Мазда сх 5 клинит задний суппорт

Обновлено: 02.07.2024

Перегрев задних тормозных дисков,суппортов

Можно поподробнее о правильности.Как то не попала на глаза информация про это и в каком положении поставил поршни даже не обратил внимания.

Это надеюсь внесет ясность.

Не летай, быстро едешь тихо понесут.

russianbush ,

Известная проблема, нужно периодически обслуживать суппорта - чистить, смазывать хотя бы раз в год независимо от пробега. Зависимость со скоростью прямая, все правильно.

Не факт. У меня подклинивать суппорт заднего правого колеса начал на 5500 км. При чём при скоростях где-то 80-100 км/ч. Сработал датчик давления в шинах. Остановился, вышел, диск красный. Второй через 2 дня раз сработал датчик в городе, скорость около 70 км/ч. Записался к официалам. Признали случай гарантийным и заменили диск, суппорт в сборе и тормозные колодки. 2 дня назад, также в городе при скоростях около 50-60 км/ч опять сработал датчик давления в шинах. Остановился, теперь начал греться левый задний диск. Пробег 6850 км. Вчера ездил по трассе, скорости в пределах 100-140 км/ч. На остановках проверял, диски греются одинаково со всех сторон. Передние чуть горячее. Но к официалам всё равно заскочу на днях.

Подклинивание заднего супорта. Личный опыт. Супорт с электроприводом тормоза, машина 2016 года, при движении по трассе с приличной скоростью пошел дым с правого заднего колеса, пробег 5000 км. Заклинил задний тормоз, заехал к дилеру, вердикт: замена блока управления тормозом, супорт в сборе, диск, электропривод. Пробег 8000 пока дефекта нет.

Сегодня на трассе видел СХ5 с отпавшим правым задним колесом, шел дым от супорта, водитель в ступоре, вот такие дела.

В сервисе уже неоднократно встретились с отказом электропривода тормоза, причина не выяснена. Сейчас всегда проверяю нагрев дисков при остановках.

Внесло сразу 2 ясности.

1.теперь знаю как устанавливать правильно

2. точно ,что установил неправильно (по теории вероятности) но всё работает

Когда нет Бога нам всё можно,но кто сказал ,что Бога нет.

Конечно странно, что на 20000 км уже что-то начинает подклинивать и греться. У меня такая беда была на 100к км: на внутренней стороне задних дисков налипала и нагорала грязь (а может ржавчина ещё тому виной), в результате внутренний край колодки, а точнее фрикционного материала, начинал тереться об этот нагар и раскалять диск. после небольшой поездки запах от диска стоял адский. Сбил нагар (примерно 2мм) и всё стало прекрасно. Даже вроде как машинка бодрее поехала.

Zen ,
Не надо грязи про нашу сборку, проблема в том, что в прекрасных японских суппортах закисают посадочные места колодок, сам однажды сидя на обочине выбивал колодки. Поэтому нужно периодически чистить и смазывать, в ветке про колодки уже все обсосано вдоль и поперек. На суппортах других конструкций, например европейских АТЕ такого не происходит, и туда можно не заглядывать годами, но это не наш случай.

Первый раз слышу о таких проблемах на японских авто! Про мазду вот слышу. никогда никакой профилактики не делал и за 5-6 лет эксплуотации никогда ничего не закисало, потом продавал

Подклинивание заднего супорта. Личный опыт. Супорт с электроприводом тормоза, машина 2016 года, при движении по трассе с приличной скоростью пошел дым с правого заднего колеса, пробег 5000 км. Заклинил задний тормоз, заехал к дилеру, вердикт: замена блока управления тормозом, супорт в сборе, диск, электропривод. Пробег 8000 пока дефекта нет.
Сегодня на трассе видел СХ5 с отпавшим правым задним колесом, шел дым от супорта, водитель в ступоре, вот такие дела.
В сервисе уже неоднократно встретились с отказом электропривода тормоза, причина не выяснена. Сейчас всегда проверяю нагрев дисков при остановках.

Так нагрев вседа будет! Или вы имеете ввиду до красна?

У меня три раза клинил правый задний суппорт, после снятия с ручного тормоза. Авто 16 года, пробег около 8000 км. Записался на диагностику. Предварительная стоимость ₽ 2800.

Заклинил суппорт

…и вот нашёл наконец-то я свободное время, чтобы дальше заполнять свой журнал!

В прошлый раз обнаружил у передних пыльников суппортов дырки и решил временно забить на них, т.к. нужно было ехать в отпуск. По приезду настроение не поменялось и я решил покататься также ещё до следующего лета…

Зимой снова поездка и в ней начал замечать, что кузов при движении потряхивает… Было это не часто и не продолжительно, так что забил! По приезду проблем не было.

В феврале дальняк на 6 ткм. в -37…-25 град. Снова пару раз на трассе тряхануло и даже на приборке было предупреждение о разном давлении в шинах. Но… снова забил!

По приезду всё норм.
При выезде с заправки с новой порцией присадки от МПГ Система (о которой я так и не написал) машину начало колбасить на скорости 70…+, как будто вся балансировка колёс сбилась…
Жена почему-то сразу начала грешить на присадку, но я только посмеялся и вышел на осмотр. Ничего не заметил. Продолжил движение-всё норм. Прошло ещё несколько недель.

В одно из утренних поездок на работу машину на трассе начало пуще прежнего колбасить… Еле доехав до работы, стал осматривать колёса. С правого на морозе видно было как валило тепло. Взглянул на тормозной диск, а он фиолетовый! Теперь я понял в чём дело! Диск перегрет из-за того, что во время не поменял пыльники на суппортах! Весь день в унынии… ведь только-только поменял диски!

Принялся изучать этот вопрос, чтобы сделать всё самому…

Сразу хочу сказать спасибо тем, кто меня консультировал!

Ещё прошлым летом я купил банджо болт из каталога МАЗДА, чтобы спокойно подобрать болт для глушения тормозного шланга. Так как я понимал, что делаю в первый раз и быстро не будет! Сжимать его и прочие манипуляции могут привезти к повреждению шланга, а мне такие приключения не нужны!

Болт взял в строительном магазине сразу с гайкой. Размер М10. Длина тоже важна. У меня около 37 мм.
Медные кольца, чтобы ничего не повредить, взял в автомагазине. Кстати, ничем не отличаются от оригинальных, кроме стоимости в несколько раз меньше!
Чтобы ничего не протекало, на болт накрутил фумку и подтянул отдуши. Ничего не протекло! Так мне можно было никуда не торопиться с переборкой суппорта.

Всё снять труда уже не составило! Но вот вытащить ржавый поршень… пришлось повозиться!
Отвёртка и пассатижи мне не помогали и насмотревшись роликов про то, что можно вытащить его сжатым воздухом поехал с ним на работу.
На работе стоит приличный ресивер для гидравлических испытаний, но и он мне не хотел помогать. Суппорт вылетал из рук, а поршень не двигался! Мне надоело… я взял молоток и закончил со своим мучением. Поршень был извлечён! Что я дома это не сделал? Не знаю…

Пыльнику тоже понравилось и он хотел остаться, но с отвёрткой он договориться не смог.

Резинки оставались оригинальные от ремкомплектов с прошлого раза, а сам поршень взял от SEIKEN (кат.№15010751). Ещё были от Frenkit, но от испанцев качество не на том уж уровне…

Всё почистил, обезжирил, смазал, но поршень не входил… Подумал, что такие поршни не подходят и подложил оригинальный (старый), он тоже не входил. Зачистил вход поршню и он спокойно стал входить.

Про смазки…
Использовал те, что доцент прописал!)))
Смазку для поршней успел заказать прошлой весной! После нескольких отказов, мне её всё-таки доставили…

Номера для заказов постоянно меняются, поэтому ищите… если что.

Дальше самое интересное…
Установить пыльник в посадочное место!
Как это сделать красиво я не представлял… пока не понял, что такое ОПРАВКА!)
Стал искать её… но из-за сложного профиля суппорта обычные не подходили… и я решил сделать её сам…

Оправка была изготовлена из перехода 50/75 канализационной трубы. Смешно, ну а что делать)))

Посадочное место и сам пыльник я не смазывал… Хотя не… смазал, потому что не знал, что нельзя это делать!
Как узнал о своей ошибки, всё вытер и принялся дальше… На самом деле можно и без оправки… но делаем для себя => как положено!)

В моменты всех операций в пыльнике были спички! Не успел я сфотать как при утапливании он сильно раздулся даже со спичками.
Как мне кажется, одной из причин повреждения пыльника суппорта, при замене колодок является то, что воздух с него не стравливают. При вдавливании он раздувается и потом в дальнейшем это приводит к его повреждению. На правильность не претендую… но замена колодок была проведена у ОД на пробеге в 60 ткм.

Утапливается поршень легко… проблем с этим не возникло!

Параллельно увидел, как потёк датчик давления масла

Заменил его снизу… сложности вызвали отсутствие нужного инструмента… а точнее ключей нужной длины!

Дальше повторяю процедуры и для второго суппорта. С извлечением поршня проблем не было… с установкой пыльника было всё как в первый раз…)))

При отсоединении суппортов я потерял какое-то количество тормозной жидкости. В запасах был литр жидкости от АТЕ, но так как жидкость нужно было менять, прикупил ещё литр, но уже моей НЕлюбимой фирмы у оф.представителя. АТЕ стало трудно заказать…

Прокачивали с лучшим напарником и единомышленником моей жизни… Думал, будет сложнее, а оказалось совсем всё не так! Был бы подъёмник, так бы и вообще бы ничего не понял)

В принципе вот и всё…
По времени получилось очень долго, так как работа съедала всё время, а по выходным любили прийти в гости родственники…

Что после?
А после тормозные диски притёрлись в зеркало! До этого такого не происходило. Тормоза стали равномерными. После последней замены задних колодок и дисков стало заметно, что тормозят больше они, а не равномерно…

Передние колодки равномерного износа. У правого диска на внутренней части насечки стали не такими глубокими… что уж делать.
При нагретых дисках/колодках иногда заметны "проскальзывания", но это я придираюсь…

Дальше при торможениях снова затрясло зад! Замена сайлентблока задней опоры редуктора исправила эту неприятность!

Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Клинит задние колодки, обслуживание тормозов.

Крайне убила ситуация с задним тормозами. В августе 2020(чуть больше полу года) менял задние диски с колодка и, в сервисе плюс сделали обслуживание задних тормозов(по их рекомендации, не стал отказываться). Прошла машинка около 7 000 км после этого и тут на тебе…
На выходных немного катался по городу, вышел из машины и слышу жуткий запах гари, обошёл машину и запах от заднего праваго колеса, смотрю суппорт дымит… Ну думаю красота)
Записался в сервис, обслужили суппорт, сняли всё почистили, на суппорт сточи место где прилигает пластина, и залили медной смозкой.
Ну по моему это жесть, что за ресурс у тормозов, есть какой-нибудь лайф хак чтобы хотя-бы раз в 20 тыщ туда смотреть при замене колодок)?

Mazda CX-5 2016, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service

Comments 28

Смазка для направляющих только phd110 trw. Все остальное не то пальто. Российская МС, если только конкретно под направлявшие, а не 1600 универсальная.

После такого обслуживания снова все может повториться!
Направляющие смазываются одной, специальной смазкой, которая не густеет и имеет температурные допуска; а посадочные места колодок и пластин и направляющие скобы смазываются противоскрипной смазкой пастой.
Я делаю сам, минимум два раза в год при смене резины.
Все в норме, не клинит.
Но на нашей сх-5 система тормозов хлюпенькая))

Блин, да вроде типа сервис чисто по маздам…но понятное дело ни кто лучше не сделает чем сам) есть где почитать как всё правильно сделать?
На тормоза при покупке обратил внимание что не супер гуд, но уже привык)

Доброе утро.
Почитай у меня. Я искал информацию на драйве. Смазки МС проявляют себя отлично. Одного пакетика хватает на 4 колеса, но если выберешь их, то бери с запасом.
Сейчас пробег 92т. км. Остаток колодок: перед 60%, зад 70%. Износ колодок равномерный.
www.drive2.ru/l/517404609459781837/

Привет! Окей почитаю, большое спасибо!

Чем смогу, тем помогу. Пиши, спрашивай.
Я потом и диски менял, тоже тут все нашёл!

Направляющие, по опыту с бмв, не смазываются, просто вычищаются. В руководстве уточнение «ни в коем случае не смазывать»

Ну смотря какой смазкой, медная не думаю что навредит, не прикипит и от корозии хоть немного защитит.

Смазка пылится и направляющая начинает заедать. Не знаю, липнет ли пыль на медную. Лучше их почистить, пройтись наждачной бумагой самой мелкой.

Ну смотря какой смазкой, медная не думаю что навредит, не прикипит и от корозии хоть немного защитит.

Медная смазка имеет другие свойства. Ее использует в качестве уплотнения соединений (герметичности), для усиления момента соединения, предотвращение сваривания, но никак не для скольжения. А самое главное медная смазка сильно влияет на резиновые уплотнители, пыльники. Она их сильно старит и разрушает. Вопрос неисправности в ближайшее время стоит остро.

Ну думаю это последний визит на этот сервис… Вроде было доверие что занимаются маздами…

Сервисы где под обслуживанием понимают "залить все медной смазкой" стоит обходить стороной…
Так то при подклинивании делается ревизия и поршня на предмет коррозии и пальцы обязательно перебирают и перемазывают. Ну и смазки для пальцев и куда напихали медной смазки — везде должны быть свои, для этого предназначенные.
Плюс проверить по своему вину — нет ли отзывной по тормозам. Кому-то и правда меняли по отзывной писали…

Ну в моем случаи причина была как раз в этом, подзывал меня масте и показывал что колодка ваше не шевелится в пластинах. По вину смотрел нет ни чего на отзыв(

Пальцы надо чистить от старой смазки и новую заклыдывать. Есть проверенная trw, есть от тойоты, припокупке ремкомплекта тормозов досталась и оригинальная. Это самая важная часть.
А те блестящие полоски по которым сами колодки скользят в целом допускается вообще не смазывать (тогда пыль не липнет) или мазать без фанатизма. Они вот набрызгают от души, хорошо если грязь до того вообще уберут и старую смазку. На такое количество смазки пыль налипает и оно колом там встает, мешает колодкам ходить даже. Обычно на снятых колодках мазанул эти блестящие и саму колодку где она трет по ним и собрал. Смазку дважды в год меняю. Обычно этого хватает. Если раз в год то уже видно что толку от смазки особого нет, успевает прийти в негодность.

Ну да, пальцы как раз пол года назад при замене колодок обслужили…ну что сказать, теперь моей красотке нужно будет больше внимания уделять)

Правовое заднее, именно оно. Была такая проблема, подклинивалии колодки, ревизия и смазка (делал два раза) не помогла. В третий разобрали суппорт и поменяли все резинки на новые из ремкомплекта. Год полёт нормальный. После замены пару месяцев ездил с пирометром и замерял температуру на ступице, так меня это дело достало)

Вот вот…сейчас начинаю понимать людей которые плюются на новые мазды, но да ладно у всех есть плюсы и минусы)

мен вот кажется они и клинят из за постоянного вмешательства в их работу и смазывания их неправильными материалами.
2012 год машина пробег 91000 ни разу нахер, не направляющие, ни пластины, ни чем не смазывал и не обслуживал. Менял только колодки раза 3 где-то и 1 раз передние диски.

Возможно это из-за суппортов, читал что у некоторых из салона та же самая беда. Меняли по гарантии суппорт диски колодки и больше проблемы не было…

Очень опасно не обслуживать тормозную систему. Без смазки направляющих и их чистки снижается эффективность торможения вплоть до заклинивания.
Не обслуживать тормоза — только подвергать себя опасности.

Ремонт главного тормозного цилиндра Mazda CX-5

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Mazda CX-5 . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Mazda CX-5, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Mazda CX-5. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Mazda CX-5 требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Mazda CX-5, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Mazda CX-5?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Mazda CX-5 и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Mazda CX-5?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Mazda CX-5 – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Mazda CX-5 в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda CX-5 ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Mazda CX-5 можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Ремонт заднего суппорта Мазда 6 GH своими руками

Mazda6 GH

На пробеге 100-130 тысяч километров может заклинить суппорт задний Мазда 6 GH. Эта проблема была известна ещё владельцам первого поколения «Шестёрок». При создании преемницы инженеры упустили эту конструктивную недоработку из вида. Так досадная детская болезнь перекочевала на Mazda 6 GH. Ремонт не сложен, его можно провести своими силами.

Признаки неисправного суппорта

(ссылка на источник изображения)

Понять, что на Мазда 6 GH подклинивает и требует ремонта суппорт одного из колёс можно по следующим признакам:

При езде накатом машина проезжает меньшее расстояние, чем раньше.
Если на ровной дороге замедлить Mazda 6 до очень низкой скорости и убрать ногу с педали тормоза, то он продолжит замедляться и уверенно остановится.
При остановке на дороге с небольшим уклоном машина не скатывается даже, если не задействован тормоз.
Во время прямолинейного движения приходится подруливать, автомобиль тянет в одну из сторон.
После череды активных торможений в салоне Мазда 6 может начать пахнуть подгоревшими колодками.
Повысился расход топлива.

Точнее определить, что задний суппорт Mazda 6 GH клинит можно, если после поездки с частыми торможениями потрогать по очереди все колёсные диски. Неисправность стоит искать в том колесе, диск которого окажется теплее других. Будьте осторожны тормозные диски могут быть очень горячими.

Артикулы для ремонта, обслуживания заднего суппорта Мазда 6 GH

В этом списке все, что может понадобиться для ремонта задних суппортов Mazda 6 2008:

ремкомплект суппорта Мазда 6 GH — артикул MasterKit 77A1167;
штуцер — BETTER BRAKE PARTS 9501K;
уплотнительное колечко (внешний диаметр 16 мм, внутренний — 10 мм, толщина 1 мм) — VICTOR REINZ 41-70041-00;
ремонтный набор для задних суппортов Мазда 6 GH — MAZDA GJYA-26-46Z;
смазка пластичная для направляющих — TRW PFG110;
ремкомплект суппорта вместе с направляющей Mazda 6 GH — FRENKIT 809004;
тормозная жидкость (объём 1 литр) DOT 5.1 — LUCAS/TRW PFB501;

Снятие заднего тормозного механизма

Для этого вида работ с Mazda 6 2009 понадобятся инструменты:

гаечный ключ на 14;
ключ разрезной для гаек на тормозных трубках;
тара для сливания тормозной жидкости.

Теперь о ремонте заднего суппорта Мазда 6 GH:

Если демонтировали суппорты сразу с обоих колёс Мазда 6 GH, не перепутать их при установке на место поможет маркировка на корпусе: R — правый, L — левый.

Ремонт заднего суппорта Mazda 6 GH

Далее приступаем к переборке суппорта Мазда 6 GH. Его надо полностью разобрать и почистить. Внутри вас ожидает много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.

Много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.

В процессе ремонта замените все пыльники и сальники, даже если на вид они целые. Это продлит исправное состояние механизма и отдалит время следующего ремонта.

Корпус заднего суппорта Mazda 6 GH очистите металлической щёткой от грязи, побрызгайте преобразователем ржавчины. Далее наждачной бумагой обработайте все участки пораженные коррозией. Чтобы сделать процесс более быстрым можно использовать шуроповёрт или дрель с соответствующей насадкой. Таким же образом очистите посадочное место пыльника.

Суппорт до чистки и после

Разберите механизм стояночного тормоза Mazda 6 GH. Очистите подшипник, проверьте его исправность и смажьте. Осмотрите толкатель, если присутствует выработка — замените. Все мелкие металлические, части замочите в преобразователе ржавчины, затем удалите с них остатки химии.

Осмотрите толкатель, если есть выработка замените.(ссылка)

Чтобы исключить скорее появление новой ржавчины, корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.

Корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.

Сборка

Переборка заднего суппорта подходит к концу, осталось установить все детали на свои места.

Артикул оригинального ремкомплекта для Mazda 6 GH: GJYA2646Z – в нём есть всё необходимое.

Вдобавок к этому запаситесь новыми направляющими. Для облегчения монтажа используйте специальную смазку (ATE 03.9902-0511.2). Она облегчает работу и не вступает в реакцию с тормозной жидкостью.

Все резьбовые соединения при ремонте суппорта покрывайте смазкой на медной основе. Обратную (не рабочую) сторону колодок обработайте противоскрипной смазкой.

Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) Мазда 6 GH

После ремонта суппорта потребуется заменить тормозную жидкость и выгнать воздух из системы. Для этой процедуры нужен помощник. Первым на Mazda 6 2011 прокачивается задний правый тормоз, за ним по порядку левый передний, левый задний и правый передний. Повторно слитую жидкость использовать запрещено.

Заблокируйте задние колёса стояночным тормозом.
Слейте из тормозной системы Мазда 6 GH оставшуюся там жидкость.

Проделывайте эти действия до тех пор, пока не начнёт выходить чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. При этом следите за уровнем жидкости в расширительном бачке. Не допускайте, чтобы он опустился ниже минимума.

Аналогично прокачайте остальные суппорты Mazda 6 GH в указанной последовательности.

Во время ремонта заднего суппорта Мазда 6 GH старайтесь не повредить стенки поршня и его посадочное место. Любая царапина на их зеркальной поверхности может привести к новой неисправности.

Суппорта Мазда 3: Ремонт и обслуживание у себя в гараже

Тормозная система играет одну из ключевых ролей в связи с увеличением скоростных возможностей современных транспортных средств. Плавное и правильное торможение автомобиля обеспечивается целой системой, называемой суппорт. Задача этого устройства для машин, включая известную марку Мазда 3 – прижимание колодок к тормозному диску с обеих сторон. Суппорт выполняет основную работу в процессе торможения, вместе с тем колодки и диск являются лишь его пассивными элементами. Все суппорта на Мазда 3 разные: отличаются также и правые, и левые. Большинство моделей данной марки оборудованы однопоршневыми или двухпоршневыми вариантами, но бывают варианты с 4, 6, 8 цилиндрами.

Описание переднего суппорта

Если речь идет о передних колесах, то суппорт закрепляется к поворотному кулаку и остается статичным по отношению к вращающемуся тормозному диску. Устройство к кулаку закреплено скобой, фиксируемой двумя болтами. Болты одинаковы у всех моделей Мазда 3. Тормозная жидкость под высоким давлением приводит запускает рабочий цилиндр, который и давит на тормозные колодки, прижимая их к диску. За состоянием переднего суппорта, в том числе тормозных дисков, рекомендуется следить более внимательно, так как основное торможение приходится на колеса ведущей оси.

Описание заднего суппорта

Задний суппорт Мазда 3 имеет следующие основные элементы: пружина, шайба, втулка, подшипник, поршень, а элементами цилиндра являются шайба, шток, пружина, корпус пружины. Данные детали внутри связаны, поэтому поршень попадает на резьбовой шток.

В случае использования ручника мы тянем за рычаг, ось поворачивается. Толкатель выталкивается и оказывает давление на шток, который прижимает втулку поршня, а она уже давит непосредственно на поршень. Он приходит в движение, и мы тормозим.

Основные неисправности суппортов

Отрицательное влияние оказывают такие факторы, как грязь, повышенные температуры, дорожные реагенты. По этой причине часто в Мазда 3 направляющие закисают, а поршень суппорта заклинивает. Свидетельством поломки или износа могут служить следующие признаки:

вибрация, возникающая в процессе торможения;
увод машины в сторону при нажатии педали тормоза;
ощущаемое биение, передающееся на руль при торможении;
скрип в начале движения.

Подводя итог, определим несколько причин, ведущих к поломке тормозных суппортов. Среди них:

Загрязнение рабочих элементов колодки.
Повреждение направляющих.
Изнашивание самого устройства.

Избавляемся от стука

Стук суппортов – одна из возможных причин, свидетельствующих о проблемах в тормозной системе автомобиля. Услышать постукивание более отчетливо и ясно получится при медленном движении транспорта и при проезде различных преград. Достаточно прислушаться, как работает подвеска машины при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовке. Как только задействуется педаль тормоза, стук пропадает.

Решить проблему надоедливого стука можно несколькими способами:

Ревизия. Иными словами, смазка частей устройства и осмотр пыльников и иных деталей.
Замена всего суппорта или частей и направляющих (тормозных колодок, диска и прочего). Например, как только колодки начинают стираться, расстояние между ними и тормозным диском возрастает, и суппорт все больше болтается. К постукиванию может прибавиться и металлический скрежет, отчего сразу понятно, что стук исходит от колодок. Если проблему игнорировать, то эффективность торможения заметно снизится, а колодки будут продолжать стачивать диск, что может стать причиной печальных последствий.

Стоимость устройства и его комплектующих зависит от того, насколько они новые, каково их состояние, в том числе комплектация, коррозия, степень износа, а также от компании производителя.

Проверка крепления суппорта. Это редкая проблема, но возможная. Откручивание крепления возможно из-за постоянной езды по дорогам низкого качества или при ненадежном закреплении болтов мастерами.

Использование ремкомплекта

Ремонт суппортов гораздо выгоднее, нежели приобретение нового комплекта. Сильно изношенный суппорт под силу «реабилитировать». Автовладельцы разбирают суппорт, проводят чистку его составляющих. Для эффективной работы в дальнейшем приобретается специальный ремкомплект тормозного суппорта.

В ремкомплект суппорта Мазда 3 могут входить:

манжеты;
пыльник направляющих;
пыльник суппорта;
колпачок штуцера.
регулировочные винты;
смазка;
иные направляющие и элементы.

При следовании инструкциям, автолюбители могут возобновить работу всех деталей, несмотря на поломки. Детали в ремкомплекте соответствуют заводским стандартам, потому восстановленное устройство будет надежно как никогда. При качественном закреплении указанных элементов к барабану или диску автомобиль нормально тормозит, а это является гарантией безопасности жизни водителя и пассажиров.

Несмотря на то, что тормозная система играет важную роль, зачастую водители не уделяют ей должного внимания. Регулярная проверка тормозных суппортов позволит содержать их в исправном состоянии. Обслуживание, как правило, включает разборку, чистку, смазывание смазкой, сборку и установку устройства. Если обнаружены повреждения, следует незамедлительно заняться ремонтом тормозной системы транспорта.

0 комментариев

Mazda CX-5 замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится японский кроссовер Mazda CX-5, на котором нам необходимо будет заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную и наглядную фото,
видео инструкцию, как это сделать своими руками.

Поднимаем автомобиль, демонтируем задние колёса. Если вы используете для этих целей домкрат, то не забывайте подставлять кирпичи или противооткатные пластины.

Вначале мы снимаем тормозной механизм, ключом на 14 откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра к раме:

Для облегчения снятия цилиндра, вначале покачиваем его из стороны в сторону руками, затем поддеваем монтажной лопаткой или крепкой отвёрткой:

Поддеваем отвёрткой и вытаскиваем старые тормозные колодки:

Перед снятием скобы суппорта (рамы), проверяем лёгкость перемещения направляющих пальцев, для этого нажимаем на них и смотрим как они ходят, в нашем случае с большим затруднением, поэтому необходимо их вытащить, почистить и заново смазать. Отворачиваем два болта на 14 и снимаем скобу суппорта:

Если вы меняете только колодки, то этот пункт можете пропустить. Снимаем тормозной диск, это можно сделать двумя способами, первый это сбить кувалдой с посадочного места, либо с помощью болта (резьба M8), который необходимо закрутить в специальное технологическое отверстие:

Мы сделали снятие тормозного диска при помощи второго варианта. Перед установкой нового тормозного диска обязательно очищаем его посадочную поверхность при помощи металлической щётки:

Затем смазываем медной смазкой. Переходим к чистки направляющих, вытаскиваем их руками, отвёртку использовать не нужно, так как ей легко повредить пыльник:

Для прочистки используем матерчатую ветошь, которую мы заталкиваем в отверстие при помощи отвёртки, не используйте бумажные салфетки или подобные вещи, так как они могут там остаться:

Также удаляем старую смазку с направляющего пальца. Заново смазываем направляющие и их посадочные места специальной термостойкой смазкой для суппортов. Затем рекомендую сразу установить колодки в скобу суппорта, пока она находится в тисках, чтобы потом этого не делать на автомобиле:

Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу:

Прикручиваем скобу суппорта с уже установленными на неё колодками:

Теперь нам необходимо поставить тормозной цилиндр на своё место, но перед этим необходимо будет утопить его поршень. Делается это методом вворачивания при помощи специальной струбцины:

После утопки поршня, ставим цилиндр на место и закручиваем его на скобе, если пальцы будут проворачиваться придерживаем их ключом на 19. Рекомендую также использовать при этом фиксатор резьбы, чтобы предотвратить их откручивание при езде.

После того как вы установите задние колёса после замены колодок и дисков, обязательно накачайте тормозную педаль, несколько раз вдавив её до упора.

Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Mazda CX-5:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Мазда СХ-5:

Замена задних тормозных колодок Мазда СХ 5

В начале нам нужно демонтировать колесо заднее, перед этим автомобиль устанавливается на ровную поверхность. Не забудьте заблокировать колёса(не ставим авто на ручник).

Теперь нам нужно демонтировать тормозной суппорт, теперь выкручиваем болты на «четырнадцать», они располагаются сверху и снизу. Суппорт демонтируем.

После того, как мы суппорт сняли, теперь мы можем его просто положить или подвесить таким образом, чтобы шланг не был натянут. Колодки сняли, найдём пластинку, когда колодки стираются эти пластинки начинают тереться об металл(как раз таки этого говорит о том, что они по максимуму стёрты). Датчик износа при установки колодок должен смотреть вниз.

Перед тем, как вы установите новые колодки, обработайте смазкой направляющие суппорта. Поршень выжимаем.

На данном автомобиле поршень вдавить немного сложнее, для этого понадобится специальное приспособление, с его помощью мы вдавим поршень и прокрутим его.

Более подробно смотрите в формате фото ниже:

И так, первым действием мы гайки, которые крепят колёса ослабим, автомобиль установим на домкрат, а гайки выкрутим.

Болт, которые располагается снизу и крепит суппорт нам нужно выкрутить головку на "четырнадцать".

Болт, который расположенный сверху выкручиваем.

Суппорт тормозной демонтируем.

Поршень, расположенный в суппорте вжимаем, теперь можем начать процесс установки новых колодок.

Суппорт положите таким образом, чтобы шланг не был слишком натянут.

тормозную колодку внешнюю снимаем.

Колодку тормозную снимаем. Посмотрите на пластинку, которая располагается снизу является датчиком износа. Когда колодка стирается, датчик начинает тереться о метал.

Скобы установочные меняем.

Направляющие обрабатываем смазкой.

На фото показан инструмент, которым мы будем вжимать поршень. Он нужен, ведь им мы не только будем вдавливать поршень, но и прокручивать.

Инструмент установите на трещотку.

Крышку бачка жидкости выкручиваем, таким образом поршень будет входить и выходить гораздо проще.

Поршень вдавливаем, прокручиваем по направлению часовой стрелки.

Крышку бачка закручиваем.

Колодки тормозные устанавливаем.

Теперь на новые колодки нам нужно установить датчик.

Колодки сжимаем, нам нужно сделать так, чтобы они были на одном уровне с диском.

Суппорт надеваем обратно.

На фото показан спец. штуцер, которым мы будем прокачивать жидкость. Если тормоз стал мягкий, вы чувствуете про он проваливается, тогда тормоза обязательно следует прокачать.

Читайте также: