Маслонасос ваз 2101 повышенной производительности

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Полуторный маслонасос на классику

Теория. В теории, увеличиваем площадь рабочей поверхности на 33% (с высоты 30мм до 40мм) путём увеличения высоты рабочих шестерён, +избавляемся от фасок на шестернях, в местах которых имеются потери по давлению за счёт увеличения площади проходного сечения в этих местах. Максимальное давление маслонасоса регулируется редукционным клапаном, который я решил оставить без изменения, т.е. поднимаю давление на холостых, низких и средних оборотах.

Решению изготовить полуторный маслонасос способствовало ещё и то, что мне подогнали запасной маслонасос от классики с рабочей машины.
Итак, что имею:
1. Маслонасос с конченного мотора (полторашка).
2. Рабочий маслонасос с какой-то классики.
Проверяю зазоры по книжке и понимаю что мой ещё более-менее, а второй пойдёт на запчасти.

Оба отмыл, со второго отрезал болгаркой с корпуса будущую проставку, толщиной 15мм, для фрезеровки в последствии до 10мм. Также мне пригодились шестерни со второго маслонасоса и вал, на который запрессована одна из них.

Выпрессовываю из корпуса насоса вал под вторичную шестерню и первичные шестерни со своих валов. Встречаюсь с фрезеровщиком и даю ему сложное задание:
1. Проставку корпуса уменьшить до 10мм. Точность 0,01мм. Параллельность 0,01мм.
2. 2 шестерни с 1 насоса отфрезеровать с каждой стороны на 0,75мм для того чтобы убрать фаску с зубьев.
3. 2 шестерни с 2 насоса отфрезеровать с одной стороны на 0,75мм для того чтобы убрать фаску и с обратной стороны отфрезеровать до высоты шестерни 11,5мм.
4. Отфрезеровать корпус 1 насоса со стороны прилегания с блоком на 10мм чтобы компенсировать увеличение высоты насоса в сборе. (пилить душ мне показалось бОльшим колхозом)
5. Выточить новый вал под вторичные шестерни (Ø11,95мм на длине 40мм + посадочное место 12,02мм) из приводного вала второго маслонасоса.

Спустя сутки получаю следующие заготовки:

Итак, промежуточный итог: имеем шестерни которые с 30мм укоротили до 28,5мм и удлинили на 11,5мм, т.е. увеличили рабочую поверхность на 33%. Осталось:

Давление Масла С Полуторным Насосом

Ребятки поставил полуторный маслонасос получилось давление. На холодную на холостых 4кг. На горячую на холостых 2.5кг при 4500оборотов 7кг. А теперь вопрос не многовато ли давит?

Откуда: Кременчуг
Авто: ВАЗ 2102

Откуда: Галичина
Авто: Найкласніше

Але скорше з'їсть шліци на грибку.

Это нравится: golden88 и БАККАРА

Откуда: Кременчуг
Авто: ВАЗ 2102

Откуда: Винница
Авто: VW Passat B5+

Кстате VETERAN правильно сказал - очень большая вероятность что выдавит заглушку в коленвале. Возможно при таком насосе даже и не заметишь падения давления масла. А коленвалу настанет хана!

Откуда: Донецкая область
Авто: ВАЗ-2103

нафига такое масло залито? чем не устраивает 10-40?

Зачем солидол в моторе?

Такое масло льют в высокофорсированные моторы. В гражданском оно нафиг не нужно.

При таком давляке действительно сожрет шлицы на валу. Нужно смотреть что с клапаном на насосе.

Мотор и так высокофорсированый.

Понял будем снимать насос пружину помягче ставить.

В бой идут одни шатуны

Откуда: Киев
Авто: 21061, 21083

мех манометром меряли? может электро врет.

Откуда: Украина
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

Мотор и так высокофорсированый.

Понял будем снимать насос пружину помягче ставить.

В редукционном клапане? Так ты уменьшишь подачу смазки в двигатель (при ослаблении пружины редукционного клапана часть масла будет сливаться обратно в картер), что приведет к маслянному голоданию, особенно ГБЦ. Слей масло 10W-60 и залей любое нормальное с числом 40 в конце (15W-40, 10W-40, 5W-40, 0W-40).

Также не забудь поставить шайбу (2101-1011060) под пружину редукционного клапана

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Доработка/апгрейд масляного насоса на классике

Автор темы GrayFalcon, 29.10.2004, 21:29

Offline
Карточка
ЛС

Для экспериментов с гидрокомпенсаторами, натяжителем и розовой мечтой о турбинке хочется иметь запас прочности в этом важном элементе.

Есть ли какие-нибудь отработанные подходы повышения производительности?
Отличаются ли насосы с 21213 и 21214 двигателей от 2101 и в какую сторону (зачем-то ж им дали новую маркировку)?
Есть ли вобще насосы повышенной производительности на классику?

Спасибо за содержательные ответы.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Грустно. С одной стороны поставть однорядные звезды и цепь не проблема, с другой - как в 214-й сделан распределитель зажигания - он же тоже быстрее крутиться будет .

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.

Бабло побеждает Зло.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

zevalkin, поставил летом Гермесовские - не стучат, получилось с третьего раза, в первый - перетянул пластину, и она треснула, второй - перелил масла под клапан при установке - в одном цилиндре клапан оставался приоткрытым, и только с третьего всё срослось, звук - просто сказка.

А еще меня задела мысль с уменьшением звездочки промежуточного вала. На 214-м двигателе на ней 30 зубьев против 38 на классике, т.е. +25% оборотов. Но хочется большего, соответственно нужна звездочка. Может с ходу скажешь - где искать подходящую. По каталогам попалась только с волги 3110 с 23-мя, интересно, у нее шаг и ширина цепи такие же? Может, от чего еще есть что-нить похожее? А то еще и ее вытачивать придется, бюджет проекиа и так растолстел уже.

Распределитель давно хотел выкинуть, в честь чего сегодня отоварился контроллером и ваяю процессорный аналог регулятора опережения, пока что с регулировкой только по оборотам - разаобраться с зажиганием бы, а там и что-то дальше изобретать можно будет. Я крэзи, знаю но с автоматикой работал много, может и получится

. «Полуторный» маслонасос на «классику»

ВНИМАНИЕ! ЭТО АРХИВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА! СЕЙЧАС МЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И НЕ ПЛАНИРУЕМ ВОЗОБНОВЛЯТЬ ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!

Новое, как известно, это хорошо забытое старое. Лет 20 назад техническое решение, о котором речь пойдет ниже, было довольно широко известно в спортивных и околоспортивных кругах. Но как нам удалось недавно выяснить, почему-то почти никто сегодня об этом не знает. Или не помнит?…

А суть дела в маслонасосе. Точнее, в простейшем (как нам кажется) способе увеличения его производительности. Сейчас уже и не упомнить, зачем такой насос был нужен в те далекие времена. Но, тем не менее, эффект был интересный — в классике с ее нехваткой масла в головке блока на низких оборотах масла там становилось более чем достаточно. По крайней мере, на холостом ходу на горячем двигателе давление масла ниже 1,5 кг/см2 уже не опускалось.

Говорят, кашу маслом не испортишь, если, конечно, масло хорошее. Поэтому надо просто доработать насос так, как это показано на фото. Технология достаточно тривиальна. Вначале берем еще один насос и отрезаем от его корпуса вместе с плоскостью разъема «блин» толщиной 10,5-11мм, после чего фрезеровкой плавно уменьшаем его толщину до 10мм. Спрессовываем шестерни с ведущих валиков и делаем следующее: торцуем одну из шестерен на 0,75мм с каждой стороны, а другую после торцовки обрезаем в толщину 11,5мм. То же самое делаем с ведомыми шестернями. Эта операция необходима, чтобы убрать фаски на краях зубьев — кроме падения давления эти фаски ничего не дают.

Теперь очередь корпуса. Выпрессовываем ось ведомой шестерни из корпуса и делаем на 10-11мм более длинную ось из ведущего валика, после чего вставляем ось в корпус. На другой ведущий валик напрессовываем вначале узкую шестерню, затем широкую. Напротив, в корпус вначале вставляем широкую ведомую шестерню, а затем узкую. Это необходимо, чтобы исключить проворот шестерен на ведущем валике друг относительно друга.

Доработать надо и маслоприемник. Для двигателя 21213 достаточно поставить маслоприемник от обычной классики, в то время как для последней необходимо либо подрезать его на 10мм снизу, либо отрезать пополам и соединить куском дюрритового шланга с хомутами. Кстати, первый способ несколько сложнее, но надежнее. Все, после проворачивания шестерен в корпусе для подрезания радиусов в углах остается подогнать торцевой зазор и с помощью более длинных болтов свинтить насос.

Насос, конечно, по размерности немного до полуторного не дотягивает, зато по прокачке и давлению вне конкуренции. Поэтому во избежании взрыва масляного фильтра не рекомендуем подтягивать пружину редукционного клапана — давления и так хватает с избытком.

Маслонасос ваз 2101 повышенной производительности

ЖигулистикЪ

Господин поручик

Просмотр профиля

. придиратор.

Шахид Магамедов Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Господин поручик

Просмотр профиля

. придиратор.

Mad_Doc Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Господин поручик , ресурс-то особо не изменится. А полуторный насос нужен не на низких оборотах, а на подходе к 8000 об/мин. Хотя, да, есть грех на "классике", что на ХХ к распреду масла маловато идёт.

З.Ы. Проще и дешевле сколхозить насос из стокового.

xavrentiy

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

З.Ы. Проще и дешевле сколхозить насос из стокового.

Нет, речь идет как раз о ресурсе и долговечности.
Во первых, на стоковом насосе, при порядком изношеном двигателе, давление на ХХ составляет около 0,4-0,6 атм и редукционный клапан отсекает его на 4 атм. При использавании такой конструкции на ХХ 1-1,2 атм,а при 5500 об/мин происходит сброс на 5,5-6 атм. Что прямым образом влияет на ресурс.(Давление измерено показательнам манометром от центрального маслянного канала. Это куда датчик вкручивается)
Во вторых, на этой системе снижено маслянное голодание на средних и высоких оборотах.
Для большего понимания , опишу этот процесс.
В КШМ ( кривошипно-шатунном механизме) происходит высокий нагрев стенок цилиндра от высокой температуры поршня от горения и трения о стенки цилиндров. Когда температера очень высокая, а производительность маслянной системы оставляет желать лучшего, то начинается сам процесс - маслянное голодание. На стенки масло попадает двумя способами: 1. Разбрызгиванием - противовесы коленвала цепляют масло и швыряют его по внутреннуй поверхности ДВС ,а эти брызги и взвесь попадают на стенки. 2. Под давлением - в коленвал, попадает масло, которое по шатуну попадает на стенки.
Увеличение производительности насоса, сильно влияет на общие характеристики ДВС. Поднимает максимальные обороты, без потери ресурса.

Маслонасос ваз 2101 повышенной производительности

Необходимо иметь

Корпус маслонасоса
2 ведущих шестерёнки
2 ведомых шестеренки
2 ведущих вала(из одного потом делаем ведомый)
Корпус маслонасоса(донор для фланца)
Нижняя часть маслонасоса
Маслоприёмник от классики(для моторов 213)

Сегодня новые времена, но потребность в насосах повышенной производительности осталась. У нас это связано с установкой турбокомпрессоров на классику. При этом потребная прокачка масла через систему смазки возрастает за счет подачи масла в турбокомпрессор и на форсунки охлаждения поршней так же сейчас использую и маслорадиаторы, в следствии чего магистраль увеличиваеться и если оставить стандарный маслонасос ставит сразу крест на всех доработках. Поэтому надо просто доработать обычный маслонасос. Технология достаточно тривиальна. Вначале берем еще один насос и отрезаем от его корпуса вместе с плоскостью разъема «блин» толщиной 10,5-11мм,

после чего фрезеровкой плавно уменьшаем его толщину до 10мм.

Спрессовываем шестерни с ведущих валиков и делаем следующее: торцуем одну из шестерен на 0,75мм с каждой стороны, а другую после торцовки обрезаем в толщину 11,5мм. То же самое делаем с ведомыми шестернями. Эта операция необходима, чтобы убрать фаски на краях зубьев - кроме падения давления эти фаски ничего не дают.

Ремонт масляного насоса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для ремонта данной детали вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же набором плоских щупов толщиной от «0,15 мм» и до «0,25 мм», а так же запаситесь ровной металлической линейкой и для удобства работы желательно иметь тиски!

А так же для промывки деталей вам нужно будет запастись: Керосином, ёмкостью в которую будет налит керосин и в которой все снятые детали с масляного насоса вы будете промывать, а так же по возможности запаситесь специальным баллоном или же компрессором со сжатым воздухом для продувки деталей!

Краткое содержание:

Где находится масляный насос?
В автомобиле он располагается во внутренней части двигателя и поэтому увидеть его без снятия поддона картера будет практически невозможно, поэтому чтобы его нормально разглядеть вам нужно будет сперва снять защиту картера а уже после чего и поддон, а после выполненных операций вы его увидите.

Когда нужно ремонтировать масляный насос?
Он подлежит ремонту при тех или иных поломках, которые будут негативно сказываться на работе двигателя автомобиля, а именно:

При износе или засорении допустим редукционного клапана который установлен в насосе, масло в системе очень сильно повыситься об этом вас как раз таки и оповестим лампочка давления масла, которая на холостых оборотах при рабочей температуре двигателя у вас будет постоянно гореть, поэтому в основном при неисправности масляного насоса вас сразу же будет оповещать лампа давления масла. (Более подробно об давлении масла в системе, вы можете узнать из статьи под названием: «Полезная информация про давление в системе»)

Как отремонтировать масляный насос, он же маслонасос на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В начале всей операции, вам сперва нужно будет снять насос с машины для дальнейшего его ремонта. (О том как снять насос, см. в статье: «Замена масляного насоса на ВАЗ»)

2) Далее установите насос в тиски и после чего просто гаечным ключом, или же лучше ключом с накидной головкой (Который показан на фото), отверните три болта которые крепят приёмный патрубок к корпусу данного насоса.

Примечание!
При выкручивании винтов, обязательно обратите своё внимание на болты которые приёмный патрубок к корпусу масляного насоса крепят. Так вот один из этих болтов крепления будет короче других, поэтому при обратной сборке заверните данный болт на то же самое место из которого он был вывернут!

3) Теперь когда болты откручены, потихоньку отсоедините приёмный патрубок от корпуса, но при разъединении смотрите чтобы шайба редукционного клапана (Шайба установлена на том месте которое показано стрелкой) не потерялась, а иначе вам придётся искать такую же только новую.

Примечание!
Внимательно осмотрите снятый патрубок, он не должен быть деформирован на нём не должно быть трещин и других неисправностей. После этого обратите внимание на сетку данного патрубка, в большинстве случаев она бывает загрязнена поэтому снимите её или же прямо не снимая очистите от грязи, промыв её при этом тщательно уайт-спиритом!

А в том случае если сетка у вас не будет поддавать очищению или же она будет повреждена, то в таком случае замените её (При замене сетки обязательно меняйте её на такую, в которой отверстия будут совпадать по диаметру с отверстиями старой сетки). Если точно такую же сетку вы не нашли, тогда замените приёмный патрубок маслонасоса!

4) Теперь когда все разъединено, аккуратно снимите пружинку редукционного клапана не деформировав её.

Примечание!
На пружине редукционного клапана не должно быть повреждений и различного рода деформаций. По возможности проверьте данную пружину на её упругость, для этого: Сперва при помощи линейки замерьте длину пружины, которая должна быть «20 мм» при её вертикальной нагрузки в «6,15 – 6,65 кг». А в полностью свободном состоянии длинна пружины должна быть в пределах «38 мм»!

5) А после чего снимите сам редукционный клапан.

Примечание!
Внимательно осмотрите редукционный клапан а так же то место где он соприкасается с крышкой маслонасоса. В этом месте где он соприкасается, не должно быть никаких повреждений различного рода заусенцев и т.д. А так же не должно быть грязи и отложений, потому что в связи со всеми этими неисправностями давление в системе смазки будет падать!

6) Затем снимите крышку с корпуса маслонасоса.

Примечание!
Когда крышка будет снята осмотрите её, особое внимание уделите той поверхности крышки где она соприкасается с редукционным клапаном и приёмным патрубком, а так же проверьте поверхность соприкосновения данной крышки с краями корпуса маслонасоса. На всех выше перечисленных местах, не должно быть различного рода повреждений таких как забоины, заусенцы и т.д. А так же всяких загрязнений и отложений так же быть не должно, а иначе давление в системе смазки будет постепенно падать при выше перечисленных проблемах с крышкой!

7) Следом извлеките из корпуса маслонасоса одну из двух шестерёнок, потянув её для этого вверх и после чего отложите в сторонку.

Примечание!
У вас может сперва извлечься не ведущая шестерная как показано на фото выше, а ведомая и снимется она немножко по другому, поэтому если вы вынули шестерню а она вынулась без валика как показано на фото выше, не пугайтесь потому что это будет означать то что вы вынули ведомую шестерню а она как правило идёт без валика а отдельно!

8) После того как ведущая шестерня вынута, извлеките ведомую шестерню для этого так же потяните за неё вверх и она снимется.

9) Далее все снятые ранее детали хорошенько промойте в ёмкости в которую будет налит керосин и после чего обязательно обдуйте все детали сжатым воздухом чтобы они быстро высохли и чтобы вся грязь которая находилась в труднодоступных местах была удалена.

Примечание!
Когда детали будут сухие проверьте их состоянии, деформированные детали замените на новые!

Сборка:
1) В начале установите ведомую шестерню на ось которая указана стрелкой, а при установке измерьте линейкой или на глаз зазор между этой осью и внутренней частью ведомой шестерни.

Примечание!
Нормальный зазор должен быть в пределах «0,017-0,057 мм», а самый крайний предел этого зазора может быть «0,1 мм» но не более того!

2) Далее установите обе шестерни так же как они были установлены ранее, а после установки возьмите в руки щуп и всуньте его между зубьями шестерёнок как показано на рисунке ниже:

Примечание!
Данный зазор может начинаться от «0,15 мм» и заканчивая «0,25 мм» но не более того!

4) Затем приложите плоский щуп сперва к торцу ведомой, а затем к торцу ведущий шестерни и тем самым в обоих случаях приложите сверху линейку, чтобы при этом она касалась краёв корпуса.

Примечание!
Данный зазор должен быть в пределах «0,161 – 0,166 мм», а самое предельно допустимое значение это «0,2 мм»!

5) Следом попробуйте покрутить ведущую шестерню и убедитесь то что обе шестерни вращаются плавно и без заеданий.

6) Далее замерьте зазор между отверстием корпуса маслонасоса (Указано красной стрелкой), и между опорной поверхностью ведущей шестерни которая указана синей стрелкой.

Примечание!
Данный зазоры так же должен быть минимальный и колебаться в пределах «0,016 – 0,055 мм», в крайних случаях этот зазор может быть «0,1 мм» но не более!

7) И в завершение установите все детали в обратном порядке снятию, при этом все детали которые сильно изношены замените на новые и всегда помните что маслонасос играет очень важную роль в автомобиле и при выходе его из строя, двигатель может за очень короткое время (2-5 мин) схватить клин из-за чего основные его детали такие как поршни и т.д. придут в негодность.

Дополнительный видео-ролик:
На видео-ролике размещённым чуть ниже, представлена краткая проверка масляного насоса на исправность, поэтому в дополнение к основной статье мы вам так же советуем просмотреть данный видео-ролик.

Ремонт или замена масляного насоса ВАЗ 2106

Первая и самая распространенная причина поломки маслонасоса — забитый маслоприемник, как результат засоренного картера. При неисправностях такого рода рекомендовано слить масло, демонтировать поддон, после чего промыть его вместе с маслоприемником. Поскольку масляный фильтр стоит после насоса, через маслоприемник и некоторые другие части проходит неотфильтрованный смазочный материал, что увеличивает вероятность загрязнения масла, а также износ деталей.

Еще одна частая поломка маслонасоса — повреждение или поломка корпуса узла либо его шестерен. Результатом таких повреждений становится увеличение зазора между данными деталями. Теоретично есть возможность замены корпуса масляного насоса либо изготовления наплавлений с дальнейшей подгонкой, однако данный процесс недешевый и довольно трудоемкий. Поэтому зачастую при первых симптомах неисправности масляного насоса изношенные детали сразу же меняют.

Причины поломки маслонасоса:

1. Уровень масла в картере постоянно низкий. 2. Поломка приборов, которые отвечают за контроль давления. 3. Применение некачественного масла с несоответствующей вязкостью. 4. Смешалось масло и охлаждающая жидкость. 5. Загрязнение заборника маслонасоса. 6. Загрязнение компонентов масляного фильтра. 7. Отказ предохранительного или смазочного клапанов.

Ремонт

Если есть желание и время, можно провести ремонт узла, ведь это не помпа ВАЗ, которая не подлежит восстановлению. Ничего сложного в такой работе нет. Для ремонта нужно небольшое количество инструментов:

ключи на 10 (рожковый, накидной, торцовой);
линейка;
набор щупов (плоских);
тиски.

Замена шестерни привода в данной узле авто

Отсоедините приемный патрубок от корпуса насоса. Для этого зажимаете его в тисках, после чего избавляетесь от трех болтов. Два из них одинаковы по длине, а третий несколько меньше. Запомните его месторасположение, чтобы при сборке поставить в правильное место. Далее снимается приемный патрубок, а вместе с ним и шайба редукционного клапана масляного насоса. После этого извлекается пружина, а затем демонтируется сам редукционный клапан.

Приступайте теперь к работам с масляным насосом. Демонтируйте крышку и выньте ведущую шестеренку вместе с валиком. После этого необходимо извлечь ведомую шестерню. Промойте в растворителе или керосине снятые шестерни и высушите их. Осмотрите детали на предмет наличия повреждений и проведите несколько замеров. Между осью и ведомой шестеренкой максимальный зазор может составлять 0,1 мм.

Установите обе шестерни на свои места и проверьте зазор между их зубьями. Допустимо всего 0,25 мм. Проверьте зазор между корпусом и наружным диаметром каждой шестерни. Максимальное значение — 0,25 мм. Между верхней частью шестерен и плоскостью крышки — не более 0,2 мм. Рукой прокрутите насос, шестеренки должны ходить плавно, без малейших заеданий. Если все параметры соответствуют норме, можно продолжить ремонт. Если же какие-то зазоры больше требуемого, замените узел.

Главное условие — на поверхности редукционного клапана не должно быть дефектов. Как и ускорительный насос, клапан при наличии повреждений будет работать неправильно. Еще осмотрите, нет ли на поверхности каких-либо отложений, потому что это может стать причиной заедания. К пружине тоже есть требования: не должно быть никаких дефектов, при нагрузке в 60-65 Н высота детали должна составлять 2 см, в свободном положении — 3,8 см. Не обойдите стороной и крышку насоса, она тоже не должна иметь повреждений. Выявив все изношенные элементы, замените их. Тщательно промойте в керосине или растворителе все части масляного насоса, после чего соберите его в порядке, обратном разборке.

Проверка масляного насоса

Маслонасос ВАЗ 2107
Как известно, на панели приборов автомобиля есть датчик, показывающий уровень давления масла. Если при запущенном моторе данная сигнальная лампа загорается, значит нужно срочно прекратить работу силового агрегата и выполнить диагностику, поскольку есть риск быстрого износа системы и последующей поломки двигателя.

Чтобы самостоятельно проверить маслонасос, откройте капот и посмотрите, есть ли на двигателе свежие масляные подтеки; при отсутствии «защиты картера», посмотрите, есть ли на нем повреждения. Если на картере все же есть течь, необходимо при помощи куска резины, тряпки или скотча временно загерметизировать ее до ближайшего СТО.

Далее проверьте уровень масла в двигателе и долейте при потребности. Если лампа не горит, необходимо заменить картер. Если же продолжает мигать, отправляйтесь на ближайшее СТО, чтобы выяснить причину. Кроме того, если при проверке вы слышите звук шестерен, это тоже указывает на износ маслонасоса и потребность в его ремонте.

Принцип действия современных роторных насосов ВАЗ

После запуска двигателя автомобиль начинает движение и постепенно ускоряется. Коленчатый вал при этом вращается всё быстрее. С увеличением скорости вращения вала давление в смазочной системе мотора постепенно падает, а потребность в притоке нового масла — возрастает.

Схема перекачивания масла насосом роторного типа на автомобилях ВАЗ

Статья в тему: Датчики дождя и света в автомобиле: что это такое

По мере снижения масляного давления пружина на подвижном статоре насоса разжимается, прикреплённый к ней статор начинает вращаться, затем смещается и входит в зацепление с ведомым ротором. Так начинается всасывание масла в полость насоса. Затем масло выдавливается в двигатель лопастями ротора и цикл всасывания повторяется.

Инструменты для ремонта масляного насоса

Для ремонта маслонасоса применяются наборы гаечных ключей, паяльник, плоскогубцы и ударная отвертка. Также рекомендуется использовать при очистке элементов маслонасоса специальные технические средства, содержащие в себе нефть, а также поверхностно активные вещества. Данные средства не загрязняют поверхность и не агрессивны.

Маслонасос ВАЗ 2109

После применения данных средств нет потребности обмывать деталь, поскольку они имеют свойства, создающие на поверхности детали защиту от влияния воздуха на металл. Отметим, что ремонт маслонасоса — дело тонкое, которое требует концентрации внимания, поэтому для правильной диагностики также потребуется хорошее освещение.

Разборка, визуальная диагностика деталей и ремонт маслонасоса

Масляный насос установлен возле двигателя, поскольку является его элементом. Сначала снимите его с мотора, для чего необходимо слить масло, открутить масляный картер двигателя и снять маслонасос с маслоприемником.

С помощью ударной отвертки выкрутите винты крышки маслонасоса.
Снимите крышку масляного насоса и аккуратно прочистите детали от масляных отложений и загрязнений салфеткой.

Пробка редукционного клапана

Производительность масляного насоса ваз

а не проще растянуть пружину редукционного клапана? и не заморачиваться сделал себе так на горячую двление 1кг/см на холостых оборотах

Я считаю, что если шестерни и сошлиfовать что-бы не было канавок, то бОльшая шестерня напресуется так-же. И если проставку сделать чуть меньше(ниже), то большую роль это не сыграет.

а якщо взяти від ниви насос і замінити нижню частину від ваз 2101 то можна поставити його на класику. ?

Евгений, я много видел статей в интернете что для классического движка синтетика это преждевременная смерть колец, иногда и нетолько, что полусинтетика это край. так как же всетаки на самом деле, хороша синтетика для классического движка?

На шевроле ниве, подняли производительность для гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя( хрень редкосная), коленвал 2130 шлифуется с завода +0,02, по сравнении с 21213.

а я подобный себе сделал! давление теперь не менее 1,2 кг от 600 об/мин
и москвичевский насос переделать легче жигулевского

А еще Дима делает Т обращные клапана и много чего ещё самому только пришли т образые вполне приличного качества

Жень, так может допуски не 50_х, а 70_х годов?

Почему 70-х? В 66-м уже пошли фиаты 124-е, а дрыгатель само собой раньше сделали

Всё дорабатывалось в процессе становления "копейки" на конвеер.А у Фиата 124_го распредвал где был, а у ВАЗ 2101 где?)))

Распредвал само собой, но тут разговор про КВ)
Все равно получается 60-е годы)

Хорошо, конструктив поддона и его составляющих не менялся.)

Перевел деньги за маслонасос в Омск, значит можно писать…
Изготовили еще месяц назад, но подвернулись диски — надо было брать!
Выбор, при поиске изготовителя, пал на эту концепцию :
также в комплекте цитата автора : "фрезерованный грибок, у кого срезало шлицы — тот поймет".

Данная "полустатья" (на статью в "ФАК" точно не потянет, потому что не проведены ресурсные испытания) — будет полезна прежде всего тем Вазоводам, кто еще не определился, какую "секту" моторостроения поддерживать(шутка)!
Я исходил из простой логики, которую озвучивали не однократно…
За исключением грибка 21213 — система смазки -ни как не изменилась от базового 1.1-1.2 литра, а у меня 1.8 i будет и ГБО.Вот например система охлаждения развивалась — большие по объему радиаторы, электро-вентиляторы, шевинива схема…
Так что — "кости брошены" -жизнь покажет!

У меня будут маслофорсунки с "носиком", на резьбе — в маслоканал.(пока не определился какие).
"Сухой" анализ —
Из блогосферы, на интуитивном уровне понравилось высказывание — "походу в 16V на ВАЗе маслофорсы решили вставлять в опорную шейку колена — потому что там правят бал не инженеры, а технологи-экономисты т.е. делаем как дешевле а не как правильней!"
Зная суть капитализма — а тем более Русского — "бессмысленного и беспощадного" охотно в это верится!
Уж тогда — самый бюджетный вариант(его используют раллисты, кто не в курсе) — ТУПО -медицинские иглы, их и загнуть можно как надо!
Если честно- лично мне, "стремно" сверлиться — в этом "тонком" во всех смыслах месте!
И еще глобальный минус — установка "после хонинговки, в натяг", это что значит?
А то что на последующей капиталке блока — бюджетные форсы — нужно будет выбивать!
И что ставить вместо них?
Не, наши мастера — если надо — что нибудь придумают!Так не проще ли нарезать резьбу в маслоканале?И меняй свои три капитальных ремонта движка спокойно форсунки!
Ну это опять ИМХО …Без амбиций .так сказать!
Но прошу с уважением отнестись, к "чужой религии"…
НАДО — НЕ надо полуторкинасосы-форсунки…(в конце концов советские раллисты — зачем то это придумали! Доводы — "Нива не крутится до 7тыщ" — ИМХО "колхоз", бо то, что у раллиста "живет" максимум сезон, а зачастую 1-2 гонки, при переносе на гражданскую эксплуатацию — значительно, ну хочется в это верить, продлевает жизнь ДВС!)
В процессе переписки, произошло легкое недопонимание друг, друга — я "задавал вопросы", как всегда в нивоводстве противоречивые, а их восприняли как ТЗ.
Вообщем маслозаборник у меня теперь такой :

90), а масло еще холодное… я у себя это контролирую по манометру (у меня выведен механический в салон)…
Маслонасос изготовлен. Если еще есть интерес — дай знать. Извини, что долго — пришлось повозиться с твоим(конкретно под твои требования) маслоприемником, чтобы и забор был при нормальном уровне масла при любом наклоне авто и чтобы можно было демонтировать в полевых условиях. Так что + 300 р к вышеозначенной цене за выпендреж в КОМПАСе.
Про уровень масла лично мое мнение — я заливаю 5 литров( вместо 3,75) … во-первых гарантировано могу не бояться "отлива" при разных нештатных ситуациях, во-вторых при холодном пуске(густое масло) маслонасос не успевает выкачать все масло из поддона "на верх".
Про штатный маслоприемник … извини… корпус насоса больше на 10мм… поддон не встанет…, а если приладить "2101" опять же подон не наденется без переделок.
Шестерни изготовлены из 40Х, вполне достаточно, проверено.
По маслу — ни каких нюансов, чем выше качество(и соответственно цена) тем меньше нагрузка при холодном пуске и лучше свойства на прогретом двигателе."

У меня так совпало(не надо думать, что так должно быть у всех)на прогретом моторе на каждую тысячу оборотов приходится примерно 1кг давления. Максимальное давление 4,7-:- 4,8 кг/см ( больше 6000об/мин не кручу)… был правда грех… зимой в 2012г на ралли-спринте на второй передаче выкрутил 7600 (больше отсечка не дала) … ну соответственно стрелка манометра пошла на второй круг, естественно манометр пришлось выкинуть…
Конец цитаты

Я так понял — на еще одну тюнинговую деталь у меня будет больше!
Или хомутами усиленными стягивать штат маслянный фильтр(как в дубовой бочке олдскул) или подбирать, что то иномарочное…
Ну в зип, опытные люди, резервный маслянный фильтр давно рекомендуют закладывать.

P, S. Очень приветствуется обоснованная критика и рекомендации, на основе хоть каких то практических изысков и поддающаяся, хоть какой-то логике… Прошу уважить мое время проведенное на форумах и "рыскания" нета…
ИМХО, на данный момент это единственное правильное по сути решение проблемы, да не дешевое(по крайней мере я не нашел, да и тот кто читает этот отчет- наверное тоже не найдет аналог) и денег у меня не дохрена — но лично я понимаю, что маслонасос — это сердце двигателя.

P/S/2 Адепты "секты" (шутка — не я придумал-сказал, но местами согласен) Вервольфа!
Не зомбируйте Себя и Других! Для адекватного восприятия — видеоопусы, корректней было бы назвать — "Теория ДВС vs Евгений Травников" . Но все критики и Я лично сходятся в одном — Мужик — МАЛАДЦА, что ковыряется в наших движках!Значит у нас есть шанс еще покататься, на морально устаревших движках!(или моторах, как принято говорить в "секте" — опять шучу)

P/S|3 На этой конструкции, автор работы на шевике(гражданская эксплуатация) прошел достаточно для проверки концепции, 30-ик килокилометров — полет нормальный.

Насос масляный ВАЗ 2112 повышенной производительности

Насос масляный для двигателей ВАЗ 2108 – 21127 повышенной производительности. Увеличение производительности насоса на 20% достигается путем доработки корпуса серийного насоса и установки шестерней увеличенного размера. Ширина шестерней составляет 8,95 мм, в то время как у серийного насоса шестерни имеют ширину 7,5 мм. Шестерни выполнены из стали, что кроме увеличения производительности позволяет увеличить надежность масляного насоса в целом.

Читайте также: