Мазда фамилия замена задних сайлентблоков

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков Mazda Familia

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Mazda Familia и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Mazda Familia с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Mazda Familia и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Mazda Familia находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Mazda Familia, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Mazda Familia, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Mazda Familia;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Mazda Familia. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Mazda Familia. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mazda Familia

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Mazda Familia, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Mazda Familia необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Mazda Familia с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Mazda Familia, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Mazda Familia.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mazda Familia С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Mazda Familia, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Mazda Familia не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Меняем сайлентбоки передних рычагов Мазда 3 BK

Mazda 3 BK

Со временем сайлентблоки передних рычагов Мазда 3 ВК выходят из строя. Морозы, вода, грязь и реагенты способствуют разрушению резиновой части шарнира. При этом появляются стуки в подвеске, ухудшается управляемость.

Чтобы поменять сайлентблоки на Mazda 3 не обязательно ехать в автосервис, можно обойтись собственными силами.

Артикулы передних рычагов Mazda 3 BK

Если нет желания заниматься возиться с выпрессовкой-запрессовкой сайлентблоков, то можно купить и установить передние рычаги в сборе. При этом надо быть готовым, что такой ремонт обойдётся дороже, зато займёт меньше времени.

Правый рычаг для Мазда 3 БК имеет артикул MAZDA B32H-34-300B – это оригинал. Можно купить изделия от сторонних производителей. Вот некоторые из них:

Левый рычаг передний для Mazda 3 BK бьется в поисковике по каталожному номеру MAZDA B32H34350B.

Аналогичные детали от других фирм:

Артикулы сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК

Каталожные номера задних сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК:

LEMFORDER 34-526 хороший производитель;
STELLOX 770-19-56-SX очень дешевый вариант, вряд ли долго прослужит;
PATRON PSE-11679;
DELPHI TD-653-W;
TRW/LUCAS JBU-746.

Артикулы переднего сайлентблока переднего рычага Mazda 3 BK (подходят для установки на обе стороны):

LEMFORDER 30-800-01;
FENOX CAB-10007;
DELPHI TD-652-W;
MOOG VVSB-36-47;
TRW JBU-660.

Нюанс снятия передних рычагов

Демонтаж переднего рычага Мазда 3 БК нет смысла описывать. Здесь всё просто – надо открутить четыре болта. Три из них крепят сам рычажный элемент, а четвёртый – шаровую опору. Но перед этим необходимо снять защиту компрессора кондиционера. Она крепится тремя болтами с резьбой М8 и головкой под ключ на 12. Если этого не сделать, то один из болтов вынуть не получится, он будет упираться в эту защиту. Сняв рычаги, можно приступать непосредственно к замене резинометаллических шарниров.

Замена заднего сайлентблока передних рычагов Мазда 3 ВК

Прежде чем произвести замену изношенного сайлента нf Mazda 3 BK, отметьте для себя его расположение. Новый надо установить таким же образом. В качестве меток используют линии, похожие на надрезы. Они должны идти ровно вдоль переднего рычага. Дело в том, что сайлентблоки во время работы испытывают сильные скручивающие нагрузки. Правильная установка поможет их минимизировать.

Чтобы снять задний сайлентблок с переднего рычага Мазда 3 БК, понадобится болгарка, ну или как минимум ножовка по металлу. Сначала разрежьте и стащите его внешнюю оболочку. Возможно для этого её понадобится распилить в двух местах. Это только начало пути – продолжаем работать ножовкой, чтобы снять оставшуюся часть.

Но будьте осторожны, ближе к концу процесса можно нечаянно повредить сам рычаг. Особенно это легко сделать болгаркой, так что лучше делать всё внимательно и без лишней спешки.

Окончательно сняв старую деталь, очистите посадочное место на рычажном элементе от загрязнений. Затем смажьте литолом или другой смазкой (есть специальные спреи на медной основе). Запрессуйте новый сайлентблок. Делать это можно с помощью подходящей по диаметру проставки. Её следует упереть в металлическую часть шарнира и ударами молотка загнать его на посадочное место.

Лишняя смазка при этом сама собой выдавится. Долбить можно до упора. То есть до места, где начинается расширение. Действуйте осторожно, старайтесь не повредить резиновую часть детали.

Замена переднего сайлентблока передних рычагов Mazda 3 BK

Теперь на очереди замена впередистоящего шарнира переднего рычага Мазда 3 БК. Он резиновый снаружи с металлической втулкой внутри. Выпрессовывать его или выбивать – задача долгая и муторная. Резина прочно держится на своём месте. Передний сайлентблок можно высверлить или выжечь. В первом случае сверлом подходящего диаметра делаются отверстия в резине по всей окружности. Затем можно выбить втулку и вытащить остатки резиновой части.

Во втором – выжечь резиновую часть паяльной лампой, а после удалить остатки и нагар.

Если вынимали сайлентблок методом выжигания, то перед установкой, обгоревшее место на детали лучше подкрасить. Так можно предотвратить преждевременную коррозию.

Чтобы новые резинометаллические шарниры на Mazda 3 BK служили долго, важно правильно прикрутить рычаг на место. Его надо сначала установить, наживив все крепления, но не затягивая слишком сильно. А потом опустить машину, или поддомкратив колесо, чтобы нагрузить подвеску, дотянуть всё до конца.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 БК – задача несложная. На смену обоих шарниров уйдёт около двух часов времени, учитывая демонтаж и установку всех деталей.

Передняя подвеска Mazda Familia: поиск неисправностей и текущий ремонт

Самым нагруженным элементом автомобиля Mazda Familia является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Устройство передней подвески Mazda Familia

Устройство передней подвески одинаково для переднеприводных и полноприводных версий. Разница будет лишь в отдельных элементах (пружины, амортизаторы, стойки

Основные детали

Подрамник и передний стабилизатор поперечной устойчивости

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Распространенные неисправности передней подвески Mazda Familia

Распространенными неисправностями передней подвески Mazda Familia можно считать:

Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
«Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Проверка деталей передней подвески Mazda Familia

Теперь пришло время поговорить о том, как проверить текущее состояние шаровых опор и амортизаторов на Mazda Familia

Проверка амортизаторов Mazda Familia

Состояние амортизаторов проверить просто: сильно надавить на крыло, заставляя пружину и амортизатор сжаться и отпустить. Машина должна вернуться в исходное состояние и не продолжать раскачиваться.

Шаровые опоры Mazda Familia – проверка и замена

Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску. Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака.

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней. Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».

Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

Сайлентблоки для Mazda Familia

Я поставил сайленты Moog, два задних и два передних (коды mdsb4917, mdsb4859), пока все отлично.

Произвел замену сайлентблоков задних продольных рычагов. Используемые детали: MZAB-076 (Febest) — 2 шт.; 51810SH3004 (RBI) -2 шт. Результатом доволен — пропали все стуки на мелких кочках.

Долговечность:

В задние рычаги воткнул сайленты РБИ, ходят уже полтора года без проблем. Езжу каждый день в любую погоду.

Долговечность:

У меня стоит их сайлентблок в правой подушке двигателя уже два года и без нареканий.

Сайлентблоки масума из полиуретана. По ощущениям стало мягче, по переду особенно заметно когда проезжаешь жд переезды и трамвайные пути.

Долговечность:

Про рби в задние продольные рычаги говорили, что на 10 т.км хватит. А я уже накатал больше 50 т.км и они как новые.

Ставил именно точку опоры. Уши рычага зачистил и обезжирил, в комплекте с сайлентам идёт смазка, без которой они просто не входят в рычаг. Ходят уже долго, никаких претензий к ним нет. Думаю проходят ещё столько же. Может повезло, а может правда качество подтянули.

Напишите свой отзыв о сайлентблоках

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

14 августа 2021, 20:56

Проголосовал ПРОТИВ тормозных дисков Brembo на странице рейтинга

14 августа 2021, 20:55

Проголосовал ЗА шины Uniroyal на странице рейтинга

14 августа 2021, 20:55

Проголосовал ЗА шины Hankook на странице рейтинга

14 августа 2021, 20:52

14 августа 2021, 20:51

14 августа 2021, 20:48

У стоек стабилизатора AUTOSTORM только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

14 августа 2021, 20:47

У фаркопов Thule только 5 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

14 августа 2021, 20:44

У восков для авто LAVR только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

14 августа 2021, 20:26

В авторейтинге катушек зажигания для Opel Astra участвует уже 25 производителей!

14 августа 2021, 20:18

У бампера BODYPARTS только 10 голосов! Рекомендуете?

14 августа 2021, 20:09

14 августа 2021, 20:00

У воздушного фильтра Fleetguard только 10 голосов! Рекомендуете?

ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112

14 августа 2021, 19:15

В авторейтинге ГБО для ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112 участвует уже 5 производителей!

14 августа 2021, 17:47

На НЕТ ИЗНОСА написанно уже 25 отзывов.

14 августа 2021, 17:37

В авторейтинге амортизаторов для Volkswagen Passat участвует уже 5 производителей!

Промывки топливной системы

14 августа 2021, 16:18

В рейтинге лучшие промывки топливной системы учавствует уже 20 производителей!

14 августа 2021, 14:12

14 августа 2021, 12:37

На DoneDeal написанно уже 50 отзывов.

14 августа 2021, 11:48

В рейтинге лучшие полуоси учавствует уже 15 производителей!

14 августа 2021, 11:31

На Sparco написанно уже 25 отзывов.

14 августа 2021, 08:48

14 августа 2021, 03:22

В рейтинге лучшие блокировки дифференциала только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

13 августа 2021, 13:42

В рейтинге лучшие ГБО только 11 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

13 августа 2021, 02:16

Уже не в первый раз с ними сотрудничаем, заказываем запчасти. Менеджеры всегда вежливые и грамотные, готовые проконсульт .

13 августа 2021, 00:17

Доброго времени суток. Куплена турбина этого производителя на Пежо боксер 3. Цена 45000. Установлена в официальном серви .

Краска для суппортов

12 августа 2021, 23:38

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

12 августа 2021, 20:33

Отличные подшипники, причем по выгодной цене. Отъездил на них уже 70 тыс км и пока все гуд. Жаль раньше об этой фирме не .

12 августа 2021, 18:38

12 августа 2021, 17:49

В рейтинге лучшие радиаторы кондиционера учавствует уже 20 производителей!

11 августа 2021, 23:24

я хочу вас огорчить, но вы убрали симптом, но не саму болезнь. Теперь все масло, которое текло наружу идет во впускной к .

11 августа 2021, 23:20

ну то что пшикнул - это не доказательство герметичности. При высокой уличной температуре в районе 32 градусов, давление .

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

ТОП производителей сайлентблоков для Mazda Familia

Данную запчасть для автомобилей Mazda Familia делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях сайлентблоков из таких стран как: Тайвань, Германия, Япония, Россия .

В августе 2021 года в рейтинге сайлентблоков для Mazda Familia на PartReview приняли участие 5 производителей. Он построен на базе 7 отзывов и 21 голос.

Какие сайлентблоки выбрать для Mazda Familia?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение RBI. 42% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались сайлентблоки Febest - 14%.

Замыкает тройку фирма MOOG с результатом в 14% голосов.

В общем рейтинге сайлентблоков, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

RBI получили 2 место, оценка PR - 72. Учитываются данные из 85 отзывов и 268 голосов.
Febest заняли 10 место, с оценкой PR - 47. На основе из 85 отзывов и 556 голосов.
MOOG - имеет недостаточно отзывов для участия в рейтинге. Вы можете помочь, если добавите отзыв с указанием бренда и модели вашего авто.

Другие запчасти для Mazda Familia

Выяснив, какие сайлентблоки предпочитают ставить владельцы Mazda Familia, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Mazda Familia среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, и других.

Задние сайлентблоки Мазда 3: Что это и как менять?

Их расположение зависит не только от марки и номера авто, но и даже от года выпуска.

Так как при эксплуатации сайлентблоки испытывают трение с другими механизмами авто, резиновая прослойка зачастую утоньшается и становится попросту бесполезной. В редких же случаях после уменьшении резинового слоя, сайлентблок может распасться внутри авто, тем самым, причинив ему значительный ущерб.

Как проверить сайлентблоки?

Производители авто рекомендуют, в независимости от состояния сайлентблока, менять его каждые 100 000 км пробега по городу или же 50 000 км по пересеченной местности. При появлении неисправности с шарниром, вы сразу же почувствуете это. Автомобиль станет хуже управляться, руль сложнее поворачиваться, а колеса станут будто «ватными».

Исправность шарнира можно также проверить и визуально. Для этого вам нужно:

Заехать на яму;
Очистить сайлентблок от грязи;
Проверить его на наличие трещин и сколов.

Замена сайлентблоков на Мазда 3

Если после самостоятельного осмотра вы обнаружили неисправность, есть 2 варианта:

Заменить сайлентблок самостоятельно.
Обратится в сервисный центр.

В сервисном центре процедура замены в среднем обойдется в 2000 рублей и 1 день работ. Чтобы же поменять запасную часть самостоятельно, нужно выполнить следующие действия:

Ставим машину на яму;
Ставим авто на домкрат;
Смазываем все болты маслом WD-40;
Снимаем само колесо и пыльник, который защищает механизмы авто от пыли;
Прессом удаляем старый сайлентблок и тем же самым прессом на место старой вставляем новую запчасть;
Ставил пыльник и колесо на место.

Новая, фирменная запчасть обойдется в 1500 рублей. Если же вы решили поставить неоригинальный сайлентблок, то его покупка, в зависимости от марки, обойдется в 500-600 рублей.

Несмотря на маленькую стоимость ремонта, многие автолюбители забывают менять сайлентблок, тем самым, подвергая опасности свою жизнь и жизни своих близких.

0 комментариев

Замена сайлентблоков задних мазда 3

Замена сайлентблоков задних подпружинных рычагов и развальных болтов. — logbook Mazda 3 2007 on DRIVE2

Всем привет!Суть проблемы в появлении стуков и нарушении развала в задней подвеске.После проведения диагностики, приговорили подпружинные рычаги и развальный болт который прикипел к сайлентблоку.Цена на новые рычаги в районе 10000р. оригинал, для меня не дешево, поэтому решено было купить четыре сайлентблока фирмы Hanse, по цене 250р за 1шт. и развальный болт, цена вопроса 180р.

Начнем процедуру по снятию рычагов. Поднимаем немного машину и откручиваем вот этот болт, ключом на 17.

Вытаскиваем болт, далее откручиваем гайку развального болта, предварительно сделав метку, (чтоб потом после сборки, доехать до сервиса и сделать сход-развал)и вытаскиваем развальный болт.

Снимаем рычаг и пружину.И вот состояние сайлентблока.

На другом рычаге развальный болт пришлось пилить болгаркой.

И еще один сайлентблок.

Сам выпрессовывать и запрессовывать не стал, отнес в сервис, заплатил 400р и все сделали.Вот результат.

ВнутреннийВнутренние и внешние сайлентблоки разные!Так что при покупке надо смотреть, внутренние длинные, внешние короткие.

Устанавливаем рычаги в обратном порядке, с начало вставляем развальный болт, закручиваем гайку не затягивая, вставляем пружину, под рычаг ставим домкрат и стягиваем рычагом пружину.

Вкручиваем болт ключом на 17.

Затягиваем гайку развального болта по предварительно сделанной метки.Едем в сервис делаем сход-развал.

Стуки прошли, резину есть перестало.Всем удачи!

Price tag: 2 300 ₽ Mileage 100000 km

Замена задних сайлентблоков! — logbook Mazda 3 2.0 МКПП 2004 on DRIVE2

Неожиданно пришло время заняться задней подвесочкой, выявилось это после поездки на расстояние 580км.,

Резина Maxxis 205/50/17

Вот так вот подъело))

— Сайлентболки продольных рычагов (Бабочки) — Lemforder — 29794 01 — 2 шт.— Сайлентблоки заднего поперечного рычага (Восьмерка) — Lemforder — 31938 01 — 4 шт.— Сайлентблоки рычага заднего (Сабли) — Lemforder — 31940 01 — 4 шт.Сайлентблоки заднего поперечного рычага (На который упирается пружина):— Внутренний (под развальный болт) — VTR — FO0206R — 2 шт.— Наружный (под продольный рычаг) — VTR — FO0207R — 2 шт.

Втулки стабилизатора и стойки стабилизатора в хорошем состоянии, менять пока не стал.

Расписывать как снимать колеса и выставить заднюю часть на подпоры или у кого что (кирпичи, пеньки и т.д.)

Что то типа этого)

Пробрызгал все WD40, на всякий случай)

Откручиваем стойки стабилизатора и убираем их в сторону.

— Откручиваем у кого имеется конечно, автокорректор наклона фар (зеленые стрелки). — Для того чтобы вытащит развальный болт указанный желтой стрелкой необходимо снять патрубок Системы улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control) предназначена для предотвращения утечки паров бензина в атмосферу.(красная стрелка)

Снимаем с обеих сторон пластиковую защиту.

Откручиваем развальные болты, теперь задача приподнять рычаг для того чтобы вытащить развальный болт и плавно опустить рычаг вниз чтобы вытащит пружину(я это делал руками и немного плечом помогал) по уму можно положить поперек смотровой ямы швеллер или надежную досочку и домкратом поддомкратить (только необходимо чтобы когда домкрат упрется в рычаг то это должна быть практически мертвая точка, так как когда вытащите болт рычаг необходимо опустить немного ниже чтобы вытащить пружину)))

Теперь откручиваем и снимаем так называем косточки)) крестиком это то что как бы уже снято))

Теперь отпускаем ручник если кто то его забыл сразу снять. Откручиваем два болта крепления суппорта, снимаем суппорт и подвешиваем его на проволочку чтобы не повредить тормозной шланг.

Снимаем крепление тросика ручника, для этого с противоположной стороны откручиваем один болтик (показан желтой стрелкой). Далее снимаем датчик АБС и аккуратненько отстегиваем клипсы-хомуты (зеленые стрелочки).

Далее снимаем так называемые полумесяцы) откручиваем нижнее крепление амортизатора но не вытаскиваем…

Откручиваем два болта крепление сайлентблока и теперь вытаскиваем тот самый болт крепления амортизатора и миссия по разборке закончена.

Если у вас все открутилось без закисаний и применения болгарки то на этом разборка закончена, но так как не все всегда гладко бывает и у меня тоже не все прошло гладко закис один болт крепления см.фото ниже:

Вырезал вредителя, гайку которая изначально приварена при откручивании сорвал ее с прихваток)) пришлось подбирать болтик с гаечкой (подобрал под внутренний шестигранник и гайку взял с пластиковой вставкой для предотвращения произвольного откручивания)

Теперь необходимо разобраться с так называемыми сайлентблокоми бабочками, прежде чем их выпресовывать (выжигать, высверливать и т.д.) необходимо сделать отметки как расположены ушки для болтов иначе они просто напросто не встанут так как нужно и это уже будет целая проблема)))))

Маркером начертил положение ушек крепления сайлентблока))

Просверлил резину сверлом на 12, подрезал ножом и вытащил середину.

Взял отвертку и молоток и сделал такие вмятины во внутрь, для того чтобы выпресовать меньшим диаметром чем сам сайлентблок (так как точ в точ подобрать не из чего было а так самое то))

Теперь щеткой по металлу прочищаем посадочные места сайлентблоков и готовимся к перепресовке.

При выпресовывании сайлетблока на рычаге со стороны посадочного места пружины для усиления подложил гаечку на 50мм. иначе заминало стенки рычага (гаечка досталась она от Max34volga покупали ее для Honda Stepwgn не пригодилась))))) фото ниже:

Вся команда в сборе))

Сайлент блоки впресовывались очень туго

Про суппорта немного позже))

Сборка производится в обратном порядке, единственное что когда все собрали ничего не протягиваем навесу, накидываем колеса и уже под нагрузкой все затягиваем(без фанатизма конечно))))

Price tag: 4 100 ₽ Mileage 192656 km

Замена сайлентблоков задней подвески . — бортжурнал Mazda 3 Vault-boy 2013 года на DRIVE2

Вот и настал конец сайленблоком задней подвески . Начала гулять задняя ось, заехал на сход-развал где мастер приговорил задние сайлентблоки, моему огорчению небыло предела .Сайлентблоки я решил ставить от форд фокуса 2 так как подвеска почти один в один, вышло все необходимое на 2700 рубчиков.

Начал с рычагов, косточка и бумеранг, кость открутил только с одной стороны так как менял их пол года назад, бумеранг перепресовывать вообще не собирался, но он износился сильнее всего, сайлент из него просто вываливался, потом я открутил амортизатор .

Потдонкратив лопух, выкрутил болт, со стороны ступицы, не забываем про задний стабилизатор ( серьгу )открутив его с обоих сторон его можно легко снять пока рычаг потдонкрачин .

Дальше снимаем провод ABS, откручиваем супорт, трос ручника остаётся вместе с супортом как и тормозной шланг, его я подвесил на проволоке, за отверстие под локер . После всего проделанного добераемся до вертолета ( фото 1 ) .

Не забываем про силу wd-40 )))) проливал ей все два дня до ремонта .

Занимается выбиванием сайленов я не стал, отвез все к знакомым мастерам, где прессом выдавили старые и запрессовали новые .

Сборка занимает от силы час — полтора, на сторону в такой колотун .

Болт эксцентрик было откручивать тяжелее всего, он прержавел к сайлентблоку, и прокручивался вместе с болтом . В итоге сорвал и открутил гайку, а болт выбил молотком с учётом того что все проливал wd-40 и ржавчина обмякла .

25. Полиуретан Точка Опоры в подвеску (Part Il). — бортжурнал Mazda 3 From Mazda on Mazda 2006 года на DRIVE2

В продолжение темы о ТО:Здесь я вкратце расскажу, как прошла замена оригинальных сайлентблоков задней подвески на полиуретан фирмы Точка Опоры.Итак, что мы имеем. Заднюю часть машины и 14 сайлентблоков на 4 (х2) рычагах:2 шт на заднем кривом поперечном (серповидный) х22 шт на заднем прямом поперечном (косточка) х22 шт на заднем поперечном подпружинном х21 шт на заднем продольном (ушастый) х2
Замена сайлентблоков заднего кривого поперечного рычага (серповидный):1. С обеих сторон рычага откручиваются только болты, гайки — приварены. На внутреннем сайленте рычага гайка со стороны заднего бампера.Скидываем заднее колесо.2. Откручиваем нижний болт стойки амортизатора, стойку сжимаем руками (тем самым заодно её и проверяем) и упираем её нижнюю втулку в внутреннюю полость (выемку) продольного рычага. Это нужно для откручивания внутреннего болта рычага.3. Берем большую трещотку с карданом и головкой на 17, по-другому ничем не подлезть.Машину можно вывесить повыше, чтоб в арке было больше места. Подлезаем к заднему болту и долго и нудно выкручиваем его.4. Выкручиваем наружный болт, достаем рычаг, несем в тиски.5. Зажимаем втулку сайлента в тисках и вращательными движениями рычага разрываем резину, отпускаем тиски, втулку вынимаем (выбиваем), в рычаге осталась только обойма сайлента.6. Обойму сайлента очищаем от ржавчины и обжимаем тисками по кругу с обеих сторон, вынимаем рычаг из тисков, заливаем WD-40 и АККУРАТНО выбиваем остатки сайлента молоточком.7. В рычаге на отверстии для сайлента с одной стороны есть ФАСКА, со стороны которой и следует впрессовывать сайлент.8. Запрессовываем новый сайлент.9. На машину рычаг устанавливаем начиная со внутреннего болта. Когда внутренний наживлен, с применением некоторой силы и ловкости рук насаживаем и наживляем наружный болт. Тут проблема в том, что рычаг стоит немного под углом к месту посадки в продольном рычаге. Болты именно наживляем, но не затягиваем10. Наживляем обратно болт стойки.Так как сайлентблоки подвески нужно затягивать на нагруженной подвеске, подставляем под продольный рычаг, подходящий по размеру брусок и вывешиваем машину на подвеску (имитируем установку колеса).11. Затягиваем все болты.

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага (ушастый):Разбирать придется много.1. Загоняем машину на яму и ставим на домкрат.2. Заливаем WD-40 четыре болта.3. Далее снимаем колесо и пыльник, который закрывает порванный сайлентблок.4. Откручиваем два болта сайлентблока заднего продольного рычага.5. Откручиваем один болт серповидного рычага.6. Откручиваем один болт поперечного рычага.7. Откручиваем один болт крепления амортизатора в месте его крепления к продольному рычагу.8. Откручиваем один болт подпружинного рычага в месте его крепления к продольному рычагу.10. Откручиваем два болта на суппорте и снимаем его вместе с колодками.11. Выбиваем старые сайлентблоки.12. Запрессовываем новые сайлентблоки.13. Собираем все в обратном порядке.

Замена сайлентблоков заднего прямого поперечного рычага (косточка):1. Загоняем машину на яму и ставим на домкрат.2. Заливаем WD-40 четыре болта.3. Откручиваем верхний болт крепления.4. Откручиваем нижний болт крепления.5. Достаем рычаг.6. Выпрессовываем старые сайленты.7. Запрессовываем новые сайленты.8. Собираем все в обратном порядке.Замена сайлентблоков заднего поперечного подпружинного рычага:1. Поднимаем немного машину и откручиваем болт, ключом на 17.2. Вытаскиваем болт, далее откручиваем гайку развального болта, предварительно сделав метку, (чтоб потом после сборки, доехать до сервиса и сделать сход-развал), вытаскиваем развальный болт.3. Снимаем рычаг и пружину.4. Выпрессовываем старые сайленты.5. Запрессовываем новые сайленты. Внутренние и внешние сайлентблоки разные! Так что при покупке надо смотреть, внутренние длинные, внешние короткие.6. Устанавливаем рычаги в обратном порядке, сначала вставляем развальный болт, закручиваем гайку не затягивая, вставляем пружину, под рычаг ставим домкрат и стягиваем рычагом пружину.7. Вкручиваем болт ключом на 17.

8. Затягиваем гайку развального болта по предварительно сделанной метке.

P.S.: Все болты и втулки сайлентблоков перед сборкой обильно обливаем медной смазкой, дабы исключить последующее их закисание.

Читайте также: