Мазда сх7 момент затяжки коренных и шатунных

Обновлено: 05.07.2024

CX7 ровно год у меня. Отчет. Часть 2. Ремонтная

Вот Алекс говорит, что за январь после меня уже еще 3 СХ7 побывали на подъемнике с такой же проблемой! Вот дерьмото! Мало утешает. Но другой машины я не хочу. Рядом с АИ теперь есть салон где Мазды продают - много раз посидел в разных СХ5 - ну не нравится мне в ней после СХ7. Пипец!

Короче. АИ рулит. Мазда косячит. Но в остатке - я доволен владением СХ7. Всё компенсируется отличным звуком от BOSE, удобной посадкой, 239 лошадями (кстати не правда нифига что она не едет, едет нормально, если уметь), и тем что сугробы и бордюры теперь пофик. Просто кайф.

Привет, не помнишь что за бошевский не оригинал? номер? или опознавательные знаки?

Андрей! А вот скажи, остальные СХ-7 тоже мотор остальные СХ-7 тоже мотор перекручивали, что у них вкладыши проворачивало?

Ну, допустим, ты перекрутил обороты, хотя ты и раньше свои моторы крутил - нормально всё было.

В чем причина массового возникновения такой проблемы на СХ-7?
Может еще и на других машинах с L3-turbo (2.3л) такое замечено?

Хочу понять или . собрать статистику.

замечено > остальные СХ-7 тоже мотор перекручивали, что у них вкладыши проворачивало?

как можно перекрутить мотор с акпп?
хз. но стрелка у 7000 была, когда моя сдулась.

> В чем причина массового возникновения такой проблемы на СХ-7?
> Может еще и на других машинах с L3-turbo (2.3л) такое замечено?

Мотор с мпс одинаковый.
У твоих сородичей таже проблема. Мне по валу звонили каждый день, пока жирным не выделили БЕЗ турбо. Так вот большая часть к МПС3 искала вал.

Так это и надо у Алекса спрашивать! Мне он рассказывал так, что причина обычно в масляном голодании. Причем мотор как бы масло и не ест, но к 10000 у меня уже минимум. Сам понимаешь еще за 5000 как по регламенту, масла будет еще меньше (но на щупе то оно еще будет, если проверить). При этом с пробегом свойства масла не становятся лучше.
И это еще я, примерный автолюбитель, иногда масло проверяю, а некоторые и не знают где щуп находится.

Когда я там был, одна из сх7 уже висела. Сказано было, что хозяин знал, что чото там гремит. Гремит и гремит, пока на лежачем полицейском цепь не соскочила. Ну и к проблеме вала добавила загнутые клапана. Совсем и не газовал в этот момент.
Это доказывает, что проблема с вкладышами не моментальная.

Сказал что понял.
Остальное надо у Алексея спрашивать.

Вскрытие показало, что полицейский был не при чем, просто совпало. У него вырвало кусок металла из муфты изменения фаз, этот кусок попал под цепь, она перескочила, и поршни загнули 8 выпускных клапанов. Перед этим там меняли турбину. Пробег 85000км.
Сейчас собираем очередной мотор с коленвалом, в очереди еще один такой же.
В начале недели менял турбину с трубкой подачи масла - трубка забита шлаком практически полностью. У того, который делаем сейчас, вся турбина в масле, но замену хозяин пока не финансирует.

Вобщем машина у Мазды получилась замечательная, не даёт ощутить кризиса и санкций.

Не простая замена цепи ГРМ Mazda CX-7

По вашим многочисленным просьбам, публикуем статью, которую прислал мой товарищ из столицы нашей необъятной родины.

Пролог

Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, а в общем и целом, совсем не японском, а такой дикой смеси, бульдога, носорога, хорька и штопора. Что мазда не японский автомобиль уже известно давно. Но благо в ней хоть немного осталось японского рационализма и инженерии. Ну чтож, начнем. Загоняем машину в автосервис.

Замена цепи ГРМ

Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера, и видим сам интеркулер. Пистоны японские, гайки на 10-12, все по человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратной конструкции ГБЦ. Интеркулер внутри немного в масле, но это в порядке вещей, если хочешь угробить автомобиль — обслуживайся у дилера.

Замена масла раз в 15 000 км, на турбовом моторе, по Московским пробкам, и в итоге, к 60 000 км замена цепи.

После этого снимаем катушки зажигания.

Выкручиваем свечу первого цилиндра и удивляемся, в «японском» моторе стоят американские свечи. Первый звоночек, который потом заставил достаточно напрячься.

Снимаем клапанную крышку, и приходим в полный восторг, здравствуй дядюшка Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форд. Мы о них знаем, и они сильно не напрягли. На звездочках нет меток, также метки отсутствуют на самой цепи.

Вот фотографии японской и американской цепи, сами угадайте, какая с какого автомобиля.

Благо не надо менять муфту смещения фаз на впускном распредвалу, иначе добавится немного проблем со снятием топливного насоса высокого давления. Ведь америкаки сэкономили на шпонках, и все детали от проворачивания удерживает только сила трения.

Ну что полюбовались? А теперь поехали!

Выставляем ВМТ первого цилиндра

Для верности проверяем отверткой опущенной в свечное отверстие первого цилиндра. И понимаем, что традиционных меток на шкиву коленвала нет! А на самом шкиве стоит гребенка датчика вращения коленвала, которая при откручивании болта, передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои метки.

И продолжаем разбирать. Обращаем взор в определенное место, выкручиваем затычку, и вставляем специально обученный болт.

Проворачиваем коленвал до упора, и радуемся японскому рационализму. В шкиве есть дырочка, а в передней крышке отверстие с резьбой. Заворачиваем туда болтик с резьбой М5, это и есть точка синхронизации коленвала и его шкива.

Предупреждение! Нельзя использовать эти болты для фиксации коленвала или шкива для отворачивания! Они только для совмещения меток и установки цепи! А чтобы отвернуть болт крепления шкива коленвала используют другое приспособление.

В заднюю часть выпускного распредвала втыкаем пластину толщиной 5 мм, она фиксирует распредвал от проворачивания, и рисуем метки на шестеренках.

С фирменной планкой проблема, она банально не встает из-за установленного на второй вал топливного насоса.

Разрисовка шестеренок облегчит сборку двигателя после замены цепи. Отворачиваем болт шкива коленвала, и отвернув кучу болтов снимаем переднюю крышку. Снимаем цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель. Сложного ничего тут нет, по этому фотографии я не делал.
Сравниваем старую и новую цепь.

Установка новой цепи ГРМ

Начинаем ставить все обратно. Вот тут есть нюанс. Сначала одеваем цепь на звездочки распредвалов, не забыв сколько звеньев было между метками. Потом одеваем цепь на звезду коленвала, ставим успокоитель и башмак натяжителя. Последним ставим натяжитель цепи, и убедившись что метки распредвалов стоят правильно, выдергиваем чеку из натяжителя цепи. Цепь натягивается, и все встает на свои места. Если цепь натянулась слабо, немного помогаем рукой натяжителю цепи. Без фанатизма и зверских усилий. Еще раз проверив правильность сборки, ставим переднюю крышку, не забыв намазать ее герметиком.

После установки крышки, устанавливаем шкив коленвала. Проверяем чтобы коленвал стоял в правильном положении( он должен упираться в фиксирующий болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем синхронизирующий винт, и заворачиваем болт шкива коленвала, не забыв про предупреждение.

После этого снимаем с распредвала фиксирующую пластину, из блока выворачиваем фиксирующий болт, и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем метки. Если все совпало, продолжаем сборку дальше. Если нет. Повторяем предыдущую операцию.

Ставим клапанную крышку, вешаем все остальные прибамбасы, не забываем подключить снятые разъемы.

Моменты затяжки мазда сх 7

Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла. Это – признак того, что в системе есть вода. Ее наличие может насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании антифриза в масляную систему. При таких проблемах зачастую еще и перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как правило, беспокоиться не стоит.

Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла с водой. Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет. Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его качестве.

После поездки воздух в картере остывает и его объем уменьшается. В результате в картер засасывается дополнительно влажный атмосферный воздух. При дальнейшем остывании влага конденсируется на стенках двигателя.
Накоплению конденсата способствуют короткие поездки когда двигатель не успевает полностью прогреться.

ПОЧЕМУ В ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ

Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МАСЛО?

Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?

Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

ДЕФЕКТОВКА БЦ, ГОЛОВКИ БЛОКА И ПРОКЛАДКИ

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

Как бороться с эмульсией?

Не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. Во первых на холостых оборотах мало задействована система вентиляции картера, во вторых прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать движение уже после небольшого прогрева (как впрочем и советуют руководства по эксплуатации). Если вы подозреваете пробой прокладки головки блока цилиндров и попадение газов или антифриза в маслянную систему то для этого следует смотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительной эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой – т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на скоросты выше 80 км/час.

Если обнаружена обильная эмулься на маслянном щупе то это повод более детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и сделать диагностику направленную на поиск возможных проблем.

Также повышенное образование эмульсии будет если забита система вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а просто шланг висящий вниз от крышки двигателя. Внимание: внесение кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла из-за его загрязнения как парами топлива, так и воды и отложениями смол и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это всетаки сделали то следует сократить интервал между заменами масла.

Установка крышек коренных подшипников

Рис. 2.172. Порядок затягивания болтов крепления крышек коренных подшипников

Установка поршневых колец

Рис. 2.173. Схема установки маслосъемного кольца

Установите два сегмента маслосъемного кольца и расширитель (рис. 2.173).

Убедитесь, что второе кольцо устанавливается скребковой частью вниз.

Убедитесь, что верхнее кольцо устанавливается скребковой частью вверх.

Сборка поршня

Рис. 2.174. Схема расположения замков поршневых колец: 1 – верхнее кольцо; 2 – верхнее маслосъемное кольцо; 3 – нижнее маслосъемное кольцо; 4 – расширитель маслосъемного кольца и второе кольцо

Расположите замки колец, как показано на рисунке 2.174.

Рис. 2.175. Установка поршня с шатуном в цилиндр

Вставьте поршень с шатуном в цилиндр, метка в виде стрелки должна быть обращена к передней части двигателя (рис. 2.175).

Установка шатунного подшипника и крышки

Рис. 2.176. Установка шатунного вкладыша

Установите шатунные вкладыши в головку и крышку шатуна, как показано на рисунке 2.176.

При сборке и установке крышки шатуна, выровняйте шатун и крышку шатуна по линии излома.

Сборка балансировочного блока (L3 c механизмом изменения фаз газораспределения)

Убедитесь, что шестерня балансировочного блока не имеет повреждений, также убедитесь в плавности вращения вала.

Балансировочный блок не подлежит разборке, так как имеет высокую точность изготовления.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ.

Установите регулировочную прокладку на посадочную поверхность балансировочного блока.

Рис. 2.177. Метки балансировочного блока

Установите балансировочный блок на блоке цилиндров, предварительно установив метки балансировочного блока сверху в центре (рис. 2.177).

Рис. 2.178. Вращение балансировчного вала с помощью отвертки

Вставьте отвертку в коленчатый вал в области первого противовеса, вращение и приложение осевого усилия к коленвалу осуществляйте отверткой, действуя ею как рычагом, как показано на рисунке 2.178.

Рис. 2.179. Измерение зазора в зубчатом зацеплении вала ведомой шестерни

Установите специальное приспособление, как показано на рисунке 2.179, затем измерьте зазор в зубчатом зацеплении, используя индикатор часового типа.

Если зазор превышает указанную величину, снова измерьте его и, используя таблицу выбора регулировочных прокладок, выберите соответствующую прокладку, согласно следующей процедуре.

При измерении зазора поверните коленчатый вал на один полный оборот и проверьте соответствие зазора норме в следующих шести положениях: 10°, 30°, 100°, 190°, 210°, 280° после ВМТ.

Величина зазора в зубчатом зацеплении: 0,005–0,101 мм.

Используя основную регулировочную прокладку (номер 50), установите балансировочный блок на блок цилиндров, а затем измерьте зазор.

Выберите регулировочную прокладку в соответствии с результатом измерений.

Установите выбранную регулировочную прокладку на балансировочный блок, затем установите балансировочный блок на блок цилиндров.

Установка ведущего диска (модели с автоматической коробкой передач), маховика (модели с механической коробкой передач)

Mazda CX7 двигатель L3 Turbo. Замена цепи ГРМ

Специальные инструменты

Установочная планка распределительного вала -№303-1061 (49 UN30 310610).
Установочный штифт коленчатого вала -№303-507 (49 JE01 061).
Держатель шкива коленчатого вала -№205-072 (49 UN20 5072).
Штифт держателя шкива коленчатого вала 1 -№205-07202 (49 UN20 507202).
Штифт держателя шкива коленчатого вала 2 -№49 B011 105.

Специальные указания

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
Соблюдайте моменты затяжек.
Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ. Процедуры установки фаз газораспределения

Снятие

Выверните заглушку из блока цилиндров.
Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке так, чтобы поршень первого цилиндра немного не дошел до ВМТ.
Установите установочный штифт коленчатого вала [1].
Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.
Снимите шкив коленчатого вала.
Зафиксируйте распределительные валы установочной планкой [2].
Снимите крышку цепи привода ГРМ.
Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении.
Освободите храповик [3].
Отожмите башмак натяжителя [4].
Зафиксируйте положение подходящим штифтом [5].
Снимите башмак натяжителя, направляющую цепи и цепь ГРМ.

Установка

Указание: Фрикционные шайбы звездочки коленчатого вала ДОЛЖНЫ быть заменены [6] .

Мазда сх7 момент затяжки коренных и шатунных

В статье рассмотрим методы дефектовки деталей двигателя перед сборкой

После разборки двигателя, которую описывали в предыдущей статье, детали двигателя тщательно промываем керосином и продуваем сжатым воздухом

Осматриваем блок цилиндров, особенно тщательно осматриваем опоры коленчатого вала

Трещины в любых местах блока не допускаются

Проверяем герметичность блока

Осматриваем цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются

Определяем нутромером фактические диаметры цилиндров

Диаметр цилиндра измеряем в трех поясах

В каждом поясе диаметр измеряем в двух взаимно перпендикулярных направлениях (продольном и поперечном)

В зоне над поясом (А) на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока, цилиндры практически не изнашиваются

По разнице размеров в этой зоне и в остальных поясах можно судить об износе цилиндра

Номинальный размер цилиндра составляет 81,01 мм

Максимальный износ не должен превышать 0,08 мм

Проверяем отклонение от плоскостности привалочные поверхности блока и головки блока цилиндров

Прикладываем линейку к поверхности:

- в середине блока;

- в поперечном и продольном направлениях;

- по диагоналям плоскости

В каждом положении щупом определяем зазор между линейкой и поверхностью

Если отклонение больше 0,1 мм, заменяем блок

Очищаем от нагара днище поршня шабером

Очищаем от нагара канавки под поршневые кольца, обломком старого кольца, вставив его в канавку и перекатывая по канавке

Осматриваем поршни, шатуны, крышки - на них не должно быть трещин

Осматриваем вкладыши: если на их рабочих поверхностях обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, заменяем вкладыши новыми

Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы

Измеряем диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 19 мм от кромки юбки

Диаметр поршня номинального размера для двигателя объемом 1,8 л составляет 83,0 мм;

Для двигателя объемом 2,0 л - 87,5 мм;

Для двигателя объемом 2,5 л - 89,0 мм

По результатам измерений определяем зазор между поршнем и цилиндром, при необходимости подбираем новые поршни к цилиндрам

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром для новых деталей составляет 0,04 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней номинального или ремонтных размеров

Если зазор у двигателя бывшего в эксплуатации, зазор больше этого значения, то блок цилиндров и поршни заменяют

Проверяем плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку

Зазоры поршневых колец:

Номинальный зазор первого компрессионного кольца - 0,03-0,08 мм

Предельно допустимый зазор первого компрессионного кольца 0,17 мм

Номинальный зазор второго компрессионного кольца - 0,03-0,07 мм

Предельно допустимый зазор второго компрессионного кольца 0,17 мм

Номинальный зазор маслосъемного кольца - 0,03-0,07 мм

Предельно допустимый зазор маслосъемного кольца 0,15 мм

Устанавливаем кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм

Проверяем плоским щупом тепловой зазор (зазор в замке колец)

Чтобы установить кольцо без перекоса, продвигаем кольцо вглубь цилиндра поршнем

Тепловые зазоры поршневых колец:

Номинальный зазор первого компрессионного кольца - 0,16-0,31 мм

Предельно допустимый зазор первого компрессионного кольца 1,0 мм

Номинальный зазор второго компрессионного кольца - 0,33-0,48 мм

Предельно допустимый зазор второго компрессионного кольца 1,0 мм

Номинальный зазор маслосъемного кольца - 0,20-0,70 мм

Предельно допустимый зазор маслосъемного кольца 1,0 мм

Все поршни номинального и ремонтного размеров изготовлены с высокой степенью точности и не требуют предварительной сортировки и подбора по массе

При необходимости можно установить в отдельные цилиндры бывшие в употреблении поршни, если они в хорошем состоянии. Балансировка двигателя в этом случае не нарушится

Смазочный зазор в шатунных подшипниках измеряют двумя способами:

Первый способ измерения

Измеряем нутромером внутренний диаметр нижней головки шатуна в сборе с крышкой и вкладышем в трех направлениях (А, В и С), затянув гайки крепления крышки моментом 25 Нм

Номинальный внутренний диаметр нижней головки шатуна 50,006-50,032 мм

Определяем эллипсность нижней головки шатуна как разность большого и меньшего измеренных значений

Если эллипсность больше 0,05 мм, заменяем шатун вместе с крышкой

Измеряем микрометром диаметр шатунных шеек коленчатого вала

Номинальный диаметр шатунных шеек 49,980 мм

Смазочный зазор между вкладышами и шейками коленчатого вала составляет 0,026-0,052 мм

Второй способ измерения

Для измерения смазочного зазора в шатунных подшипниках можно использовать пластиковый калибр Plastigage

Откручиваем две гайки крепления шатунной крышки и снимаем ее

Удаляем всю пыль и посторонние частицы с шатунной шейки коленчатого вала и рабочей поверхности подшипника

Отрезаем калибр необходимого размера

Укладываем пластиковый калибр на шатунную шейку коленчатого вала

Аккуратно, чтобы не сместить калибр, устанавливаем шатунную крышку на крепежные шпильки шатуна

Закручиваем гайки крепления крышки шатуна моментом 30 Нм (3 кгсм)

Устанавливаем на гайку головку торцового ключа и наносим на головку метку фломастером

Докручиваем гайку на 90º до совмещения меток на крышке и торцовой головке

Также затягиваем вторую гайку крепления шатунной крышки

Откручиваем гайки крепления шатунной крышки

Снимаем шатунную крышку

Прикладываем шаблон и измеряем ширину оттиска на шейке коленчатого вала. Она должна составлять 0,026-0,052 мм

Таким же образом измеряем шаблоном ширину оттиска на вкладыше шатунной крышки

Измерить ширину достаточно только на одной из сопрягаемых деталей, по наиболее удобному и читаемому оттиску

Измеряем смазочный зазор в коренных подшипниках

Смазочный зазор можно измерить двумя способами

Первый способ измерения

Измеряем микрометром диаметр коренных шеек коленчатого вала

Номинальный диаметр коренных шеек 51,980-52,000 мм

Измеряем микрометром толщину вкладыша коренного подшипника

Нутромером замеряем внутренние диаметры отверстий под коренные подшипники с установленными вкладышами, затянув болты рамы крышек коренных подшипников моментом 47-53 Нм (4,7-5,3 кгсм)

Номинальный внутренний диаметр отверстий под коренные подшипники 51,999-52,032 мм

Смазочный зазор между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала составляет 0,019-0,035 мм

Второй способ измерения

Для измерения смазочного зазора в коренных подшипниках можно использовать пластиковый калибр Plastigage

Выкручиваем болты крепления крышек коренных подшипников в порядке указанном на рисунке, и снимаем крышку

Отрезаем калибр необходимого размера

Удаляем всю пыль и посторонние частицы с шеек коренных подшипников коленчатого вала и рабочей поверхности подшипника крышки

Укладываем калибр в направлении оси коленчатого вала, не заслоняя смазочное отверстие

Аккуратно устанавливаем раму крышек коренных подшипников, чтобы не допустить смещения калибров

Вкручиваем болты крепления рамы крышек коренных подшипников и затягиваем их с моментом 47-53 Нм, в порядке указанном на рисунке

Выкручиваем болты крепления рамы крышки коренных подшипников и снимаем крышку

Так выглядит оттиск пластикового калибра на шейке коленчатого вала и коренном подшипнике после обжатия и снятия крышки коренных подшипников

Прикладываем шаблон к коленчатому валу и измеряем ширину оттиска шкалой на ее упаковке, он должен составлять 0,019-0,035 мм

Также измеряем ширину оттиска на крышке коренных подшипников

Измерить ширину достаточно только на одной из сопрягаемых деталей, по наиболее читаемому оттиску

Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9: Стук В Двигателе - Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9

Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

Стук В Двигателе Непонятный пока что Оценка:

Философ

Oleg0085 сказал:

Писатель

Эксперт

Писатель

Писатель

(дублирую)
Продолжение отчета по борьбе со стуком.
Вчера поменяли вкладыши шатунные - уточнял именно "шатунные".
Стук пропал.
Проехал километров 70 , пока тишина.
Заводится тихо на холодную и горячую. На холостых не дизелит.
В общем получается у меня был букет из стуков.
1. Стук актуатора (заменили актуатор с цепью) ,
2. Стуки коленно-шатунные (заменили вкладыши).
Со слов мастера, у них уже были несколько машин с такой заменой.

еще заменили ролик ремня , он шумел фоном, тоже стало потише.

Читатель
alt="Pip" />
alt="Pip" />

Писатель

Мудрец

Ezorg сказал:

Читатель
alt="Pip" />
alt="Pip" />

Юмор твой оценил, но, наверное, 7 месяцев - это с ожиданием запчастей? Я хотел спросить сколько делали, т.е. сколько без машины ходил?

Писатель

Был на колесах все время.
Запчасти шли долго, постоянно чего то не хватало, типа всё пришло а вот болт какой то не пришел, потом еще что то дозаказывали и т.д.

А Сервис вполне хороший, тем более на втором этаже интернет - пару столиков с компами стоит. И бесплатный вайфай везде.

Сборка блока цилиндров (2.0 л, G4GC)

Перед сборкой тщательно промыть все элементы. Перед сборкой нанести тонкий слой моторного масла на все трущиеся поверхности. Заменить все прокладки, уплотнительные кольца и уплотнительные манжеты. 1. Собрать поршень вместе с шатуном.

• Для установки поршневого пальца,использовать гидравлический пресс.

• Установочные метки поршня и шатуна, указанные на рисунке, должны быть направлены в сторону приводного ремня ГРМ.

2. Установить поршневые кольца.

• Установить проставку (расширитель) и две рейки маслосъемного кольца.

• Используя специальный инструмент, установить два компрессионных кольца так, чтобы метки были направлены вверх.

• Установить замки поршневых колец так, как показано на рисунке.

3. Установить вкладыши подшипника шатуна.

• Совместить выступы на вкладышах с выборками на шатуне или на крышке шатуна.

• Установить вкладыши подшипников (А) в шатун и в крышку шатуна [В].

4. Установить вкладыши коренных подшипников.

Верхние вкладыши 1, 2, 4 и 5 коренных опор имеют выборки для подвода моторного масла, в нижних - выборки отсутствуют.

• Совместить выступы на вкладышах с выборками в блоке цилиндров, затем установить верхние вкладыши (А).

• Совместить выступы на вкладышах с выборками в крышках коренных опор коленвала, затем установить нижние вкладыши.

5. Установить упорные кольца.

• Установить упорные полукольца на 3 коренную опору коленвала, так, чтобы выборки были направлены от опоры, как показано на рисунке.

6. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Установить крышки коренных опор коленчатого вала.

8. Установить болты крепления коренных опор.

Болты крепления крышек коренных опор затягиваются в два подхода.

Если какой-либо из болтов поврежден или имеет дефект, его необходимо заменить новым.

• Нанести тонкий слой моторного масла на резьбовую часть болтов крепления.

• Затянуть боты крепления (А) крышек коренных опор в несколько подходов, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки 27.5 - 31.4 Н-м+ 60-64°.

• Дозатянутьболтыкрепления крышек коренных опор на 60°

66°, в последовательности, указанной на рисунке. Момент затяжки 27.5 - 31.4 Н ■ м.

• Проверить и убедиться в том, что коленчатый вал вращается плавно.

9. Проверить осевой зазор коленчатого вала.

10. Установить шатуннопоршневую группу в сборе.

Перед установкой поршней, нанести тонкий слой моторного масла на зеркало цилиндра и в выборки под поршневые кольца.

• Снять крышки шатунов и надеть на резьбовые части болтов короткие отрезки резинового шланга.

• Установить специальное приспособление, чтобы сжать поршневые кольца, проверить правильность установки вкладышей подшипников. Затем установить поршень на блок цилиндров и, нанося легкие удары деревянной рукояткой молотка установить поршень в цилиндр.

• Остановиться, когда приспособление для сжатия колец высвободится. Затем проверить иубедиться в правильности расположения шатуна относительно шатунной шейки коленчатого вала.

• Нанести тонкий слой моторного масла на резьбовую часть болтов. Установить крышки шатунов вместе с вкладышами подшипников. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 50 - 53 Н • м.

Приспособление для сжатия пружин, при установке, необходимо плотно прижимать к блоку цилиндров, чтобы исключить высвобождение колец до их установки в цилиндр.

11. Установить новую прокладку, затем установить корпус задней уплотнительной манжеты (А), затянуть 5 болтов крепления [В] с моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н-м.

Проверить и убедиться в том, что поверхности контакта очищены.

12. Установить заднюю уплотнительную манжету. Для этого:

• Нанести на поверхность контакта уплотнительной манжеты моторное масло.

• Используя специальное приспособление (0923121000) и молоток, установить уплотнительную манжету в корпус. Манжету устанавливать до тех пор, пока ее поверхность не выровняется с поверхностью разъема корпуса.

13. Установить передний корпус масляного насоса.

14. Установить маслоприемник.

• Установить новую уплотнительную прокладку(А)и маслоприемник (В], затянуть два болта крепления [С] с моментом затяжки 14.7 - 21.6 ЬЬм, как показано на рисунке.

15. Используя специальный скребок, удалить остатки прокладки с поверхности разъема масляного поддона с блоком цилиндров. Затем нанести на поверхность разъема герметик, исключая его попадание в отверстия. Необходимо применять герметик 'ТВ 1217Н'.

Проверить чистоту поверхности разъема и перед нанесением герметика, высушить.

Для предотвращения утечек масла, необходимо заложить герметик в отверстия под болты крепления масляного поддона.

Не устанавливать поддон, если с момента нанесения герметика прошло 5 и более минут. В этом случае необходимо повторить вышеописанную операцию.

После установки масляного поддона, необходимо выждать не менее 30 минут перед заливанием моторного масла.

• Установить масляный поддон на блок цилиндров. Затянуть в несколько подходов 19 болтов крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н-м.

16. Установить водяной насос.

17. Установить датчик давления масла. Для этого:

• Нанести клеевое соединение (Three bond 2310/2350] на 2 - 3 витка резьбы.

• Установить датчик давления масла (А), затянуть его моментом затяжки 14.7 - 21.6 Н-м.

18. Установить датчик детонации. Затянуть его моментом затяжки 16.7-26.5 Н-м.

19. Установить щуп для проверки уровня моторного масла."

• Установить новое уплотнительное кольцо на щуп.

• Нанести моторное масло на уплотнительное кольцо.

• Установить щуп в сборе [А]. Затянуть болт крепления моментом затяжки 18.6 - 23.5 Н-м.

20. Установить головку блока цилиндров (см. выше].

21. Установить приводной ремень ГРМ.

22. Снять двигатель со стенда.

23. Установить ведущую пластину (автомобили с АКП]. Момент затяжки болтов крепления 117.7 127.5 Н-м.

24. Установить маховик (автомобили с МКП]. Момент затяжки болтов крепления 117.7 - 127.5 Н-м.

Читайте также: