Мерседес дергается при разгоне мерседес

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Рывки при разгоне на om642. Решение проблемы со снятием дроссельной заслонки.

При покупке автомобиля было выявлены рывки и вибрации при разгоне.
Сильно ощутить рывки можно было на скорости около 60км/ч и при 1500-2000 оборотах.
Начав изучение темы и форумов тема рывков при разгоне на дизельном om642 который ставили где угодно, достаточно часто явление. В целом нашел много глупых советов, некоторые из них:
— Замена турбины (об этом будет отдельный пост)
— Замена актуатора турбины (есть интересные нюансы)
— Перепрошивка АКПП с заменой масла
— Замена платы или самой коробки в сборе.
Люди с завышенным ЧСВ (якобы владельцы сервиса, бывалые мотористы, и прочие занятные персонажи с мерседес форумов) как могли умничали чтобы придумать причину для достаточно простого явления как подсос воздуха / негерметичность системы после дросселя.
Если нет никаких ошибок по другим системам автомобиля то причина именно в отсутствии герметичности.

Собственно решение проблемы:
1. Нужно исключить масло отделить (клапан выхлопных газов) как источник проблем. На моторах TSI от VW, Audi если мембрана неисправна впуск сильно забрасывает маслом (в om642 масло летит в турбину), как результат такие же рывки и пропуски в цилиндрах. К слову даже новая оригинальная запчасть будет гнать масло, что на VW, что на Mercedes масло все равно проходит. Поэтому покупаем в первую очередь деталь с номером 68188865AA

Заменить ее можно просто, снимаем воздуховод от турбины, далее 3 болта и собираем все обратно

2. Везем машину на диагностику дымом. Нужно узнать места где есть утечки, подсос воздуха. В моем случае я догадывался о том какой патрубок проблемный, т.к. были и течи масла. Но из-за того что визуально осмотреть возможно не все, дым прекрасно все покажет в какую сторону копать.

3. Я заказал набор прокладок для всех соединений. Номера A0139970045, 6421410180, Victor Reinz 0139972345, 6420980180, 6420980280, 6421410080. Если экономить то вполне все можно посадить и на герметик. Но раз разбираем лучше все таки прокладки поменять, тем более что стоят они по несколько $ в США. Конструкция дросселя выглядит так:

M111 2.0 Pms дергается при разгоне

Такая проблема возникла уже давно, дергается при разгоне от 1200 до 2000 причем провал может образоваться и при старте. Стоит МКПП, сначала думал что из-за катализатора, его вырезали (рассыпался на половину и встал боком в банке), машинка стала получше ехать, еще у меня страшно гудел бензонасос, вчера поменял всю сборку (насос,фильтр) дерганье осталось. Машинка заводится всегда отлично, обороты не плавают. Что это может быть и куда копать, подскажите пожалуйста.

Такая проблема возникла уже давно, дергается при разгоне от 1200 до 2000 причем провал может образоваться и при старте. Стоит МКПП, сначала думал что из-за катализатора, его вырезали (рассыпался на половину и встал боком в банке), машинка стала получше ехать, еще у меня страшно гудел бензонасос, вчера поменял всю сборку (насос,фильтр) дерганье осталось. Машинка заводится всегда отлично, обороты не плавают. Что это может быть и куда копать, подскажите пожалуйста.

продам дешево двери на седан черные. есть редуктора в среднем корпусе 3.07, 3.27 и 3.67 все абс.

свечи, наконечники, провода, катушки исследовать на предмет пробоя

1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276

Есть два момента. Это неправильная работа МАР-сенсора или дроссельного узла.

- Для начала помой дроссельный узел - делов на полчаса-час.
Если не поможет и если его вообще не меняли никогда, то есть большая вероятность, что переменный резистор который отвечает за сигнал почти умер-механический износ дорожек (его ось как раз вращается осью дроссельной заслонки). Отсюда гемор. Если возможно, то разбирается, меняется геометрия контактного поводка (дорожка там должна быть широкая) - контакт восстановлен и можно ездить. Всё не вечно. У меня была засада с провалами тяги. Пока в пол не вдаришь, нифига не хотела ехать, + периодически глохла спустя несколько секунд после завода. Слова закончились все и очень быстро. В итоге разобрал дроссельный узел - и здесь засада, т.к. вал на котором сидит потенциометр имел люфт, а сам вал был проварен лазерной сваркой, поэтому пришлось покупать весь узел (заказывал в Германию).

Но если есть пропуски зажигания (почему-то она дёргается. ) вариантов может быть масса (от простого к сложному) - свечи, ВВ-провода с катушками, вышибло выходной транзистор на плате блока PMS (а вот это уже не есть GOOD).

Volvo XC90 3.2 2008 г.

W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину.
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки.
damon_i@mail.ru

PMS у меня siemens, грешу на ВВ провода или свечи, может и модули (катушки), дроссель мыл тщательно и после этого сбрасывал адаптацию, незнаю правильно или нет (ключ во второе положение и жду 90 секунд), вобщем заводиться стала получше и отклик на газ стал резвее с характерным чмоканьем. Но хоть убей дергается зараза. MAP сенсор проверял по колхозному, на работающем двигателе снимаю трубочку - мотор чуть не глохнет, но неглохнет и продолжает работу как обычно, потом вставляю трубочку и происходит почти тоже самое что и при ее съеме. ХЗ должно ли так быть, но симптомы у моей машинки именно такие. Купил ее 3 года назад, гнали с италии прямо мне в руки, ездил на ней год вообще проблемм небыло, набирала хоть с 1000 на 3 передаче и газ в полик, побарабану ей все было, а вот щас ехать начинает только с 2000 и то разгон до 6000 происходит ступенчато. Так что вот такие у меня дела ребята.

PMS у меня siemens, грешу на ВВ провода или свечи, может и модули (катушки), дроссель мыл тщательно и после этого сбрасывал адаптацию, незнаю правильно или нет (ключ во второе положение и жду 90 секунд), вобщем заводиться стала получше и отклик на газ стал резвее с характерным чмоканьем. Но хоть убей дергается зараза. MAP сенсор проверял по колхозному, на работающем двигателе снимаю трубочку - мотор чуть не глохнет, но неглохнет и продолжает работу как обычно, потом вставляю трубочку и происходит почти тоже самое что и при ее съеме. ХЗ должно ли так быть, но симптомы у моей машинки именно такие. Купил ее 3 года назад, гнали с италии прямо мне в руки, ездил на ней год вообще проблемм небыло, набирала хоть с 1000 на 3 передаче и газ в полик, побарабану ей все было, а вот щас ехать начинает только с 2000 и то разгон до 6000 происходит ступенчато. Так что вот такие у меня дела ребята.

Если МАР живой, то при отсоединении трубки мотор, конечно не глохнет, но начинается непонятное: обороты плавают, его колбасит и т.п. Если Трубочку вставить на место, то обороты должны выровняться и движок должен работать ровно и устойчиво.
Кстати, трубочка-то внутри чистая? Разряжение в ней от движка должно быть приличное. Так что смотрите.
Трубочку прочистить проволокой, промыть. Если грязи много, придётся чистить каналы циркуляции картерных газов (маслоотделитель - обязательно). Но если после прочистки трубки разряжение появится, а изменение реакции МАРа на разряжение не улучшится - дело плохо - в МАР попала эмульсия и мембране пришёл . - только замена.

дергается W211

При осмотре прошлый хозяин рассказал, что отсутствует блок SRS (горит ошибка, как следствие), не отщелкивает обратно переключатель поворотников, довольно печальный внешний вид у салона. Ехал хорошо, плавно, ничего не настораживало + цена была привлекательная и решился я на покупку.

*Сразу оговорюсь, что у друга уже года 4 такой же мерс, поэтому многие дальнейшие сравнения будут основываться на его опыте.*

В процессе эксплуатации установил, что не прогревается двигатель, 50-60 градусов макс при долгой езде.
Заменил термостат, проблема ушла.

1. Самое главное, что обнаружилось уже после покупки, машина переключается с рывками-ударами и дергается на холодную.
Переключение с передачи на передачу бывает с рывками, бывает с ударом, с пинком - кто как называет.
и пока двигатель (или коробка) не прогреется, при постоянной скорости плавают обороты в пределах 150-200 об/мин, что так же сопровождается "попиныванием" и рывками.
+ холодная долго тянет передачу, не переключает на следующую.
Спустя минут 10 езды, когда машина прогрелась, все это пропадает, будто и не было.
Учитывая, что у меня езда от дома до работы 10-15 минут, я все время катаюсь в дискомфорте, т.к. пока машина прогрелась, я уже доехал до цели.

Один из мастеров советовал заменить масло в АКПП, мол все пройдет - заменил, проблема не ушла.

2. Большой расход, сравнительно с мерсом товарища - у меня город/трасса/смешанный - 10-12/6,5-7/8,5 у товарища - 7-8/5-6/6,5
И едет хуже, чем у него.

3. Что-то подвывает сзади, когда скорость выше 60-70 км/ч и до 120 км/ч примерно. отчетливо слышно на 80-100, дальше этот вой пропадает.
Не похоже на ступичные подшипники, люфта нет, колеса крутятся свободно, без всяких посторонних звуков.

4. Странные звуки при пробуксовке колес, когда срабатывает система (на люду/снегу/мокром асфальте) если сильно кидает машину + прокручиваются колеса, то блокируются они прямо с ощутимым стуком, как молотком кто-то по ходовой снизу бьет.

На данный момент появилась мысль поменять клапан блокировки в гидроблоке, отвечающий за плавность переключений.
Товарищ себе менял при схожих симптомах, ему помогло.
Но это может избавить меня только от одной из перечисленных проблем.

Подскажите, пожалуйста, куда еще имеет смысл смотреть, где искать неисправности по моим симптомам?

сегодня выяснилось, что стучит сзади у меня кардан + умер подвесной подшипник.

другой кардан уже нашел, поменяю - посмотрим, какие симптомы пропадут.
резинка подвесного на нем вроде как живая, может опору оставлю, поменяю только сам подшипник.

в чем разница буквенного обозначения после кода? 6006.2RS / 6006. N.2ZR / 6006.2RS.C3 / 6006.2RS.C4 .
какой лучше взять для этих целей, с резиновыми уплотнениями или металлическими?

Был сегодня на диагностике.

1. Показало ошибку блока управления коробкой.
Сбросил все ошибки, сбросил адаптацию коробки - сказал покататься, на холодную мол доадаптируется и мои рывки/дергания должны пропасть. Если нет, тогда везти ему машину, оставлять, будет тестировать потом холодную.

После сброса поездил где-то час, теперь с рывками переключается и на горячую + вибрация и дребезжание (по звуку похоже на сильно разболтанный глушитель) теперь есть и на горячую, на 1200-1600 оборотах, когда под нагрузкой едешь.
Позвонил ему, сказал что это 99% проблема в коробке с бубликом-гидротрансформатором. Надо или менять его, или пригонять ему машину, оставлять на пол-дня, "150 евро и забудешь об этой проблеме навсегда".

2. После сброса всех ошибок, что были, расход по городу упал до 7-8 литров по показаниям компьютера. За час езды показывает 7,5, а раньше средний у меня был 8,3 при значительно большей средней скорости.

х. Помимо всего, показал отсутствие блока сидений + диагностика не видит панель управления.
Почему так, сказал надо разбираться, сразу не понятно.

Хорошо, если так. А то у меня дребезг и легкие толчки закончились заменой АКПП в сборе: радиатор внутри себя сломал соты, перемешал антифриз и масло АКПП и белый пушистый зверек приснился коробке. А дальше паровозом пошли: помпа, термостат, радиатор.

я сомневаюсь, что он будет физически вскрывать коробку, тем более, за 150 евро.

какие еще могут быть варианты?
отключит бублик программно?

Сам клапан имеется с рабочей коробки, которая не дергалась.
Есть кому поменять его бесплатно, поэтому не вижу смысла не попробовать

Цена машины у нас в таком состоянии +- 4к евро.

Можно купить диугую такую за 6к в комплектации побогаче, 2006 года, но кто знает, что там не будет косяков?

А за 4к купить что-то проще. что?
У нас это табуреты на колесах. Только садишься и уже хочется убежать из этой машины.

А мерседес, если довести до ума, будет только радовать. (опыт использования цешки в 202 кузове - 5 лет).

У нас это табуреты на колесах У вас доступны все европейские модели, выбрать элементарно.
И 20 мин в день можно в чем угодно проехать.

Мерс особенно хорош на дальняк, но что вам от того, что спина не заболит и за 8 часов езды и что фары идеально светят вдаль и вбок, если в городе есть фонари?

Мерседес дергается при разгоне мерседес

Может кулер замёрз, как раз первые морозы.

Да, и что с мочевиной?

Может кулер замёрз, как раз первые морозы.

Да, и что с мочевиной?
Привет мочевина отключена ,да ина улице плюс ,почитал темы может датчик коленвала ?Севодня попробую прозвонить.

Значит прикипел. только варварским методом теперь.Я посадочную лунку тонким слоем графики смазывал,всегда легко доставались датчики.

Отверткой плоской не подковыривается?

Отверткой плоской не подковыривается?
Он крутитца вокруг оси но не выходит может ,что-то его держит.

Наконец-то вынул1063610637106381063910640106411064210643 1063610637106381063910640106411064210643

Да не ,там гильза прямая,а крутится наверное верхнее пластмассовое основание.Гильза если бы крутилассь,то вышел бы датчик.
А оборвать датчик при привороте я немог может я его и сломал. Я его сначала провернул чтобы фишку снять,а потом прозвонил.

Есть пневмотрубки от америки двухслойные,все опыты с топливопроводами только они подходят,стенка толстая ерши от штуцеров заходят тяжело,еще на клей вообще хорошо,но уже который товарищ обращаеться часто промблемма в штуцере родном на баке, (уголок)болтаеться чуть и начинает подсос воздуха,у меня хорошо видно СЕПАР стоит,итог ,колхоз со шлангом на 10,ерш соединитель в магазе для шиномонтажки,в пластик трубку на клей опять же,и кусок шланга до бака,

Все хочу найти шланги Гудир,Сонтинеталь,или Семперито,но в нашем колхозе только высокого давления,

Кстати оригинал немецкие штуцера на Сепар 2000/5 идут под шланг,не под трубку и не под шланг высокого давления

Может подскажет кто?
В подъемы (трасса м4) на шестой машина движок чахнет, на пятую опускаешься нормально идёт, машина пустая 817. так у всех, или с моей беда?

кулер или замёрз или дырявый(одна из причин)

815 до прошивки так же чахла, теперь 6ую не выключаю.

Не мог он замерзнуть при +10, давление около 2,4 выдаёт. да и на остальных передачах тянет хорошо, тупит только на 6 в горочку, на 5 опускаешься на 60км/ч и она бодро набирает скорость до 70км/ч до желтой зоны.

А что прошивали, зачем и какую прогу заливали.

Даа, скоростной режим держу 80-85км/ч, если на спуске к горочке подхожу, то 90км/ч и один хрен до 60км тухнет довольно быстро

Дергается авто

Снимали,везли на стенд ,подрегулировали,поставили ,а результат только в немного возросшей динамике ровней работе на холостых. Хоть мастер по ремонту ТНВД сказал что с насосом всё ОК. Есть какая то "заковырка" в ТНВД но какая никто не знает. В свое время я на 190 переделал двигатель с 2.0д на 2.3 тд ,но переделка делалась поэтапно ,и когда еще стоял родной ТНВД с 2.0д а блок уже был 2.3 никаких рывков не было Но после установки ТНВД от 2.3ТД начались рывки ,через год после проведенных замен в трансмиссии описанных выше и без особого результата еще раз поменяли ТНВД на такой же, но снова безрезультатно. Мне кажется что в моем случае просто разная настройка работы регулятора насоса для трансмиссий заднего и переднего приводов.

W123 , M115.938 200E , 4МКПП , 1983 г.в.

Амммортизатор на тяге ТНВД живой?

W123 , M115.938 200E , 4МКПП , 1983 г.в.

доброе время суток, у меня похожая проблема привела в тупик лучших специалистов в городе по тнвд и инжекторам (занимаются только этим).

Амммортизатор на тяге ТНВД живой?

Именно мотор дёргается или подвеска, кардан, тормоза?

Снять и посжимать штоком вниз, сжимается без усилия, разжимается туго. Раз у тебя на ХХ троит, значит не в нём дело.

Именно мотор дёргается или подвеска, кардан, тормоза?

причем тут тормоза? подвеска отпадает.
машину дергает не по-детски, а мотор или кардан не понятно=(((

Нашёл причину дёрганья?

W123 , M115.938 200E , 4МКПП , 1983 г.в.

Это очень часто встречающаяся проблема этих двигателей, мое мнение что причина скорее всего скрывается в ТНВД. Многие в интернете жалуются на эту проблему ,НО еще НИКТО не сказал что победил её на 100%.Начинают менять амортизаторы на приводе газа ТНВД,потом эластичные муфты кардана, салентблоки задней балки,подушки двигателя и коробки , сцепление , дерганье становится слабее но оно все равно остается.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

w124 t-mod,87г.102,2,3,136л.с.Скрипим потихонечку)))-продан
Audi a3 sportback-маленькая пулька-Пулька до пулялась-успешно продана)))
Е210,2,2D-настоящий мужик-продан
С202 T-Mod,2,2D,сарай

Тебе нужно машину отдать нормальному мастеру. Насчёт давления форсунок - это не так, и тот и другой ТНВД создают достаточное давление.
Насчёт того, что не заводится - так это свечи дурить могут.
Насчёт того, что газовать надо при заводке и машина при езде дёргается - 100% глюк ТНВД.
При замене распределительного ТНВД на рядный необходимо также менять муфту привода ТНВД и возможно что-то ещё. Что тебе сделали гродненские мастера - никому неизвестно. Может они намудрили с тягами газа (которых в природе не существовало на этой машине), может плохо настроили ТНВД, может подсунули левые форсунки, а может сделали всё это вместе.

В любом случае форсунки и ТНВД нужно проверять на стенде. Одна загвоздка - тест-плана на такой ТНВД в природе не существует. Знаю только одного человека, который в данный момент занят подобной переделкой, пока об завершении проекта и успехе мероприятия не отзывался.

W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

W164 320 cdi дёргается при разгоне

Поменяли но ничего ни изменилось .
Сейчас вылетает ошибка по датчику противодавления выхлопных газов. Сигнал слишком маленький .
Но ни всегда .
Клиент говорит был на МБ и делал апдейт коробки .

романофф

блестящий.

dzoha17

Активный Участник

Тест по агр проходил , все норм, что касается симптома - что может давать такой эффект? Ощущение как будто на газ кто-то жмёт и отпускает . Турбина свиду в масле , но сама крыльчатка норм. Рычаг актуатора ни заедает , хотя говорит как то были по нему ошибки , вроде меняли этот активатор , что ставили ни могу сказать .

романофф

блестящий.

я-же написал, B60 может давать из-за своей неисправности.
турбина может давать из-за заедания.

выполни проверку recording performance data, и посмотри значение противодавления в результате 3х замеров теста. если более 2000hpa - турбина в заменую.

при условии отсутствия проблем по B60, и нормальной загрузке сажевого.

Max GeeLeeEee

Новичёк

романофф

блестящий.

У вас совсем другой двигатель, и другие проблемы, чем у автора!

Меняли скорей всего контакты на датчике давления, на разъёме блока и датчик коленвала! Была дефектная партия, там как раз дёрганья и может глохнуть. ошибки может не записывать и не показывать. мнохго машин было.

dzoha17

Активный Участник

я-же написал, B60 может давать из-за своей неисправности.
турбина может давать из-за заедания.

при условии отсутствия проблем по B60, и нормальной загрузке сажевого.

Поменяли b60 на новый;
Хозяин авто привёз турбину другую ( отремонтированную ) , в сборе с актуатором турбины , механики поставили , вроде как делали пробную поездку и загорелась активная ошибка по актуатору , видимо ни рабочий был . Завтра должны актуатор поменять .

романофф

блестящий.

Замена активатора это лотерея. были случаи после замены - недодув и передув. он откалиброван под турбину на заводе.

Разумеется, активатор сам дохнет редко. обычно сама турбина подкусывает и даёт эти ошибки.. на b60 чаще, далее вкупе с б60 может быть на активатор турбины.

делать тест performance data record и смотреть.

dzoha17

Активный Участник

делать тест performance data record и смотреть.

Да хозяин авто сам решает что менять ))
Ему ни говорили турбину менять , я сказал b60 новый взять , он привёз турбину всборе, механики поменяли ) видимо денег много

романофф

блестящий.

dzoha17

Активный Участник

Ни смотрел даже его показания , клиент выкидывает деньги на ветер , сказал что привезёт турбину , я и сказал чтоб купил сразу новый b60 чтоб уже исключить его .
Ему оказывается уже в другом сервисе коробку поменяли )) при чем по его же наставлению )

романофф

блестящий.

романофф

блестящий.

dzoha17

Активный Участник

Я тоже думаю что читает много

dzoha17

Активный Участник

А что с коллекторами ни то?

романофф

блестящий.

dzoha17

Активный Участник

А это видно визуально ?
И какие ошибки в основном ? Передув?

романофф

блестящий.

Такие как у тебя, они следствие. Есть процедура проверки по этой проблеме.

Один из методов - резиновым молоточком постучать и послушать наличие дребезга.

романофф

блестящий.

- Двигатель переходит в аварийный режим или имеет недостаточную мощность, в блоке управления CDI сохранена неисправность -

в блоке управления CDI (N3/9) могут быть сохранены коды неисправности P2510, P2359, P2616, P2592 или сочетания кодов неисправности P2510 + P2359, P2510 + P2616.

начиная с CDI6 коды: 11D300, 126800, 126900.

Причина
Турбонагнетатель может быть повреждён посторонними частицами из выпускного коллектора или его функционирование может быть кратковременно нарушено.

1. Выполнить проверку достоверности датчиков давления.

2. Проверка турбонагнетателя путём регистрации ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОЧНЫХ ДАННЫХ в DAS/Xentry.

смотреть DT_38_EGpCD_pP3Vаl / DT_31_EGPpCD_pP3FltValB1/2 / DT_0168_Exh_p TrbnUs (в зависимости от модели и программы()

Если противодавление ОГ больше 2000 +/- 50 гПа, заменить турбонагнетатель и оба выпускных коллектора.

Если противодавление ОГ меньше 2000 +/- 50 гПа, действовать согласно диагностическому алгоритму (блок-схеме) в приложении.

блок схему приводить не буду, но смысл в чём

если есть эти ошибки - постучать молотком по коллекторам. при наличии шума дребезга - заменить коллектора и турбину

если звук не воспроизводится, то провести проверку оценочных данных.

если больше 2000 - заменить коллектора и турбину.

если меньше, то смотреть частоту возникновения неисправности

если частота больше 3 раз (запись ошибки во фризах), и пробег между первым и последним меньше 10000км, а пробег авто больше 20000км, то опять-же заменить обе позиции.

за всё время существования этой проблемы - поменян вагон турбин и коллекторов, как на гарантийных машинах, так и после. проблема не возникала более.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Мерседес дергается при разгоне мерседес

__________________________
Автомобиль: Mercedes w124 3.0 diesel
Откуда: Гомельская обл. г.Жлобин

__________________________
Автомобиль: 124 3.0 d Aкпп 89 год
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: VOLVO S60
С124 3.2
Откуда: -

Последний раз редактировалось One-Two 11 май 2013 22:34, всего редактировалось 1 раз.

__________________________
Автомобиль: VOLVO S60
С124 3.2
Откуда: -

__________________________
Автомобиль: Mercedes w124 3.0 diesel
Откуда: Гомельская обл. г.Жлобин

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

и у меня такая же хрень(2.5д, 602 мотор), все муфты в огне, подушки отличные, пятую можно включать только после 90-100, иначе адская вибрация, машина после акпп. механика последние 2-а года стоит.
кпп-5-и ступка. какой редуктор должен стоять вообще? и планирую скинуть коробку, туго включаются задняя и пятая передачи, заодно и выжимной менять.

кто делает ремонт коробок? к кому отвезти? или только замена?

__________________________
Автомобиль: w202, 1.8 1993
Откуда: Жодино

_________________

__________________________
Автомобиль: C124 300CE-24 1992г
Откуда: Могилёв

__________________________
Автомобиль: w202, 1.8 1993
Откуда: Жодино

_________________

__________________________
Автомобиль: C124 300CE-24 1992г
Откуда: Могилёв

__________________________
Автомобиль: w202, 1.8 1993
Откуда: Жодино

__________________________
Автомобиль: Mercedes W126, OM 606 D. 4-АКПП

Vel. 029 661 84 42 Виталик
Откуда: Минск (Юго-Запад)

__________________________
Автомобиль: Mercedes Vito L(638) 112CDI 2000г.в. W124 200D 1993г.в. W123 200D 1983г.в.
Откуда: Бобруйск

А что там подробнее, типо как на бензинке едешь и топливо заканчивается,

Когда по тиху разгоняешся, то нормально, а если резко с первой - плавно тронулся, потом газ в пол, то рывки,

__________________________
Автомобиль: Mercedes W126, OM 606 D. 4-АКПП

Читайте также: