Маркировка шатунных вкладышей nissan
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Шатунные вкладыши, вопрос мотористам. Кашкай J10
Похожие публикации
Рекомендация руководства пользователя Qahqai J11 для российской сборки
Рекомендация руководства пользователя Qahqai J11 для английской сборки:
Руководство пользователя - английская сборка.pdf
Service Manual - British assembly.pdf
Судя по фото, осталось 1.25. 1.3л, т.е. влезло 3.7. 3.75л.
Если шприцом с изогнутой трубкой откачать остатки масла в картере (через сливное отверстие), то можно слить ещё около 300мл (!) старого масла, проверено дважды.
После такой процедуры в мотор влезает ровно-ровно 4л масла по верхнюю метку щупа. Поэтому весьма удобно покупать масло 4л канистрами и использовать его без остатка.
"Сухая" заливка масла на 2.0 по паспорту составляет 4.4л.
Заливка при смене масла с заменой фильтра и вытягиванием остатков масла - 4.0л.
Тоже самое, но без вытягивания остатков
Это фильтр для больших моторов вплоть до 5 литров (хотя раньше этот фильтр применялся на моторах от 2 литров). Потом повсеместная экономия привела к уменьшению размеров фильтра для маленьких моторов.
Фильтрующая катушка у этого фильтра в 1.5 раза выше - 6см против 4см у стандартного, соответственно площадь фильтрации в 1.5 раза больше.
Больше площадь фильтрации - меньше скорость фильтрации, а значит и качество фильтрации лучше, ресурс фильтрации больше, перепад давления на фильтре меньше, перепускной клапан фильтра откроется позже при прочих равных и т.д., в общем одни плюсы.
При этом присоединительные размеры все те же самые (резьба М20*1.5, наружный диаметр, диаметр уплотнительного кольца - всё 1 в 1). Площадь и давление открытия перепускного клапана одинаковы с оригиналом. Отличается только длина фильтра - 87мм против 66мм у стандартного.
Уплотнительное кольцо круглое, а не плоское, фильтр откручивается куда проще.
Фильтр запаян в пленку (в отличии от французского), соответственно пыли в нем меньше.
Заправочный объем масла возрастает на
70мл из-за большего объема фильтра.
Ну и в конце концов эти фильтры бывают только японского производства.
Подбор поршней и вкладышей подшипников двигателя HR15DE иHR16DE
• Номер размерной группы штампуется на каждой детали и соответствует определенному диапазону размера новой детали. Для бывших в эксплуатации деталей данное обозначение размерной группы не является действительным.
• Отремонтированные или бывшие в эксплуатации детали нужно микрометрировать. Сравнивая табличные данные с результатами измерения, определить размерную группу детали.
• Информация о стандартах, методах измерения и подбора деталей приведена в тексте данной инструкции.
Подбор шатунных вкладышей
А) Для нового шатуна и использованного коленчатого вала:
1. Определить размерную группу диаметра по штампу (С) на боковой поверхности нижней головке шатуна для строки в таблице «Подбор шатунного вкладыша».
А. Масляное отверстие, В. Номер цилиндра, С. Штамп. D. Передняя метке • Определить размерную группу шатунной шейки, выбитую на передней щеке коленчатого вала (В) для колонки в таблице «Подбор шатунного вкладыша»
А. Размерная группе коренной шейки (№1 - 5 слева направо). В. Размерная группа шатунной шейки (№1 - 4 слева направо).
3. Найти символ на пересечении соответствующей строки и колонки в таблице «Подбор шатунного вкладыша».
4. По полученному символу подобрать шатунный вкладыш в таблице -«Размерные группы шатунных вкладышей».
В) Для использованных коленчатого вала и шатунов:
1. Измерить диаметр постели шатунных вкладышей и шатунной шейки коленчатого вала.
2. Использовать измеренные значения для таблицы «Подбора шатунных вкладышей».
3. По результатам измерения диаметра шейки определить её размерную группу в колонке "Диаметр шатунной шейки" таблицы "Таблица подбора толщины шатунных вкладышей".
Дефектовка шатунно-поршневой группы на Nissan Almera Classic
После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали шатунно-поршневой группы.
Детали шатунно-поршневой группы:
1 - верхнее компрессионное кольцо;
2 - нижнее компрессионное кольцо;
3 - стопорное кольцо;
4 - поршень;
5 - поршневой палец;
6 - шатун;
7 - крышка шатуна;
8 - вкладыши;
9 - нижнее маслосъемное кольцо;
10 - расширитель маслосъемных колец;
11 - верхнее маслосъемное кольцо.
1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.
2. Прочистите подходящим отрезком проволоки отверстия для стока масла в поршне.
3. Прочистите подходящим отрезком проволоки масляный канал в шатуне.
4. Прочистите отверстие для подачи масла к днищу поршня.
5. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне, предварительно очистив кольца от нагара.
Номинальный/предельно допустимый боковой зазор, мм:
1 - 0,050-0,085/0,110 - верхнее компрессионное кольцо;
2 - 0.030-0,070/0,100 - нижнее компрессионное кольцо;
3 - 0,050-0,120/- - составное маслосъемное кольцо.
6. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем с помощью набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимы замените поршень с кольцами.
7. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов и измерьте щупом зазор в замке кольца.
Номинальный/предельно допустимый зазор в замке, мм:
- 0,20-0,44/0,58 - верхнее компрессионное кольцо;
- 0,37-0,61/0,72 - нижнее компрессионное кольцо;
- 0,20
8. Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,20 мм, для второго - меньше 0,37, а для маслосъемных колец меньше 0,20 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.
9. Измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (В - вдоль, А - поперек блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4). Для этого необходим специальный прибор - нутромер.
Овальность не должна превышать 0,015 мм, конусность - 0,01 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конусность превышают указанные значения, снимите двигатель (автомобиля, полностью разберите его и расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней, оставив припуск 0,03 мм диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,015-0,035 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих специальным оборудованием.
10. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой блока цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости в середине блока.
11. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости в продольном и поперечном направлениях.
12. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости по диагоналям.
В каждом положении плоским щупом определите зазор между линейкой и плоскостью. Это и есть отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,05 мм, замените блок.
13. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор определяют как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,015-0,035 мм, предельно допустимый - 0,10 мм. Если зазор не превышает 0,10 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,10 мм, расточите цилиндры и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 44,5 мм от верхнего края поршня в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.
14. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Для удобства подбора поршней к цилиндрам их делят в зависимости от диаметров на три класса через 0,01 мм: 1-й, 2-й, 3-й классы.
Номинальные размеры цилиндров и поршней:
- 1 класс - цилиндр 76-76,01 мм, поршень 75,975-75,985 мм;
- 2 класс - цилиндр 76,01-76,02 мм, поршень 75,985-75,995 мм;
- 3 класс - цилиндр 76,02-76,03 мм, поршень 75,995-76,005 мм.
В запасные части поставляют поршни номинального размера трех классов: 1, 2, 3-й и трех ремонтных размеров (1-й ремонтный размер - увеличенный на 0,25 мм, 2-й - на 0,5 мм, 3-й - на 1,0 мм). Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляют кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,25, 0,5 и 1,0 мм.
15. Обозначения класса цилиндров выбиты на нижней поверхности блока (привалочная поверхность под масляный картер) в ее задней части.
16. На днище поршня выбиты следующие данные: 1 - класс поршня по диаметру; 2 - класс поршневого пальца по диаметру.
17. Поршневые пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте палец в поршень Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.
18. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.
19. Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца замените.
20. Замените погнутые шатуны.
21. Замените шатун, если во втулке верхней головки есть задиры и глубокие царапины. Замените шатун, если при разборке двигателя обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.
Предупреждение:
Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разкомплектовать.
22. Вставьте палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените шатун. При замене шатуна подберите к нему палец.
23. Осмотрите вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы.
24. Измерьте нутромером внутренний диаметр DB нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях А, В и С. Определите эллипсность нижней головки шатуна, вычтя из большего измеренного значения меньшее. Если эллипсность превышает 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.
25. Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.
26. Измерьте микрометром диаметр DH шатунной шейки коленчатого вала. Номинальные диаметры шатунных шеек коленчатого вала разбиты на три класса:
27. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = DB - 2Т - DH. Номинальный расчетный зазор составляет 0,014-0,039 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,1 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельно-допустимого, можно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины подходящего класса.
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).
Шейки шлифуют, помимо наличия общего износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,005 мм, а конусность - более 0,005 мм. Существуют три ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек, мм:
- 1-й - на 0,08;
- 2-й - на 0,12;
- 3-й - на 0,25.
Примечание:
На боковую поверхность шатунных вкладышей 1-го и 2-го классов нанесена цветовая маркировка. Вкладыши 1-го класса маркируют коричневой краской, 2-го класса — зеленой. Вкладыши 0-го класса не маркируют.
Предупреждение:
При перешлифовке шатунных и коренных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо поставить соответствующее клеймо, например «Ш 0,25» и «К 0,25», соответственно.
28. Измерьте внутренний диаметр d втулки верхней головки шатуна.
29. Измерьте наружный диаметр поршневого пальца.
30. Рассчитайте зазор втулки шатуна и разность диаметров втулки и пальца. Номинальный зазор между поршневым пaльцeм и втулкой верхней головки шатуна составляет 0,005-0,017 мм. Если зазор отличается от нормы, замените шатун в сборе.
3.3.20 Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников
Для осмотра извлеките вкладыши подшипников из своих постелей в блоке двигателя/нижних головках шатунов и коренных/шатунных крышках и разложите их в порядке установки на чистой рабочей поверхности. Организованность размещения вкладышей позволит привязать характер выявленных дефектов к состоянию соответствующих шеек вала.
Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри блока в процессе сборки агрегата, либо проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Все частицы, попадающие в двигательное масло, в конечном итоге, рано или поздно, оказываются в подшипниках. Часто в мягкий материал вкладышей внедряются металлические опилки, образующиеся в процессе нормального срабатывания внутренних компонентов двигателя. Велика вероятность присутствия в подшипниках следов абразива, в особенности, когда не было уделено должное внимание чистке блока после завершения восстановительного ремонта двигателя. Вне зависимости от способа, которым посторонние частицы попадают в двигатель, в результате они с высокой степенью вероятности оказываются внедренными в мягкую поверхность вкладышей подшипников коленчатого вала и легко выявляются при визуальном осмотре последних. Крупные частицы обычно не задерживаются во вкладышах, но оставляют на их поверхности и поверхности шеек вала заметные следы в виде царапин, каверн и задиров. Наилучшей гарантией от такого рода неприятностей является ответственное отношение к чистке компонентов после завершения капитального ремонта двигателя и тщательности соблюдения чистоты при сборке. Частая регулярная смена двигательного масла также позволяет существенно продлить срок службы подшипников.
Масляное голодание может являться следствием нескольких различных, но часто взаимосвязанных явлений. Так, перегрев двигателя ведет к разжижению моторного масла и вытеснению его из рабочих зазоров подшипников. Недостаток смазки подшипников может объясняться чрезмерной величиной рабочих зазоров, а также обычными утечками (внутренними или наружными). Часто встречающейся причиной вытеснения масла из зазоров подшипников является постоянное превышение оборотов двигателя. Нарушение проходимости маслотоков (обычно связанное с неправильным совмещением отверстий при установке компонентов) также ведет к сокращению подачи смазки к подшипникам. Типичным результатом масляного голодания является полное или локальное вытирание/выщербливание поверхностного слоя вкладышей с металлической подложки. При этом рабочая температура может подниматься до такого уровня, что подложка в результате перегрева приобретает голубоватый оттенок.
Существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также свойственная владельцу автомобиля манера вождения. Движение с малой скоростью на повышенной передаче приводит к значительным перегрузкам подшипников, сопровождающимся вытеснением масляной пленки из их рабочих зазоров. Такого рода перегрузки приводят к повышению пластичности вкладышей и возникновению трещин в поверхностном слое (усталостная деформация). При этом поверхностный материал начинает крошиться и отделяться от стальной подложки. Эксплуатация автомобиля в городском цикле (частые поездки на короткие расстояния) ведет к развитию коррозии подшипников вследствие того, что недостаточный разогрев двигателя влечет за собой выпадение конденсата и выделение химически агрессивных газов. Данные продукты скапливаются в двигательном масле, формируя шлаки и кислоты. При попадании такого масла в подшипники агрессивные вещества способствуют развитию коррозии вкладышей.
Неправильная установка вкладышей в процессе сборки двигателя также может явиться причиной быстрого их разрушения. Слишком тугая посадка не обеспечивает требуемую величину рабочего зазора подшипников, что приводит к их масляному голоданию. Результатом попадания под вкладыши (в процессе их установки) посторонних частиц является образование возвышений, поверхностный слой с которых быстро вытирается.
Подбор вкладышей
1. При подборе новых вкладышей СТАНДАРТНОГО размера ориентируйтесь на цветовую маркировку снимаемых с автомобиля компонентов.
2. В случае утраты цветового кода на старых вкладышах, отыщите маркировку на нижних головках шатунов. Метка в виде цифры характеризует размерный класс шатунного подшипника (не следует путать ее с номером цилиндра).
3. Проверьте также литерные метки собственно на валу, определяющие размер соответствующих шатунных шеек (см. сопроводительную иллюстрацию).
Помните, что окончательным параметром, определяющим правильность подбора вкладышей, является результат измерения рабочих зазоров в подшипниках. С любыми вопросами смело обращайтесь к представителям фирменных сервис-центров компании Honda.
Шатунный вкладыш коленвала
Рассматривая двигатель автомобиля, нельзя не упомянуть замысловатое устройство и большое количество составных частей самого силового агрегата. Здесь одновременно функционируют система питания, охлаждения, зажигания и смазки, которые в совокупности обеспечивают исправную работу двигателя и высокий ресурс его работы. Одни из сотен составных деталей, без которых работа двигателя оказалась бы невозможной — это вкладыши коленвала. Сегодня мы рассмотрим назначение и принцип работы коренного и коленчатого вкладышей, узнаем, что такое ремонтные комплектующие и выясним, о чем может сказать маркировка приобретенной детали.
Назначение
Коленвал предназначается для того, чтобы трансформировать движения, совершаемые поршнями при горении топливовоздушной смеси и ее расширении, в энергию вращения. Именно по этой причине коленвал имеет достаточно сложную геометрическую форму и большое количество колен, которые соединяют его как с шатунами, так и с корпусом ДВС — отсюда и возникло само название вала.
Коленчатый вал двигателя является одной из тех частей, которые находятся в постоянном движении и вращаются с достаточно высокой скоростью. Это приводит к высоким нагрузкам на металл коленчатого вала и корпус двигателя, в связи с чем возникает риск преждевременного износа детали.
Чтобы избежать какого-либо отрицательного эффекта, который может произвести постоянное трение вала о металлический корпус двигателя, инженерам пришлось прибегнуть к применению сразу нескольких функциональных решений.
- Во-первых, в двигателе сконструировали систему масляных каналов, по которым смазка постоянно циркулирует с большой скоростью и предотвращает трение и перегрев всех, без исключения, подвижных деталей.
- Во-вторых, поверхности, которыми друг с другом трутся подвижные детали, облачили в так называемые вкладыши, которые выполняют функцию прокладок между металлическими составляющими. Материал, из которого будут изготовлены эти вкладыши, должен обладать антифрикционным свойством, то есть минимально подвергаться какому-либо трению.
Именно с целью предотвратить трение и износ деталей и придумали вкладыши — коренной и шатунный. Первый тип разделяет непосредственно вал и корпус двигателя, к которому он закреплен. Второй тип прокладывается между телом вала и шатунами, которые соединяют его с поршнем. Таким образом, даже при больших оборотах не происходит большого трения, и система не выходит из строя.
Ключевой момент
Как стало понятно, вкладыши постоянно подвергаются трению и нагреву. Безусловно, антифрикционные свойства и большое количество обволакивающей детали смазки приводит к серьезному снижению трения и износа металла. Но, тем не менее, постепенно металл шеек стирается и требует замены вкладышей на новые, полностью соответствующие старым по размерам и маркировке.
Как определить неисправность? На самом деле, первым и самым очевидным признаком износа вкладышей является характерный стук двигателя при любых оборотах. Причем при повышении последних стук учащается и становится более явным.
К сожалению, капитального ремонта двигателя в этом случае не избежать, и придется быть готовым выложить за работы немалую сумму денег.
Как же производится замена старых вкладышей на новые? Оказывается, этот процесс не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Так, каждый новый вкладыш имеет собственную маркировку, которая позволяет судить о его диаметре: это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько та или иная деталь подходит конкретной модели авто.
Когда деталь приобретена, необходимо приступать к работе. После снятия коленчатого вала, он подвергается тщательной очистке от следов металла и масла и, затем, шлифовке. Зачем это нужно? Дело в том, что из-за постоянного трения, шейки коленвала подвергаются износу. С течением времени на них появляются небольшие канавки, которые делают поверхность трения шершавой. Это приводит к еще большему износу подвижных частей двигателя и усилению посторонних шумов.
Именно на этом этапе необходимо быть наиболее внимательным. Дело в том, что, в зависимости от модели, коленчатый вал допускает определенное количество шлифовок.
В этой связи даже у одной и той же модели конечный размер так называемых ремонтных вкладышей может быть различным. Поэтому наборы, которые продаются в автомагазинах, чаще всего имеют ровно столько вкладышей в наборе, сколько расточек допускает коленчатый вал.
Каждый коренной и шатунный вкладыш имеет собственную маркировку. Ориентируясь на нее, можно сделать вывод, какая по счету расточка подойдет для того или иного вкладыша и деталь с какими параметрами необходимо использовать для ремонта.
Резюме
Подбор деталей для ремонта двигателя — это ответственный процесс, который под силу лишь человеку, обладающему определенными знаниями. Имея навыки в расшифровке маркировки, которую имеют вкладыши коленвала, можно безошибочно сделать выбор деталей для замены и избежать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям для двигателя.
Маркировка шатунных вкладышей nissan
FildSnild Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователяФилдШилд, Заслуженный Хрюшевод России
p4s8x Просмотр профиля
Сегодня попробовали разобраться со цветом вкладышей - есть некоторая путанница, может кто делал и в курсе. По книге написано - смотрим цифру на шатуне, смотрим букву на коленвале - соединяем - получаем код цвета и дальше с помощью провололки определяем тонкий или толстый вкладыш (на каждый цвет идет два варианта вкладышей - потоньше или потолще). Прикладываю фотографии шатунов и коленвала. Путаниица в том, что на коленвале помимо букв также идут и цифры. Если смотреть по букве+цифра только с коленвала то нужны 4 пары зеленных, если же смотреть только букву с коленвала и цифру соответствущего шатуна, то нужны зеленный+коричневый+зеленый+желтый. Подскажите пожалуйста так как же все-таки правильно - сотреть коленвал или коленвал+шатун.
Ссылка на фото шатунов и коленвала. Шатуны (сфотаны в разобранном виде, видна только одна половина, но по фрагменту можно разобрать какая цифры, для удобства обвел в пэинте красным).
крышки_шатунов.jpg ( 53,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
, Коленвал.jpg ( 112,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Ссылка на фото шатунов и коленвала. Шатуны (сфотаны в разобранном виде, видна только одна половина, но по фрагменту можно разобрать какая цифры, для удобства обвел в пэинте красным).
о евген Просмотр профиля
то есть то что я купил это только половина? нужно было 2 комплекта заказывать?
olg Просмотр профиля Реклама партнёров о евген Просмотр профиля
Если все таки оставить рассуждения о целесообразности полного или частичного ремонта мотора при различных ситуациях, а вернуться принципиально к вопросу определения изначального цвета вкладышей согласно книге, то я согласен с О евгеном. Цвета 1 - желтый, 2 - коричневый, 3 зеленый, 4 коричневый. Нужно смотреть цифру на шатуне (к примеру на 1-ом это 2) и смотреть только букву на коленвале (на 1-ом это B3 - цифру во внимание не берем, получается только "B") в результате имеем цифро-буквенно обозначение B2, что соответствует согласно таблице "желтому" цвету. В подтверждение правльности этого метода еще выступает то, что мы обнаружили на вкладышах цветовые метки. Там идет так 2-ой шатун коричневый, 3-й зеленый, 4-ый коричневый. Вот только на первом ничего нет, наверное съело при износе. Методом дидукции сопоставляя расчеты согласно таблицы и тому, что увидели на вкладышах, можно с 99% вероятностью сказать, что вкладыш 1-го шатуна был изначально желтый, а метод определения цвета основывается на цифре с шатуна и ТОЛЬКА букве с коленвала.
Вот только в моем случае это сильно ситуацию не облегчило, так как после установки вкладышей, выяснилось что еще есть какие-то проблемы с "башкой". Предыистория тут такая. Двигатель ел масло. Периодически я его пополнял, иногда прощелкивал этот момент и уровень опускался ниже минимальной отметки. При этом был характерный стук (не сильный) при работе двигателя. Недавно поехал менять ГРМ с роликом и сальники. По итогу ремонта через день появился ужасный стук, схожий с работай Камаза. Приехал в сервис - начали смотреть. Сначала сказали, что вкладыши изношены. Сейчас их поменяли, и вот сегодня позвонили, сказали о проблемах с башкой. Поеду сегодня узнавать что там к чему, говорят скорей всего под замену (((( А вкладыши в итоге поставил Тайхо, так как все равно плануриую машину продавать.
ArtPalm Просмотр профиляСъездил в сервис. Монтеры говорят типа, собрали двигатель с новыми вкладышами - часть звуков ушла, но самый громкий остался. Разобравли по новому, начали еще раз все осматривать - единственное что нашли, это небольшой ход "распредвала" в перпендикулярной его оси плоскости. То есть при снятой крышки если нажать на распредвал, то около его шейки как бы под давление выжимается вверх немного масла, что говорит о очень очень маленьком его ходе в перпендикулярной плоскости. Говорят, что в связи с этим такой стук. Подскажите у кого есть опыт в таких делах - может ли он действительно давать большой шум, вообще такой ход точно является чем-то неестественным для двигателя или это как бы в пределах нормы.
Вопрос сейчас в выборе дальнейших действий по ремонту авто. Либо покупать новую башку за 5 т.р. + 6 т.р. работа по замене, либо уже купить вообще новый двигатель по цене 25 т.р. + замена 7 т.р., что уже не играть в эту угадайку посторонних звуков в дигателе. Конечно первый вариант экономически значительно интереснее, но блин если не получиться, то придется все равно прийти ко второму и будет это на 11 штук дороже.
П.С. Параллельно открываю новую ветку в форуме уже конкретно по этой проблеме. Тема "Громкий стук в двигателе от биения распредвала на D16A"
olg Просмотр профиля о евген Просмотр профиля
• Проверьте класс цилиндров сзади блока цилиндров (1,2 или 3) и подберите поршни того же класса.
OG13 15, 18DE, QG15, 18DE (L/B)
Когда блок цилиндров используется повторно
(1) Измерьте внутренние диаметры цилиндров.
(2) По таблице, представленной ниже, согласно полученным измерениям, отыщите класс цилиндра и выберите поршень того же класса.
Таблица подбора поршней QG13DE
Единица измерения: мм
Внутренний диаметр цилиндра
QG15DE, QG15DE (L/B)
Единица измерения: мм
Внутренний диаметр цилиндра
QG18DE, DE (L/B), DD
Единица измерения: мм
• Поршни устанавливаются в комплекте с поршневыми пальцами.
• Имеется только один размерный класс (класс 0) для поршневого пальца (отверстие в поршне).
Диаметр коренной шейки коленвала
• С помощью микрометра измерьте диаметр коренной шейки коленвала.
Диаметр шатунной шейки коленвала
• С помощью микрометра измерьте диаметр шатунной шейки коленвала.
Овальность и конусность шеек коленвала
• При помощи микрометра измерьте все коренные и шатунные шейки в 4 различных точках, показанных на рисунке.
• Овальность определяется разностью размеров между осями А и В в точках 1 и 2.
• Конусность определяется разностью размеров между точками 1 и 2 по осям А и В.
Предельная овальность: 0,005 мм
Предельная конусность: 0,005 мм
• Поставьте призмы на ровную поверхность и установите на них коленвал крайними шейками.
• Вертикально установите индикатор на коренную шейку №3.
• Проворачивая коленвал, считайте показания индикатора (максимальное показание).
Биение коленвала = 1/2 максимального показания индикатора.
Предельное биение: 0,05 мм
Смотрите также:
- Блок цилиндров. Порядок подбора… Порядок подбора компонентов Расположение компонентов Подбираемые компоненты Критерий подбора Способ подбора Между блоком цилиндров и коленвалом Коренные подшипники Класс коренного…
- Коленвал. Внутренний диаметр… 1. Проверьте коренные и шатунные шейки коленвала на наличие задиров, износа или расколов. 2.0 помощью микрометра измерьте овальность и конусность…
- Порядок подбора и таблица… Порядок подбора коренных подшипников Когда используется новый блок цилиндров и коленвал (1) Определите класс корпусов коренных подшипников по таблице (см.…
- Масляный зазор подшипника… Масляный зазор подшипника шатуна Измерение • Установите подшипник в шатун и крышку и затяните гайки шатуна с требуемым усилием. С…
- Ремонтные данные и спецификации… Подшипники шатунов Стандартный размер Номер сорта Толщина "Т", мм Ширина "W", мм Цвет маркировки 0 1,492 - 1,496 22,9 -…
Маркировка шатунных вкладышей nissan
Пол: муж
Lancer IX sedan 1.6 MT
Незадолго до капиталки пытался в теории изучить вопрос стоит ли менять вкладыши, насколько они могут быть изношены и есть ли возможность заказать их заранее, чтобы сократить время простоя авто в разобранном состоянии. Советовался с разными специалистами и даже "тех.маньяками на амадеусе", но честно говоря и они не смогли дать вразумительного ответа - кто-то говорил, менять только шатунные, кто-то вообще не трогать вкладыши. а насчет маркировки и того меньше информации нашел. И теперь я понимаю почему. Ведь по сравнению с другими авто у нас даже нулевых размеров вкладышей существует несколько типов, а именно: шатунных - 3, а коренных - аж 5 штук. Так что есть над чем голову поломать))) Вот я и решил сделать мини-пособие по их подбору. Существует маркировка на коленвале и блоке, а так же на шатунах, согласно которой и определяется размер родных вкладышей, которые были установлены на авто с конвейера. И посмотреть ее можно, сняв поддон двигателя. Выглядеть она будет так:
тут я выделил ее красным
Берем таблицу и подбираем
Для начала смотрим цифры на блоке, а так же верхнюю часть маркировки коленвала (пять арабских цифр) - они нужны нам для подбора коренных вкладышей, сопоставляем их согласно данных таблицы.
У меня на коленвале 2, на блоке 1 - значит маркировка вкладыша будет 3 или голубая метка. Далее по аналогии: колено 3, блок 1 - вкладыш 4 (желтая метка); колено 3, блок 1 - вкладыш 4 (это центральный);колено 2, блок 1 - вкладыш 3; колено 2, блок 1 - вкладыш 3. Итак подобрали - можно заказывать. Слышал такую теорию, что стоит вкладыши заказать на размер побольше, якобы износ все равно присутствует, но насколько он есть и есть ли вообще проверять не хотелось, ведь это чревато подклиниванием при нагревании и возможностью снова двигатель запороть. Поэтому я решил не эксперементировать и заказал стандарт (естественно оригинального производства))) При изъятии старых вкладышей из посадочных мест маркировка на них совпала с подобранной.
С шатунными вкладышами немного сложнее. Во первых почему в нижнем ряду 5 цифр, а не 4, как должно быть согласно таблице. ну допустим последнюю арабскую цифру мы не учитываем (честно говоря я так и не понял, что она обозначает), а ориентируемся только на 4 римские цифры - в моем случае четыре двойки. Значит все четыре шатунных вкладыша имеют один размер, но для правильного подбора размера нужен еще один параметр - цветная метка на шатуне, а увидеть ее не разобрав двигатель никак нельзя. Поэтому я прихожу в выводу, что подобрать шатунные вкладыши заранее никак не получится. А когда двигатель разобран, шатуны сняты и вкладыши доступны для осмотра - на них самих можно посмотреть цифровую маркировку и не мучаться с подбором по таблице))) В моем случае все шатунные вкладыши были размера 2, а цветной метки на шатунах не было (хотя не факт вообще что от воздействия масла и присадок метки краской не стерлись бы со временем).
Маркировка шатунных вкладышей nissan
Ветеран форума I-й степени
А01-это стандарт. Я спрашиваю про оригинал.
Ветеран форума I-й степени
зачем тееб оригинал. если ты собрался пользоваться оригиналом - то.. подгрузи мануал.. возьми пластикгейдж.. с таблицами.. пойми чо и как.
Legendарный МИГ ,
миг дело говорит
Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.
Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня
Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли
он говорит, чтобы не морочились с подбором вкладышей в оригинале, а делали мотор на тайхо - все будет ходить прекрасно
Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.
Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня
Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли
Читайте также: