Мерседес 190 не тянет

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Настройка карбюратора Pierburg-175CD и зажигания на Мерседес-190

Я уже писал статью про переборку этого карбюратора, но там полезного только фотографии, настройка уровня в поплавковой камере, да проверка клапанов.

Сейчас же я расскажу, как настроить зажигание и карбюратор Стромберг-175, он же Пирбург-175. Хочу отметить, что это сугубо мой способ. Можете им не пользоваться. И критиковать в комментариях.

Почему я считаю свой способ правильным? Потому что Мерседес-190 – это очень старая машина, у всех разная степень изношенности иглы, жиклера, цепи зажигания.

Бывает, что маховик или трамблер стоят вроде по меткам, а идет детонация. Потому что цепь может стоять неправильно на зуб, быть растянутой. У меня, например, цепь и все натяжители поменяны, но метки идеально не совпадают. А вдруг на валу шпонка сорвана и шкив заварили, мало ли?

Каждую машину лучше настраивать индивидуально – это мое мнение.

Это неправильный термостат

Перед настройкой обязательно убедитесь, что у вас стоит правильный термостат (на 87 градусов), залит 95-й бензин, трос газа натянут, а в карбюраторе есть масло ATF под пробку.

Если есть октан-корректор на зажигании, то пусть он стоит на 95-м бензине.

Шаг первый: первоначальные значения

Для начала нужно выставить метки зажигания по умолчанию.

Одна метка – под крышкой маслозаливной горловины, вторая – на маховике OT, третья – на трамблере.

После этого делаем первоначальную настройку карбюратора. Прогреваем машину до 87 градусов, то есть, когда термостат откроется, и температура будет полностью рабочей.
Выставляем холостые на 1000 оборотов длинным винтом холостого хода (который ближе к двигателю).
Нижним винтом качества (сначала нужно открутить стопорящую гайку ключом на 22) добиваемся максимальных оборотов. Потом холостые возвращаем к 800-1000 оборотов в минуту. Если погода адекватная, можно при этом смотреть на дым при нажатии на газ. Черный дым – богатая смесь, сизый – бедная, в идеале – прозрачный выхлоп.

У многих после этого машина начинает нормально ехать. Но у меня, например, этого было недостаточно для корректной работы.

Шаг второй: садимся и едем

Садимся в машину, выезжаем на дорогу, пытаемся резко разогнаться. Если слышен треск при разгоне (детонационные стуки, “пальцы стучат”, детонация), останавливаемся и смещаем зажигание чуть вперед по часовой стрелке на пару миллиметров. Делаем так пока детонация не исчезнет совсем.

Если машина сильно тупая при разгоне, ставим зажигание раньше, пока не пойдет звон. Ловим момент начала звона, и смещаем трамблер на миллиметр вперед до устранения посторонних звуков.

Дальше нужно проехать на машине на прогретом двигателе хотя бы километров 10, вернуться к месту стоянки, заглушить двигатель, дать ему остыть, и посмотреть свечу.

Шаг третий: смотрим на свечу

На холодном моторе вытаскиваем свечу, смотрим на ее цвет. Если черная (богатая смесь) – убавляем, то есть, закручиваем на миллиметр нижний винт качества карбюратора. Если белая – немного откручиваем, добавляем смеси.

Опять ездим какое-то время, чтобы сформировался нагар. Если посредством регулировки карбюратора невозможно добиться коричневого (светло-кирпичного) цвета свечи, он все время, то резко черный, то резко белый, то работаем с зажиганием.

Черный цвет свечи – слишком позднее. Белый – слишком ранее. Регулировки – доли миллиметра.

В общем, суть метода – корректировка зажигания и смеси по цвету свечи. Через 2-3 поездки обычно удается добиться идеальной смеси и зажигания без всяких стробоскопов, газоанализаторов и так далее.

После этого даже выхлоп не будет особо вонять, станет прозрачным. Машина начнет хорошо тянуть, и не жрать бензин.

Шаг четвертый: настройка зимнего запуска (подсоса)

Чтобы запустить зимний запуск, он же подсос, нужно нажать до отказа педаль газа перед тем как заводить мотор. Тогда механизм сработает, и карбюратор начнет выдавать прогревочные обороты.

У меня не работает подогрев тосола в карбюраторе и не подключен ни один из клапанов Pierburg-175. Но машина нормально запускается в холода. Иногда надо немного пошерудить педалью газа.

У нас морозы не слишком кусачие, но очень высокая влажность. При -13-15 машина заводилась легко.

Холодный запуск я настраивал очень просто. Маленьким болтом выставил прогревочные обороты примерно на 1500.

Боковым винтом отрегулировал качество смеси по принципу самых высоких оборотов. По достижению рабочей температуры обороты должны вернуться на уровень рабочих.

После настройки зимнего запуска желательно опять посмотреть на свечу и основную смесь при рабочей температуре. Если смесь богатит – смазать столбик, на который давит биметаллическая пружина, а также проверить, держит ли клапан. Посмотреть, по меткам ли стоит корпус пружины. То есть, "подсос" должен полностью отсекаться при рабочей температуре.

Настройку Pierburg/Stromberg-175 лучше делать именно самому, подкручивая машину на ходу, контролируя цвет свечи, дым, детонацию, тогда Мерседес будет разгоняться практически идеально и без провалом, а ездить на нем будет исключительно приятно.

К мастерам обращаться не нужно. Особенно к “жигулистам”. Даром потратите деньги. К тому же машина все равно будет требовать периодических корректировок (вытяжение цепи, качество топлива, да и вдруг вы поедете в горы).

Советы покупателям Mercedes 190

Не можете определиться с выбором автомобиля? Читайте советы покупателям от владельцев!

Конечно же, хороший автомобиль - это новый автомобиль. Но если хочется комфорта и безопасности за цену новых жигулей, то 190 подойдет в самый раз.

Довольно высокий уровень комфорта за относительно маленькие деньги
Дешевый и доступный сервис

Маленький багажник
Не очень вместительный салон

Внимательно смотреть на пробег при выбора автомобиля, т.к внешний вид из-за хорошего кузова может не соответствовать реальному состоянию авто. После покупки старайтесь использовать АИ-96, при нём машина чувствует себя в своей тарелке), а при АИ-92 может казаться, будто автомобиль захлебывается, не тянет, в общем не выдает достаточной резвости при нажатии педали газа. еще 1 плюс АИ-96 - не так быстро загрязняется движок.

Крепкий кузов
Низкая шумоизоляция
Доступность обслуживания
Маневренный автомобиль
Отличная аэродинакми на скорости >140 (прижимающая сила)

Большой расход топлива для 2.0 л. (особенно зимой)
Длинные передачи переключения скоростей (в пробках очень неудобно)
Устаревший стиль

Всё-таки лучше русской машины.

Крепкий кузов, неподдающийся времени

Эргономика далека от идеала

19 февраля 2009

Хорошо подойдет как первый автомобиль, прощает много ошибок и не напрягает во время езды.

Жесткий и крепкий кузов
Отличная оцинковка
Неприхотливый в эксплуатации
Достойная шумоизоляция салона
Отличный дорожный просвет
Хорошая энергопоглощаемость подвески
Достойный соперник многих новых авто по качеству

Расход топлива
Маленький багажник
Морально устаревший автомобиль

Лучше мерседеса может быть мерседес более высокого класса) мерс требует вложений не много, но постоянно и если это не проблема то брать что то из линейки W201, W124, W140

Брать дизели 2.5, 2.0 -- не брать, внимательно смотреть с мастером все мелочи при покупке.

Отличный авто, мне нравится, советую, только смотрите что бы не бытый был и в хорошем состоянии!

Проверка документов и подлинности авто, минимальная комплектация и отсутствие электропакета - это только плюс для такого возраста.

Если нет денег на что-то более новое и управление зимой для вас не принципиально, то это лучше, чем русская машина.

Смотрите достоинства и недостатки.

Шыку с этой машины никакого - поймешь ч-з 2 дня после покупки! Комфорт тоже сомнительный! Они щас у нас стоят около 5000 у.е.! Цены на них взвинтили просто нереально! Лучше имея эту сумму и желая иметь машину - купить в кредит новую и горя незнать - новая - хоть в цене нескоро упадет и не приподнесет тебе "сюрпризз" стоимостью в 1000 евро! Если мало денег - а машину охота - то лучше взять нашу - -та хоть не разденет своего владельца! Если есть деньги - то бери новую иномарку! А я - баран купил мерс - теперь мечтаю от него избавиться! А этот трактат написал - чтобы уберечь людей от дурацкой …

Для данного авто - не важен год выпуска, а важно состояние.

Если захотел представительную машину - возьми мерседес

26 октября 2005

Идеальный вариант для тех кто считает свои деньги. Конечно как всегда надо смотреть на состояние покупаемой машины.

"Все больше видели и понимали, что старое оригинальное лучше нового китайского". 7 лет забот о Mercedes 190

Вот уже 7 лет этот Mercedes 190 находится в заботливых руках Дмитрия. Автомобилю 28 лет - возраст нешуточный и уже дает о себе знать, даже несмотря на небольшой пробег и тщательный уход. Но иначе никак…

Мечта

- Всегда, сколько себя помню, мечтал о Mercedes из 1990-х. Очень нравится R129 SL - двухместный родстер со съемным жестким верхом… Большой радостью для меня стало посещение в 2006 году исторического музея "Мерседес-Бенц" в Штутгарте, где под одной крышей собраны все когда-либо выпускавшиеся модели легендарной марки, отреставрированные до пылинки к первозданному состоянию.

Но и позже, в 2009-м, я все еще в принципе мечтал об автомобиле: "права" к тому моменту были уже 5 лет, но все никак не складывалось с собственной машиной. А этот 190-й Mercedes фактически оказался подарком, моим и папиным, мне на день рождения.

Хотя автомобиль был куплен практически случайно. Проходили по делам через рынок "Ждановичи". Я как-то папе вскользь говорю, показывая на этот Mercedes: "Вот такую машину я бы себе хотел". Без всяких мыслей о покупке решили посмотреть. Послушали двигатель. Послушали рассказы продавца, слегка посмеиваясь про себя с его хвалебных од машине: мало ли чего рассказывают!

Но чем больше мы смотрели эту машину, тем больше она нам нравилась. Было понятно, что, если долго искать дефекты, их можно найти. Машине 21 год, что-то она да подкинет. Но в семье два инженера - справимся!

Вот так мы купили Mercedes. "Сто девяностый" (W201), двухлитровый (122 л.с.) бензиновый инжекторный, с 4-ступенчатой механической коробкой. Этот экземпляр был выпущен в 1988 году, буквально за несколько месяцев до рестайлинга, когда появилась "листва". Так что это версия со старой внешностью, но с изменениями в конструкции. Поэтому при заказе запчастей нужно акцентировать внимание на то, что автомобиль выпущен именно до сентября 1988 года.

Есть куда приложить руки

Первым делом была приобретена подробнейшая книга по ремонту и эксплуатации. Сейчас их у меня уже три или четыре, потому что где-то подробнее изложена одна часть, где-то - другая, где-то более качественные схемы и детальные фотографии. Нашел даже WIS - сервисную программу Mercedes. Там, правда, пришлось много чего переводить: встречались нестыковки в книгах, было интересно, где же истина, - приходилось искать в оригинале.

Комплектация скромная, из "наворотов" - только электрический люк, гидроусилитель руля и ABS. Уже тогда серийно устанавливались дисковые тормоза на задние колеса. Еще выдвижная антенна, от которой остался лишь огрызок, - только сейчас ее восстановил! Очень долго искал оригинальную антенну, совершенно случайно нашел ее на "разборке". Оказалось, что два колена не работают. Целый день разрабатывали, чистили, смазывали…

В целом в этой машине очень много устройств, где пришлось приложить руки: было видно, что эти узлы и детали уже на подходе. Через год начало трескаться салонное зеркало, именно его пластиковый корпус. Попытка найти замену успехом не увенчалась. Восстанавливали по кусочкам! Вообще очень многие работы граничили с реставрацией.

В принципе везде, где что-то открывали, видели дополнительный комплекс работ и делали его на будущее, понимая, что все равно придется этим заниматься. С электрикой сами возились, находили множество окислившихся контактов. Все это вызванивали, проверяли, меняли. Все, что делалось, работает теперь как часы. Сейчас потребовала внимания ABS, на подходе генератор.

Сколько же я проехал за все это время? На самом деле не так уж много, чуть меньше 50 тысяч километров. Когда покупали машину, на одометре было 343 тысячи, сейчас почти 390 тысяч. Как видите, достаточно "музейная" эксплуатация. Первое время это были в основном поездки в выходные дни, достаточно короткие, ведь это первая машина, на которой я учился ездить. Тогда о том, чтобы каждый день пользоваться автомобилем, речи не шло.

Чем интенсивнее начинал пользоваться машиной, тем больше всплывало каких-то проблем. По мере увеличения нагрузки появлялись своеобразные "ступеньки неисправностей": стал ездить чаще - появились какие-то проблемы; все сделал, езжу дальше, больше нагрузка - еще что-то не выдержало. Наконец, дошло до ежедневной эксплуатации, а число проблем уменьшилось, и теперь машина наконец-то просто работает.

В подвеске за все время менялся только один сайлент-блок в заднем рычаге и лопнувшая однажды зимой пружина. Все остальное в хорошем состоянии. Два раза меняли рулевые тяги, но из-за того, что первый раз купили детали не самого лучшего качества. Вообще, долгое время было стойкое недоверие к "бэушке", старались покупать новые запчасти. Но все больше видели и понимали, что старое оригинальное лучше нового китайского.

Доведение до ума шло по нарастающей еще и по причине понимания того, что автомобиль не просто нравится, а очень нравится. Он соответствует собственному видению машины для души. Машины, которая подходит как сшитый по фигуре костюм.

Вспоминаю свое впечатление как-то после "Моторшоу". Пересмотрев множество автомобилей, посидев в них, настроив под себя сиденье и руль, устроился в своей машине ехать домой - и понял, что, несмотря на практически полное отсутствие регулировок, в моем автомобиле очень удобно (хотя и впритык для водителя ростом 1,77 м).

Компактные габариты, большой угол выворота передних колес, а также отличная обзорность позволяют виртуозно маневрировать и парковаться в любом ограниченном пространстве, где помещается "Беби-Бенц".

С учетом того, что техническое состояние постепенно улучшается (система зажигания новая, термостат), расход приблизился к паспортному: что-то около 10 литров АИ-95 в городе летом и 12 зимой, на трассе 8,5. При этом стиль езды у меня плавный, да и сам автомобиль располагает к спокойному путешествию по красивым дорогам. "Длинные" передачи 4-ступенчатой коробки позволяют управлять скоростью одним лишь "газом", меньше отвлекаясь на переключения. Характер автомобиля послушный и приносит радость в движении.

Два года назад сломался двигатель. Причем предпосылки начались давно: появился стук в районе клапанного механизма. Обратились к мастеру, тот долго искал причину, заменил клапан, еще что-то смотрел. Но двигатель все равно подтраивал, постукивал, и однажды во время загородной поездки в одном из цилиндров клапан "встретился" с поршнем.

Капитальный ремонт и сам двигатель стоили примерно одних денег - что-то около 700 долларов. Решили ремонтировать. Собрали деньги, нашли другого моториста, который и устранил все, что случилось. Что делали? Поменяли поршень, шатун, гильзу цилиндра, клапан, цепь (уже изрядно поизносилась), натяжитель и успокоители, звезды, гидрокомпенсаторы, поршневые кольца, датчик положения коленвала. Шлифовалась головка блока цилиндров… Словом, делалось все, где были хоть какие-то вопросы. Тот бархатный шелест двигателя после ремонта, конечно, не забыть!

Главная проблема - коррозия

На следующий год после покупки я понял, что коррозия, которая присутствует, - достаточно серьезный "зверь", с которым нужно держать ухо востро и постоянно что-то делать на опережение. Приняли решение серьезно подойти к этому вопросу.

Еще после первой зимы, когда мы насчитали штук пятнадцать "жуков", обратились к специалисту. Он покрасил (облил) всю машину, но, как затем выяснилось, не лучшим образом. Краска оказалась из дешевых, слой ЛКП очень тонкий - не заполируешь, с ним трудно что-то сделать. Подготовка поверхности тоже была не очень хорошей. Мы до сих пор боремся с последствиями той некачественной покраски! Но тогда и это было за счастье, ведь "жуки" исчезли! Глубоко-синий "Мерседес" смотрелся замечательно. И этот же специалист сделал тогда антикор "Мовилем": местами попшикал, что-то обработал, а что-то - нет.

Уже к следующей зиме мы поняли, что всех проблем это не решило, и отдали машину на комплексную обработку "Динитролом". Там уже обрабатывались внутренние полости, кромки арок, капот, багажник, использовалось несколько разных составов - каждый для своей цели. По крайней мере, проблемные места были обработаны, а днище и арки покрыты сплошным слоем качественного антикора ("просмолены").

Такая обработка сдержала коррозию еще года на три. По мере подсыхания материала где-то местами пробивалась и коррозия.

Сейчас по антикоррозийным работам вот уже третий сезон я обращаюсь к одному и тому же мастеру, который все лучше узнает этот автомобиль. Он занимается антикором и делает его сам на основе пушечного сала, отработки и других составов. Получается достаточно густая и незастывающая консистенция, которая все время остается вязкой и цепкой, в отличие от того же "Динитрола". Но даже в этом случае "поддерживающая" обработка должна проводиться ежегодно.

Годом ранее мы меняли пороги. Точнее, поставили поверх старых. Это было компромиссное решение: хотелось заменить эти детали полностью, но мастер отговорил, сказав, что если мы их срежем полностью, то не к чему будет вариться. В итоге решили наварить поверх, а между старым и новым элементами залили антикор. Получился такой "бутерброд". Вот уже два года без вопросов.

Когда опускаются руки

В этот раз начиналось все достаточно стандартно. Я решил привести внешний вид в порядок, объем работ виделся небольшим. Нужно было заменить левое крыло - кромка уже проржавела, локально подкрасить - было несколько "жуков", обновить заодно антикор.

Когда снял бамперы и крылья - эту операцию по разборке-сборке я делал уже неоднократно, - внешне все выглядело неплохо. Но стоило тронуть заводской герметик - он снимался лоскутами, обнажая очаги коррозии прямо по сварным швам! Мы увидели их на элементах кузова и внутри, под крыльями. Было ощущение, что весь автомобиль такой, что еще чуть-чуть - и он по всем своим соединениям развалится. Фактически из-за этого Mercedes чуть не продали!

Да-да, увидев масштаб бедствий, мы в какой-то момент опустили руки. Несколько дней жили с мыслью о том, что все, хватит, продаем. Тем более второй автомобиль в семье есть. Но машину надо было собирать-доделывать, потому что все разобрано, крылья и бамперы сняты и уже в покраске. Даже если это предпродажная подготовка, надо хоть что-то сделать. По мере того как продвигалась работа, видели, что кузов все еще крепкий, даже несмотря на поверхностную коррозию. Сбиваю эту ржавчину, а под ней металл. Значит, есть смысл всю эту труху снимать, зачищать, наносить повторно антикор.

Снимая остатки старого антикора и заводского герметика, заметили, что под правой фарой отгнивает кусок площадью с лист формата А4. Этот элемент восстанавливали по самодельным лекалам.

Очень много времени ушло на то, чтобы его подогнать и поставить все на место. Во-первых, на нем всякие посадочные отверстия, крепежные элементы. Во-вторых, это стык бампер - крыло - фара - капот. Подогнать весь этот угол, который должен быть правильно состыкован между собой, и с требуемыми зазорами, оказалось очень трудно, особенно если учесть, в каком состоянии пребывала эта часть кузова. А хотелось сделать хорошо.

Времени на это ушло немало. По сути, получилось упражнение со штангой: ставишь бампер, видишь, что надо чуть-чуть сместить деталь, снимаешь, подгоняешь, снова ставишь… И так практически целый день!

Что-то похожее получилось и с капотом. Перед установкой крыльев начал внимательно смотреть, что как стоит вокруг, - оказалось, что капот немного перекошен у ветрового стекла. И сейчас как раз очень удобный момент, чтобы петли отрегулировать, все доступно. Занятие оказалось выматывающим, потому что, выставляя одно, нужно иметь в виду все остальные точки. Меняя по миллиметру положение этих петель, добивался необходимого соответствия. Наверное, столько раз за день капот я еще никогда не открывал!

Примерно понимая логику появления коррозии, а это те точки, где герметик хотя бы слегка отошел, я представлял, где есть проблемные места. Все они открывались, сквозные дыры латались, все закрывалось снова "фирменным" антикором, который наносился в горячем виде.

Так мы обработали передние крылья и их крепления, арки, правый передний лонжерон, где начало отгнивать крепление бампера. Желая его усилить, снял заводской герметик - под ним тоже коррозия. Все подобные места усиливались уголками, латками, которые тоже трудно подгонять, чтобы бампер был ровно на своем месте.

Полностью красились только крылья и бамперы (последние - просто чтобы освежить их внешний вид). Остальные покраски были локальными, с плавными переходами.

В задней части кузова пришлось заниматься нишей под "запаску": она практически вся была как решето. То, что после покупки автомобиля мы чистили, обрабатывали и красили, по прошествии семи лет снова потребовало внимания, причем гораздо большего. На этот раз к решению проблемы подошли более изобретательно. Опять же вычистили, насколько это было возможно, нанесли консистентный антикор и закрыли все виброизоляцией. Получилось аккуратно и, надеюсь, долговечно. Потому что поднимать через какое-то время и переделывать уже возможности не будет.

К слову, очень многие элементы так и делались, по максимуму, понимая, что позже такая возможность может не представиться. Что если коррозия разрастется, она уже не позволит что-то сделать. И вроде бы ничего сверхъестественного не делаешь, но времени, энергии, терпения и внимания для просто хорошего результата нужно с избытком. Я понимаю, что и дальше уделять столько внимания машине у меня уже не получится: сейчас в приоритете семья. Поэтому постарался все сделать по максимуму, чтобы хотя бы года два действительно менять только "расходники" и поддерживать все в рабочем состоянии.

Что дальше?

Сколько денег было потрачено за это время? Я не решаюсь итог подводить, но осмелюсь предположить, что это две, а то и три стоимости такого "Мерседеса". Больше всего затрат пришлось на кузов, которым надо заниматься каждый год. И даже два раза в год: до зимы и после зимы. Сценарий всегда один: ревизия, восстановление, антикор…

Периодически появляется возможность пробовать разные автомобили, в том числе на ходу. И многие более свежие не всегда оказываются лучше по ощущениям. Поэтому есть какое-то внутреннее удовлетворение от того, что W201 оказался удачным автомобилем, приятным и послушным в управлении. И пусть он весь уже "побит мухами", но досмотрен, ухожен и приносит радость - за это прощаешь ему многое.

Конечно, несмотря на привязанность, есть идея в будущем поменять его на более свежее поколение Mercedes С-класса. Я присматриваюсь к таким машинам и, по привычке обращая внимание на состояние кузова, отмечаю, что вопросы там тоже есть. Например, когда обращался на Dinitrol, заметил, что W202 по состоянию кузова оказался такой же, как и 201-й, может, даже в чем-то слабее. Тогда это меня удивило. Замечаю сейчас, что и 203-й имеет проблемы с коррозией. Время, условия эксплуатации. Очень нравится W204. Во время "Моторшоу" специально на VIP-день ходил, чтобы спокойно со всех сторон его изучить. Дух 201-го в нем остался, по крайней мере есть ощущение, что имеется преемственность.

Мерседес 190 не тянет

__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz 190E W201, 1984 г.в., 2.0 бензин (инжектор), полностью в оригинале.
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: C124 220
Откуда: Минск

Самое простое посмотрите.
Проверьте вакуум корректор системы зажигания, стоит на распределителе плюшка с трубкой. Завести машину на холодную и снять резиновый шланг с корректора, если никакой реакции от ДВС- как правило, мембрана в нем дырявая.

Если же обороты еще припадут - смотрите клапан добавочного воздуха, может не открываться при охлаждении ДВС - заклинило. находится здеся,№16:
alt="Изображение" />

__________________________
Автомобиль: MB190E,2.0,КЕ
Откуда: г.Могилев

__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz 190E W201, 1984 г.в., 2.0 бензин (инжектор), полностью в оригинале.
Откуда: Минск

сег в Минске, можешь подъехать продиагностит

__________________________
Автомобиль: двапять дватри дваноль
Откуда: Минск

сег в Минске, можешь подъехать продиагностит

__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz 190E W201, 1984 г.в., 2.0 бензин (инжектор), полностью в оригинале.
Откуда: Минск

На картинке под №16, циферки стоят прямо на клемме клапана( он сам ниже), но чтоб клапанок (КДВ) увидеть, надо снять корпус воздушного фильтра, стоит клапан между масляным фильтром и практически на ДВС, на нем клемка подогрева и два резиновых патрубка(сверху и снизу).Проверить можно косвенно, если запустить двигатель на холодную и тут же пережать шланг между клапаном холостого хода (КХХ) и КДВ. Реакция1: начинает тухнуть - клапан открыт, что и должно быть в норме на холодный ДВС. Реакция 2: работает, как и работал - значит клапан завис и находится в закрытом(полузакрытом)состоянии.

__________________________
Автомобиль: MB190E,2.0,КЕ
Откуда: г.Могилев

__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz 190E W201, 1984 г.в., 2.0 бензин (инжектор), полностью в оригинале.
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: W201
Откуда: Минск, Солтыса.

_________________

__________________________
Автомобиль: w210T 2002 г.в. 2,2CDI 5-АКПП есть в "наших машинах": viewtopic.php?f=13&t=103832
Откуда: Слуцк, Минская волость

__________________________
Автомобиль: W201
Откуда: Минск, Солтыса.

__________________________
Автомобиль: MB190E,2.0,КЕ
Откуда: г.Могилев

Последний раз редактировалось anutka 09 дек 2012 20:30, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!

__________________________
Автомобиль: W201
Откуда: Минск, Солтыса.

5.1.3 Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Проблемы переключения передач Mercedes 190

1 модели
2 симптомы
3 причины
4 Обслуживание
5 Ремонт

модели

симптомы

Трудности трансмиссии проявляются различными способами, все это влияет на способность автомобиля переключать передачи. По данным Motor Traders Network, одной из распространенных проблем является борьба трансмиссии при переключении с более высокой передачи, часто четвертой. Владельцы также сообщают о заедании передач, когда коробка передач вообще не переключается. И высокие обороты двигателя без ожидаемой тяги могут возникнуть, поскольку трансмиссия прерывается. Громкие, резкие звуки при любом переключении передач также указывают на трудности передачи.

причины

Обслуживание

Перед любым ремонтом и для поддержания всех деталей в исправном состоянии регулярно проверяйте основные детали, такие как масло и трансмиссионная жидкость. Следите за утечкой охлаждающей жидкости, которая просочилась в трансмиссионную жидкость. Если жидкость пенистая, необычно темная или сгоревший запах, это может быть проблемой. Специализированные магазины трансмиссий продают недорогие химические добавки, которые упрощают процессы трансмиссии, часто с эффективными результатами.

Ремонт

Хотя регулярная замена всей трансмиссионной жидкости может предотвратить дальнейший износ деталей, она не устраняет уже нанесенные повреждения. Если проблемы сохраняются, начните с мелких деталей. Многие из них доступны в комплектах для капитального ремонта. Проверьте давление вакуумного насоса и замените вакуумные фитинги и трубопроводы. Также просмотрите утечки во всех шлангах, соединенных с коробкой передач, и замените, если они обнаружены. Некоторые из них находятся под приборной панелью. Эти недорогие исправления решают большинство проблем. Если нет, следует проконсультироваться со специалистом по передаче.

Почему не тянет дизельный двигатель или причины, почему двигатель не развивает полную мощность

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 - хорошая компрессия двигателя;

2 - устойчивая и обильная подача топлива;

3 - большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива, то проверяйте топливную аппаратуру: Статья по проверке форсунок и насосов (ТНВД).

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

Далее речь пойдет о турбинах с вакуумным управлением.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 - Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 - Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки ( имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.

www.mercedes-club.by

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

Сегодня с утра проехал с полкилометра до магазина. Благополучно купил что надо - сел в машину и . через несколько минут упорного маслания стартером понял что не всё так плохо - до дома всего 2 остановки, а там машина жены.

В обед попробовал ещё раз - те же йайцы. Проверил все предхранители начиная от 15А - все целенькие.

Вечером оделся потеплее, взял канистру горячей воды, тряпки и отправился на поиски проблемы.
Сел в машину, а она возьми и заведись с полтычка. И тут я понял - я же на днях влил до полного соляры, но её-то ничем не разбавил. Т.е. чуток керосина там получилось на общий объём. Но видимо не хватило. Тем более что позавчера ночью было -22, этой под -18. Видимо запарафинило, и совпало что именно возле магаза. Спасибо мерсу - до магаза хоть доехал, не встал на дороге.

В общем сгонял на заправку, залил керосин по 8250 сверху, и вернулся в Минск.
А теперь последствия:
1. Мотор не набирает больше 3000 оборотов. НА холостых где-то 3100-3200, под нагрузкой больше чем 2800-3000 не получается. Это чё такое с ним? Ошибки какие записались? Потому как стабильно слишком для плохой проходимости топлива.
2. В меню вместо надписи "NO PHONE" появилась надпись "NO REMOTE". Что сие означает? Я как раз тут планирую взять нокиа-6310 проверить как вообще у меня всё фурычит в плане телефона - а тут на тебе.
Подозреваю что это после того как я повытаскивал предохранители всякие.

Как-нибудь без СТАРухи эти проблемы решить можно?

Сегодня утром всё повторилось - надо было опять заехать сначала в магаз.
ЗАехал, на этот раз поближе - в 500 метрах от дома в БИГЗ. Купил, вышел, и.

нет нет, конечно же сегодня всё не так плохо. До машины жены всего лишь 500метров.

Подъехал через пару часов - тоже самое. Ноль реакции. Стартер бодрячком - машина не заводится. Пару раз тока брынькнула обнадёживающе - и всё.

Если вечером заведётся как обычно - значит имеем следующую проблему - утром после заводки, если проехать совсем чуть-чуть - после этого машина не заводится.
Топливо отпадает - вчера долил керосин и пропорция теперь в баке примерно 20% от объёма. Да и -12 всего-то с утра было.

Возможно проблема с этой машиной была и раньше. Просто раньше я всегда заводил, завозил малого в школу и потом на работу. Т.е. минимум 15-20 минут мотор работал. И после этого я благополучно шёл на работу. Вечером или в обдед так же никогда проблем не было - заводлися и ехал.

Мерседес 190 не тянет

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)

Mercedes 190 (кузов 201). Не заводится.

Dmitry » Ср янв 18, 2006 3:14 pm

гражданинъ » Ср янв 18, 2006 3:54 pm

Просунь руку под впускной коллектор и одень соскочивший патрубок с рег-ра ХХ Если это конечно старый мерс

Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:

Да так и сделай и возьми не менее штукаря не сбивай цену

Dmitry » Ср янв 18, 2006 4:58 pm

Шланг регулятора Х.Х. я надел, первое что сделал, но эт не помогло.

Да, кстати, давление топлива в норме, искра есть.

Misha » Ср янв 18, 2006 5:06 pm

Dmitry писал(а): Шланг регулятора Х.Х. я надел, первое что сделал, но эт не помогло.

Да, кстати, давление топлива в норме, искра есть.

дык а давление в нижней камере какое? - должно быть примерно на 0.4 бара ниже чем системное. мерить с отключенным разъемом ЭГРД.

вруби насос напрямую, надави на диск - слышишь что форсунки пищат?

гражданинъ » Ср янв 18, 2006 6:04 pm

Леня » Ср янв 18, 2006 6:50 pm

slavik33 » Ср янв 18, 2006 9:44 pm

кабан » Ср янв 18, 2006 10:54 pm

Dmitry » Чт янв 19, 2006 8:18 am

Спасибо за советы, седня буду проверять форсунки и "дыры" в коллекторе, ну и остальное по списку, что посоветовали, о результатах сообщу

Добавлено спустя 1 час 12 минут 18 секунд:

Ворсунки проверил, прыскают, чем больше на диск нажимаешь, тем сильнее. Подсосов после расходомера нет, да и диск вроде не подклинивает, давльше пока незнаю что делать

гражданинъ » Чт янв 19, 2006 10:13 am

Леня » Чт янв 19, 2006 6:26 pm

Dmitry » Пт янв 20, 2006 6:21 am

И как сделатьчтобы он встал в нормальное положение??

slavik33 » Пт янв 20, 2006 9:34 am

гражданинъ » Пт янв 20, 2006 10:21 am

Dmitry » Пт янв 20, 2006 11:25 am

У Вас же топливо идёт из форсунок адекватно напорному диску ни чего не зависло Двигателю для запуска нужно сжатие бензин воздух и своевременный мощный поджиг Если плунжер завис напорный диск провалится и топливо будет лить сразу после включения насоса Вытащите плунжер потом придётся настраивать базовое положение а это несколько раз снимать дозатор Ищите дыру на впуске

Я уже весь коллектор облазил, но так и не понял где ещё может сорвать кроме клапана ХХ. Двигатель схватывает в самом начале и тутже глохнет. . Просто уже незнаю куда дальше лезть.

Читайте также: