Машина дергается когда трогаешься пежо

Обновлено: 03.07.2024

Дергается при трогании

307нью, 1.6, ручка.
бензин - с проверенных заправок..

проявляется только на хорошо прогретом двигателе.
при трогании, если чуть придержать сцепление начинает дергаться. как будто мощность пропадает.
заводится нормально, на холостых не глохнет.

появилось еще летом - сервис поменял свечи и перепрошил комп..
стало чуть лучше, но в целом тот же мтс.

чего делать? куда смотреть. машин на гарантии еще.

перевожу диск слишком маленького радиуса чтоль для этого ДВС и его коробит от температуры?

ну в 150-200тык эт ясное дело, но чтоб в 20. странное дело

А непонятно. Кстати, бугогашку хочешь? Открываем комплект валео - там не помню точно что и как, но что-то - лукас, что-то - валео, а что-то еще от какого-то производителя, не помню - прям лэйбаки на корзине/диске/выжимном выбиты. Вот тебе и на.

Я склоняюсь к тому, что конструктивно какой-то косяк. Т.к. сцепление не кидаю, не жгу его, однакож - тема такая присуцтвует.

тогда, при знании бага - по гарантии должныб менять? или где?

Открываем комплект валео - там не помню точно что и как, но что-то - лукас, что-то - валео, а что-то еще от какого-то производителя, не помню - прям лэйбаки на корзине/диске/выжимном выбиты. Вот тебе и на.
=====
ну да, главное чтоб вцелом комплект был для той машины. а то чота странно. "не бросаю, не жгу" а оно подгорает. диаметр в принципе маловат чтоль. хорошо млин у меня сцепы нету:)

С диаметром ваще прикол. Раньше, до 2003 года на 2,2 шло ДРУГОЕ сцепление - в том числе и большего диаметра. Так нет же - унифицировали, цуки - терь обычное, как для всех. Мож и в РЦ и них то же сцепление стоит?

А по поводу гарантии - это кто тебе такие сказки про гарантийную замену сцепления понарассказывал?)) Кудакак проще сказать - вы ездить не умеете, баран вы, нет гарантии, пшелка ассудова!
Но один такой случа все же был) - мне по гарантии поменяли выжимной на сцеплении после тыщ 20 штоле пробега)

ну условия читал - есь так про сцепу 20 тык должны без звука типа:)) это уж от стержня зависит. а то наговорят

Раньше, до 2003 года на 2,2 шло ДРУГОЕ сцепление - в том числе и большего диаметра. Так нет же - унифицировали, цуки - терь обычное, как для всех. Мож и в РЦ и них то же сцепление стоит?
---------
хм.. зло пошутили. кмк 150 должно выхаживать независимо

А по поводу гарантии - это кто тебе такие сказки про гарантийную замену сцепления понарассказывал?)) Кудакак проще сказать - вы ездить не умеете, баран вы, нет гарантии, пшелка ассудова!
--------
ну пусь покажут его с горелыми накладками для начала. ну и потом одно дело сам производитель сей баг признал и гайки не закручивает, а другое 20 тык и привет.

Но один такой случа все же был) - мне по гарантии поменяли выжимной на сцеплении после тыщ 20 штоле пробега)
=====
эт тоже попандос какой. лепестки настока жесткие, что подшипник разваливается? шо такое 20 тыщ то. и года ведь нет

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Машина дергается когда трогаешься пежо

skotina

Просмотр профиля Sasha Просмотр профиля Гоша

Просмотр профиля

Ага. кто сказал то что она троить начинает? откуда она знает, что троить надо начинать именно в момент трогания? И почему при переключении на другие передачи она уже не троит? Вы двиглом тормозите? Я все время. И вот когда втыкаю вторую (после 4 например)и отпускаю педаль сцепления (газ естественно вообще отпущен) у меня появляется такая же вибрация как при трогании (не всегда правда, но часто). вы хотите сказать, что это она троит?
Это раз.
И два: почему после смены сцепления все нормализуется? пусть на короткий промежуток времени (кому как повезет) НО НОРМАЛИЗУЕТСЯ? при чем тут неполадки в работе двигателя?
Ну и три: при смазке направляющей, тоже помогает, мне лично минут на 15-20, но помогает. Опять же спрошу, при чем тут зажигание?
Если бы она троила, и на оборотах этого было бы не заметно, как вы пишите (пропуск в одном цилиндре не заметен на оборотах) то уже давным давно бы пришел капут каталику.
Мой вывод: колбасит из за не плавности включения сцепления. А вот почему это происходит, это уже фиг знает.

