Сейчас многие сразу же подумают об раскоксовки, о средствах, которые убирают сильный нагар и раскоксовывают залипшие кольца.

Да, в некоторых случаях этот метод помогает выбить лишнюю грязь из двигателя. Но пользоваться этим методом и этими средствами нужно с осторожностью.

Ладно не буду вас томить, а скажу, что без капитального ремонта двигателя можно самому избавиться от повышенного расхода масла от так называемого масложора.

Убрать масло жор авто без капиталки движка можно обычной водой

С помощью воды, которая попадая в двигатель при малом количестве, под высокой температурой и давлением превращается в пар и выбивает весь шлам.

Капельница и бутылка для промывки дигателя

Установить расход смеси воды и гидроперита, чтобы капала совсем немного. Нам нужно чтобы не лило в коллектор, а по каплям вода расщеплялась до уровня пара.

Раскоксовка движка самостоятельно

Заводим автомобиль и пусть работает на небольших оборотах 2-3 часа. Вытащил иглу и пусть машина поработает ещё 5-7 минут. Будет идти белый пар из выхлопной и пахнуть не очень…

После этой процедуры следует заменить масло, и желательно с промывкой.

Такая промывка водой действительно помогает. Можно её проводить и в целях профилактики перед заменой масла. Только гонять авто нужно уже не столько времени, а достаточно и получаса.

Вместо воды в бутыль можно залить тосол (антифриз), можно разбавить его с водой в отношении 1 к 1.

Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит

В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.

Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.

В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины

Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.

Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.

Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.

Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.

Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.

В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.

Следующим элементом для проверки становятся сальники. Течь может как передний сальник коленчатого вала, так и задний. Также нередко подтекают и сальники распределительного вала.

При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д. При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.

Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь масла из-под масляного фильтра. Из этой статьи вы узнаете о том, почему моторное масло вытекает в области корпуса фильтра масла, а также что делать в этом случае.

Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.

Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.

Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.

Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.

Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.

Что в итоге

Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах падения давления масла в системе смазки, последствиях низкого давления масла, а также о способах определения и устранения причин.

Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

Почему двигатель жрёт масло? Основные причины

Почему современные моторы считаются такими не надёжными и жрущими масло? Как вы знаете, сегодня во многих классах, например в В классе, С классе, D классе у вас есть выбор. Вы можете выбрать новые немецкие моторы, которые с турбинами, может быть небольшого объёма, зато хорошо тянут, причём с самых низов. Также можете проверить старые атмосферники. Так что же выбрать? Ведь новый двигатель экономичней, новые коробки передач экономичней.

Любой двигатель будет расходовать масло. Нет ни одного двигателя, который не расходует масло вообще. Это в принципе нормально, потому что когда поршни ходят в цилиндрах двигателя, они смазываются маслом. Масло образует масляную плёнку. Она маслосъёмными кольцами убирается не вся, какая-то часть сгорает и уходит вместе с отработанными газами через глушитель. То есть это абсолютно нормально. Но нормой являются показатели 0,05 – 0,25% от объёма топлива. То есть на 100 литров это примерно 50 – 250 грамм. Если взять к примеру среднюю легковушку, 100 литров – это пробег примерно 1500 км. На 10 000 км расходуется примерно 500-800 грамм масла. Современные двигатели расходуют мало, поэтому 500 гр. на 10 000 км – это максимум. В основном 200 – 300 грамм.

Маслосъёмные кольца

Эти кольца сильно изнашиваются, если вы перегрели двигатель. Они теряют свои свойства и уже не снимают масло и масло попадает напрямую в камеру сгорания. Соответственно, из глушителя будет идти синий дым, что говорит о том, что эти кольца не справляются.

Износ стенок блока цилиндров

Если вы заметили, что двигатель жрёт масло, причиной этому может быть также износ стенок блока цилиндров. Это происходит зачастую по той причине, когда кольца «закоксовываются» (то есть перестают двигаться в своих пазах), они сдирают стенки. Даже если вы замените кольца, на стенках уже есть задиры, через которые будет уходить масло.

Угар масла

Это абсолютно нормальный процесс двигателя. Но если масло угорает больше, например, 1 л более, то здесь уже стоит задуматься. Основной причиной этого является плохое качество масла. Или когда вы подбираете масло с неправильными параметрами. Любой производитель указывает для своего двигателя нужный параметр, например, 10W40, 15W40. Так вот нужно следовать именно этим указанным параметрам. Указываются они в инструкции по эксплуатации автомобилем. Не нужно экспериментировать. Если у вас двигатель рассчитан под моторное масло 5W40, не нужно в него лить 0W20. Многие так делают, но это выходит им боком. Тогда двигатель жрёт масло. Если зальёте более жидкое моторное масло, то оно банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Особенно это касается оборотистых двигателей, где жидкое масло реально выгорает.

Если же вы зальёте слишком густую смазку, то плёнка, которая будет образовываться на стенках, будет слишком толстой. Кстати, это может быть причиной износа колец. Она будет густой под кольцом, кольцо будет её снимать, а эффективно проходить внутрь она не будет. Из за этого кольца будут изнашиваться быстрее. Также они могут закоксовываться, стенки будут изнашиваться, что приведёт к увеличенному расходу масла.

Частые повышенные обороты

Это касается любителей полихачить, газ в пол, рвануть с пробуксовками на светофоре и т.д. Потом тэти лихачи удивляются, что их двигатель жрёт масло. Здесь работает простая физика. Если вы любите раскручивать двигатель до предела, помните – чем выше обороты, тем выше расход масла. Обороты большие, температуры, соответственно, большие. Если масло более жидкое, расширение стенок чуть выше. И масляная плёнка становится чуть больше. Масло жиже, плёнка больше, больше масла попадает в камеру сгорания, больше пригорает и выходить через глушитель. То есть на повышенный расход моторного масла здесь влияет температура и высокие обороты. Двигатель больше раскаляется и масло становится ещё жиже.

Причины не надёжности современных двигателей

Плохое качество топлива

Дело в том, что новые современные двигатели рассчитаны под 95-й бензин. Ведь этот бензин берёт начало из Европы, где и производятся современные моторы. Но европейский 95-й бензин отличается от нашего 95-го. В добавок ко всему очень многие наши соотечественники, не задумываясь лют в бак 92-й бензин. Ведь машина едет, зачем заливать 95, который дороже?

Последствия попадания бензина в масло

А сама суть влияния бензина плохого качества на расход масла в том, что топливо неизбежно смешивается с маслом и попадает во все трущиеся детали. Масло разжижается топливом, потому что картерные газы или топливовоздушная смесь просачиваются в картер двигателя и смешиваются с маслом. Отсюда следует, что чем выше качество топлива, тем дольше ваш двигатель проживёт.

Активное увеличение КПД

Что значит увеличение КПД? Это значит уменьшение трения. А уменьшить трение просто. Достаточно сделать трущиеся детали меньше по площади. Чем меньше площадь трения, тем, соответственно, больше будет КПД. Это приводит к тому, что производители современных двигателей стараются всё сделать по минимуму. Шатуны, вкладыши максимально узенькие. Если это подшипники, то они максимально маленькие. Если это какие-то трущиеся детали, их стараются уменьшить, чтобы как можно меньше было трение. А приводит это всё к тому, что падает надёжность. Это неизбежно. Ведь чем больше площадь трения, тем меньше нагрузка. Она распределяется по этой площади. Чем меньше площадь трения, тем меньше остаётся рабочей поверхности.

Уменьшение деталей – это одна из основных потерей мощности, потому что, как ни крути, но в старых добрых надёжных миллионниках были просто «конские» вкладыши и подшипники, которые и ходили долго. Теперь же это в прошлом.

Снижение массы шатунно-поршневой группы

Поршни и шатуны, которые ходят вверх-вниз – это и есть шатунно-поршневая группа. Чем меньше эта инерционная масса, тем больше оборотистость мотора и в результате потери на инерцию минимальны. Потому что когда поршень пошёл вниз под давлением, когда совершил свой рабочий ход, его нужно ещё остановить и снова вытолкнуть вверх. Поэтому производители стараются сделать поршни максимально узкими, маленькими, как таблетка. Это конечно же снижает рабочий контакт с поверхностью цилиндров. Но если рабочий контакт слишком маленький, значит высока вероятность того, что поршень начнёт немного болтаться, «дизелить» и быстрее заламываться. При том же самом зазоре большой поршень сохраняет свою позицию. Маленький же поршень быстро разбалтывается.

Несомненно, лёгкая поршневая группа увеличивает экологичность, уменьшает инерционную массу, вибрацию, шумность, что тоже важно для комфорта. Но, к сожалению, приводит к потери надёжности.

Более жидкое масло

В современных двигателях производители используют масло максимально жидкое. На то есть причины. Во-первых, более жидкое масло не нужно прогревать. Если вам с утра не нужно прогревать мотор, вы можете завести его и сразу ехать. Это, конечно, плюс. Второй момент – более жидкое масло легче прокачивать. Масло – это кровь двигателя и масляный насос прокачивает его во все системы, которые только есть в двигателе. Чем более жидкое масло, тем меньше оно образует масляную плёнку, а значит защиты меньше.
Настоятельно рекомендуем, покупайте только хорошее проверенное масло. 70% долговечности вашего двигателя зависит от качества моторного масла.

Какое масло заливать в двигатель Toyota Mark II?

В далеком 1968 года компания Тойота объявила и выпуске первого поколения среднеразмерного седана под названием Марк 2. Название Mark 2 использовали на протяжении нескольких десятилетий. Отметку II ввели с той целью, чтобы разделять одноплатформенные Toyota Corona и Toyota Corona Makr II. После разделения платформы в 70-х годах автомобиль стали просто именовать как Mark II. Производство модели продолжалось до 2004 года, пока на смену не пришел новый Mark X. Модель получила множество бензиновых моторов и несколько дизельных двигателей. Какое масло в двигатель Тойота Марк 2 рекомендует лить производитель?

1G-FE, 1JZ-GE, 1JZ-FSE, 1JZ-GTE, 4S-FE, 7M-GE, 4S-FI, 2Y-J, 3Y-E

2L-TE, 2L-T, 2L, L

Информация по допускам из мануала

Подходящее масло в двигатель Toyota Mark II

Оригинальное масло

Выбирать моторное масло в бензиновый двигатель Тойота Марк 2 необходимо на основании климатических условий региона, в котором происходит эксплуатация автомобиля, состояния двигателя, количества пройденных километров, характера вождения. Производитель рекомендует лить синтетическое или полусинтетическое оригинальное моторное масло. Автомобиль получил мощные силовые установки, и если особо не увлекаться динамичной ездой, то для круглогодичной эксплуатации вполне сойдет 5W-30. Когда высокие нагрузки постоянные, необходимо спортивное масло. Таким образом, подбор подходящей технической жидкости следует делать исхода от условий и характера эксплуатации транспортного средства. Кроме 5W-30 автомобилисты также выбирают 5W-40, 10W-30, 10W-40.

Toyota Engine Oil 5W-40

5 литров Артикул: 08880-80375

Средняя цена: 2720 рублей

1 литр Артикул: 08880-80376

Средняя цена: 780 рублей

Toyota Motor Oil SN GF-5 5W-30

4 литра Артикул: 08880-10705

Средняя цена: 2200 рублей

1 литр Артикул: 08880-10706

Toyota Engine Oil 10W-40

5 литров Артикул: 08880-80825

Средняя цена: 2800 рублей

1 литр Артикул: 08880-80826

Средняя цена: 640 рублей

Toyota Motor Oil 10W-30

4 литра Артикул: 08880-10805

Средняя цена: 2700 рублей

1 литр Артикул: 08880-10706

Одобренные аналоги по допуску

Mobil 5W30 Super 3000

4 литра Артикул: 152056

Средняя цена: 2900 руб

1 литр Артикул: 152055

Средняя цена: 700 руб

5 литров Артикул: 8055

Средняя цена: 3190 рублей

1 литр Артикул: 8054

MITASU Motor Oil SL 10W-40

4 литра Артикул: MJ-124-4

Средняя цена: 2100 рублей

1 литр Артикул: MJ-124-1

Средняя цена: 550 рублей

Mobil 1 Extended Performance 10W-30

1 литр Артикул: 102990

Какое масло лить в двигатель Toyota Mark II 2.5

Одним из наиболее распространенных является 2.5-литровый двигатель 1JZ-GTE с системой VVTI. Для этого мотора отлично подойдет оригинальное моторное масло 5W-30 с допуском ACEA A5/B5 или 5W-30 ILSAC GF-5. Поэтому в двигатель Тойота Марк 2 подойдет также одно из следующих масел:

Total Quartz 9000 FUTURE NFC 5W-30

Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30

Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30

Видео выбора масла:

Какое масло лить в Toyota Mark II дизель

В дизельные силовые агрегаты изготовитель автомобиля рекомендует лить оригинальные моторные масла Toyota Motor Oil. В зимнее время предпочтительней всего использовать 5W-30, в летнее время года допустим перехода на масло с вязкостью 10W-30 по SAE.

4 литра Артикул: 08880-10705

Средняя цена: 2200 рублей

1 литр Артикул: 08880-10706

4 литра Артикул: 08880-10805

Средняя цена: 2700 рублей

1 литр Артикул: 08880-10706

Сколько масла в двигателе Toyota Mark 2

Чтобы полностью сменить масло в двигателе Тойота Марк вместе с фильтром, необходимо:

1.8 л.(4S) — 4.2 л;
2.0 (1G-FE) — 4,2 л;
2.5 (1JZ) — 4.8 л;
3.0 (2JZ-GE) — 5,5 л.

Совет: Так как большая часть моторов седана с большим пробегом, рекомендуем всегда иметь в запасе несколько литров моторного масла для доливания недостающего количества.

Какой интервал замены

В крупных городах с повышенной запыленностью дорог замена масла Тойота Марк должна проходить каждые 10 тысяч километров вместе с фильтром. Это касается идеальных условий эксплуатации. На практике периодичность лучше всего стоит сократить до 7.5 тыс. км.

С какой периодичностью менять масло в АКПП Toyota Mark 2 , чтобы не попасть на капитальный ремонт?

Замена масла Toyota Mark 2

Для самостоятельной смены технической жидкости в двигателе потребуется гараж со смотровой ямой, расходные материалы, инструмент и сам смазочный материал. Потребуется ключ или головка для откручивания сливной пробки. Если инструмента или времени нет, лучше всего поручить эту задачу специалистам автомастерской.

Читайте также: