Маркировка камеры на камаз

Обновлено: 05.07.2024

Обозначения шин

Грузовые шины могут иметь обозначение, выраженное в дюймах, или смешанное, выраженное в миллиметрах и дюймах.

Примеры обозначения шины:

7,50-20 - шина диагональная

где 7,50 и 315 - обозначение номинальной ширины профиля шины (в дюймах и миллиметрах соответственно);

16 и 22,5 - обозначение номинального посадочного диаметра обода (в дюймах);

R - обозначение радиальной шины;

80 - серия (номинальное отношение высоты к ширине профиля в процентах).

195 – ширина профиля в мм

R – обозначение радиальной конструкции

16 – посадочный диаметр в дюймах

Все то же самое только серия колеса равна 82% и не указывается на боковине шины

Диагональная низкопрофильная шина

Пример обозначения камеры:

где 7,50 - обозначение номинальной ширины профиля соответствующей шины (в дюймах);

20 - обозначение номинального посадочного диаметра обода (в дюймах).

Пример обозначения ободной ленты:

где 6,7 - обозначение номинальной ширины ленты (в дюймах);

20 - обозначение номинального посадочного диаметра обода (в дюймах).

Соответствие обозначений шин в дюймах и миллиметрах

Обозначение диагональных шин аналогично обозначению радиальных.

Существует обозначение шин через габаритный размер.

Например: 530/70-21 (1300х530-533) – Кама-410

В соответствии с ГОСТ 5513-97 на покрышку наносят следующие обязательные надписи:

a) товарный знак и (или) наименование изготовителя;

б) страну-изготовитель на английском языке "Made in …";

в) обозначение шины;

г) торговую марку (модель шины);

д) индексы несущей способности нагрузок для одинарных и сдвоенных колес;

е) индекс категории скорости;

ж) обозначение "Tubeless" для бескамерных шин;

и) обозначение "M+S" или "M.S" для зимних шин;

к) дату изготовления из четырёх цифр (две первые указывают порядковый номер недели, две последние – год изготовления);

л) индекс давления PSI;

м) обозначение "Regroovable" наносят на каждую из боковин только в случае возможности углубления рисунка протектора методом нарезки шин;

н) знак официального утверждения "E" с указанием номеров официального утверждения и страны, выдавшей сертификат соответствия правилам №30 или 54 ЕЭК ООН

п) обозначение настоящего стандарта (без года утверждения);

р) национальный знак соответствия при сертификации шины на соответствие требованиям настоящего стандарта;

с) порядковый номер шины;

т) знак направления вращения (в случае направленного рисунка протектора);

у) All steel - для цельнометаллокордных шин;

ф) обозначение "TWI", указывающее расположение индикаторов износа в плечевой зоне протектора;

х) штамп технического контроля.

Американские обозначения: типоразмер (расшифровка).

Существуют две различные маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15.
И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)

31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера - внешний диаметр, вторая - ширина, третья - внутренний диаметр.

Цветные метки используемые для маркировки шины:

Желтая маркировка на шине

(круглая или треугольная метка) на боковине означает самое легкое место на шине. При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Это позволяет улучшить балансировку колеса и поставить грузики меньшего веса.
На шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.

Красная маркировка (красная точка на шине)

- означает место максимальной силовой неоднородности, проявление которой обычно связано с различными соединениями разных слоев шины при её изготовлении. Эти неоднородности - абсолютно нормальное явление, и они есть у всех шин. Но обычно помечают красными точками только те шины, которые идут на первичную комплектацию автомобилей, т.е. когда машина выходит с завода.
Эту красную метку совмещают с белыми метками на дисках (белые метки маркировки на дисках тоже ставятся в основном для первичной комплектации авто), которые обозначают самое близкое место к центру колеса. Это делается для того, чтобы максимальная неоднородность в шине минимально сказывалась при движении, обеспечивая более сбалансированную силовую характеристику колеса. При обычном шиномонтаже не рекомендуется обращать внимание на маркировку шины красной меткой, а руководствоваться желтой меткой, совмещая её с ниппелем.

Белая точка или белый круг

Маркировка - белый штамп с цифрой

означает номер инспектора, который проводил финальный осмотр шины на заводе-изготовителе.

Цветные полоски

на протекторе шины делаются, чтобы было удобнее "опознавать" шину на складе. У всех моделей автошин и различных типоразмеров эти маркировки разные. Поэтому, когда шины стоят в стопках на складах, сразу видно, что данная стопка шин имеет один и тот же типоразмер и модель. Никакой другой смысловой нагрузки эти цветные полоски на шине не имеют.

Дополнительная информация указываемая в маркировке на боковине шины:

XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.

M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

All Season или AS — Всесезонные шины.

Aw (Any Weather) — Любая погода.

Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км.
Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой.

Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.

Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции.

Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe).

DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С — термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).

Traction А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.

Treadwear — относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

TWI (Tread Wear Indiration) - указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

Что значат обозначения на боковине шины H/P, H/T, A/T, M/T

Для полноприводных авто и внедорожников 4x4 можно выделить следующие категории шин.

H/P (High Performance) - Чисто шоссейная резина. Для езды по асфальтированным дорогам. Шины максимально приближены к шинам легкового автомобиля – для динамичной езды. Обладают бесшумностью, хорошие сцепные свойства на ровном шоссе. Протектор не высокий, "гоночный".
H/T (Highway Terrain) - Для езды преимущественно по асфальтированным дорогам. Шоссейная резина. Протектор не высокий, характерный для легковой резины. Боковина шины защищена слабо.
A/T (All Terrain) - Универсальная резина для езды, как по асфальту, так и по легкому бездорожью. Протектор более агрессивный, чем у H/T (более высокий и зацепистый), боковина защищена сильнее. Предназначены для асфальта, грунтовых дорог, песка, камня, снега, повседневной. All означает, что шина неплохо ведет себя как на асфальте, так и вне его.
M/T (Mud Terrain) - Mud по-английски значит грязь – шины для езды по бездорожью. Протектор "как у тракторов", имеют боковые грунтозацепы, труднее забиваются грязью. Резина более дубовая чем A/T и не очень хороша на асфальте (по шоссе не гонять), а так же плохо ведет себя на льду. Предназначены для: езды по разбитым дорогам, колеям, глине, заболоченным участкам.

Индикатор износа боковины

Наносится на боковины как правил автобусных шин. Данный знак есть не что иное как индекс износа боковины, так как автобус должен в плотную парковаться к бордюру возле остановки, соответственно в процессе истирания боковины, остаются цифры, к оторые и показывают степень износа.

Как узнать дату изготовления шины

Дата изготовления шины легковых шин написана в виде четырёх цифр в овале (например 3706) — первые две цифры неделя изготовления, следующие две — год изготовления (в нашем примере 37 неделя 2006 г).

Российские грузовые шины маркируются следующим образом

Где 3494 – дата изготовления К-литера, 00092 порядковый номер шины

3-х значный код даты у шины означает, что она была выпущена до 2000 года.
Старая маркировка похожа на новую, т.е. первые две цифры тоже неделя изготовления, но последняя цифра означает не полностью год, а только последнюю цифру года.

Такие сложности обусловлены тем, что раньше производители покрышек не думали, что шиной будут пользоваться больше 10 лет. Но после 2000 года производители автошин пришли к более удобной 4-х значной маркировке даты производства на колесе.

На камере и ободной ленте наносят следующие надписи и обозначения:

а) обозначение изделия;

б) товарный знак и (или) наименование изготовителя;

в) обозначение настоящего стандарта (без года утверждения);

г) дату изготовления из четырёх цифр (две первые указывают порядковый номер недели, две последние – год изготовления);

Как подобрать камеру для шины автомобиля

Каждая автомобильная камера предназначается для определенной модели транспортного средства. Чтобы определить, какая из камер предназначена для того или иного ТС, производители изделий указывают на поверхности резины маркировку – обозначение камеры и вентиля по российской или китайской системе обозначений. С помощью таблицы соответствия, включающей подробные данные о каждой модели покрышек, вы можете подобрать подходящие для вашей техники изделия.

Так, камеры УК-13М по российской системе обозначений – это аналоги 175/185-13. Они подходят для большинства автомобилей ВАЗ серии 2101-2110.

Камеры УК-14М имеют чуть больший диаметр и вес, однако снабжаются аналогичным вентилем TR-13. Они применятся для оборудования колес автомобилей ВАЗ и Москвич.

Если вы ищете камеру для шины R16, обратите внимание на последнее число в маркировке изделия. Камеры УК-16 и 215-16 подойдут для колес диаметром 16 дюймов.

Применяемость и соответствие:

В каких случаях в бескамерные шины ставят камеру

По-другому мыслить нас заставляют суровые климатические условия и космические расстояния, поэтому железобетонные аргументы, зачем пихать камеру в «бескамерку», у русского шофера найдутся всегда.

Например, на дорогах Западной Европы вряд ли может случится ситуация, когда автомобиль на скорости поймает ямы на разбитой дороге так, что в результате придут в негодность сразу два или даже три колеса.

Бывает и такое, что местный гопник в заштатном провинциальном городке решает покуражиться и прокалывает ножом сразу несколько шин. А дело происходит вдали от дома, где квалифицированный шиномонтаж недоступен, новую покрышку купить невозможно, а запасное колесо только одно. Согласитесь, на просторах нашей необъятной Родины подобное может случиться с каждым водителем.

Дальше ехать с грыжей крайне опасно, с сильным проколом — просто невозможно, поэтому приходится искать временное решение проблемы — установить в залатанную бескамерную покрышку камеру, которая обеспечит в колесе внутреннее давление. Правда, получившуюся конструкцию можно использовать только на задней оси автомобиля и исключительно в самых щадящих скоростных режимах — до 60 км/ч — без резких ускорений и торможений. Но даже и при таких условиях езды не стоит злоупотреблять: речь идет исключительно о возможности доехать до ближайшего квалифицированного шиномонтажа, либо до магазина новых покрышек.

Движение с «гибридным» колесом небезопасно, поскольку конструкция бескамерной покрышки исключает внутренние прослойки и рассчитана на работу с равномерным давлением. А надутая камера, как правило, неплотно и только местами прилегает к внутренней поверхности шины.

Между ней и покрышкой в разных местах остаются «пузыри» воздуха, в результате чего будет трудно добиться качественной балансировки — ведь на скорости они постоянно перемещаются. Как следствие — проблемы с управляемостью, вибрация на руле, перегрев покрышки и риск ее разрыва. Так что пользоваться такими колесами следует в самых исключительных случаях и совсем недолго.

Что нужно знать при выборе камеры для колеса

Еще не все колеса изобретены: мир слишком удивителен, чтобы сидеть сложа руки.

Из чего состоят мотокамеры камеры.

Мото камеры представляют собой смесь натурального и синтетического каучука. Натуральный каучук более податлив и обладает лучшей устойчивостью к проколам, но синтетический каучук дешевле. Дорогие гоночные шины, как правило, имеют более высокий процент натурального каучука, чтобы лучше сформировать шину и предотвратить зажимы. Существуют также твердые пенные вставки (называемые трубками для мусса), которые имитируют давление воздуха из пенотрубки.

Тонкая камера против толстой.

Для производителя мотоциклов внутренние камеры-это легкое место для экономии веса мотоцикла. Большинство мотоциклов поставляются со склада с более тонкими и дешевыми камерами. И наоборот, почти каждый гонщик ставит сверхмощные камеры (или муссы), чтобы предотвратить зажованость покрышки.

Как подобрать камеру

Наличие надлежащего размера внутренней чаши шины имеет важное значение для производительности и предотвращения защемления. Если вы установите камеру 110 в шину 100, избыточная резина камеры, сделает ее восприимчивой к защемлению с помощью шинных буксаторов. Камера, которая слишком мала для данной шины, будет чрезмерно раздута, из за компенсации разницы в размере. Чрезмерное перекачивание ослабляет способность автомобильной камеры сопротивляться повреждению. Можно запустить меньшую камеру, чтобы сэкономить вес, но это не рекомендуется.

Мото камеры играют большую роль в чувстве и представлении мотошины. Мотокамеры должны иметь правильную форму и размер, чтобы сидеть вплотную к боковой стенке. Если есть места, где камера не контактирует, шина будет чувствоваться мягкой.

Какое давление рекомендуется для камеры.

Раздувание внутренней чаши до нужного давления не только обеспечивает большую прочность боковой стенки, но и предотвращает защемление . Как правило от 0,8 до 1,2 бар является стандартным рекомендуемым давлением. Имейте в виду, что по мере того, как шина нагревается во время работы, внутреннее давление может увеличиться на 0,2 бара .
Чтобы избежать повышения давления в шине при нагревании, необходимо использовать азот в камере (Для избегания воды содержащейся в воздухе).

Вес мотокамеры

Мотокамеры продаются с разной толщиной для предовращения пожеваности покрышки. Тонкая камера составляет приблизительно 1,5 мм до 1,75 мм толщиной. Сверхмощная камера от 2 мм до 3 мм толщиной. И сверх-сверхмощная камера 3.5 мм к 5 мм толщиной. Вес тонкой камеры 110-90-19 составляет около 1230 граммов , в то время как 3,5мм сверхтяжелая 110-90-19 весит 1720 граммов . Для сравнения, муссовая трубка наклоняет весы на 1950 граммов .

Как сохранить камеру в покрышке

Если мото камера не установлена правильно, то она может потерпеть неудачу. Использование талька или детского порошка на внутренней чаше покрышки во время установки уменьшит трение между камерой и каркасом шины. Добавление небольшого количества воздуха для формирования внутренней трубки перед установкой шины может предотвратить защемление во время установки шины.

Секрет о соске клапана.

Сосок клапана является слабым местом камеры. Он уязвим к повреждениям и утечкам. Сосок клапана вулканизирован к камере и может быть сорван, если шина вращается на ободе, поэтому убедитесь, что башмак обода установлен правильно. Никогда не затягивайте гайку на соске клапана в самый низ к ободу. Если вы оставите его свободным, шина может немного вращаться, не отрывая сосок клапана от шины.

Как сохранить камеру от грязи.

Продолжительность жизни камеры .

Даже если ваша камера не стала плоской, она может изнашиваться. Данлоп рекомендует менять камеры каждые шесть месяцев. Чтобы узнать, когда заменить камеру, ищите натирание, струны резины, обесцвечивание (старая трубка становится темнее) или выцветание любой надписи на трубке. Удивительно, что ремонтные камеры будут работать так же, как и новая камера , но латка является слабым местом и в идеале должна использоваться только в крайнем случае

Можно ли в бескамерную покрышку ставить камеру?

Производители колес воспринимают резиновую камеру как архаизм. Но порой она становится незаменимой для спасения от грыжи и порезов.

Бывают ситуации, когда починить колесо не представляется возможным. Представим, что на высокой скорости автомобиль влетел в большую яму и повредил два или три колеса. На них появились грыжи, а одно даже лопнуло. Запаска всего одна, ехать с грыжей небезопасно. Как быть?

Или еще ситуация. Злоумышленники прокололи сразу три покрышки ножом, и заплатка (или жгутик) не держит давление воздуха в месте пореза. Мастера выносят строгий вердикт: под замену. Но где в пути взять новые покрышки, если денег нет? Да и если есть, быстро подобрать подходящие колеса трудно. Возможно, недорогие старые модели колес, которые стоят на машине, уже сняты с производства и перестали продаваться. Ушлые продавцы в магазинах предлагают взять новые, сразу 2 или 4 колеса комплектом, чтобы обеспечить единство рисунка протектора и тождество сцепных свойств. Но это безнадежно дорого.

Приходится выкручиваться и искать временные решения проблемы. Самый распространенный из них — это установка камеры в бескамерную покрышку.

Почему камера противопоказана

Делать это не рекомендуется категорически, можно попробовать только в случае крайней необходимости. Если решились на эксперимент, то сразу нужно готовиться к нескольким неприятностям, которые могут поджидать в дороге.

Дело в том, что бескамерная покрышка конструктивно должна работать без всяких прослоек внутри. Она имеет мягкие боковины, которые выполняют свои функции только при равномерном давлении внутри резины. Покрышка тогда плотно прилегает к диску, схватывает его краями и с помощью герметика прикипает под действием сил трения.

Но если всунуть туда инородную прослойку, то покрышка будет работать по-другому. Хотя резиновая камера и растягивается, но в любом случае она облегает покрышку изнутри неплотно. Давление на края разное. В итоге резина деформируется и плохо поджимается с боков. На высоких скоростях она отрабатывает неровности как придется. Автомобиль получает микролюфт, заметный при активной рулежке. В итоге из-за подгибаний резины начинается неравномерный износ протектора. Но это еще не самое страшное.

Хуже, когда покрышка с камерой внутри из-за недостатка прижимающей силы при резком торможении или маневрировании срывается и разбортируется. И это грозит резкой потерей управляемости. А дальше — как повезет.

Кроме того, между покрышкой и камерой при надувании насосом гарантированно образуется воздушная прослойка в виде пузыря. На скорости такой волдырь перемещается внутри колеса и вызывает разбалансировку. Колесо бьет и греется, руль вибрирует. Ездить становится не только опасно, но и неприятно.

Ездить можно, но недолго

Однако с помощью камеры можно добраться до дома или мастерской, если колесо повреждено.

Мастера на шиномонтаже вклеют заплату. Камера будет держать давление воздуха, а покрышка как внешний кожух примет нагрузки. Так можно ехать даже лучше, чем на докатке. Главное — это не забыть поставить такие колеса на заднюю ось и не разгоняться слишком быстро. Лучше всего ехать поступательно, без ускорений, не выше 80 км/ч. Резко тормозить категорически нельзя. Если соблюдать эти нехитрые правила, бескамерное колесо с камерой проедет несколько сотен километров. А потом поврежденную покрышку можно и заменить. Затягивать с покупкой новых колес не стоит. Камера внутри бескамерки — это мина замедленного действия. Когда-нибудь да рванет.

20.3519100-01 Камера тормозная (тип20/20)

* примечание: предыдущий производитель – ОАО «Гродненский завод автомобильных агрегатов» (ГЗАА). 30 марта 2007 года собранием акционеров ОАО «Белкард» было принято решение о реорганизации ОАО «Белкард» путем присоединения к нему ОАО «Гродненского завода автомобильных агрегатов».

В настоящее время выпуск модификации 20.3519100-01 (с малым колпаком) прекращен в пользу выпуска новой модификации 20.3519100-02 (с большим колпаком для удобства пользования)

Применение - для преобразования энергии сжатой пружины в действие задних тормозных механизмов автомобилей КамАЗ -4310, -5320, -53205, -53212, -53215, -5410, -54115, -55102, -5511, -55111, -55112, -65115 , МАЗ -4370, -4570, ЗиЛ, автобусов ПАЗ-32053, -32054, передних тормозных механизмов фронтальных погрузчиков Амкодор (ТО-18Б3), также в тормозных механизмах прицепов-цистерн НефАЗ -8332-03 .

Модификации – 20.3519100-02, 20.3519100-20, 20.3519100-30, 20.3519100-50 («левые»), 20.3519100-11, 20.3519100-21, 20.3519100-31, 20.3519100-60 («правые»)

Аналоги по КД других производителей –

100-3519100, 100-3519100-10, 100-3519100-20, 100-3519100-30, 100-3519100-01, 100-3519100-11, 100-3519100-21, 100-3519100-31, 100-3519100-40 (ход мембраны - 57 мм);
25.3519101,25.3519101-10,25.3519101-20,25.3519101-30,25.3519101-40,25.3519101-50,25.3519101-60 (ход мембраны 75 мм);
661-3519100, 661-3519100-20 (ход мембраны -57 мм).

Модификации и аналоги отличаются относительным разворотом креплений хомутов и крепежных шпилек; наличием / отсутствием защитного кожуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип - первая цифра энергоаккумуляторов - активная площадь мембраны в квадратных дюймах при ходе штока камеры, соответствующем правильной регулировке тормозного механизма, вторая цифра - площадь цилиндра пружинного механизма в квадратных дюймах;
Усилие на штоке при ходе 20 мм: от силовой части тормозной камеры при 0,6 МПа - 650 даН ("деканьютонов"), от энергоаккумулятора - 650 даН;
Рабочее давление - от 0,6 ± 0,8 МПа;
Давление блокировки - 0,65 МПа;
Давление оттромаживания - 0,5 ± 0,05 МПа;
Габаритный радиус хомута крепления энергоаккумулятора (Е) - 115мм,
(остальные параметры - см. в чертеже);
Температурный интервал эксплуатации, С° -45. +80;
Ресурс силовой части камеры - 1 000 000 циклов, не менее;
Ресурс энергоаккумулятора - 250 000 циклов, не менее;
Масса - 10,2 кг

УСТРОЙСТВО и РАБОТА

тормозная камера с энергоаккумулятором состоит из двух основных частей - силовой части и пружинного энергоаккумулятора. Пружинный энергоаккумулятор имеет в своей конструкции быстрорастормаживающее устройство (БРУ), представляющее собой подпружиненную втулку 6, обеспечивающую через шарики 7 соединение диафрагмы 8 со штоком энергоаккумулятора 2.

На рисунке изображена тормозная камера в положении готовности автотранспортного средства к движению: кран управления стояночной тормозной системой включен, энергоаккумулятор под давлением сжатого воздуха, пружина 1 энергоаккумулятора сжата, шток 2 и силовая часть камеры в исходном положении. При выключении крана управления стояночной тормозной системой происходит сброс давления в энергоаккумуляторе, пружина 1 освобождается, шток 2, выдвигаясь, воздействует на шток 3 силовой части - автомобиль затормаживается.

БРУ осевого действия позволяет облегчить растормаживание камеры в аварийных случаях (при необходимости буксировки и отсутствии давления воздуха в системе). Перед растормаживанием необходимо установить упоры под колеса. Отвернуть колпак 4 в задней части камеры. Вставить в пару открывшихся отверстий специальный ключ 5 до упора, нажать или слегка ударить молотком по выступающей части ключа в осевом направлении. О растормаживании энергоаккумулятора свидетельствует характерный резкий щелчок. Ключ 5 извлечь, уложить в ЗИП, колпак 4 установить на место.

Внимание! Эксплуатация тормозных камер без колпака 4 ЗАПРЕЩЕНА .

УСТАНОВКА НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Установку и эксплуатацию тормозных камер осуществить в соответствии с технической документацией и руководством по эксплуатации транспортного средства, на которое они устанавливаются. Питание силовой части тормозной камеры осуществляется через бобышку с маркировкой «11», а энергоаккумулятора - с маркировкой «12». Камеры поставляются с разблокированным БРУ. Для приведения камеры в рабочее состояние после установки необходимо довести давление в ресиверах тормозной системы до уровня не ниже 0,65 МПа, подать воздух в энергоаккумуляторы включением крана стояночной тормозной системы. При этом происходит автоматическое взведение БРУ. Убедиться, что камеры приведены в рабочее состояние (по ходу штока при затормаживании транспортного средства стояночной тормозной системой).

Маркировка камеры на камаз

Минимальный типоразмер шин для всего ряда моделей KamAZ составляет: (мм).

Размеры шин: -;
Размеры дисков: 40.

В общем случае стандартная европейская маркировка шины представляет собой запись вида 175/65R15, где:

175 - ширина рабочей поверхности шины;
65 - процент высоты профиля от ширины шины;
R15 - тип конструкции (R - радиальный) и внутренний диаметр (в дюймах).

Американская маркировка шин похожа на европейскую, однако перед типоразмером ставятся символы P (для легковой машины) или LT (для лёгкого грузовика).

Если высота резины составляет 55 % и менее ее ширины, то шина считается низкопрофильной.

Важно: чем больше пропорциональность шины (отношение высоты профиля к ширине), тем шина будет выше, и наоборот: чем меньше пропорциональность шины, тем шина будет ниже.

Шины
Возможные типоразмеры шин для KamAZ (КамАЗ) разных годов выпуска и модификаций

Диски
Возможные типоразмеры дисков для KamAZ (КамАЗ) разных годов выпуска и модификаций

Колеса
Возможные типоразмеры колес для KamAZ (КамАЗ) разных годов выпуска и модификаций

1. Ширина рабочей поверхности.

2. Процент высоты профиля от ширины.

3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах).

B (мм)
Ширина шины:

1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска).

2. Максимальная ширина при эксплуатации.

D (мм)
Диаметр шины:

1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины.

2. Максимальный размер при эксплуатации.

L (мм)
Длина окружности шины в (мм)

H (мм)
Профиль шины:

Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска.

n
Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Тормозные камеры автомобилей КамАЗ

Тормозные камеры автомобилей КамАЗ предназначены для приведения в действие тормозных механизмов передних колес (камера типа 24) и колес среднего и заднего мостов (камера типа 20 с энергоаккумулятором). Цифры 24 и 20 указывают размер активной площади диафрагмы камеры в квадратных дюймах.

Диафрагма 5 ( рис. 131, а ) камеры типа 24 зажата между корпусом 2 и крышкой 3 стяжным хомутом. В диафрагму через шайбу упираются возвратная пружина 6 и шток 1 с вилкой 7, соединяемой с регулировочным рычагом тормозного механизма.

Рис. 131. Тормозные камеры и механизм вспомогательного тормоза автомобилей КамАЗ: а и б — тормозные камеры соответственно типов 24 и 20: 1 — шток; 2 — корпус; 3 — крышка корпуса; 4 — штуцер; 5 — диафрагма; 6 и 14 — пружины; 7 — вилка; 8 — диск; 9 — фланец цилиндра; 10 — подпятник; 11 — цилиндр; 12 — поршень; 13 — уплотнитель поршня; 15— винт; 16 — упорная шайба; 17 - — дренажная трубка; 18 — толкатель4 19 — пдшипник; в — механизм вспомогательного тормоза; 1 — корпус; 2 поршень; — толкате рычаг; 3 — дроссельная заслонка; 4 — вал заслонки.

При торможении сжатый воздух через штуцер 4 поступает в полость над диафрагмой и перемещает ее вместе со штоком 1. Далее усилие передается на регулировочный рычаг тормозного механизма. Воздух из под диафрагмы через отверстия в корпусе 2 выходит в атмосферу.

При растормаживании сжатый воздух из полости над диафрагмой выходит в атмосферу и диафрагма под действием пружины 6 возвращается в начальное положение.

Тормозная камера типа 20 с пружинным энергоаккумулятором предназначена для приведения в действие тормозных механизмов при включении рабочей, стояночной и запасной тормозных систем. Она состоит из двух частей: тормозной камеры с диафрагмой 5 ( рис. 131, б ), штоком 1 и пружиной 6; пружинного энергоаккумулятора, включающего в себя цилиндр 11, поршень 12, пружину 14 и толкатель 18.

Энергоаккумулятор приводится в действие при выпуске сжатого воздуха из цилиндра и служит приводом стояночной и запасной тормозной систем. При отсутствии торможения сжатый воздух находится в цилиндре 11. Его поршень 12 сжимает пружину 14 и удерживает толкатель 18 эНергоаккумулятора в верхнем положении.

Тормозная камера приводится в действие при подаче сжатого воздуха и служит приводом рабочей тормозной системы. При торможении рабочей тормозной системой сжатый воздух подается в полость тормозной камеры над диафрагмой 5, которая, прогибаясь, перемещает шток 1, вилку 7, соединенную с регулировочным рычагом, и приводит в действие тормозной механизм колеса. При этом тормозные колодки прижимаются к тормозному барабану с усилием, пропорциональным давлению воздуха.

При растормаживании сжатый воздух выпускается из камеры в атмосферу и диафрагма 5 возвращается в начальное положение под действием пружины 6. а тормозные колодки отходят от тормозного барабана.

Стояночная тормозная система включается при полном выпуске сжатого воздуха в атмосферу из цилиндра 11 энергоаккумулятора. При этом поршень 12 под действием сжатой пружины 14 перемещается вниз вместе с толкателем 18, подпятником 10, диафрагмой 5 и штоком 1, который поворачивает регулировочный рычаг тормозного механизма.
Для выключения стояночного тормоза сжатый воздух подают в полость цилиндра энергоаккумулятора под поршень 12, который поднимается вместе с толкателем 18 и сжимает пружину 14. Тогда диафрагма 5 и шток 1 под действием возвратной пружины 6 поднимаются вверх и тормозной механизм растормаживает колесо. При перемещении поршня 12 вверх воздух из надпоршневого пространства через дренажную трубку 17 и отверстие в корпусе 2 тормозной камеры выходит в атмосферу.

Если нарушится герметичность в стояночной тормозной системе, то колеса затормаживаются автоматически пружинными энергоаккумуляторами. Для растормаживания тормозных механизмов служат специальные устройства пневматического или механического действия. При механическом растормаживании, вывинчивая винт 15, перемещают поршень 12 вместе с толкателем 18. В этом случае пружина 14 сжимается, шток 1 под действием пружины 6 перемещается вверх и возвращает регулировочный рычаг тормозного механизма в расторможенное положение. Для аварийного растормаживания в пневмосистеме установлен пневматический кнопочный кран, при нажатии на кнопку которого сжатый воздух поступает в цилиндр энергоаккумулятора.

В случае торможения или растормаживания автомобиля запасной системой сжатый воздух частично выпускается или впускается в цилиндры энергоаккумуляторов.

Тормозной механизм вспомогательной системы установлен в двух приемных трубах глушителя двигателя. Каждый механизм состоит из корпуса 1 ( рис. 131, в ) и заслонки 3, закрепленной на валу 4. На этом же валу закреплен поворотный рычаг 2, соединенный со штоком пневмоцилиндра. При выключенном вспомогательном тормозе заслонка 3 устанавливается в открытом положении и пропускает по трубе отработавшие газы. При включении тормоза два пневмоцилиндра закрывают заслонки 3, а третий выключает подачу топлива. Двигатель начинает работать в компрессорном режиме всасывает воздух, сжимает его через неплотности закрытых засл. нок выталкивает в атмосферу.

Как подобрать камеру для шины автомобиля

Применяемость и соответствие:

Сейчас в 90% случаев на дорогах машины передвигаются с бескамерными шинами, это обусловлено лучшими эксплуатационными характеристиками в отличие от своих камерных собратьев. Но у этих покрышек есть один не оспоримый минус – если повредить корд диска, либо в место прилегания попадет песок или другая грязь колесо будет спускать! Причем несильно, а из-за особенностей строения каждый день по немного, 0,2 – 0,5 атмосферы. И как же с этим бороться? Можно ли в бескамерную шину поставить покрышку? Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Конечно, бескамерный вариант покрышки однозначно сейчас выигрывает в своих эксплуатационных характеристиках:

Колесо немного, но легче, что благотворно сказывается на управляемости и расходе топлива
Меньше элементов в конструкции — банально нет камеры, ее не нужно расправлять перед монтажом
Внутренняя область покрышки сделана из специального материала, даже если вы пробьете шину (влезет гвоздь или другой «предмет») то колесо сразу же не спустит. Резиновый состав обволакивает место пробоя и воздух выходит очень медленно, вы можете кататься несколько дней пока не обнаружите сюрприз в шине.

Вот лишь только некоторые плюсы бескамерных шин, минусы конечно тоже есть, хотя бы такой что они дороже на 20% своих камерных собратьев, но технологический процесс не остановить.

Спускает, ничего сделать нельзя

Однако бывают такие случаи — когда бескамерная шина спускает, и чтобы вы не делали, это не прекращается!

В основном это происходит из-за повреждения колесного диска. Скажем, влетели вы в яму и помяли диск (штампованный), вам его выпрямили, но могут остаться неровности, шина неплотно будет прилегать и будет травить воздух, пусть не быстро, но на следующий день минус 0,3 атмосферы, возможно и больше.

С литыми и кованными дисками еще сложнее, если вы влетели в яму они банально могут лопнуть, либо пойдут микротрещины, через которые будет спускать колесо. Выпрямить и запаять их конечно можно, но сложно и не всегда это стоит делать, потому как структура диска нарушена (если повреждение серьезное), подробнее здесь.

Также может быть дело в покраске диска. Все дело в том, что лак и краска, от времени могут отходить, вспучиваться, и опять же шина неплотно прилегает к диску. Колесо спускает, вроде банально, но это частая неисправность на подержанных литых дисках! Их нужно зачистить и правильно покрасить.

Конечно повреждение самой покрышки, не стоит списывать, при сильных ударах может ломаться (рваться сам корд), здесь уже бесполезно ставить какие либо камеры, нужна полностью замена шины.

Бывают и банальные причины, например грязь (или песок) на шиномонтаже в местах крепления шины к диску. Здесь нужно просто очистить место прилегания.

Камера в бескамерную покрышку

Вообще если честно, камера в бескамерную покрышку не устанавливается. Ведь посудите логически:

Если шина или диск были повреждены так сильно, что даже после восстановления (выпрямления, запайки) она все равно спускает, значит что-то здесь не так. Скорее нарушена геометрия, и ездить на таком колесе ОЧЕНЬ ОПАСНО! Особенно если оно установлено спереди. Лично я бы его заменил.

Но бывают случаи, когда спускает даже нормальное, которое не разу не попадало в яму. Тут два решения – либо попал песок грязь в место примыкания (попробуйте прочистить), либо нужно шкурить и красить диск (возможно поможет).

НО у русского человека, есть внутри один зверь известный как «жаба», который не дает денег на новое колесо (покрышка + диск), особенно если размерность большая! Представьте себе R18 – R20 с низкопрофильной покрышкой, сумма выходит не малая, вот и стараются обойтись автолюбители «малой кровью», а именно устанавливают в бескамерную покрышку, обычную шину, и вроде как все проблема решена!

Стоит ли так делать? И вообще можно ли это делать? Мнений масса, на профессиональных шиномонтажах и производители самой резины, однозначно заверят – ЧТО НЕТ НЕЛЬЗЯ! И вот причины:

Диск для бескамерного колеса, как собственно и сама покрышка — не рассчитаны на установку шины! В этом есть доля правды, хотя бы потому что «сосок» у камеры будет болтаться в месте крепления бескамерного диска, так как размерность больше. Он может запросто оторваться.
Внутреннее пространство у «бескамерки» получается меньше, и если поставить камеру внутрь, то она полностью не расправится, появятся складки.
Когда вы устанавливаете камеру, то между ней и самой покрышкой могут образовываться частички воздушного пространства, некие «пузыри», ведь покрышка также будет стараться герметизировать внутреннее пространство. Это плохо сказывается как на балансировке, так и на управляемости. Пузырь может гулять внутри, тем самым покрышка будет не равномерно изнашиваться, появятся проплешины.

Все это может привести к печальным последствиям, шина просто может лопнуть! Бывало на моей практике, что отрывало сосок, так что резина очень быстро спускала.

Мой опыт

Ребят все же и я тоже имел дело с таким тюнингом бескамерного колеса, я тоже устанавливал камеру в «бескамерку», дело было по молодости, денег не хватало, да и диск был не свежий. В общем камера была установлено на заднее колесо, изначально оно было переднее, но я решил переставить, чтобы если лопнет машину не занесло. Отходила сзади в колесе около двух сезонов, но пользовался машиной в 95% случаев только в городе, а на трассе больших скоростей не развивал. Действительно колесо, плохо балансировалось, почему то баланс гулял, но все же добивался вразумительных показателей, для передвижения с не большими скоростями.

После двух сезонов мне реально показалось, что покрышка не равномерно изношена, тогда то я и купил новые диски, обычная штамповка, и новую бескамерную резину.

Собственно моя констатация фактов – ездить можно, НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО! Если передвигаетесь часто с большими скоростями (трасса), то лично я бы заменил колесо полностью. В идеале можно кинуть на запаску, именно туда такому колесу и дорога. Ставить на переднюю ось запрещено вообще, потому как не знаешь, что ожидать от этого колеса. И да через пару сезонов, а может быть и через один (если пробег большой) покрышка износится, причем не равномерно, от этого уйти не получится.

Грыжа на колесе, поможет ли камера?

Вот чего бы я делать точно не стал, так это ремонтировать грыжу или ка ее еще называют «шишку», камерой!

Отчего она вылезает мы говорили вот здесь, если коротко, то рвется нижний металлический и тканевый корд колеса, который держит резину и давление просто распирает покрышку в этом мете. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОНА МОЖЕТ ПРОРВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ! И поверьте, камерой вы ничего сделать не сможете — 100%! Если шишка прорвется, камера лопнет тут же, она не сможет выдержать давление внутри, ведь она не имеет усиливающих элементов – ЛОПНЕТ КАК ШАРИК.

Восстанавливайте свои диски, возможно нужно банально покраска или просто очистить место крепления. Если не помогает и был удар, ПОДУМАЙТЕ ЛУЧШЕ НАД ЗАМЕНОЙ, КОЛЕСА ЭТО НЕ ТА ЭКОНОМИЯ!

Правильное давление в колёсах имеет большое значение, т. к. влияет на срок эксплуатации покрышек и на расход топлива. Не остаётся безучастной и подвеска автомобиля. Повышенное давление сокращает срок её службы. В настоящее время широко распространены как колёса без камер, так и с камерами. Автомобильные камеры для шин не покидают рынок из-за того, что спрос на них ещё остаётся.

Какие шины лучше

Для того чтобы определить, какой тип лучше, нужно проанализировать все достоинства и недостатки тех и других. К тому же преимущества того или иного типа проявляют себя при определённых условиях, учитывая которые можно сделать правильный выбор.

Колёса с камерами

Если мысленно промотать плёнку нашей памяти назад, лет на 15-20, то можно с большей долей уверенности сказать, что колёс с камерами было больше, чем без камер. Возможно, у кого-то ещё сохранились вулканизаторы, специальные клеи и латки для ремонта камер.

Покрышка, у которой есть камера внутри, достаточно надёжна, однако, боится проколов. Если вы наехали на гвоздь или другой острый предмет, то спущенное колесо вам гарантировано. Поэтому иметь с собой манометр и насос просто необходимо.

К тому же между камерой и покрышкой есть пространство, которое способствует трению камеры, особенно если давление воздуха низкое. При езде воздух внутри может очень сильно нагреваться, т. к. подлежит сжатию и плюс к этому, покрышка трётся и греется. Летом, когда температура асфальта может быть очень высока, причём настолько, что ходить босиком по такому асфальту невыносимо, воздух в колёсах может разогреться прилично. Не зря в современных автомобилях существует контроль температуры воздуха в колёсах.

Наличие камеры в шине снижает способность к теплообмену с окружающей средой. Во время движения автомобиля встречный поток охлаждает воздух в колёсах при условии, что не затруднён теплообмен, поэтому охлаждение воздуха камерных покрышек хуже, чем бескамерных.

Чем это опасно? Когда воздух нагревается, то повышается его давление. При первоначальном высоком давлении в колёсах и дополнительном нагреве значительно изнашивается средняя часть шины и страдает подвеска, принимающая все удары на себя.

Стенка камеры может быть разной толщины: от 1,5 до 5 мм. Причём по всему периметру поперечного сечения она неодинакова. Со стороны протектора она толще, чем с внутренней стороны. Она со временем теряет свою эластичность и трескается.

Недостатки камерных покрышек:

Затруднено охлаждение;
При проколе быстро спускает;
Дополнительный вес;
Сложность при монтаже.

Кроме недостатков у камерных покрышек есть и преимущества:

Они дешевле при покупке;
Им не так страшен зазор между покрышкой и диском;
Ниппель соединён герметично с камерой.

Колёса без камер

Эксплуатация шин без камер целесообразна там, где хорошие дороги. Малейший зазор между шиной и диском приводит к тому, что воздух неумолимо выходит. Причиной ухода воздуха может стать согнутый диск. Однако, распространение шин без камер набирает обороты. И это вполне обоснованно. Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в местах с хорошим дорожным покрытием, то использование бескамерных шин вполне целесообразно. Даже там, где дороги плохие, водители предпочитают бескамерные шины, несмотря на то, что давление в них нужно будет проверять чаще, и манометр станет неотъемлемой частью жизни автолюбителя.

Ниппель у бескамерных шин, в отличие от камерных, вмонтирован в диск. Герметичность при этом со временем падает, и он начинает пропускать воздух. Но не только время влияет на способность ниппеля держать воздух.

Мелкие частицы, пыль, попавшая между ним и диском, также снижает герметичность. Ниппель бескамерных шин представляет собой своего рода грибок, который препятствует выходу воздуха из шины.

Чтобы заменить ниппель, нужно разбортировать колесо, поэтому когда оно уже разобрано, независимо от причины, даже если ниппель ещё хороший, сразу замените его.

Преимущества бескамерных покрышек:

Простота монтажа;
Улучшенное охлаждение воздуха внутри;
Дольше не спускают при проколе.

К недостаткам относятся:

Цена выше, чем у камерных;
Боятся даже малого зазора между покрышкой и диском;
Ниппель может пропускать.

Какие колёса выбрать

Основным критерием выбора является надёжность. Если ездить аккуратно и беречь диски от кочек и ям, то вполне можно эксплуатировать колёса без камер. В противном случае проблем с ними будет много. Связаны эти проблемы с постоянным контролем давления. Летом эта процедура не принесёт таких трудностей, как зимой. Постоянные проверки в мороз могут стать причиной замёрзших рук. Это плохо отражается на суставах, и со временем станет заметным.

Наличие пыли и грязи между диском и покрышкой спровоцирует утечку воздуха у бескамерных шин. Если давление сильно упало во время езды, то велика вероятность того, что внутрь попадёт пыль и грязь. У камерных при непробитой камере, местом для утечки воздуха является золотник.

И всё же, без проверки давления не обойтись в любом случае поэтому хороший манометр нужен водителю. Недостатки есть и у камерных, и у бескамерных шин. Что выбрать – решать вам.

Манометры для проверки давления в шинах

Сейчас можно без труда выбрать манометр по вкусу. Исторически первый манометр – аналоговый. Такой прибор имеет аналоговую шкалу и стрелку. Принцип действия очень прост. Воздух, воздействуя на мембрану, толкает через систему рычагов стрелку. Кроме аналогового можно использовать цифровой манометр. Однако, у него есть недостаток – наличие батареек, которые надо вовремя менять.

Существуют колпачки – указатели давления. Принцип действия заключается в том, что цвет колпачка изменяется на красный, если давление отличается от требуемого уровня.

Если точно знаете номинальное давление в шинах (колпачки продаются на определённое давление), то можете их установить на каждое колесо, и визуально будет видно, нуждается ли оно в подкачке. Недостаток – манометр могут просто скрутить, и он не показывает точного давления. Отсюда следует, что самый надёжный манометр – аналоговый.

Читайте также: