Мазда демио dw3w провалы при нажатии на газ

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Мазда демио dw3w провалы при нажатии на газ

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Провал при нажатии на газ

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

Маздень - это диагноз. © CS

а как катушки проверить?
есть у меня тоже подозрения.

и где вобще в кузне делают нормальную компьютерную диагностику электрооборудования?
особенно интересует
катушки
лямда
дмрв

и чтоб не просто на словах, а выдали именно распечатку динамического теста

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

а как катушки проверить?
есть у меня тоже подозрения.

и чтоб не просто на словах, а выдали именно распечатку динамического теста

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

Маздень - это диагноз. © CS

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

Да почему, заведется, даже 2 зуба промаха, она заведется.

_________________
My name is Evgeny
У электриков есть две беды: нет контакта, когда он нужен и есть контакт, когда он нафиг не нужен.

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Провалы при РЕЗКОМ нажатии на педаль акселератора на оборотах до 4000

Пока разгоняясь, на любой передаче, плавно прибавляю газ - все прекрасно, только тупит иногда в диапазоне 2500-3500 оборотов.

Стоит мне резко выжать в пол, как начинает движок дергать, иногда сильно, 3-5 секунд. На оборотах выше 4000 этого нет.

Как только припущу газ и снова плавно нажимаю - ровно разгоняется.

Система питания промыта и проверена, свечи новые НГК, ВВ провода нигде не пробивают.

Перерыл кучу всего в и-нете. Мозги расплющил вконец. На 626 американки по их настройке лит-ры мало, почти нету.

У меня ышшо вопрос: когда нажимаю-отпускаю педаль газа на скорости 40-60 на 3 передаче, машину сильно дергает, - мотор не просто замедляется, а слишком сильно тормозит. Возникают довольно неприятные толчки в трансмиссии. Ну, приходится иногда при резком разгоне отпускать газ, замедляться - у нас все умеют крутить руль, но не все умеют ездить. mad:

Если то же при более высоких оборотах - ничего, машина просто перестает ускоряться и идет накатом.

Известно чтонить об алгоритме управления двигателя такого рода?

Я вот никак не привыкну к этому газу. Нет линейной зависимости между степенью нажатия на педаль и оборотами\крут.моментом. Как то странно этот двиг набирает обороты\тягу, по своим, только ему известным алгоритмам. То так, то этак.

У меня, напр., никак не получается каким то определенным и предсказуемым нажатием на газ получить, напр., 1200 обротов, не более и не менее.

Кстати, на сколько я понимаю, есть некий датчик нейтрали на МКПП, который как то должен менять прогу упр-я двиглом в зависимости от того, двиг под нагрузкой или нет, и вне зависимости от скорости - если едешь накатом на нейтралке, а если тормозишь двиглом - то, по идее должен прекратить подачу топлива в цилиндры.

Нечто похжее - на АКПП, только через переключатель на селекторе передач. Только там двиг не тормозит машину на ОД - просто летит накатом, пока ОД не отключишь, - тогда скидывает на 3-ю и тормозит двигателем.

Провал при резком нажатии на газ

Провал при резком нажатии на газ ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Дизельные двигатели WL-T, WL-TE

Mazda MPV WL 2.5TD 1996 г.в.

Хорошо там, где нас нет, но плохо, что нас нет там, где хорошо!

Mazda MPV WL 2.5TD 1996 г.в.

Хорошо там, где нас нет, но плохо, что нас нет там, где хорошо!

Dan Denis, очень легко! Над турбиной установлен вакуумный соленоид, управляющий штоком, который уходит под защитный алюминиевый кожух в турбину. Шток этот должен иметь свободный ход порядка 1 см к соленоиду-от него. Причем это должно легко получаться рукой.
Шток управляет заслонкой, которая стоит на турбине, и позволяет не "перекрутить" её на высоких оборотах, пуская чачсть выхлопных газов мимо турбины. Если он подклинивает в закрытом или полностью открытом положении, об этом тут же сообщает электроника, морганием лампы свечей накала (праввда если WL-T выпуска с 99 года). Если же он застревает посередине - нифига ничего не моргает, а машина не едет, потому что не работает должным образом на малых оборотах турба.

Фу ))) помоему объяснил

Dan Denis, глазами . и пошавелить . пассатижами .

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

Borche, а у меня свободного хода нет, но на скорость это не влияет

Mazda MPV WL 2.5TD 1996 г.в.

Хорошо там, где нас нет, но плохо, что нас нет там, где хорошо!

Было,точ-вточ так-же наченалось и тоже с наступлением тепла,еду к дезелисту, он выкручивает клапан, поддерживающий довление в ТНВД (так он этот клапан назвал, стоит рядом со штуцером для сеточки,5-ти минутное дело) потрес его дунул-клапан работает-завернул на место.Диагноз-плунжер.Затем он снял заводскую пломбу, ввернул на пол оборота винт подачи топлива и сказал- это пока поможет.Действительно помогло но не на долго и мбф при разгоне стала меня радовать черным дымком.Затем сново вялый старт (особенно с кондеем),опять вкручиваю уже знакомый мне винтик, радости от созерцания черного дыма(уже не только через задний лопух а и в боковые зеркала)еще больше.Так езжу,с наступлением холодов,авто отказывается заводится, наченаю покупать,свечи-мечи,снимать-одевать шланчики, трубочки, косо посматриваю на турбинку(хотя она на запуск не влияет),задаю вопросы дизелистам,между делом перевариваю полученную информацию,проверяю компрессию,подумываю о форсунках.В итоге ради любопытства решаю поменять только плунжер не проверяя ни довление в ТНВД,не трогая форсунки(хотя были пропуски вспышек при прогеве) дабы понять что это за фрукт такой плунжер,тупо открутили старый, прикрутили новый(переставить плунжер что поменять колесо на авто,основная работа снять ТНВД и поставить). Эфект: Пропали пропуски вспышек, как не газуй дыма нет,заводится на взрыв,и немного поэкономичней.

Везет мне на Мазды, или им со мной. Очередной интересный случай, когда только мотор-тестер смог помочь разобраться в причинах неисправности. Итак, на диагностику прибыл автомобиль Мазда 626 1994 г.в. с двигателем 2,0л. Владелец жаловался на рывки и провалы при ускорении. По входным данным предстояло сделать полную диагностику системы управления двигателя, зажигания и топливоподачи.

После первичного осмотра выяснилось, что смесь сильно переобогащена, обороты холостого хода плавали, при небольшом нажатии на педаль газа происходил провал. Система самодиагностики зафиксировала код 17 - неверный сигнал лямбда-зонда. Подключившись щупом осциллографа к сигнальному проводу стало сразу понятно, почему фиксировался этот код. Выходное напряжение датчика составляло без малого 2,5 В, естественно никакой синусоиды не было в помине.

Меняем датчик, заводим двигатель, смотрим далее. Ага, сигнал с нового лямбда-зонда есть, но он зависает в богатой смеси и лишь при искусственном обеднении смеси начинает прорисовываться синусоида от 0,1 до 0,9 В. Проверяю давление топлива, здесь норма - от 2,5 атм. с вакуумом до 3,0 без. Датчики температуры тоже показывают в норме. Дохожу до проверки ДМРВ. Здесь более интересная картина.

Прошу прощения за качество осцилки - торопился.
Во первых напряжение покоя около 1,5 В, что уже много, на холостом ходу около 2 В , а во вторых осциллограмма сигнала при резком открытии дроссельной заслонки далека от идеала. Первый большой пик едва дотягивает до 3,7 В., а должен быть выше 4 В. Такой ДМРВ лучше уже менять. К тому же сигнал его сильно запаздывает, так что видно как напряжение лямбда-зонда при резком открытии дросселя сначала падает в бедную смесь (верхний график), а потом только начинает "играть".
Однако осталось понять что являлось причиной глубокого провала. Доходит очередь до проверки системы зажигания. Здесь осциллограмма первичного напряжения практически идеальная. К системе зажигания вопросов нет.

Опять возвращаюсь к системе топливоподачи. По логике вещей, получалось резкое переобеднение смеси во время ускорения. И вот в очередной раз подключившись к ДПДЗ и форсунке первого цилиндра, удалось поймать этот момент. Зеленый график - ДПДЗ, красный - осциллограмма напряжения форсунки. На каком-то этапе импульсы на форсунку пропадали.

Беру паузу, смотрю электросхему управления двигателем. Размышляю, по какой причине блок двигателя может отрубать импульсы на форсунку. Подключаю еще один щуп к концевику дроссельной заслонки и вот она - картина маслом:

Снизу вверх:
Синий - ДПДЗ
Зеленый - концевик дросселя
Красный - форсунки
Бордовый - лямбда-зонд.
Кто не понял, поясню. Дроссельная заслонка плавно открывается, сигнал ДПДЗ полез вверх (напряжение повышается). А в это время концевик раздумывает (зеленый график, обведен) то ли ему сообщить блоку о том, что надо бы выйти из режима холостого хода, то ли еще рано. Мозги не долго думая отрубают форсунки, справедливо считая, что пока еще холостой ход. В это время сигнал лямбда-зонда падает вниз, показывая бедную смесь. Водитель в этот момент чувствует провал. Через некоторое время одумавшись концевик "отлипает" и форсунки сразу включаются в работу. Водитель в этот момент чувствует - ооо, поперла ))).
Вот так, пустяковая деталюшка - концевик может привести к такому интересному дефекту.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Провал и дергание в начале движения

Долго собирался с мыслями а нужен ли этот роман но решил таки написать может еще кому поможет.

Все началось как всегда с покупки MAZDA 323F 98г. кузов BJ двигатель ZL 1.5 16кл.

Т.к. впервые сел на иномарку то сначала не обратил внимание на провалы при трогании и впоследующие соответствующие дергание, момент перехода с холостого хода. Решил что надо просто больше крутить двигатель, трогаться проходилось раскручивая двигатель. В общем тронуться со светофора да еще на подъеме было проблемой, глох как мальчишка. Провалы были и при переключении скоростей но там было легче машина уже ехала. При резком сбрасывании газа слышились хлопки. Комп. диагностика ничего не дала, ошибок нет. Так и уехал в отпуск. Руки до этого дошли через 4000 км. на даче под Киевом. С собой были несколько килограмм распечаток объясняющих работу всех датчиков и выучен наизусть Ваш и другие форумы. Начал с датчика положения дроссельной заслонки, он с тремя проводами и там оказался только переменный резистор , три провода,(с собой был тестер) наверное блок управления сам по малейшему изменению сопротивления понимает что она начала открываться. Этот датчик подозрений у меня не вызвал и бы поставлен на место в соответствии с метками отмеченными мной. Сняв все пластмассовые навесы связанные с воздушным фильтром и резиновые изделия связанные с воздухом внимательно их осмотрел. Все было в полном порядке (за одно все помыл кроме конечно самого фильтра). Дальше вытащил датчик расхода воздуха. К сожалению он был не похож ни на одно описание. В очень интересном устройстве стояли (лежали) две маленькие (пол спички) штучки и с боку торчал датчик температуры воздуха – маленькая стеклянная капелька на ножках. Визуально все было покрыто слоем грязи(нагара). Заливать туда бензин, ацетон побоялся остановился на водке, для смелости конечно начал с себя. Тоненькой гибкой дерев. щепочкой начал все это отчищать временами снимая дрожь в руках уже указанной жидкостью осознавая что сломав эту штуку я приличную часть отпуска проведу здесь в ожидании этой штуковины ну и соответственно деньги. В общем помыв, протер тряпочкой на щепочке - все заблестело. После этого я нагло осмелев решил снять фиговину занимающуюся рециркуляцией отработавших газов. Она сидела на входном коллекторе на двух болтах на12 доступ к ней после всего снятого мной был достаточно хорош. Осмотрев внимательно ее я понял что она не похожа на те что описаны, полностью отсутствуют вакуумные трубки и клапана, наверное двигатель новее. После снятия его и внимательного осмотра – стоит двигатель (шаговый ?) похожий на двигатель стоящий в системе холостого хода выдвигающий шток которым и регулируется сам клапан рециркуляции и эти управляет блок управления. Внутри конечно все было в приличном нагаре и наверное клапан до конца не закрывался или до конца не открывался. К сожалению с собой оказалось только WD-40 ей я и начал заливать. Прокручивая сам клапан, щепкой и медной толстой проволокой отчистил клапан и село клапана. Чистка прошла успешно все заблестело, лучше конечно было бы с жидкостью для чистки карбюратора но и WD-40 справилась. После чего все собрал хорошо что все разъемы разные перепутать трудно. Все провалы и хлопки пропали по дороге посмотрел расход бензина – снизился. Виновата наверное была система рециркуляции отработавших газов. Теперь радуюсь плавному троганию.

Ну еще два слова бензиновый фильтр в этой модели стоит в баке, добирался сняв полностью задние сидения иначе к люку не подлезть ставить сам фильтр легко. Начитавшись про чистку форсунок самостоятельную, решил почистить все прошло отлично получилось правда они и так были чистые но раз начал решил попробывать. Ну вот и все. Спасибо что наверное дочитали до конца.

Понадобилось мне вчера немножко бензы слить, снял с фильтра шланг направил его в банку, в разъем перемычку. По датчику уровня между Е и первым делением. Так вот при включении насоса побежала струйка меньше чем я с..у. Причем напополам с воздухом. И звук насоса был тоже какой то не ровный. Похоже на то что он захватывал воздух из бака. НО БЕНЗЫ ЛИТРОВ 10 ТОЧНО БЫЛО, т.к. обычно я езжу пока стрелка на мм ниже Е не упадет. Весело. Померил давление 6 очков, но набрались секунды за 2-3. Вот и думаю а не связаны ли провалы с этой ботвой. Седня налью полный бак и снова посмотрю как литься будет. Кино, конечно.

Продолжение истории с насосом:
значит слил я 2,5 литра безны вчера, поехал седня на заправки, налил полный бак. Вошло ровно 35 литров. То бишь, если бак 43 л, значит когда я сливал было 43-35+2,5+0,5(пока ехал до заправки)=11 л. Как я и предполагал. А, еще, после заправки ПРОВАЛЫ ПРИ РЕЗКОМ СТАРТЕ ИЗЧЕЗЛИ.

Да, забыл, попробовал также сливать с полного бака – насос меньше чем за 2 мин налил 5 литров. Живой еще :-)

forum.injectorservice.com.ua

Mazda Demio 2004 1.3 LA-DY3W - под нагрузкой начинает дёргаться

Привет.
А двигатель с гидро-компенсаторами, или с регулируемыми тепловыми зазорами клапанов?

Я получал очень похожие результаты теста CSS на машине, где была проблема с гидро-компенсаторами.

Автомобиль был на выходных; сейчас продолжаю поиски проблемы.
Подскажи, если я отключу датчик детонации вообще и прокачусь, - думаю, проблема должна пропасть?
Пускай поведение машины изменится, но проблема должна уйти! Сейчас попробую.

Привет.
А двигатель с гидро-компенсаторами, или с регулируемыми тепловыми зазорами клапанов?

Я получал очень похожие результаты теста CSS на машине, где была проблема с гидро-компенсаторами.

Привет.
Двигатель точно без гидро-компенсаторов: с регулировочными шайбами тепловых зазоров клапанов.

Я может быть и подсказал бы; мне бы диаграмму Dx_Run в чистом виде; желательно от пьезо-датчика.

Навскидку: зажигание установлено очень раннее.

Я может быть и подсказал бы; мне бы диаграмму Dx_Run в чистом виде; желательно от пьезо-датчика.

Навскидку: зажигание установлено очень раннее.

Подскажи: как сделать Dx в чистом виде?
В последнем файле осциллограмм CSS+Dx_am.mwf и сигнал с датчика разрежения есть, и синхронизация цилиндра 1, и сигнал датчика коленвала. Разве с этого файла нельзя взять данные?

Снял ДПКВ+ДПРВ.
Подскажите: на сколько критично растяжение?
На картинке эталон.

Судя по эталону, расхождение приблизительно 30°. А исходя из практики применения Px - можно предположить, что ГРМ установлен неточно на 1 зуб коленвала или на 2 зуба распредвала.

На эту машину 2 года назад установили контрактный мотор. За 2 года - проблем не было, и только последний месяц-два начались проблемы.
Мотор цепной, стоимость замены цепи - почти половина стоимости мотора. Поэтому, хочется понять и быть уверенным в правильности диагноза.

Я взял за отсчёт не тот спад импульса распредвала.
Но расхождение всё равно есть 8°; в общем-то - не так уж и много.

Когда внимательнее отнёсся к изучению графиков, то мне показалось, что вид эталона не полный. И если верить этому предположению, - то расхождение валов будет ещё меньше. И тогда становится понятнее, почему по тесту Px его практически не видно.
Кстати, хорошо видно, что нужно менять направляющие втулки клапанов.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Дергается Mazda Demio при разгоне

Хочу описать недавний опыт появления «дерганья» коробки и (вроде бы) устранения неисправности. Кому лень читать, если коротко: коробка-автомат Mazda Demio задергалась с 1-й на 2-ю передачу и со 2-й на 3-ю при разгоне; заменил бензонасос и подгоревшую клемму к бензонасосу, проблема «ушла». Теперь подробнее о возможной неисправности топливной системы Мазды, а точнее бензонасоса, и устранении дерганья автомобиля при разгоне.

Езжу на машине Mazda Demio почти 4 года, поэтому ее повадки изучил и изменения в нормальной работе замечаю практически сразу. Раньше она немного «пиналась» при переключении скоростей с 1-й на 2-ю, но скорее даже не пиналась, а толкалась, поскольку пинок или толчок был небольшой. Для автомобиля этой марки небольшой толчок считается почти что нормой. По весне, кажется, проявился первый симптом – Мазда не заводилась целый день, выкрученная свеча была сухой, искра была. При снятии топливного шланга с фильтра бензонасос качал бензин в приготовленную емкость. На следующий день, когда договорился отбуксировать машину в автосервис, она завелась и доехала до сервиса своим ходом. Сервисмены при проверке заявили, что давление в топливной магистрали в норме, и что ничего не нашли.

Пора менять бензонасос?

Пару месяцев назад после глушения мотора почти такие же симптомы – не хотела заводиться минут 5-10, но потом нехотя завелась, как будто завелась зимой на сильном морозе. Возникло предположение о плохом топливе и водяном конденсате в топливе, но мысль о замене бензонасоса начала зреть.

Пару-тройку недель назад стал замечать, что груженая Mazda Demio в горку при разгоне с 1-й на 2-ю стала дергаться сильнее, то есть именно дергаться: будто вторая передача включается, а нужной скорости и оборотов еще нет. Решил обнулить комп – не помогло. Причем дерганье автомата появлялось несистемно, то есть могло появиться при медленном разгоне, могло при быстром, но не каждый раз. Ошибок в компе при этом не было, провалов в разгоне и тупения тоже не было. А пару недель назад как-то при медленной езде в городе дернулась пару раз с 1-й на 2-ю особенно сильно, будто движок хочет выпрыгнуть из-под капота. Эти ощущения можно сравнить с тем, как надкусываешь твердую пищу и вдруг чувствуешь резкую боль в зубе, обреченно понимая, что пора, батенька, к стоматологу. В общем, довольно неприятно.

Коробка дергается, мигает Холд

После второго сильного дерганья при переключении со 2-й на 3-ю машина дернулась еще раз и замигал Hold (чего раньше не было). Остановился, завел, поехал — холд больше не загорался. Остановился по делам, потом сбросил опять компьютер и домой доехал нормально. Пока ехал, мысль о замене бензонасоса созрела окончательно, и по дороге заехал в магазин, где купил бензонасос Bosh от инжекторной десятки. Номер не помню, но, по-моему, он один. Сразу же к нему взял новую сеточку. Замечу, что на моей Мазде прежним хозяином бензонасос уже менялся и был заменен разъем к нему, поскольку он отличен от оригинального маздовского разъема.

Замена не заняла много времени, для этого нужно сдвинуть задние сидения вперед и сложить их, подняв к передним (у моей мазды кузов – DW5W). Под ними будет лючок на 4-х шурупах, под которым и находится бензонасос. Перед снятием бензонасоса необходимо сбросить давление в топливной магистрали (можно завести несколько раз машину, предварительно сняв разъем с насоса), затем необходимо отключить аккумулятор. Также нужно приготовить пару палочек или болтиков, чтобы закрыть отверстия топливных шлангов при снятии – с них выльется немного бензина. Замена бензонасоса – процесс несложный, но нужно будет повозиться с разъемом, если стоял «родной». Новый разъем необходимо подобрать заранее или купить в магазине пару клемм, чтобы обжать их на старые провода. Подключать необходимо, соблюдая полярность, на насосе она указана.

Когда я достал снятый бошевский насос (тоже от ВАЗ-2110), увидел, что одна из клемм «подгоревшая» – на ней в месте обжимки провода был виден характерный черный след, а виниловая оболочка провода от нагрева задубела. Причем порядка 50% проводков были обломаны на границе изоляции провода с клеммой (видимо, от вибрации). Сеточка была практически чистой, хотя за 4 года не менялась ни разу. Не совсем понятно, явился ли перегрев провода причиной излома проводков или наоборот, уменьшение сечения вызвало перегрев, но после укорачивания провода (длина позволяла) и обжимки в новую клемму, бензонасос Bosh был успешно заменен на новый и водружен на законное место. Что в итоге?

Мазда Демио дергаться перестала?

В итоге после замены езжу порядка двух недель – коробка-автомат Мазды дергаться перестала. Иногда есть, конечно, толчки, но такие же, как и раньше. Поначалу ездил с опаской, все ждал подвоха, но, похоже, проблема ушла. До кучи чуть позже поменял топливный фильтр, хотя старый при снятии оказался достаточно чистым. Думаю, что в какие-то моменты времени из-за подгоревшего провода и падения напряжения на нем старый бензонасос не развивал паспортную мощность, в результате чего компьютер не мог адекватно соотнести степень открытия дроссельной заслонки (степень нажатия на педаль газа) и достигнутую скорость, обороты, чтобы включить нужную передачу.

Ну а на данный момент Мазда Демио, несмотря на 13-и летний возраст и пробег в 222000 километров, продолжает радовать меня своей надежностью и неприхотливостью, чего и вам (в плане надежности) желаю.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Да, двигатель этот!
Можно задать пару вопросов?
1. горловина бензобака бензонасос в баке - топл. фильтр - почему тут искать. ведь на горячую и на холодную но на высоких оборотах все отлично?! у меня как то на советских машинах еще забивался фильтр, так она как раз не тянула на высоких оборотах, потому что ей не хватало бензина. а тут как бы проблема вначале.
насос создает давление вроде как нормальное, осн. топл. фильтр менялся недавно, форсунки чистились Винсом.
2. Высоковольтные провода-Свечи - те 3 свечи что легко открутить - нормальные, в коричневатом нагаре и все. Разве что у одной на белом керамическом покрытии у основания была как бы ораньжево-коричневатая шапочка.
Но свечи все рабочие, когда их отсоединял - мотор работать по другому начинал.
К 3-м другим проблематично подлезть (((

просто перебрать пол машины это так проблематично и накладно, а самое обидное что может проблема то и не уйдет ((((((((

Добрый вечер!
по поводу насоса - я откручу обратку, замеряю, самому стало интересно )))
Нет, горловина не сгнившая.
да, задняя сторона - под вопросом, конечно было бы любопытно взглянуть на те свечи.

А еще вопрос - может такое быть, что вроде бы свечи и целые, и на вид нормальные, а где то "подглючивают"? Просто мне тяжело в это поверить, и кажется если бы какое было, то было бы всегда.

И огромное Спасибо за ответ.

доброе утро!
форсунки мне почистили, стало немного лучше, но только на 5-10%, не больше.
Проблема всегда не на малых оборотах, а на ХОЛОДНУЮ! На горячую все работает как часики (ну, 4+ смело можно ставить).
Провода вчера смотрел, вроде как целые, ничего под капотом не искрило, потому что когда вытаскивал провода из гнезда - так сразу искра пробивала воздух и слышно было треск, искра мощная.
Топливо - под вопросом, т.к. на горячую вроде валит неплохо, режим кик даун нормально отробатывается.
Пока под подозрением только свечки, но они менялись относительно недавно (как говорил прошлый хазяин 20 тыс. назад где-то).
Еще под подозрением ДМРВ - но я его не смогу проверить, надо только менять. На диагностике сказали - он нормальный. Верить-нет - не знаю.
Вообщем муки поиска продолжаюся.

п.с. хотел спросить, а есть ли в двигателе какой то температурный датчик, кот. отвечает за составление горючей смеси? потому что судя по свечам и моему расходу (16-17 литров по городу, 10-11 по трассе) - смесь явно обогащенная!

Продолжаю поиски и жду помощи.

1. ВВ провода не пробиты (во всяком случае искр в темноте нет, и ничего не трещит). Катушки целые - такую искру лупит, уххх.
2. как утверждает старый хозяин - до замены свечей и после - проблема подобная наблюдалась с машиной. Лезть и менять ради эксперимента свечки - не хочу как то.
3. По топливу (фильтры и насос) - подозрений мало, т.к. на горячую все отлично, а проблема появляется только на ХОЛОДНУЮ и только вначале (хотя еще проверю, ведь при прогреве топлива возм. надо больше, хотя на высоких оборотах ведь его хватает. )
4. ДМРВ - под подоздрением возможно, что брешит, но на комп. диагностике сказали что он рабочий, верить или нет. (без него машина работает неуверенно, обороты плавают, с ним - все нормально!) - как его самому то проверить. или только замена на рабочий.

Что может быть еще?

п.с. да, хотел спросить, а на машине нет никакого температурного датчика, из за показаний которого может готовиться неправильная топл-возд. смесь.

если он есть, значит его можно проверить (выходное сопротивление / напряжение при различных температурах).

да, еще начитался про ТНВД, коворяд есть датчик, отвечающий за давление топлива в системе и даже где то видет гравик выходных наапряжений в соотв. с давлением топлива. Не подскажите , кде она находися, может есть смысл проверить?

Да, нету? )))) это хорошо тогда )))) а то я начитался всяких разных статей )))
значит по поводу топл. фильтров - мне можно посмтореть только фильтр в бензобаке и основной?
т.е. фильтра ТНВД как пишут, на входе подачи топлива на форсунки - такого у меня ничего нет. ))))

т.е. топливо подается на форсунки только насосом, кот. находится в бензобаке?

Такая же проблемма как у начинателя этой темы.
Что сделано :
поменяны свечи,
ВВ провода и наконечники,
вымыт дорсель, давление топлива 3,5, на хх 2,8 атм,
датчик температуры ОЖ -
16 град = 2850 ом,
85 град = 280 ом,

Провал при резком нажатии на газ на ХОЛОДНЫЙ двигатель вплоть до остановки, потом провывает и с хлопком мгновенно набирает до макс.
причем если обороты держать 1500 и потом резкое нажатие на газ то провала нет,
после прогрева провалы практически не ощущаются.
Свечи имеют черный нагар, раньше был от светло коричневого до коричневого.

провалы замечены еще ок. 6 мес назад но были очень слабые, и очень быстро проходили.
но вчера практически мгновенно проблемма значительно усугубиась до описааных выше симптомов, причем утором я выехал и все было нормально но когда завел машину вечером все это и началось.
Нормальной диагностики в городе нет, ответ везде один чек не горит все впорядке, наверно бензин плохой.
Запрвляюсь на одной заправке сегда 92 бенз до вчерашнего дня все было нормально.

Читайте также:

Мазда демио dw3w провалы при нажатии на газ