Sasha Просмотр профиля Burzui

Просмотр профиля

В Арманде сделали полный компьютерный тест. Показал что машина перегревается. Оказались забиты радиаторы, помыли. щас жду жару Ошибок двигателя нету, работает ровно.

bmm83

Просмотр профиля Burzui

Просмотр профиля bmm83

Просмотр профиля kosya4ek

Просмотр профиля Black-N

Просмотр профиля

Машина дергается когда трогаешься пежо

Sweed,
Это означает что надо переключиться на низшую передачу :blush:

Полностью согласен. Переключай чуть раньше и все будет ОК. Если трогаться с места на второй передаче, эффект будет точно такой же. )

Значит думаете оборотов двигателю не хватает? Но это почему-то происходит не каждый раз, даже не каждый день, а ездить приходится по 150 км в день. Да и не скажу, что жалею поддать газку. Пример - 4 передача, оттормаживаюсь двигателем с 90 до 60, потом слегка добавляю газ и тут-то все начинается! Обороты двигателя, конечно, слабенькие, но не сказать, что это критично. По крайней мере не до такого, чтобы так дергаться (а дергается прилично. ). Ощущение, что топливо с перерывами поступает. А со второй передачи иногда трогаюсь, так там совсем иначе дергается. Кстати, не мало усилий пришлось приложить, чтобы научиться трогаться с первой передачи, хотя уже 11 лет только на ручке езжу. Очень уж она короткая. Если со второй, то происходит провал в начале, либо нужно чуть сцепление пожечь, поэтому долго тренировался нормально с первой стартовать. И еще насчет дерганья, последний раз топл фильтр менял предыдущий владелец. Дядя рукастый и делал это сам. Вот только я не уверен, что он прокачивал систему после замены. И вот я думаю, может ли моя проблема быть из-за воздушной пробки, как думаете?

у меня хоть и бензинка,но на 4 при таких симптомах проблем нет,мотор уверенно набирает разгон.
А дизель уж тем более (паровоз все таки)..КМК надо топливную смотреть..Имхо.
может соляра паленая попалась? с водичкой, смесь хреновая,вот идергается, а мотор на ХХ не подтраивает??

Вот и я об этом думаю. Тяги двигателя должно хватать даже на маленьких оборотах. Заправляюсь всегда на ТНК или БиПи с корпоративной топливной карты, но думаю даже на них может попасться все что угодно. Думаю для начала залить антиводу или как это называется)))) и фильтр попробовать поменять с прокачкой. Просто дума, вдруг это известная проблема. Кстати, что такое КМК?

на наших моторах вроде система сама фильтр прокачивает

Это или топ.фильтр или где-то в топливной системе идет подсос воздуха.А значек Чек не загорается?

Чек не горит, единственное, иногда замечал что гаснет спустя пару секунд после заводки двигателя. Это нормально?

После запуска двигателя "выбрось двигатель" может гореть до 4-х секунд - это норма :)

. А со второй передачи иногда трогаюсь, так там совсем иначе дергается. Кстати, не мало усилий пришлось приложить, чтобы научиться трогаться с первой передачи.
Так скоро и сцепление с маховиком подойдет.
Может лучше махнуть ручку на автомат или робот. )

После запуска двигателя "выбрось двигатель" может гореть до 4-х секунд - это норма :)

Так скоро и сцепление с маховиком подойдет.
Может лучше махнуть ручку на автомат или робот. )

Покупал машину с ручкой специально. Люблю я ее)))

Заметил, что чек после заводки не всегда горит. А если горит, то это говорит о не нормальном давлении в топ системе? Как давление проверяется? Пытаюсь, кстати, спровоцировать последние пару дней эти дерганья, без результата! Еще замечал, что на холодный движок чаще бывает.

Читай внимательно чего пишут:
После запуска двигателя "выбрось двигатель" может гореть до 4-х секунд - это норма
Если давление не в норме то "выкинь двигатель" - не погаснет. Проверять давление элементарно - читай форум, но по моему проблема не в двигателе. blush:

Пробег какой ? Если не новая то по спидометру.:)

Пробег по одометру 41000 Он настоящий, т.к. брал машину у хорошего знакомого.

Машина дёргается при езде когда даёшь газу. на холодную не дёргается. что может быть. (:(:(

Симптомы нужно поподробнее. + год выпуска и пробег!

А. ещё отказал круиз контроль, то-есть когда я его включаю, он загорается и резко гаснет. я не знаю. может это всё связано. (:(:(:(:(

Круиз отказывает и при пробуксовке сцепления и при других проблемах с подачей топлива или с датчиками.
Если двигатель не реагирует на педаль газа при переключениях, то это не сцепление, а что-то связанное с подачей топлива. А вот если реагирует, но не едет-то сцепа.

Аналогичная проблема.
Приехал в сервис, подключили компьютер: ошибок нет, все параметры работы двигателя в пределах нормы. Без нагрузки дергания не чувствуются, поэтому сели в машину, подключили ноутбук к бортовому компу, и поехали. Машина дергается, а прога показывает что все в норме. Ошибок нет, все разводят руками.
Приехал в другой сервис, там сразу проверяют ошибки, и говорят что все хорошо. А ехать машина не хочет.
Я в сервисах разочарован, и не знаю что теперь делать.

PS. Систему EGR отключил на программном уровне, и поставил заглушку. Физически удалили сажевый фильтр. Проблема не решилась.

Только так к нему я и не добрался. сложил задние сиденье, и всё, не пойму куда лезть дальше и что снимать дальше, как к нему подлезть ребят. Что снимать дальше.

Варианта два.
Первый,откручиваешь сиденья,снимаешь пластиковые обшивки и задираешь ковер,под ним лючок приклеенный отдираешь его и получаешь доступ к крышке топливного насоса.
Вариант два.
Откинул кресло,острым ножом делаешь три надреза в ковре, загибаешь под сидушку и получаешь доступ крышке,отдираешь её и вот тебе крышка топливного насоса,откручиваешь шесть гаек и . золотой ключик у тебя в руках:biggrin:

Топливный фильтр под капотом давно менял?

На топливным фильтре проехали 15000 тысяч километров. а что?

DW12 ДЕРГАЕТСЯ ПО ПРЯМОЙ ГАЗ ОТПУСТ НАЖАЛ ЕДЕТ МОЖ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ

Добрый день.Не разобрался? У меня что-то похожее. После замены топл.фильтра иногда при добавлении газа после торм.двигателем происходит 2-3 дерганья, до замены такого не замечал, чеков нет.

Выяснил причину своей проблеммы-расходомер воздуха.

может кто сталкивался с такой проблемой:при езде на первой передаче,начинает дергаться до переключения на вторую.потом все нормально,както напрягает.не важно на холодную или прогретую.машина пежо 4007 дизель автомат.

Можно поподробнее описать симптомы?Для точного диагноза по ''телефону''.Коробка как в подписи - не механика?

пробег 110 тысяч,масло поменял,но было и до замены.дерганье только на первой при нажатии на педаль.чек не светится ни какой.все остальное в норме.

Скорее всего вам надо сделать адаптацию коробки и по идее все должно стать нормально.
Адаптация - это сброс (обнуление) настроек элементов коробки. Сделать это можно сканером MUT III (дилерский сканер Мицубиси). Возможно есть вероятность что ещё сканером Lexia 3, но я этот сканер не изучал и сказать точно не могу.

кстати масло в коробке не менял,только хочу поменять.это я в двигателе менял.извиняюсь.туплю)))пре� �ыдущий хозяин говорил что на 60000 менял.может из-за этого?еще вопрос, 6 литров в коробку хватит?сказали хватит.

6 литров это прям тютя в тютю, я себе 6,2 с небольшим запасом на всякий случай заливаю, что в Мицу что в Ситрик.

Форумчане!Такая проблема.Вчера,на трассе,ехал 130 км/ч на круизе.Через какое-то время машина начала дергаться.Такое чувство,что топливо рывками поступает.Снял круиз,работал педалью,стало лучше.И да,когда заглушил,заводилась не с "полтыка".Стартер маслал секунды 4.Через какое то время опять заводится нормально.Что может быть?Без круиза грустно.Раньше был(а может и остался) передув турбины.Включили программно опять ЕГР,глючить перестала(при передуве тяга пропадала,круиз выключался)(теперь опять,что ли?)
Воздушник менял 20000 назад,топливный осенью.Попробую опять поменять.

Да,Бекас, ,тыкните,plz,где можно глянуть номер трапеции "дворников"(так вроде называется).Там шарик сгнил,и "дворники"не работают(тот еще квест было ехать сегодня в мокрый снег)

Mitsubishi 8251A031 Трапеция стеклоочистителя, вот такая у меня на Мицу стоит.

Р490 - это ошибка по дроселю.
Напомните, что вы делали со своей машиной. FAP вырезали или только ЕГР отшивали?

Дерганье было и раньше.Программно отключили ЕГР.Катался где-то больше года,но утомило"передув турбины".Т.е. пропадала тяга на 1-3 минуты,отключался круиз.Достало,опять включили ЕГР.Теперь та же проблема
Пы.сы.ФАП стоит,"жижа"есть.

spaik1, Передув был, но при этом дёргания не было !? Я вас правильно понял ?

Было дерганье(дернется,сразу турбина выключается на 1-3 минуты,потом тянет),поэтому опять вернул в статус кво.Х.з.Что за мотор такой:bad:
Пы.сы.Сейчас,если при круизе и дергается,то он(круиз)не отключается и машина едет(только конвульсии бьют ее)
Вот и что менять:ДРОССЕЛЬ.ЕГР,или спалить ее нафиг.
Расход при средней 70км/ч 9.9 литров(зима R16)Не много ли?

Вот и что менять:ДРОССЕЛЬ.ЕГР,или спалить ее нафиг.
Конечно же СПАЛИТЬ. :good:
По крайней мере это самый бюджетный вариант (спички и немного старания). А дроссель и ЕГР денег стоят, такой вариант точно не подходит.:quotes:

Х.з.Что за мотор такой:bad:
Наверное какой то специальный, не такой как у всех. :thinking:

А если серьезно, то хотелось бы услышать ответы на несколько вопросов:

Было дерганье(дернется,сразу турбина выключается на 1-3 минуты,потом тянет),поэтому опять вернул в статус кво.
Как конкретно вам вернули статус КВО? Вы писали что вам ЕГР обратно включили, но выключателя там нет, только процесс перепрошивки мозгов. Чем вам это делали и что за прошивку у вас в итоге запихнули в мозги?

Расход при средней 70км/ч 9.9 литров(зима R16)Не много ли?
Возможно и больше на литр - полтора, но надо смотреть другие условия при которых делался замер.

Вот и что менять:ДРОССЕЛЬ.ЕГР,
Пробег на машине какой?
Судя по ошибке, методика кивает на электрическую часть дросселя, т.е. дроссель скорее всего под замену, но перед этим, я бы подергал фишки на нем, может где неконтакт.
И для успокоения души помыл бы трубку от дросселя до ЕГР, ну и сам ЕГР и дроссель.
В баке сеточку на насосе то же бы помыл.
Ну и сделал бы принудительный прожиг сажевика.

Бекас, Но мотор 2,2 реально гиморный , мотора с похожими проблемами не припомню ! При чём на чистых Пежо и Ситроенах он мозг не выносит .
У меня их два, на Мицу и Ситрике, и чего то я как то не заметил у себя больших проблем, все делаю по феншую и нормално.
Учитывая что на Ситрике гоняет папа и я эту машину вижу 2-3 раза в год, из которых один два раза просто смотрю (провожу диагностику электронных систем) и один раз в год делаю на ней как бы большое ТО (к диагностике добавляю проверку механики везде) и все, папа дальше спокойно пуляет.

А то что кто то считает что мотор геморный, так не надо было лезть в заводские настройки ЭБУ. А то сначала по мозгам молотком стучат, а потом удивляются что двигатель не работает.
Я вот в заводские настройки не лезу и у меня все хорошо.:)

А если серьезно, то хотелось бы услышать ответы на несколько вопросов:

Как конкретно вам вернули статус КВО? Вы писали что вам ЕГР обратно включили, но выключателя там нет, только процесс перепрошивки мозгов. Чем вам это делали и что за прошивку у вас в итоге запихнули в мозги?

Возможно и больше на литр - полтора, но надо смотреть другие условия при которых делался замер.

Пробег на машине какой?
Судя по ошибке, методика кивает на электрическую часть дросселя, т.е. дроссель скорее всего под замену, но перед этим, я бы подергал фишки на нем, может где неконтакт.
И для успокоения души помыл бы трубку от дросселя до ЕГР, ну и сам ЕГР и дроссель.
В баке сеточку на насосе то же бы помыл.
Ну и сделал бы принудительный прожиг сажевика.

Ясно.Это как по Чумаку:"Поставтьте баночку.сядьте вокруг,бла-бла-бла".
Пробег уже 220000(брал с аукциона во Франции при 110000).Заправка ТОЛЬКО оффициаль.
Вернули по старой прошивки(в компе у чела сохранилась).
Ясно.Мыть ноги перед едой:good:

Я же написал:R16?И т.д. и т.п.

Т.Д. и Т.П. тут не прокатывает.
У меня на Форде то же колеса R16 и зима и лето, при этом летняя резина мудовая, да и груз может перевозить до 1500 кг и при этом прицеп тащить в 3 тонны, и еще ехать в горку, да против ветра.
Можно ориентироваться в таких условиях на средних расход топлива. Это же все к Т.Д. и Т.П. относится же?

:Зима,Р16,средняя 70 км/ч.
Какие еще данные:dont_know:
Авто в подписи((((

Ясно.Это как по Чумаку:"Поставтьте баночку.сядьте вокруг,бла-бла-бла".
Пробег уже 220000(брал с аукциона во Франции).Заправка ТОЛЬКО оффициаль.
Вернули по старой прошивки(в компе у чела сохранилась).
Ясно.Мыть ноги перед едой:good:

Как хотите можете мыть, можете не мыть ноги и все остальное, но я вообще то вам из того перечня все по делу расписал, учитывая что пробег солидный.
А вы уверены что прошивку вам удачно вернули. В вашем случае только в базе данных МУТ 3 (ПО Мицубиси) три прошивки имеется. При этом первая обновляется второй и вторая третьей. Т.е Мицу зачем то оставила в ПО возможность вернуть ПО назад до исходной прошивки, на дизелях с роботом такого нет, прошивка просто заменяется на новую и вернуть не предусмотрено, скорее всего из за отсутствия необходимости в возврате, а на дизеле с палкой зачем то оставили.

:Зима,Р16,средняя 70 км/ч.
Какие еще данные:dont_know:
Авто в подписи((((
Наверное никаких данных больше не надо, давайте остановимся на том что я не смог правильно задать вопрос.

Товарищ Бекас.У меня есть во владении Пежо 307SW,2006 г.р.,ДИЗЕЛЬ 1.6 Пробег уже 395000 тышч(брал 2х летку с пробегом 125тышч)Вот где СОЛИДНЫЙ пробег.И ничего не делал
А этот автомобиль,если можно так сказать,весь мозг отымел.
Да,хороша динамика,на дальняк удобно и не напряжно ехать.А никак японцы с французами не подружились.

Уважаемый мистер spaik1!
Я вас поздравляю что у вас 307 Пежо и с ним все хорошо, но вам надо было внимательно прочитать вот этот пост (очень внимательно читаем пост скриптум) :

У меня их два, на Мицу и Ситрике, и чего то я как то не заметил у себя больших проблем, все делаю по феншую и нормално.
Учитывая что на Ситрике гоняет папа и я эту машину вижу 2-3 раза в год, из которых один два раза просто смотрю (провожу диагностику электронных систем) и один раз в год делаю на ней как бы большое ТО (к диагностике добавляю проверку механики везде) и все, папа дальше спокойно пуляет.

Пы.Сы: Сколько раз уже писалось, что в наших машинах стоит усложненная прошивка из за системы Елиоса и её по нормальному еще ни кто не разобрал и тем более не собрал. В большинстве случаев все счетчики связанные с экологией так и продолжают тикать, а раз тикают, то значит идут обращения в систему, а там частично обрезано и начинаются проблемы.
Так что если бы вы не лезли в мозги автомобиля (отишил/пришил), то мозг бы у вас от автомобиля бы не болел.
Уверен на 99% что в вашем случае нужно правильно в мозгах поковырятся и все встанет на свои места. По времени это займет 3-4 часа, и никакой головной боли.
За сим откланиваюсь, дабы не травмировать и так ослабленную болями голову.
Удачи вам.

Надеюсь что в моей машине никто в мозгах не ковырялся. Чем больше читаю про перепрошивку, тем больше терзают меня смутные сомнения. Кстати, Сергей а как проверить этот Елиос на наличие в моём авто? )))

Я уже где-то писАл , что мотор 1,6 АШДИ не дурит голову и не выносит мозг , он наверное даже на воде работать будет , а вот мотор 2,2 АШДИ съедает мозг напрочь , после определённого пробега , тысяч так после 190 км ! , но что характерно так это то что на Боксерах и Джамперах это-же (2,2) мотор мозги не делал , он просто тупо работал ; Видимо реально не дружат японцы с французами ! ( Хотел купить такую машину как у вас , но Бог отвёл , дважды не срослось !) . Ну и Слава Богу .

Мотор 2.2 один на Боксёрах и пыжах или кроссерах!Вот мозги разные!На первых было 136 лошадок,потом 156 с Японскими мозгами.
(Больная голова рукам покоя не даёт!)(с)
Не надо в мозги лезть----отшивать,перешивать---только обновления,я будет счастье!

m724, :quotes:Вам повезло.Я тоже думал,что этот не такой проблемный((((

Бекас, Спасибо.Попробую разобраться.

Так это ясно,если знать. болезнь.А так менять все по кругу,это,извините,не в какие ворота.

Почему дергается при трогании и на малой скорости?

Подскажите пожалуйста, потому что не нашел подходящее через поиск.

Ситуация следующая: при трогании с места (прогретая или не прогретая) приходится больше газовать и медленно отпускать сцепление, иначе дергается. Обороты точно не засекал, но не менее 1500 достигают.
Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.

Я водитель с совсем небольшим стажем, но водил в свое время родительскую 4-ку ВАЗ и не припомню чтоб так дергалась она.

1) Больше всего я хочу понять, сколько оборотов должно быть, чтоб машина тронулась без выжатого сцепления?

2) Почему сама двигается?

Сетки бензонасоса менялись относительно недавно, инжектор чистился на той неделе, свечи тоже менялись (последнии две работы делал в сервисе на Парке культуры).

дергается, провал при трогании, поддергивается на скорости

Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?

Просто я не хочу приехать в сервис, где мне скажут: "Оставляй, надо разбираться. " Потом скажут, например, что карзину надо менять. Поменяют, после чего такая же проблема будет и так далее с заменой всего узла а может и других агрегатов! А так часто на сервисах и бывает.

Поэтому опытных и спрашиваю, как правильно поступить.

автовладелец
Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.
Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.
Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.
Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.
Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.

автовладелец
Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.

автовладелец
Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых

DoctorH
Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.
Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.

20 авг уста 2008

автовладелец
Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.
Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,
поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.
Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.
Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".

и все таки в свою защиту хочу отметить, что сегодня оставил тачку у коммикса (проблемы с уводом вправо). Так вот, когда мастер, принимающий машину отгонял ее на стенд - сразу мне сказал, что сцепление умирает. Типа трогается она не так, как должна.

Т.е. я не просто так обратил на эту пролему внимание.

ИМХО: можно ездить дальше и на таком сцеплении, только комфорта меньше оно доставляет. Главное чтобы не буксавало, что ты уже и проверил.
Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли . прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.
Спасибо за внимание

автовладелец
У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:
- Запустите двигатель и включите первую
передачу. Держите педаль сцепления нажатой
- Дайте двигателю работать с частотой вращения
1200 - 1500 об/мин
- Медленно отпустите педаль сцепления

В В2 написано
- Проверьте опоры двигателя и коробки передач
на наличие повреждений или ослабление
затяжки болтов.

Гидроопору как писал выше смотрел думаю может действительно затяжку болтов на коробке проверить. Завтра проверю отпишусь.

А ты как? решил свою проблему?

Блин, я уже забыл про тему свою.

Короче, не могу сказать, что проблема решена.
Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.

Во избежание неприятных дерганий я либо резче стартую, либо наоборот медленнее и аккуратнее отпускаю сцепу, при этом могу без дерганий тронуться где-то на 900-1000 оборотах. Просто второй вариант напрягает чаще, я предпочитаю быстрее стартовать, но не зажигать конечно.

Пожалую проверю машину согласно твоему совету.

У меня фф тоже дергается на 1 передаче в пробке, когда педали не давишь и обороты падают ниже 1500, начинаются чудеса , начинает дергаться как будто топливо перестает поступать (и комп сума сходит текущий расход в эти моменты показывает 0 ), это наблюдается именно с 1000 до 1500, при прочих условиях проблем не наблюдаю.
Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.

P.S. Помоему даже в след за мной двигающиеся, пугаются от таких маневров.

Симптомы:
1. При старте приходится перегазовывать.
2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)
3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.

Решение - замена датчика положения дроссельной заслонки.

Если есть сомнения, его можно проверить тестером. Там всего три контакта. Проверять нужно сопротивление. В руководстве по ремонту от "За рулем" процедура подробно описана, и даны показания нормального рабочего датчика. У меня сопротивление на каждой паре контактов было на 1кОм ниже нормы.

Заказывал на Экзисте. Взял ERA. Пришел точно такой же как родной - CTS.

После замены все выше перечисленные симптомы исчезли. Особенно бесил второй, так как приходилось постоянно играть сцеплением газом и тормозом. Ноги дико уставали.
Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.

Читайте также: