Маслосъемные колпачки на луаз от чего подходят
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Маслосъемные колпачки
Уплотнение клапана это третий по идиотизму узел мотора, после маслосистемы и впускного коллектора. Вернее, могло бы им быть, если б было - но нету. Вообще нету. А масло из щелей валика коромысел льет как раз на клапана. От этого клапана всегда покрыты толстым слоем нагара, а свечи закопченные, так что завести мотор, поработавший на ХХ чуть подольше, уже нереально.
Понятно что нормальные маслосьемные колпачки в годы разработки мотора были из области фантастики, но ведь в 30-сильном моторе такой проблемы не было! Внутри пружины был стаканчик, закрывавший стержень клапана от прямых брызг - и его было достаточно. Чем думали конструкторы "сороковки", когда его упразднили - загадка, но таки это случилось, и теперь приходится как-то бороться с потеками.
В стародавние времена каким-то кооперативом выпускались маслосъемные колпачки для "Москвичей", обладавших той же "особенностью", и которые подходили и к этому мотору. Вот только они во-первых зажимались прямо под пружину, а во-вторых были сделаны из какого-то хренового пластика, каменеющего за несколько лет - отчего предавливаются пружиной и начинают подниматься и опускаться вместе с клапаном, изображая насос и заталкивая в клапан еще больше масла.
Москвичевские колпачки после 5 лет работы
Пять лет назад это их свойство вынудило в спешном порядке их менять, и тогда были поставлены такие же кооперативные колпачки из запаса. Однако найти их больше не удалось, и вот проблема вернулась снова. Остается одно - попытаться сделать самостоятельно.
вид с другой стороны
Самодельные МСК на клапане
Повторяя формой те самые москвичевские, они отличаются тем что армированы стеклотканью, и так просто раздавиться пружиной не должны. Есть некие сомнения в их износостойкости, но альтернативы все равно нет, так что, как говорится, будем посмотреть.
Также можно почитать:
7 комментариев
Отзыв: 0 0
С нетерпением ждем ходовых испытаний. Очередь желающих стать обладателями самодельных колпачков уже начинает увеличиваться. Дело мастера боится.
Отзыв: 1 0
Ходовые испытания в разгаре, колпачки лето откатали - синего дыма из выхлопа нет. Так что если устраивает отсутствие какой-либо гарантии то можно заказывать
Отзыв: 0 0
второй сезон прошел успешно, колпачки как новые.
Отзыв: 2 0
три сезона откатались, полет нормальный
Отзыв: 0 0
Дмитрий, ты случайно пару лишних комплектов колпачков не сделал?
А то у меня намечается сборка запасного двигателя и о колпачках я давно уже думаю.
Отзыв: 0 0
я ничего не делаю случайно. Но могу делать их теперь непрерывно со скоростью 1 колпачок в 2е суток. Однако я пока не добавил их в раздел Производство, ибо не уверен в ресурсе.
При сборке нового мотора лучше поставить бронзовые жигулячьи втулки и жигулячьи же МСК
Отзыв: 0 0
Понятно.
У меня головки новые в сборе, разбирать их, только для того, что бы поставить жигулячие втулки не охоота :-)
Маслосъемные колпачки на луаз от чего подходят
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Итак не совсем неожиданно, но так получилось я стал обладателем лунохода 89 г.в.
Пока гнал до дома и после появились вопросы по которым хотелось бы услышать ответы.
машина куплена по смешным на данный момент ценам в 7 тыс. рублей, при этом у нее есть кое какие доки и она смогла проехать 20км из 30 до дома. самое смешное масло выгнало в 1,5 км до моего "хутора" где ей придется провести большую часть жизни, но на тот момень она должна была доехать до дома где ее надо было бы подшаманить.
завелся жужик минут через 20 после чистки свечей, замены не рабочих и залива в 5 литровую канистру свежего бензина. накачали колеса, отдали бабки и тронулись в путь.
первое фото на месте покупки, где он уже прогревается. 
в общем преодолев 20км практически без проблем вдруг забуксовало сцепление (такое впечатление создалось) и пропало давление масла. съехал на обочину.
осмотр показал что по защите ручьем льется масло, причем установить откуда не удалось.
дальше решили не вые..ся и до Казаков я попер на галстуке за братом, благо ездили на его машине.
это первый вопрос - что за х. приключилась?
дома проверил сапун на передней крышке и дырочки в заливной горловине - все "дуется".
второй вопрос стал при помывке двигателя - он был просто усран как и генератор, масло старое закопченое - в чем причина? 
3й вопрос - нет одного из амортизаторов - какие нужны?
4й - с чего подходят тормозные шланги резьба м12 шаг 1.
кстати газелевский главный тормозов при общей похожести име резьбу трубки на 10, вот думаю рассверлить и перерезать резьбу.
5й нужно фото каким шплинтом или пальцем соединяется хитрый кроншнейн для нажима одновременно 2х главный тормозных
6й имеет смысл покупка вот такого ремкомплекта, а то руль имеет чуть не оборот до начала "схватывания". https://zazgazvaz.ru/zaz/zaz-965/zaz-965-hodovaya/965-rkk-kolonka
7й с чего подходят колесные гайки.
8й бак от запора станет на родное место? или какой бак и с чего кто ставил.
Советский двигатель, в котором нет маслосъемных колпачков.
Наверняка многие автомобилисты знают для чего в клапанном механизме имеются маслосьёмные колпачки. Вспомним: тарелки пружины и стержни клапанов охлаждаются маслом. Но если оно будет попадать в камеру сгорания, двигатель будет работать неровно, масло будет угарать. Для того чтобы этого не происходило, на направляющей клапана устанавливают специальный сальник-маслосъемный колпачек. Его рабочая кромка контактирует с поверхностью стержня клапан, снимая излишки масла.
Но оказывается, есть двигатели в которых данные сальники отсутствуют и нечего, они себе хорошо работают. К ним относились двигатели Уфимского завода автомобильных моторов (УЗАМ). Они устанавливались на автомобили Москвич, ИЖ. Сам по себе двигатель был легендарным на нем и его модификациях советские раллисты завоёвывали призовые места.
Вернёмся к нашим баранам, т.е. колпачкам. Их функцию в головке москвича выполняли специальные резиновые колечки/шайбы, которые устанавливались в дополнительную проточку клапана.
На рисунке 4 эти колечки показаны на позиции 29.
Для того чтобы данная конструкция хорошо работала, нужно чтобы втулка клапана 49 не имела износ.
Многие реставраторы протачивают втулки клапанов для установки маслосъемных колпачков ВАЗ.
В 2000-х продавались маслосъёмные колпачки для Москвича:
Это были простые резиновые колпачки, которые по сути нельзя было устанавливать на направляющие выпускных клапанов. Но в паре с резиновыми колечками на впуске, данные колпачки показывали неплохие результаты.
Мой дед их не применял. Я ставил на впуск.
Есть и обратная сторона хороших сальников клапанов. Один старый шофёр выдвинул такую гипотезу: раньше сальники клапанов были плохого качества, они сопливили, что сказывалось на расходе масла и работе двигателя. Но направляющие клапанов ходили дольше. А сейчас уж очень часто встречается износ направляющие клапанов.
Качество же обработки сёдел клапанов и направляющих позволяло произвести простую замену прогоревшего клапана и притирку, без правки фаски седла. Очень редко разбивало втулку клапана. А чтобы побило седло клапана же из серого чугуна (на москвиче) нужно уж совсем за машиной не следить. Сам прогар клапана был таким же редким явлением.
Современные моторы работают на обедненных топливо-воздушных смесях, высоких рабочих температурах, детали имеют запрограмированый износ. Отсюда и выходит ремонт ГБЦ и неисправности, которые на старых моторах происходили крайне редко.
Маслосъемные колпачки на луаз от чего подходят
Свечку закрути как положено.
из-за свечки при пуске дымит ? :D
Конструкция ГБЦ на УАЗе такая, что можно действительно забить на маслосъёмные колпачки.
Я тоже к такому мнению склоняюсь.
Причем приведу ещё и такой аргумент - много доводилось слышать и читать о износе направляющих втулок в ГБЦ. Так вот ГБЦ моего родного мотора ЗМЗ-21 проработала на нем более полумиллиона км. И была заменена на 2401 из за желания поиметь коллектор под 2х камерный карб. То есть упираю на то что была в полном здравии и не требовала разборок с втулками. И если с завода там стояли не сальники а колпачки на стержнях клапанов ( на 451 так же было), то при первом ремонте на 380 тысяче не было обнаружено никаких их следов. И в дальнейшем при переборке они не были установлены по причине тотального дефицита ( 1979г). Да и позже на ГБЦ -2401 даже не заморачивались с этим.
И никаких признаков - дымления, маслопоедания итд итп, до возникновения износа ЦПГ не происходило.
Думаю что направляющие остались живы именно благодаря тому что масло таки попадало в зазор и с успехом препятствовало износу.
Попробуйте. Может и поможет. По крайней мере потом будет ясно, что причина облака была в них или ( если облако не пропадет) она глубже.
дык а какой люфт в втулках вообще допустим и допустим ли вообще? у меня на старой ГБЦ вообще они яйцом уже проточины были когда снял.
На некоторых втулках был еле заметный люфт, потому я не стал замарачиваться с втулками, щас просто начинает надоедать когда заводишь не просто облачко, а такое дельное пахучее облако вылетает :D
У меня такое было от того, что одна втулка, после перегрева, выскочила из головки, и ходила вместе с клапаном. Лечил заменой головки(была в запасе). Праверь запрессовку самих втулок.
Не, такого нету ток лазил протягил ГБЦ и зазоры смотрел - прост походу это из-за отсуцтвия колпачков.
Так не увидишь. Я обнаружил когда стал менять колпачки на впускных клапанах, рассухарил клапан и снял пружину.
Просто когда будешь менять колпачки, обрати внимание.
Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов
Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).
При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.
Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.
Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе
Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:
- снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
- проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
- установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
- проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.
Рис. Расположение номеров цилиндров
Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.
Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном
Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.
Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.
Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.
Затяжка гаек крепления головки цилиндров
Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная
Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:
- предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
- окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.
Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.
Проверка уровня масла в двигателе и его замена
Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.
На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.
Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.
Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.
Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.
При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.
В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.
При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.
Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.
Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.
При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).
Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.
Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.
Уход за системой охлаждения
Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.
Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.
Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя
Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.
При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.
Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.
Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.
Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.
Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.
Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.
Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.
Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
Для чего нужны маслосъемные колпачки
В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.
Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.
Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.
alt="как заменить маслосъемные колпачки" width="300" height="61" />Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.
Какие клапаны прогорают?
Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана. Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.
Признаки износа маслосъемных колпачков
Признаками износа являются:
Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.
Инструменты для замены
Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:
- молоток;
- рассухариватель клапанов;
- набор головок с воротком;
- набор накидных и рожковых ключей;
- пинцет;
- цанговый зажим для снятия колпачков;
- герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
- оправка для запрессовки колпачков.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку
- Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
- Выставить коленвал и распредвал по меткам.
- Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
- Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
- Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
- Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
- Осмотреть шейки и кулачки на износ.
- Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
- Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
- Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
- Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
- Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
- На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.
Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.
Как установить
- Снять пружины с колпачков.
- Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
- Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
- На установленный колпачок надеть его пружину.
- Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
- Так проделать со всеми колпачками.
- Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.
Рекомендации
Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.
Видео
В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ. Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ. Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета. Как работать быстро.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.
Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?
Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.
Пошаговая инструкция:
- Выворачиваем все свечи
- Снимаем крышку распределительных валов
- Снимаем ремень или цепь ГРМ
- Достаем распределительные валы
- Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
- Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:
- Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.
- При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
- Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.
- Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
- После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
- Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
- Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.
Надеюсь, что написал доходчиво.
Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:
Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:
В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.
Делается это примерно вот так:
Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.
Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
- Выворачиваем все свечи.
- Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
- Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
- При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
- Рассухариваем клапан.
- Удаляем клапанные пружины.
- При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
- При помощи оправки осаживаем новый.
- Устанавливаем назад пружины и шайбу
- Засухариваем.
- Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
- Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
- Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.
Вот небольшое видео как это делают:
Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?
На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.
Как быть если клапан провалился в цилиндр?
Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.
В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:
Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.
После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.
Заключение.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.
Замена колпачков
Самый простой способ,свечной ключ и молоток,наставляешь свечник на шайбу и ударяешь молотком(в пределах разумного конечно) сухари в свечнике,и всё аккуратно снимаешь.
Я конечно понимаю,что таврокамасутра учит ломать руку в 5 местах,чтобы порой долезть до нужного винтика,но как ты вообще в таврию помещаешься?(с)JUNGLE
Заметьте, на Русском таврофоруме народ общаеися ИМЕННО в бортовиках.
Особенно все любят бортовик Мелмана (с)tavr125
| Цитата (@нтох@ @ 1.12.2009 - 15:34) |
| Самый простой способ,свечной ключ и молоток,наставляешь свечник на шайбу и ударяешь молотком(в пределах разумного конечно) сухари в свечнике,и всё аккуратно снимаешь. |
| Цитата (Андрей-93 @ 30.11.2009 - 11:36) |
| гы))) рассухаревателем,это такой рычаг. |
вазовский рассухариватель приемлем,хотя его нижний диаметр великоват
(придется по_стараться)
ЧИПТЮНИНГ
| Цитата |
| А я без рассухаривателя делал. И разборку и сборку. Слабо? |
ЧИПТЮНИНГ
Я разбирал без рассухаривателя. Когда стал собирать задумался. Один клапан поставил. Секиса море поимел. Сходил на рынок и купил сию приблуду.
Далее купили набор для классики, типа три предмета - оправка для надевания колпачков, выколотка для втулок и оправка для них же. Ну и до кучи винтовой прибамбас для запрессовки втулок. Все обошлось рублей в 300-400. Рад теперь до мозга берцовой кости
Как снять сальники клапанов без съемника
Конструкция маслосъемных колпачков имеет всего лишь два варианта. Первый вид сальника – манжетный клапан. Название говорит само за себя. Устройство надевается на отрезок направляющей втулки клапана. Это самый распространенный вид колпачков, за счет своей простой конструкции и достаточно низкой стоимости. Есть и минусы у этого устройства колпачков. Без специальных навыков и инструментов самостоятельно заменить их будет проблематично. Потребуется помощь профессионалов.
Другой вид колпачков устанавливается под клапанную пружину. Пружина стабилизирует сальник на головке, за счет чего происходит герметизация стыка. Этот вариант сальников хорош тем, что отсутствуют соприкосновения с направляющей втулкой, нет нагрева, что в свою очередь обеспечивает более длительную износостойкость. Также к плюсам второго вида маслосъемных колпачков относится и простота их монтажа. Для этого не требуются какие-либо дополнительные инструменты, вполне возможно их заменить самостоятельно. К минусам, пожалуй, можно отнести лишь стоимость этого вида сальников. Она порой превышает стоимость первого вида в несколько раз.
Стоит также обратить внимание на материал, из которого изготавливаются сальники. Лучшим решением будут маслосъемные колпачки из фторкаучука или акрилатного каучука.
Когда нужно менять колпачки?
В среднем, замена маслосъемных колпачков требуется при пробеге каждые 100 000 км. Показатель усредненный, не стоит придерживаться этих цифр. Каковы же признаки того, что необходима замена сальников?
- увеличение расхода моторного масла. Если вы заметили, что автомобиль «съедает» масло и долив требуется при каждой 1000 км, это первый признак того, что нарушена герметизация, и масло попросту убегает;
- синий, сизый дым из выхлопной трубы. Может возникать только при запуске, или же при торможении, но на это стоит обратить свое внимание;
- неестественный налет на свечах.
Важно! Если вы заметили в работе своего автомобиля хотя бы один из вышеперечисленных признаков, стоит как минимум проверить состояние маслосъемных колпачков, и, возможно, произвести замену.
Износ маслосъемных колпачков
Как и любая другая деталь двигателя внутреннего сгорания, регулярно испытывающая на себе целую комбинацию негативных воздействий различного рода, маслосъемные колпачки постепенно, но неуклонно изнашиваются. Их наиболее нагруженная резиновая часть со временем теряет эластичность, в ней появляются трещины. Кроме того, с течением времени и под воздействием высоких температур неминуемо ослабевает прижимная силы пружины. В результате износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что масло не снимается со штоков клапанов и оно попадает в камеру сгорания ДВС.
Как показывает практика, ресурс маслосъемных колпачков, устанавливаемых в современных двигателях внутреннего сгорания, составляет приблизительно 100 000 километров пробега. После того, как автомобиль прошел это расстояние, они подлежат замене. Специалисты также рекомендуют менять маслосъемные колпачки и в двигателях автомобилей, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации.
Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе
Для поиска колпачков нужно открыть капот автомобиля и посмотреть на двигатель. Колпачки располагаются непосредственно на клапанах мотора. Соответственно сколько в авто клапанов, столько и колпачков.
От марки автомобиля и устройства его двигателя зависит способ замены, и арсенал требующегося инструмента.
Инструменты для замены сальников
Для замены сальников вам могут понадобится следующие инструменты:
- инструмент для снятия (рассухаривания) клапанов. Есть в любом автомагазине, стоимость от 150 руб;
- пинцет. Приобрести можно в любом магазине, стоимость от 50 руб;
- оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, цена от 100 руб;
- набор ключей. Обязательно должны присутствовать накидные ключи и рожковые, свечной ключ;
- цанговый зажим (съемник для колпачков). Его стоимость не столь низка, если поискать, можно приобрести по цене менее 1000 руб;
- новая прокладка крышки ГРМ;
- молоток.
Как заменить колпачки без снятия ГБЦ?
- При работе по замене сальников двигатель автомобиля должен быть холодным.
- Уберите крышку ГРМ (газораспределительный механизм).
- Следует ослабить натяжитель привода распредвала при его демонтаже.
- При цепном приводе отвинтите шестерню привода и снимите с распредвала. При ременном приводе будет легче убрать ремень с шестерни.
- Отверните крепление постели с распредвала, здесь Вам понадобятся ключи.
- Снимите толкатели клапанов. Вариант демонтажа зависит от индивидуальной конструкции авто.
- Закрепите кронштейн рассухаривателя максимально близко к краю рычага, установите его на шпильке крепления постели распредвала. А тот, что ближе к середине зафиксируйте кольцом на тарелку, которая покрывает клапанные пружины. Нажмите на рычаг рассухаривателя так, чтобы пружины максимально сжались, а тарелка пошла вниз. Другой рукой при помощи пинцета выньте сухари из тарелки.
- Снимите со штока пружины и тарелку.
- Цанговый зажим крепите на колпачке. Двигая грузик вверх, нажмите или ударьте по верхнему упору, таким образом колпачок снимается.
- Снимите пружину с колпачков, вставляйте колпачок в оправку.
- Вместе с оправкой начинайте надевать колпачок на шток клапана. Здесь потребуется молоток, несильными ударами по оправке «посадите» сальник на свое место.
- Не забывать монтировать снятые пружинки на колпачки.
- По окончании установки сальников, установить все комплектующие по местам в том порядке, в котором они снимались и засухарить.
Важно! От количества маслосъемных колпачков на вашем автомобиле зависит, сколько раз придется произвести эту процедуру.
Признаки износа маслосъемных колпачков
Маслосъемные колпачки располагаются между втулками и клапанами ГРМ и препятствуют проникновению масла в камеру сгорания силового агрегата автомобиля.
Для работы распредвала требуется смазка, но она не должна попадать в камеру сгорания во избежание образования на ее поверхностях нагара, поскольку это приводит к ухудшению работы двигателя вследствие закоксованности, многократному ускорению износа распределительного вала. Маслосъемные колпачки снимают масло со штока, препятствуют его протеканию в горючую смесь.
Строение сальника предельно простое: это резиновый колпачок с пружиной и металлической армированной втулкой внутри. На плотность прижима влияет качество материала, из которого производятся колпачки: это должен быть эластичный каучук (акрилатный либо вторичный).
Когда производится замена маслосъемных колпачков?
При работающем моторе сальники испытывают большие механические нагрузки, а также негативное воздействие масел и выхлопов. Длительная эксплуатация приводит к тому, что каучук начинает затвердевать и стираться. Конечно, износ – это вполне нормальное явление для любых расходных материалов. Но проблема в том, что замена колпачков – операция достаточно сложная, требующая особых навыков и занимающая немало времени. Благо, делать это приходится не очень часто: один набор колпачков в среднем «проезжает» порядка ста тысяч км.
Как распознать, изношен ли маслосъемный колпачок?
Если вы обнаружили перечисленные ниже признаки, значит, пора заменить маслосъемные колпачки.
1. Увеличение потребления масла. Чаще всего это свидетельствует об износе сальников, немного реже – маслосъемных колец (в этом случае подтеки образуются в патрубке сапуна).
2. Выхлопные газы с синеватым оттенком. Образуются из-за попадания масла в цилиндр сразу после запуска мотора (такой цвет выхлопным газам придают продукты сгорания).
3. Одинаковый расход масла независимо от эксплуатационных условий (если масло не поступает в патрубок сауна, а его расход остается значительным, значит, сальники пора заменить).
4. Нагар на свечах. Из-за изношенности маслосъемных колпачков свечи зажигания заливает маслом. Такая ситуация может привести даже к выходу двигателя из строя (троению).
Вне зависимости от того, сколько симптомов из вышеописанных вы обнаружили, один или все, диагноз однозначен: сальники изношены и их нужно менять, иначе последствия могут быть самыми серьезными.
Как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головки?
Многие автовладельцы пытаются решить этот вопрос «малой кровью» – путем применения разных добавок и присадок, якобы способствующих размягчению каучука. Как правило, подобная операция приводит либо к их избыточному размягчению (и тогда износ происходит еще быстрее), либо вообще не дает никакого результата. Замена колпачков без снятий головки – процесс трудоемкий, требующий точного соблюдения последовательности действий и скрупулезности.
1. Дождитесь, пока мотор автомобиля полностью остынет.
2. Снимите крышку ГРМ. Делайте все осторожно, чтобы не повредить прокладку.
3. Выставьте распредвал и коленчатый вал согласно меткам. Помечайте детали, чтобы впоследствии ничего не напутать при сборке, а еще лучше – записывайте каждое свое действие. Перед снятием распредвала ослабьте привод. Не забудьте осмотреть весь механизм на предмет износа (старайтесь «выжать» из ремонта по максимуму).
4. Для «рассухаривания» клапанов используйте специальные инструменты. Кронштейн рассухаривателя необходимо закрепить на шпильке, а второй конец установить непосредственно на тарелку пружины клапана. Нажмите рычаг и, пользуясь пинцетом, достаньте «сухари», а потом извлеките толкатели клапанов.
5. С учетом того, что первый и четвертый поршни располагаются наверху, удобнее начать замену с них. При этом поршни обеспечат опору для «рассухаривания». Будьте внимательны, если потеряете «сухарь», то собрать двигатель потом не удастся. На практике эти маленькие детали могут разлетаться в неизвестном направлении и найти их практически невозможно. Закрывайте отверстия мотора поролоном, чтобы в них не попала грязь или «сухарь».
6. Следующий этап после «рассухаривания» – извлечение тарелки и пружин. Закрепите цанговый съемник, передвиньте грузик наверх по штоку и нанесите удар по верхнему упору. Ни в коем случае не используйте для этого пассатижи – посадочную площадку колпачка легко сломать. Даже минимальное сжимание способно нанести ей вред, и это будет стоить вам значительно дороже, чем покупка инструмента с цанговым зажимом. После извлечения сальников проверьте состояние штока и направляющих клапанов. Если уж подвернулся случай, то нельзя упускать возможности максимально улучшить состояние автомобиля.
7. Настало время установки новых комплектующих. Очень хорошо, если это будут оригинальные колпачки, специально выпущенные под вашу модель авто. Снимите с них пружины и вставьте сальники в оправу, предварительно капнув на дно масла.
8. С помощью оправки установите сальники на место. Для надежности стукните пару раз молотком по оправке. Установите пружины на колпачки (сальники).
9. На последнем этапе работ повторите все действия заново, только в обратном порядке, включая установку и «засухаривание» деталей, регулировку каждой системы. После этого операцию по замене сальников клапанов можно считать завершенной.
В среднем такая работа занимает порядка 7-8 часов. Учтите, что при первом включении двигатель будет «грохотать». Причиной тому – гидрокомпенсаторы, которые еще не успели набрать достаточно масла. Если все сделано правильно, шум прекратится через 5-10 минут.
Отзывы (0)
- Lada
Полезные советы:
- для долгосрочной жизни маслосъемных колпачков важно использовать качественное моторное масло, отвечающее тем характеристикам, которые заявлены в техническом паспорте автомобиля. Не стоит использовать синтетические масла там, где автопроизводитель рекомендует полусинтетические, и наоборот;
- срок службы клапанных сальников не зависит от технических параметров автомобиля. Каким бы современным не был автомобиль, это вовсе не означает, что срок службы расходных комплектующих у него в разы выше, чем у авто с более низкими техническими показателями;
- избежать неприятностей при замене маслосъемных колпачков можно, следуя одному простому правилу: покупать оригинальные колпачки, которые рекомендует автопроизводитель;
- средний срок эксплуатации сальников – 100 000 км. Если при этом пробеге вы не заметили никаких признаков того, что колпачки, возможно, пришли в негодность, замена в любом случае необходима;
- использование специализированных присадок для восстановления работоспособности сальников не дает никакой гарантии в том, что их первоначальные свойства действительно будут восстановлены;
- при отсутствии такого инструмента, как цанговый зажим, не рекомендуется использовать пассатижи. Несмотря на то, что принцип работы этих инструментов схож, работа пассатижами более грубая. Очень часто после таких ремонтных работ приходится восстанавливать уже работу других частей;
- при самостоятельной замене сальников имейте под рукой герметик. При установке его со стальной поверхностью, возможно придется нанести герметик заранее;
- если вы решили произвести замену сальников самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с технической инструкцией к вашему автомобилю;
- при недостаточном наличии навыков и знаний в области ремонта автомобиля, рекомендуется все же доверить эту работу профессионалам. В автосервисах процедура по замене сальников не занимает большого количества времени.
Как заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров
Если проблема с износом маслосъемных колпачков была своевременно обнаружена водителем, он может заменить их, не снимая головку блока цилиндра. В ситуации, когда решение проблемы было затянуто, потребуется демонтировать детали, чтобы убрать нагар с поршней и клапанов.
В зависимости от модели автомобиля и двигателя, процесс замены маслосъемных колпачков будет различаться. Но можно выделить несколько основных этапов, общих для всех машин:
- Перед тем как приступать к замене маслосъемных колпачков, нужно дать двигателю автомобиля полностью остыть;
- Далее снимается крышка газораспределительного механизма;
- Делаются метки на коленчатом и распределительном валах, после чего ослабляется привод и снимается распределительный вал;
Демонтируются толкающие пружины клапана – «рассухариваются»;
Если имеется вероятность, что неисправны маслосъемные колпачки были продолжительное время, потребуется снять головку блока цилиндров и провести полноценную замену, с очисткой элементов мотора от нагара.
Читайте также: