Мазда 3 bose замена динамиков
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Замена штатной аудиосистемы Bose в Mazda 6 третьего поколения
Седан бизнес-класса Mazda 6 третьего поколения был пригнан к нам в студию владельцем для улучшения качества звучания аудиосистемы. Несмотря на то, что в машине стояла штатная система Bose с внешним усилителем мощности и 3-компонентным фронтом, звук был грустный, неэмоциональный и абсолютно не устраивал владельца.
Подобор компонентов начали с китайских процессорных усилителей, но в ходе прослушиваний и обсуждений пришли к выводу, что машина будет эксплуатироваться долго, поэтому компоненты должны быть качественными. В результате утвердили вот такую конфигурацию.
- Источник звука: штатное головное устройство
- Процессорный усилитель: Helix V EIGHT DSP
- Усилитель мощности: Alpine S-A60M
- Акустика: Focal Performance PS 165 F3, Focal Access 165 AC
- Сабвуфер: Hertz CS 300 S2
- Проводка: Tchernov Cables, Stinger
Штатное головное устройство Mazda 6 представляет из себя экран, интегрированный в переднюю панель, который можно заменить только на китайскую подделку, что делать категорически не рекомендуем. Штатная магнитола поддерживает lossless-форматы, такие как WAV, поэтому с него можно получить качественный звук. К тому же в системе Bose стоит штатный усилитель, на который идет четыре пары RCA с регулировкой громкости, с которыми можно работать.
Мы удалили из под пассажирского сидения штатный усилитель и установили на его место сердце нашей будущей системы - процессорный усилитель Helix V EIGHT DSP. Это компактное немецкое устройство имеет 10 процессорных каналов, при этом 8 из них уже усилены.
К усиленным каналам мы подключили фронтальную поканалку и тыл, а RCA-выход использовали для сабвуфера, подключив к нему моноблок Alpine S-A60M, который разместили под водительским сидением. Все настройки сабвуфера будут также производиться с процессорного усилителя.
На фронт в штатные места Mazda 6 установили 3-компонентную акустику родом из Франции - Focal Performance PS 165 F3. Это знаменитая серия с льняным диффузором мидбасов и среднечастотников. В передние двери автомобиля можно поставить мидбас размера 20 см., что мы обычно и рекомендуем. Но владелец не послушал наших рекомендаций и сказал что в его процессорной системе будет сабвуфер, который закроет вопрос нижнего баса и решил выбрать фронт из динамиков размером 16,5 см., остановившись на Focal Performance.
Для среднечастотников изготовили переходные кольца для крепления на штатные места в переднюю панель. От процессорного усилителя до всех компонентов фронта проложили медные акустические провода.
В штатные места задних дверей установили Focal Access 165 AC. Что-то дорогое для подзвучки и объема использовать смысла нет. Основной бюджет должен быть использован для фронта - от него зависит качество звука системы.
Сабвуфер Hertz CS 300 S2 в закрытом акустическом оформлении установили в багажник Mazda 6. Это новинка из серии Ченто от известного итальянского производителя. Сабвуфер выдает очень четкий бас с отличным рельефом и глубиной, носмотря на небольшой объем корпуса.
Проверив правильность подключения компонентов новой системы, произвели настройку процессора звука. В результате получили звук, который превосходит штаную систему Bose по большинству параметров. Сцена получилась широкая - вдоль всего лобового стекла, в то время как с Bose все инструменты и голоса звучали из одной точки. Бас порадовал своей глубиной и рельефом и, на большой громкости, стал ощутим всем телом, о чем с Bose можно было только мечтать. Сам уровень громкости звучания без каши и искажений вырос в разы. Да и разрешение системы изменилось в лучшую сторону, теперь разницу между WAV и MP3 можно услышать сразу, тогда как при Bose различие было едва уловимо.
Информация по BOSE
Всем привет, вот решил создать тему, где собирать инфу только о BOSE. Данная инфа о мазде6 дорестаил. Не знаю как дела на рестайле и атензах, думаю аналогично.
Небольшая предыстория: купил машину с неработающим передним левым динамиком. На машине установлена штатная акустика BOSE с усилителем под водительским сиденьем и фришным САБом в задней полке (машина седан). Недавно начал копать причину неисправности, правда по кЕтайски как-то, начал с двери, потом дошёл до уселка, потом в сторону головы пошёл :) Но зато параллельно с этим немного разобрался в схеме и принципе работы.
Поэтому решил создать эту тему, по следующим причинам:
1. Решил собрать все схемы в одном топике, т.к. до этого разные схемы брал в разных топика и разных местах, либо присылали добрые люди (за что им отдельное спасибо).
2. Качество схем и картинок сделал лучше, потому что почти все заново рисовал в фотошопе
3. Хочу рассказать то, до чего догадался сам (ибо не электронщик ваще ниразу, поэтому постараюсь доступным языком в массы :) Вдруг кому-то нужно будет столкнуться, глядишь инфа пригодится.
Итак, начну с главной схемы BOSE (картинка кликабельна)
Сразу сделаю оговорку, лично у меня цвета проводов часто со схемой не совпадали. Поэтому когда полез к усилителю и обнаружил, что провода не совпали по цвету, сильно расстроился и долго прозванивал что, куда и откуда. Но хочу успокоить, т.к. абсолютно без разницы какого цвета провода, Епонцы уже всё придумали до нас :) Все контакты каждого разъема (коннекотра, фишки и т.д.) проиндексированы буквами латинского алфавита, начиная от левого нижнего угла вверх и т.к. до правого верхнего угла. До меня озорнее к сожалению пришло позже, так бы не мучился прозвоном и тыканьем светодиода в контакты :)
А так же небольшие сокращения которые используются:
FL – front left (передний левый) динамик
FR – front right (передний правый)
RL – rear left (задний левый)
RR – Rear right (задний правый)
Sub, woof, W, САБ – subwoofer (сабвуфер)
GND – ground (земля, заземление, масса, «минус»)
Power, Pow. – power (питание)
IN – вход
OUT – выход
Голова, майфун, магиш – эм… короче сам магнитофон :)
Коннектор CN701 24Pin
А и С – выход переднего левого динамика (уходит на усилитель).
В – постоянный «плюс».
D и F - выход переднего правого динамика (уходит на усилитель).
E и G - + и – подсветки. (ну тут всё понятно включили кабариты, ближний или дальний закгорелась подсветка кнопок).
H – могу предположить, что это на антенну типа управляющего провода. Если она выдвижная, то при включении майуна антенна вылезает.
I – уходит на датчик или в блок ABS. Сначала был удивлён нахрена, потом понял, в голове есть функция, когда её включаешь громкость при увеличении скорости тоже увеличивается (если не ошибаюсь ALC Level. Значение 1, 2 или 3. Чем выше цифра тем выше набирает громкость при скорости.
J – не совсем разобрался в нём, но есть 2 мысли. Первая – по аналогии с антенной типа управляющего провода на усилок, включили майфун, появилось питание, уселок тоже включился. Вторая – мне кажется более вероятная, в майфуне есть фильтры которые отделяют частоты для САБа, и отсылают их в уселок, он в свою очередь усиливает и выдаёт басы на сам САБ.
K и M – UART. Интернет говорит: «Основой любого последовательного порта является микросхема yнивеpсального асинхpонного пpиемо-пеpедатчика (UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). В этой микросхеме происходит пpеобpазование данных из параллельного формата данных (который используется в компьютере) в последовательный (который используется в поpтy) при передаче, и из последовательного в параллельный при приеме.» Не знаю для чего это дело в майфун, но рискну предположить что это связано например с громкой связью, т.е. примерно для того чтобы комплект громкой связи подключить к BOSE и слышать собеседника в динамиках машины. (По схеме не используется).
L – рискну предположить что сюда подаётся команда заглушать звук майфуна при поступающем звонке. Видимо при подключении громкой связи используется и этот контакт и UART. (По схеме не используется).
N и P – это вход управления кнопками с руля. Кнопок много, но провода всего 2 скажите вы? Так и есть, просто на руле каждая кнопка работает со своим сопротивлением, как я понимаю на нажатие каждой кнопки, меняется сопротивление, следовательно напряжение. По величине спада напряжения майфун понимает какая кнопка нажата и преобразует в команду.
O и Q – какие-то CAN-L и CAN-H. Вообще ниразу не пойму что это такое. Особо не искал и не вникал в это, потому что мне оно не надо. (По схеме не используется).
R – ACC, в быту акцессор обзываю. Тот же «плюс» 12В, но появляется когда поворачиваем ключ в замке зажигания в положение ACC.
SU - выход заднего левого динамика (уходит на усилитель)
V и X - выход заднего правого динамика (уходит на усилитель)
T – какое-то заземление, судя по схеме не используется.
W – заземление, масса… короче «минус».
Про коннектор CN702 16Pin ничего не скажу. Вроде как через него подкулючают ченджеры, USB линки и прочую доп.аппаратуру.
Меняем штатную акустику.
Многие матрёшководы согласятся с тем, что штатная "музыка" на дорестайле оставляет желать лучшего. Ни высоких частот, ни низких — как таковых. Мне звучание системы напоминало звучание старого советского радиоприёмника, (был у меня в детстве такой, включался в радио-розетку, с утра по нему гимн СССР передавали) какое-то монотонное бу-бу-бу в усреднённом диапазоне. Но свою "музыку" ставить в эту машину не хочется, т.к. хочется машину в скорости сменить, и серьёзные денежные вливания в неё делать не хочу. Поэтому ездил с тем что есть и мирился.
Всё это было до настоящего момента. На днях, один хороший человек, подогнал мне дины DLS 257 размером 5х7, как раз в штатные места. Ну тут уж, как говориться деваться не куда. Никаких затрат это не несёт, а плюсы возможны. Заехал в магазин, докупил к ним в пару за смешные деньги Alpine SXE 5725s для подзвучки в задних дверях.
Переставили всё за час. Итоги радуют. Даже при штатной магнитоле теперь "поёт" гораздо лучше. Появились верха и даже басок.
Ниже небольшой FAQ, по проделанным манипуляциям. Заранее извиняюсь за качество фото, получилось всё спонтанно, фоткал на телефон.
Откручиваем два болта под крест.
Один здесь 
Второй здесь 
Далее отжимаем ручку открывания двери и вынимаем пластиковую подложку. 
Далее чуть-чуть поддеваем отвёрткой и снимаем пластиковые уголки зеркал. 
Затем ухватившись за обшивку со стороны петель аккуратно отдёргиваем её. Клипсы везде мягкие, не ломаются. 
Колонки крепятся на четырёх саморезах. Откручиваем их и вынимаем. Тут всё и так понятно, поэтому не фоткал.
Далее снимаем со штатных колонок пластиковый козырёк. Можно и без него наверное, но я заморочился. Всё-таки защиту от влаги он даёт, значит будет не лишним. Острый ножик и аккуратно отсоединяем. Он на клею, типа момента. 
Следующий момент. Родные дины соединяются с проводами посредством "фишки". Я "фишки" обрезал, можно и оставить. На родных проводах: минус - серый провод, плюс - белый провод.
Кроссы разместил под моторчиком стеклоподъёмника, там выемка в обшивке и они не мешают. 
Вот как-то так. Буду рад, если кому-нибудь это будет полезно.
Если заменить штатные колонки на колонки bose
Ребят, если заменить штатные колонки на колонки bose, будет ли заметна разница?
You may also like.
Что скажите про набор
by Adminrive · Published 27.07.2015
Посоветуйте свечи и жидкость для гура м3 2007г
by Adminrive · Published 27.08.2015
Ребят
by Adminrive · Published 13.06.2015
44 комментария
конечно будет, лучше сандавн или скар ставь сразу)
Владик, не, просто есть варик за копейки взять комплект колонок
Александр, копейки это сколько?
Владик, вот думаю стоит ли заморачиваться
Ну хз, я на ньюху пробовал JBL в проставках, звук хуже был от штатного ГУ. Нужен еще усь, а если ставить усь, то набежит много чего еще)
Владик, 1500р за колонки)
Александр, я вот сейчас всю систему меняю, первое что нужно сделать поменять магнитолу! поставить нормальную!
Александр, а шумоизоляция есть?
Владик, ничего нет)) и денег ща нет)) магнитолу из за внешнего вида не оч хочу менять)))
Владимир, а если через усиль bose подключить? Не сгорят они? Сколько у них номиналка?
Александр, 2 дин мафон поставь))) намного лучше штатного говна)
Владик, да я знаю) у меня на прошлоц пионерка стояла 2300bt вроде) качала шик)) а тут думал просто родную распаять и через усиль все сделать)
Александр, лично я не вижу смысла ставить бос. 2 года назад заморачивался с музыкой, участвовал в автозвуке у нас в Алексе. Штатных динамиков вполне хватало для чистого звука на голове Пио 3400 и через усь, а вот низы качал саб Пио чемпион серия 12 дюймов в количестве 2 динамиков)у тебя какое поколение трешки?
Александр, ну да, от штатного ГУ не оч хороший звук, особенно после 20 громкости. На форуме мазда3 была тема про распайку штатной головы, что то еще там переделывали для выравнивания звука. Гемор рубля на 4. Проще 2 дин пионер взять и адаптер для кнопок руля и бортовика
Владимир, ну проще то да)) но сейчас напряг с деньгами) поэтому думаю стоит ли пока просто колонки поменять на bose)
Александр, там же тока 9*12 динамики 4 штуки?твиттеров выносных нет?
Владимир, блин) надо уточнить) не знаю
Александр, говно качевство музыки, громкости нет
Александр, распайка стоит 3000 р. проще купить за 8 новую двух диновую
Владик, ну пока бабок нет)) вопрос сейчас стоит ли колонки только колонки поменять
Установка новой магнитолы и камеры на Мазда 3 BL своими руками
Учитывая техническую эволюцию штатная магнитола Мазда 3 BL на данный момент не отвечает требованиям водителей. Поэтому многие хотят ее заменить, а производители головных устройств предлагают свой продукт. Каждый из них старается внедрить максимум полезных функций, чтобы сделать транспортное средство комфортным и технологичным. Это позволяет водителю выбрать головное устройство с подходящим ему функционалом, техническими характеристиками и ценой.
Как снять штатную магнитолу Mazda 3 BL
- Чтобы снять штатную магнитолу Мазда 3 БЛ, нужно сделать следующее:
- Отсоединить контакты с АКБ.
- Снять панель с центральным дефлекторами.
- Открутить два самореза.
- Вытянуть магнитолу на себя.
- Отсоединить штекеры.
Штатная магнитола Мазда 3 лежит на направляющих и держится на 4-х ножках.
Распиновка магнитолы Мазда 3 БЛ
Для правильного подключения головного устройства в автомобилях Mazda 3 BL предусмотрена распиновка — схематическое отображение входов с расшифровкой.
Распиновка штатной магнитолы Мазда 3:
Расшифровка схемы подключения:
Распиновка динамиков на схеме предельно понятна. Надписи указывают куда какой кабель подключать.
Mazda 3 магнитола Android с крутилками
Андроид магнитола Мазда 3 имеет много полезных функций. Ее установка мало отличается от монтажа других моделей магнитол Мазда 3 BL.
Единственной проблемой при установке является подключение разъема AUX, расположенного в подлокотнике, с головным устройством. Как выяснилось, к штатному шнуру требуется специальный переходник, который отсутствует в комплекте.
После замены штатного устройства, чувствуется существенная разница:
- Мазда 3 BL стал функциональным и технологичным чем прежде.
- Появляется возможность отвечать на входящие звонки прямо с ГУ.
- При подключении модема можно использовать авто как точку доступа.
- Можно слушать музыку через bluetooth с телефона и пользоваться многими приложениями Android.
- Возможность использовать камеру заднего вида, которая выводит картинку на экран при включении задней передачи.
Помимо этого, головное устройство синхронизировано с кнопками руля, с которого можно управлять радио, музыкой и другими функциями. Помимо преимуществ, у магнитолы есть свои недостатки:
- Потребность подсоединять выносной микрофон, который можно найти в комплекте. Без него невозможно пользоваться связью, так как встроенный микрофон имеет недостаточную мощность для комфортных переговоров.
- Отсутствие функции увеличения громкости с разгоном авто.
- Необходимость покупки переходника для подключения разъема AUX. Без него нельзя подключить камеру заднего вида.
- Низкая яркость дисплея.
- Несмотря на все недостатки, модель все-таки оправдывает затраты и ожидания.
Мазда 3 BL камера заднего вида
При покупке функционального головного устройства на базе Android, грех не воспользоваться всеми его доступными возможностями. Одной из таких функций является использование камеры заднего вида. Обидно когда при включении задней передачи включается функция передачи сигнала, но на мониторе ничего не отображается, так как камера еще не установлена.
камера, установленная вместо плафона освещения (Ссылка на источник фото)
Теоретически процесс установки камеры штатной магнитолы не подразумевает каких-либо сложностей, но в практике с ними придется столкнуться. В данном случае установка камеры на Mazda 3 BL осуществляется вместо освещения заднего номера в плафон. Снимается он легко: сначала нужно откинуть защелки и протолкнуть плафон внутрь конструкции авто, после чего он легко освобождается без снятия бампера. Затем нужно снять стекло и разобрать его, что вставить камеру.
Возможно она не будет влазить в плафон, поэтому придется подрезать его основание и вывести провод таким образом, чтобы он не мешал установке камеры. Когда она равномерно станет в плафон, можно закрыть защелки и приступить к монтажу отслеживающего устройства на место подсветки. Здесь придется слегка подрезать бампер Mazda 3 BL, чтобы плафон с камерой и проводами поместился в проем.
Подключение камеры Мазда 3 2 поколения зависит от особенностей бортового компьютера. Если камера включается через адаптер (can-bus) устройства, то нужно соединить камеру с ГУ посредством кабеля AUX, а питание подключить на фонарь заднего хода.
Далее по проводке. Так как у меня за включение камеры отвечает can-bus, то надо было провести провод с тюльпанами от ГУ до камеры, а питание камеры, как и многие, подключил на габарит заднего хода. При этом нужно быть готовым к тому, что провод окажется коротким (в зависимости от пути по которому он будет проложен) и его придется наращивать или менять на более длинный.
Чтобы определить, какие провода отвечают за задних ход, нужно снять заглушку габарита и посмотреть цвета проводов. После подключения следуют протестировать работу головного устройства и камеры Мазда 3 II. Если все работает, можно собирать все, что было разобрано для подключения камеры.
Сенсорная Андроид магнитола Мазда 3 BL (Seicane)
Учитывая, что большинство проводов и разъемов отличаются друг от друга размерами и формой, то подключить штатную магнитолу мазда 3 BL будет легко. После того как все подключено вставляем головное устройство, так чтобы его верхние ножки вошли в соответствующие отверстия на панели. Когда оно стало на место, нужно зафиксировать его дефлекторами. Также не забывайте о клемме, которую снимали с АКБ.
После того как магнитола Mazda 3 BL установлена, ее стоит настроить. Для этого потребуется выполнить следующее:
Зайти в настройку логотипа и нажать на лого в памяти ГУ. Затем устанавливается значок, который будет отображаться при запуске бортового компьютера Mazda 3 II.
На этом настройку ГУ можно считать завершенной.
Головное устройство от Pioneer на Mazda 3 BL
На удивление многим автолюбителям, магнитолу Pioneer MVH-A300V можно установить вместо штатной магнитолы Mazda 3 BL, при этом сохранятся не только функции головного устройства, но и привлекательный дизайн авто.
(Ссылка на источник фото)
Чтобы осуществить это, потребуется дополнительные элементы:
OEM рамка под головное устройство 2-DIN от рестайлинговой Мазда Axela BL, которая неплохо вписывается в интерьер, компенсируя маленький размер магнитолы.
Адаптер от РУ Zexma с готовым переходником MFD207MZ позволяет сохранить функционал ГУ.
Для соединения между разъемами Мазды и Пионера потребуется специальный антенный переходник.
ОЕМ-приблуда (C830V6549) в роли штатного разъема AUX.
В результате установки удалось сохранить все штатные функции магнитолы Мазда 3 BL, при этом внешний вид устройства не испортил интерьер. Но самым огромным плюсом в данной установке оказался качественный звук.
Заключение
Как выяснилось, штатная магнитола Мазда 3 BL — это универсальное устройство для улучшения функций авто. Кроме этого, она позволяет оптимизировать их по предпочтению владельца. Распиновка модели помогает быстро подключить бортовой компьютер и камеру заднего хода. Благодаря расширенному функционалу, магнитола дает возможность использовать фантазию.
Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.
Мазда 3 bose замена динамиков
Следующая установка автозвука в нашей мастерской коснулась интересного автомобиля, а именно Mazda 3 2012 года. Внешне очень интересный автомобиль, достаточно красивый и элегантный. Головное устройство уже стояло в виде бюджетной штатной магнитолы, плюс у заказчика был сабвуфер и усилитель мощности 6-ти канальный, все это было не подключено и ждало своей участи, вот и настал момент истины, и он приехал к нам! Теперь про задачи! Так как был полноценный усилитель мощности 5 по 50 Вт, и сабовый канал 200 Вт, нужно было подобрать акустику по определенному бюджету, сначала заказчик хотел чтоб мы поставили два комплекта Morel Maximo 6, но не хотелось акустику этой серии качать таким хорошим усилителем звука, так как цель стояла, поставить что-то громкое и под музыку в стиле клубной. А для этого существует по нашему мнению акустика Hertz Esk 165.5L. Ну или любая из этой серии, буква "L" в этой модели обозначает что в ней идет армированный диффузор и бумага плотнее. На тыл думали поставить акустику этой же серии только коаксиалы, но за день до установки они везде закончились, в принципе это не проблема так как в наше время уйма заменителей. Мы предложили поставить Focal Франция хоть и самой младшей линейки но они достойно играют, и цена на них была акционная в нашем магазине автозвука. Модель мы взяли такую: Focal 165-AC.
Очень хорошая акустика среднего бюджета для постройки отличной акустической системы. А вот что мы достали из дверей мазда 3, это штатная акустика, в виде овалов 5х7 размером, и магнитом в пять копеек, эта акустика не имеет права жить в таком хорошем автомобиле.
Мы делали тест по весу, решили взвесить акустику штатную и ту что будем ставить, и так цифры: штатный динамик весит 300 грамм и это вместе с подиумом, Герц весит 1100 грамм и Фокал 1кг, я думаю разница будет ощутимой. И так теперь перейдем к шумо-виброизоляции, это один из основных факторов в постройке правильной системы. Нам нужно было обезшумить 4 двери и ляду багажника. Почему она нужна? Во-первых, при правильной шумоизоляции двери она превращается в закрытое пространство, так называемый короб под акустику и она начинает играть красиво и басовее. И во-вторых убирает лишние звуки вне автомобиля, и добавляет комфорта в автомобиле, тем самым повышая громкость и качество акустики. И начнем с того что дверь мы разбираем, снимаем пластиковую заглушку, откручиваем направляйки стеклоподъемника и фиксируем стекло на всякий случай.
Далее мы моем внутри двери места где будет нанесена виброизоляция, обезжириваем и высушиваем перед нанесением материалов. Потом мы наносим виброизоляцию и вкатываем ее на металл. Виброизоляцию мы укладываем фирмы Acoustics Profy.
Далее мы наносим слой шумоподавителя в виде вспененного каучука, материал называется Софт толщиной 6 мм, на самоклейке.
Так как пластиковая заглушка имеет невероятно рифленную поверхность нанести и вкатать в нее виброизоляцию и нет смысла и она там ляжет не корректно, по этому наносим на металлическую филенку двери которая вокруг заглушки:
Затем мы ставим на место заглушки и закрепляем их, и переходим к пластиковым картам, их мы так же обезжириваем и частично наносим виброизоляцию не сильно большими кусками, так сказать добавляем ей жесткости и сбитости, и затем мы всю карту оклеиваем другим звукопоглащающим материалом на основе параллона с битумом на клейкой основе, и он имеет свойства антискрипа.
И так двери готовы и теперь мы переходим к задней ляде багажника ее нужно тоже зашумить, процесс точно такой же как я описал выше!
Тем временем наш сотрудник вырезал проставки под акустику из 18 мм. фанеры, для правильной установки акустики ее всегда нужно устанавливать на деревянную проставку а не в металл - это очень важно и правильно! Да и если не сделать проставку глубина посадки динамика не даст его установить, так как он упрется в стекло. Но в данном автомобиле как оказалось стояли овалы 5х7 поэтому нам нужно было сделать необычные проставки, так как наша акустика 16,5 см и круглая. Проставки вырезали в виде овала и с круглой посадкой чуть смещенной в сторону, и проставки мы перетягиваем мягким материалом( так интересней смотрится, по богатому):
Динамики стоят как родные и мы проставки закрепили в штатные крепления! Далее мы подключаем всю акустику сзади коаксиальную а спереди компонентную, и размещаем кроссоверы на заглушке акуратно и крепим пищалку в штатное место на термоклей, который при демонтаже легко снимается и ничего не портит.
Проводим акустическую проводку к усилителю мощности и разводим от кроссовера к динамикам. Усилитель мощности мы по желанию заказчика закрепили к корпусу сабвуфера, который размещался в багажнике, и вот промежуточное фото размещения и подключения усилителя звука.
Установка усилителя звука процесс не быстрый и требует не малых знаний в правильной установке и настройке, так что такие вещи рекомендуем доверить профессионалам а не делать самому с ограниченными знаниями!Автомагнитола стояла уже, это была магнитола по типу штатной, единственное что она была не очень хорошего качества, конечно можно было еще улучшить звук в машине установив автомагнитолу скажем Alpine или Clarion. Вот так она выглядела:
Фото сабвуфера добавим на днях, чего то не попал он в кадр)) Установка акустики в мазда 3, оказалась не легкой и процесс был трудоемкий, но мы поработали на славу и на наше мнение звук в автомобиле вышел на новый уровень, так как все составляющие были подобраны правильно! Если у вас не так играет ваша система и вас что-то не устраивает - звоните нам! тел. 063-384-10-10, или перейдите в раздел "Контакты".
Mazda 3 BM (3 поколение) – Жизнь после гарантии Обзоры б/у автомобилей
Эх, помню тот замечательный момент, когда мы впервые опробовали Mazda 3 BM (3 поколение). Жесткая, управляемая, динамичная, современная – то, чего хотелось молодым головам. Трудно себе представить человека за сорок, который хотел бы себе такой авто. Он же неудобный.
От предыдущего поколения не осталось практически ничего, будто Мазда в одночасье решила начать другую жизнь. Новые моторы, коробки передач, да что там, вся платформа переработана под свежие узлы и агрегаты. С одной стороны, третья «тройка» явно превзошла предшественника по ходовым качествам, с другой стало понятно, что скорее всего с надежностью у первых партий будут проблемы. Вот и посмотрим, применимо ли к Mazda 3 поколения BM стереотипная фраза «японское качество» и стоит ли вообще рассматривать её к покупке в подержанном виде.
Старый мотор ради надежности?
Устаревший конструктивно мотор Z6 объемом 1.6 литров (104 л.с.), преследует Mazda 3 по сей день. К надежности агрегата вопросов немного. Да и откуда они возникнут с такой до ужаса простой конструкцией, отработанной на производстве десятилетиями. При должном уходе, что сегодня редко встречается в среде автомобилистов, ресурс вполне может позволить проехать 400 тыс.км без замены поршневой и «капиталки» ГБЦ.
Болячки двигателя остались старые, измусоленные форумами от и до, среди которых относительно слабая опора двигателя, которая обозначается лишними вибрациями на холостых оборотах. Всё также безобидно может постукивать заслонка изменения длины впускного коллектора. Если вдруг соберетесь разобраться с треском, не лишним будет поменять прокладку на стыке коллектора с ГБЦ, так как она надежностью не отличилась, ведь из-за её повреждения обороты пускаются в пляс.
Мотор 1.6 цепной и вмешательства в механизм ГРМ требуются только при пробеге 150 ткм, когда по-хорошему нужно впервые отрегулировать зазоры клапанов.
На фоне новых двигателей Mazda 3 BM, агрегат Z6 выглядит самым надёжным, однако причина его появления в новом поколении скорее всего финансовая – сдерживает стартовую цену. Кому из молодых понравится, что на светофоре его объезжают отечественные развалюхи? Берите SkyActive!
SkyActiv – оправданная замена
Заправка не самым качественным топливом приведут к постоянной чистке форсунок и замене катушек зажигания. И, самое опасное, что вообще может происходить вообще с любым двигателем – детонация! Вот от чего нужно оберегать SkyActive. Кстати говоря, свечи тоже напрямую влияют на ресурс. Обычно они живут минимум 60 ткм и что-то кроме оригинальных иридиевых ставить сюда попросту нельзя. Готовьте кошелек.
Многие владельцы отмечают повышенную вибрацию при работе мотора Skyactiv, и сколько бы не меняли бензин, опоры, не промывали топливную систему, решения задачи пока что нет, впрочем, как и последствий, которые наверняка помогли бы разобраться в проблеме. Так или иначе случаев раннего износа поршневой без «помощи» владельца пока не отмечено и с уверенностью можно сказать, что ресурс агрегатов Skyactiv составляет минимум 250 ткм. Из самых серьезных затрат за это время будет, пожалуй, замена цепи, которая служит примерно 150 тысяч км. В общем, при поиске подержанного авто избегать агрегаты 1.5 и 2.0 литров не нужно, следует просто не жалеть денег на правильное содержание, чего допускали старые моторы.
Коробки Mazda 3 BM – Меняем масло и пыльники
6-ступенчатые коробки передач Mazda 3 третьего поколения неожиданно порадовали своей беспроблемностью. Если забыть первые отзывы по причине бракованных гидротрансформаторов, то АКПП SkyActive-Drive (FW6A-EL) для новых моторов весьма надежна. Толчки при переключениях с первой на вторую – явление нормальное, но только при условии, что мотор запущен недавно и масло в АКПП ещё холодное. Если «болезнь» проявляет себя после прогрева, то проследуйте на сброс адаптаций и смену прошивки. В большинстве случаев это решает проблему.
Замена масла в 6АКПП рекомендуется каждые 60 ткм, если не хотите подклинивания управляющих клапанов естественными продуктами износа.
Четырехступенчатый «автомат», который доступен только с мотором 1.6 и механическая трансмиссия проблемами ещё никого не озадачили, однако периодическое обновление жидкости в этих КПП тоже процедура не лишняя. Единственное, что напрягает владельцев «матрешки» на МКПП – слабоватое сцепление, которое редко дотягивает до рубежа 150 ткм, а порой сдается, не дотянув до окончания гарантийного срока.
Не живут долго и пыльники ШРУСов Mazda 3 BM. «Мелочь» – скажете вы. Действительно, с точки зрения сложности работ абсолютная мелочь, но за оригинальную «резинку» придется выложить около 5000 рублей. И это только деталь.
БПАН по неволе
Тип шасси Mazda 3 BM привычный для гольф-класса: спереди McPherson, сзади – многорычажная подвеска. То есть конструкция не поменялась, зато поставщики деталей явно не те, что раньше комплектовали «матрёшку» в кузове BL. Владельцы в первую очередь жалуются на нестабильность качества амортизаторов. Оригинал может не стерпеть и 20 тысяч километров – пустить масло, а может проехать больше 100 ткм. И всё на одной и той же машине. Так что после гарантии целесообразнее переходить на качественные заменители.
В остальном ходовая Mazda 3 третьего поколения ведет себя вполне обычно для японского авто. Первыми на себя обращают внимание стойки стабилизатора и задние сайлентблоки передних рычагов, которые держатся порядка 100 000 км. Всё как у предшественника.
Задняя часть шасси весьма дорогостоящего капитального ремонта не требует долго – при хорошем отношении к авто сайлентблоки готовы служить более 200 ткм. Но это не значит, что про обслуживание можно забыть. Если периодически не проводить ревизию и смазку задних развальных болтов, то такая банальная процедура как установка углов установки колес однажды может очень дорого обойтись.
Некоторые владельцы без того не самых высоких «матрешек» невольно присоединились к культуре БПАН. Но не полностью – частично. Виной послужила нестабильность качества пружин подвески, одна из которых при обычной эксплуатации может неожиданно потерять пол витка. Кто-то относится к этому с юмором, типа «И резать не надо», а кто-то презрительно считает, что отпочковывание запчастей по дороге ближе к русской «классике», нежели к японскому автопрому.
Особо внимательные заметили, что доля надписей «Made in China» на деталях Mazda 3 значительно увеличилось. Зная, как в поднебесной обстоят дела с металлургией, неудивительно возникновение и других неисправностей. Например, задние тормозные механизмы страдают чрезмерно быстрым закисанием, из-за чего многие столкнулись с проблемой неравномерного износа и перегрева дисков, особенно в задней части, где помимо направляющих и поршней суппортов, может подклинивать и механизм стояночного тормоза.
Аккуратные водители
Проблем с коррозией кузова Mazda 3 BM не замечено. Сколы на металлических панелях, конечно, покрываются рыжеватой пленкой, но дальше этого дело не заходит. Владельцев больше беспокоит стоимость кузовных деталей, из-за чего не просто страшно попадать в ДТП, но и приближаться к автомобилям спереди чтобы не получить камушком по драгоценному лобовому стеклу. Большой плюс к аккуратности вождения.
В слабых ограничителях дверей тоже узнается предшественник в кузове BL, как будто Mazda 3 и не меняла поколение вовсе. Через два-три года эксплуатации фиксация положений сходит на нет. Получается, что это такая врожденная «болячка», которую вылечить легко, но никому это не нужно, особенно производителю.
Трудно найти владельца «матрешки» третьего поколения, который бы не столкнулся с отказом привода складывания зеркал, а точнее раскладывания. По словам пользователей, ломаются пластиковые шестерни привода обычно только в момент, когда нужно куда-то ехать. Коварная красотка.
Красиво! Надолго ли?
Еще во время нашего тест-драйва Mazda 3 BM в 2013 году было понятно, что развитая боковая поддержка передних кресел при интенсивной эксплуатации долго не протянет – зашеркается и просядет. Так и случилось, особенно у тех, кого не слишком заботит лишний вес. Слышите? Мазда для молодых подтянутых спортивных людей! Для всех остальных есть Королла с Октавией.
Посторонние шумы в Мазде – явление нормальное. «Сверчки» не стесняются дорогих на вид материалов и к 100 ткм, если ничего не предпринимать, устойчиво поселяются в салоне. Любителям богатых комплектаций рано или поздно придется разочароваться в премиум акустике Bose – рвется мембрана и динамики начинают противно хрипеть.
По электрике Mazda 3 BM ведёт себя как типичный «японец». Ничего не ломается без непреодолимой силы пользователя. Проблемы с поведением мультимедийной системы или, проще говоря, «глюки» решаются банальной перепрошивкой у дилера и «планшет в панели» больше не выключается без причин.
Стоит ли покупать Mazda 3 BM с пробегом
Полное отречение от Ford, новая платформа, свежие агрегаты, но целевая аудитория всё та же – молодежь, которая любит, ценит, но ухаживать и ездить не умеет. Дорогое обслуживание в официальном сервисе и высокие цены на запчасти добавили свой вклад к тому, что на рынке подержанных автомобилей много Mazda3 BM в технически запущенном состоянии, много битых и просто неухоженных машин. В общем, «матрёшка» осталась относительно надежной и неприхотливой, но поиски хорошего варианта однозначно будут затягиваться, если, конечно, крупно не повезёт.
Отговаривать вас от конкретных версий Mazda 3 третьего поколения нет смысла. Все агрегаты имеют достойный ресурс и при должном уходе машина с пробегом 100 ткм проходят ещё минимум столько же без серьезных затрат. Однако, одно отступление всё же сделаем. Если в вашем городе нет качественного бензина и хороших сервисов, то версии SkyActiv вам противопоказаны, иначе риск нарваться на серьезные проблемы будет практически 100-процентным.
Из-за ценовой политики Mazda на запчасти и крайне слабой защиты от угона, «тройка» BM покидает законных владельцев часто и быстро. В связи с этим рекомендуем ознакомиться с проверкой криминалистических маркировок Mazda 3 BM, чтобы не нарваться на криминальный авто.
Конкуренты
Благодаря кризису рынок новых авто опустел, но среди подержанных машин можно присмотреть относительно нестарый Opel Astra. Единственное, версию с АКПП в подержанном виде покупать будет очень опасно – чревато проблемами. Можно попытаться найти правильно обслуженный Volkswagen Golf 7 поколения с его «нежными» турбо-моторами и DSG или Volkswagen Jetta, у которого еще остались атмосферные агрегаты. Достойной альтернативой Mazda 3 BM является и Ford Focus 3, но придется мирится с особенностями «робота» Powershift, если механическая коробка вам не подходит.
Если нужно что-то более надежное, то напрягите кошелек и купите Toyota Corolla, хотя опять же вариатор не даст полноценно расслабиться и насытить молодое сердце драйвом. Самое главное, помните, что всегда есть золотая середина и это, конечно, «корейцы» Kia Ceed, Kia Cerato, Hyundai Elantra, которые без серьезных проблем с надежностью, но и ходовые качества с характеристиками у них не самые выдающиеся.
Читайте также: